Зимние теплицы: особенности строения, отопления, освещения и вентиляции. Как правильно построить зимнюю теплицу своими руками: советы мастеров Видео: инструкция по устройству отопления в парнике

Зимняя теплица – мечта многих садоводов, в ней можно круглый год выращивать овощи и зелень, цветы и ягоды. Строительство зимней теплицы – недешевая задача, для обеспечения нужного микроклимата потребуется не только возвести само строение, но и позаботиться о теплоизоляции, смонтировать системы поддержания микроклимата, решить вопросы электро- и водоснабжения. О том, как построить надежную зимнюю теплицу, подходящую даже для сурового климата, читайте в нашей статье.

Чем зимние теплицы отличаются от летних? Почему их строительство обходится намного дороже? Чтобы найти ответы на эти вопросы, нужно рассмотреть процессы, происходящие в теплице зимой.

Отопление

В летней теплице основной нагрев происходит за счет энергии солнца. Днем почва и конструкции теплицы получают большой объем солнечного тепла, за ночь они его постепенно отдают. Благодаря этому, колебания ночных и дневных температур незначительны, а растения чувствуют себя комфортно. Даже в пасмурную погоду солнечной энергии достаточно для нагрева благодаря продолжительному световому дню.

Зимой, особенно в северных широтах, солнечный день короток, а само солнце большую часть дня находится низко над горизонтом. Солнечные лучи проходят по почве вскользь, практически не нагревая ее. За ночь почва успевает полностью остыть, а в холодную погоду – промерзнуть. По этой причине энергии солнца недостаточно для прогрева зимних теплиц, и их приходится оснащать системами отопления.

Отапливать зимние теплицы можно : с помощью печей, радиаторов водяного отопления, электрических и газовых обогревателей. Выбор способа зависит от доступных вам ресурсов и площади теплицы. Главное условие: мощности отопительного прибора должно хватать на обогрев зимней теплицы в самые холодные месяцы.

Утепление

Отопление теплицы будет эффективным только при хорошем утеплении.

Способы снижения теплопотерь:

  • заглубление теплицы в грунт;
  • возведение глухих утепленных стен;
  • использование двойного остекления или поликарбоната толщиной 10-25 мм;
  • максимальная герметизация стыков и щелей.

Заглубленные теплицы обладают прекрасными теплоизоляционными характеристиками, но имеют ряд недостатков, которые приведены ниже.

  1. Для хорошей теплоизоляции заглублять строение необходимо ниже глубины промерзания грунта, что для умеренных широт составляет около 1,5 м, а для более холодных регионов – до 2 м. Подготовка котлована такой глубины увеличивает смету.
  2. Заглубленные теплицы нельзя ставить на участках с высоким уровнем грунтовых вод, в противном случае необходимо устройство дренажной системы.
  3. Для возведения стен заглубленной теплицы необходим качественный влагонепроницаемый бетон.

Все эти мероприятия увеличивают стоимость заглубленной теплицы и усложняют технологию ее постройки своими руками.

Глухие утепленные стены можно сделать из пенобетона, теплоблоков или дерева. Утеплителем в этом случае служит пенопласт – его легко смонтировать на стены, он не боится влаги и не гниет. Для теплоизоляции грунта используют утепленную отмостку шириной не менее 0,5 м.

Обратите внимание! Утепление стен теплицы выполняют только с внешней стороны!

Покрытие теплицы также имеет значение. Оно должно хорошо пропускать свет, но при этом обеспечивать хорошую теплоизоляцию. При использовании стекла, необходимо двойное или тройное остекление с расстоянием между стеклами 10-30 мм.

При использовании поликарбоната, нужно применять . Они позволят изолировать внутренние соты и создать герметичную воздушную прослойку, теплоизоляционные свойства которой довольно высоки. Поликарбонат толщиной 10, 16 или 25 мм можно укладывать в один слой. При толщине поликарбоната 4 или 6 мм необходима двойная обшивка.

Обратите внимание! Пленку для зимних теплиц можно применять только в регионах с редкими снегопадами. При большой снеговой нагрузке она растягивается и рвется.

Цены на пенопласт

пенопласт

Полив и увлажнение воздуха

Вода необходима для успешного роста и плодоношения любых тепличных культур. При большой площади теплицы объемы используемой воды также будут внушительными, поэтому источник водоснабжения необходимо выбрать на этапе закладки фундамента.

Если вы планируете тянуть трубы от водопровода или скважины, прокладывать их нужно на значительной глубине (не менее 1 м для южных регионов и не менее 1,8 м – для северных). Для больших теплиц, предназначенных для выращивания продукции на продажу, целесообразно сделать скважину прямо рядом с конструкцией или в тамбуре.

Для подогрева воды можно использовать емкости объемом от 0,2 до 1 м 3 . Их обычно устанавливают на некотором возвышении – так создается необходимое давление в системе полива. Поместить емкости лучше в северной части теплицы, чтобы не затенять растения. Нагрев воды в них происходит под действием солнечных лучей, также можно оснастить емкости ТЭНами для искусственного подогрева.

Обратите внимание! Емкость с водой – хороший теплоаккумулятор. Нагреваясь за день, ночью она постепенно остывает и отдает тепло воздуху, что способствует уменьшению скачков температуры.

Вентиляция

Система проветривания – обязательное условие успешного роста большинства культур. За счет проветривания из теплицы удаляют излишки тепла и влаги, происходит обмен кислородом и углекислым газом. Воздухообмен в теплицах обеспечивают с помощью систем принудительной или естественной вентиляции.

Чаще всего для проветривания в теплицах обустраивают форточки. Их устанавливают в верхней части стен или на крыше. Чем выше расположена форточка, тем более эффективной будет вентиляция: теплый воздух сам поднимается вверх, уступая место более прохладному. Открывать и закрывать их можно вручную или с помощью .

Освещение

В летнее время дневного естественного освещения вполне хватает для большинства культур. Зимой растения необходимо досвечивать. Для этой цели в зимних теплицах используют газоразрядные лампы ДНаТ и ДНаЗ.

Норма минимальной освещенности, а значит, и количество ламп зависят от выращиваемых растений. В большинстве случаев рассчитать суммарную мощность светильников можно, исходя из площади теплицы – на 1 м 2 достаточно 100 Вт электрической мощности. Например, для теплицы площадью 20 м 2 необходимо 2000 Вт или 5 ламп ДНаТ по 400 Вт, а также пусковая аппаратура к ним.

Натриевые зеркальные фитолампы

Обратите внимание! Лампы ДНаТ и ДНаЗ сильно нагреваются. Размещать их нужно под потолком в специальных светильниках с отражателями.

Цены на фитолампы

фитолампы

Видео – Строительство зимней теплицы своими руками (часть 1)

Видео – Строительство зимней теплицы своими руками (часть 2)

Видео – Строительство зимней теплицы своими руками (часть 3)

Как построить зимнюю теплицу своими руками

Теплицу площадью более 100 м 2 для выращивания овощей или цветов на продажу целесообразнее заказать в фирме. Производители теплиц предлагают готовые решения «под ключ» — ангарные или блочные сооружения с системами автоматического обогрева, полива и проветривания. Теплицы, выполненные по типовому проекту, в этом случае обходятся дешевле, к тому же они приспособлены для механизированного обслуживания.

Небольшую зимнюю теплицу для домашнего использования можно построить самостоятельно.

До начала строительства необходимо:

  • выбрать место для установки, форму и размеры теплицы;
  • начертить эскиз с учетом расположения грядок, системы отопления, полива и вентиляции;
  • выполнить расчет необходимых материалов.

Зимнюю теплицу располагают на освещенном месте, укрытом от холодных ветров. Ее также можно пристроить к гаражу, хозблоку или жилому дому с солнечной стороны. Отдельно стоящую зимнюю теплицу ориентируют с севера на юг, северную стену при этом делают глухой (из утепленных материалов) или в виде тамбура.

Наиболее простая и надежная конструкция, обеспечивающая хорошую теплоизоляцию – это двускатная теплица с капитальными стенами из пенобетона с утеплением. Южная торцевая стена зашита поликарбонатом в два слоя. Тамбур с северной стороны предназначен для защиты от холодного ветра и одновременно служит котельной и кладовой для инвентаря, ящиков и стеллажей. Скаты теплицы зашиты усиленным поликарбонатом. Стропильная система из дерева исключает появление мостиков холода. Эскиз теплицы приведен на рисунке.

Для теплицы указанных размеров понадобится:

  • бетон марки М200 для фундамента – 3,6 м 3 ;
  • арматура Ø10 мм – 100 м;
  • арматура Ø6 мм – 130 м;
  • доска обрезная для опалубки, 25 мм – 1 м 3 ;
  • блок пенобетонный 200х300х600 мм – 170 шт.;
  • клей кладочный (25 кг) – 9 мешков;
  • полистирол S 100 мм – 3,3 м 3 ;
  • доска для стропил 40х150 мм – 0,5 м 3 ;
  • поликарбонат толщиной 10 или 16 мм – 5 листов;
  • торцевой профиль L=2,1 м – 15 шт.;
  • коньковый профиль L=6 м – 2 шт.;
  • соединительный профиль L=6 м – 12 шт.;
  • саморезы с термошайбой – 200 шт.

Обратите внимание! Возведение такой теплицы занимает в среднем 1,5-2 месяца. Из них 3-4 недели уходит на возведение и сушку фундамента. Температура воздуха при этом должна быть плюсовой, оптимально – от 15 до 23 градусов.

Фундамент для теплицы

Для сооружений из пенобетона необходимо прочное основание. Оптимальный вариант – мелкозаглубленный ленточный фундамент из бетона с армированием. Фундамент необходим не только по периметру теплицы, но и на месте капитальной перегородки, разделяющей тамбур и теплицу.

Шаг 1. Расчистка и разметка участка. Участок под теплицу очищают от мусора и растительности, при необходимости выравнивают. С помощью колышков и бечевки размечают габариты строения.

Шаг 2. Разметка фундамента. Устанавливают обноски из брусков и досок по углам будущего строения. Закрепляют на них бечевку и натягивают по периметру фундамента. Проверяют перпендикулярность углов и равенство диагоналей. С помощью бечевки размечают внешний и внутренний контуры фундамента.

Шаг 3. Выборка грунта и отсыпка песком. По полученной разметке копают траншею глубиной 50 см. Дно траншеи засыпают смесью песка и щебня или просто песком, трамбуют, периодически поливая.

Шаг 4. Установка опалубки. Опалубку делают из обрезной доски 25 мм. Если грунт плотный, опалубку можно ставить только выше уровня земли, на слабых грунтах ее устанавливают на дно траншеи. Схема закрепления опалубки приведена на рисунке.

Шаг 5. Армирование. Фундамент выполняют с обязательным армированием, в противном случае при сезонных подвижках грунта кладка из пенобетона может треснуть. Для продольного армирования ленты применяют арматуру марки 10-A-III (A400) ГОСТ 5781-82, для поперечных стяжек – 6-A-I (А240) ГОСТ 5781-82. Вязку арматуры в пересечениях выполняют отожженной проволокой. Особое внимание уделяют армированию углов.

Шаг 6. Заливка бетоном. Для фундамента указанных размеров потребуется 3,6 м 3 бетона. Замесить его самостоятельно довольно сложно – процесс получится длительным и трудоемким, к тому же при послойной заливке прочность фундамента снижается. Строители рекомендуют не экономить и заказать готовый бетон марки М200. Бетон заливают в подготовленную опалубку, пробивают прутом или виброшлангом и выравнивают поверхность.

Шаг 7. Созревание бетона. Срок созревания бетона зависит от температуры. Оптимальные условия – 18-22°С, в этом случае бетон наберет достаточную для строительства прочность через 14-21 день. При другом температурном режиме рекомендуется выдержать фундамент не менее 4 недель. На время сушки бетон лучше закрыть полиэтиленовой пленкой для поддержания постоянной влажности. При пересыхании верхнего слоя, бетон увлажняют водой.

Обратите внимание! Опалубку можно снимать уже через 5-7 дней. Доски от опалубки можно использовать повторно.

Цены на бетонную смесь

бетонная смесь

Стены из пенобетона

Для кладки пенобетонных блоков рекомендуется использовать специальный клей. Он позволяет получить швы минимальной толщины, а значит, и уменьшить теплопотери. Блоки можно класть и на цементный раствор, но в этом случае потребуется дополнительное утепление и оштукатуривание стен.

Шаг 1. Гидроизоляция. Ее выполняют с использованием рулонных материалов (таких как рубероид, стеклоизол, бикрост или их аналоги). На полностью просушенный фундамент расстилают тонкий слой цементно-песчаного раствора (соотношение цемента и песка 1:4). Укладывают рулонную гидроизоляцию с нахлестом в местах стыков и выравнивают поверхность с помощью рейки и уровня.

Шаг 2. Кладка первого ряда. Первый ряд пеноблоков кладут на цементно-песчаный раствор поверх гидроизоляции. Раствор накладывают мастерком с запасом, устанавливают блоки и удаляют излишки смеси.

Шаг 3. Кладка последующих рядов. Все следующие ряды кладут на специальный клей. Его наносят зубчатым шпателем на все стыкуемые поверхности — как горизонтальные, так и вертикальные. Блоки плотно подгоняют друг к другу легкими постукиваниями резинового молотка. Ряды кладут с перевязкой на 1/2 блока.

Шаг 4. Армирование. Армируют кладку сварной кладочной сеткой через каждые 2-3 ряда. При высоте блоков 30 см и расчетной высоте стены 150 см получается 5 рядов кладки, поэтому можно уложить армирующую сетку между третьим и четвертым рядом. Клей наносят поверх сетки, сверху устанавливают блок. Также можно армировать кладку с помощью прутов арматуры, уложенных в выбранные в блоках канавки.

Шаг 5. Дверные проемы. Блоки для дверных проемов необходимо выпилить в размер. Это можно сделать специальной ножовкой по шаблону – блоки режутся довольно легко.

Шаг 6. Утепление стен. Стены утепляют с внешней стороны листами полистирола. Толщина утеплителя зависит от региона и составляет от 30 до 150 мм.

Таблица 1. Толщина утеплителя для пенобетонных стен теплицы.

Регион Толщина полистирола, мм
Юг (Краснодар, Астрахань) 30-40
Поволжье (Волгоград, Саратов) 40-50
Поволжье (Ульяновск, Казань, Нижний Новгород, Ижевск) 50-60
Центр (Москва, Ярославль, Воронеж) 60-70
СЗФО (Санкт-Петербург) 60-70
ДВ (Хабаровск, Владивосток) 70-80
Урал (Оренбург, Уфа, Екатеринбург, Пермь) 70-90
СФО (Иркутск, Новосибирск, Красноярск, Тюмень) 80-100

Шаг 7. Отделка стен. Стены теплицы можно отделать любым влагостойким материалом, например, декоративным кирпичом, сайдингом или штукатуркой для фасадов. Отделка не только улучшит внешний вид, но и обеспечит дополнительную теплоизоляцию и ветрозащиту.

Отделка стен теплицы декоративным кирпичом

Обратите внимание! Полистирол можно заменить пенопластом или полиуретаном. Использование минеральной ваты не рекомендуется из-за повышенной влажности помещения.

Кровля теплицы

Стойки, обвязку и стропила делают из деревянной доски 40х100 мм. Стропила устанавливают с шагом 50-70 см (в зависимости от ожидаемой снеговой нагрузки).

Шаг 1. Южная стена. На фундамент поверх гидроизоляции укладывают доску нижней обвязки, закрепляют к фундаменту на анкерные болты. Боковые стойки из доски крепят к пенобетонной кладке на анкеры. Промежуточные стойки и верхнюю обвязку закрепляют на уголки и саморезы.

Шаг 2. Верхняя обвязка. По периметру блочной кладки укладывают доску верхней обвязки с креплением ее на анкеры. Шаг крепления – 60 см. Верхняя обвязка нужна для распределения веса кровли по всей стене, если положить стропила прямо на блоки, образуются точеные нагрузки, из-за чего пенобетон начнет крошиться.

Шаг 3. Стойки и коньковый брус. Для крепления стропил необходимо закрепить коньковый брус. Для его крепления на верхнюю обвязку поперечных стен устанавливают стойки строго по центру, закрепляют их с помощью уголка и саморезов, а потом дополнительно устанавливают подкосы. Коньковый брус собирают из двух досок 40х100 мм, закрепив их по обеим сторонам стоек.

Шаг 4. Стропила. Стропила делают из доски 40х100 мм. Прикладывают доску к коньковому брусу и верхней обвязке продольной стены, отмечают карандашом место запила. Выполняют запил, примеряют стропильную ногу по месту и отпиливают излишки. Стропильные ноги попарно соединяют с помощью металлических пластин в коньке, а также закрепляют с помощью уголков и саморезов к коньковому брусу и верхней обвязке.

Шаг 5. Обшивка стен поликарбонатом. Поликарбонат толщиной 10-25 мм можно крепить в один слой, этого достаточно для хорошей теплоизоляции. Начинают обшивку с торцевой южной стены. Выкраивают поликарбонат по размеру стены таким образом, чтобы ребра жесткости были направлены вертикально.

Верхние срезы поликарбоната изолируют специальной алюминиевой липкой лентой. Для нижних срезов используют . Закрывают срезы торцевым профилем. Крепят поликарбонат с помощью саморезов с термошайбой. Аналогично обшивают верх северной стены и стенку между тамбуром и теплицей.

Шаг 6. Обшивка скатов поликарбонатом. Для соединения листов на скатах теплицы используют соединительные профили. Для поликарбоната 10 мм подходит неразъемный профиль, для 16 мм и 25 мм необходим алюминиевый разъемный с уплотнителем. Крепят покрытие через профиль, чтобы не нарушать целостность поликарбоната.

Нижние торцы листов обрабатывают перфорированной лентой и торцевым профилем. Сверху скаты соединяют с помощью конькового профиля.

Теплицы зимние – это не просто место для выращивания овощей, ягод или цветов. Это тот самый рубеж в личной истории любого приусадебного земледельца, после которого можно заслуженно считать себя не просто огородником-любителем, но огородником со знаком качества. Однако постройка – занятие отнюдь не простое, требующее капитального подхода, определенных навыков и тщательной подготовки. Поэтому мы приготовили вам два интересных проекта, чтобы максимально помочь в этом непростом, но очень интересном деле.

Без всякого преувеличения можно сказать следующее – на сегодняшний день существует столько всевозможных вариантов строительства зимней постройки для выращивания культур, что для подробного знакомства с каждым из них следовало бы написать отдельную книгу или, как минимум, брошюру. Вследствие чего, мы не будем испытывать ваше терпение на прочность опусами из классической типологии, а просто обратим внимание на основные виды различий между ними.

Тепличные постройки для холодного периода отличаются между собой по следующим параметрам.

По функциональности

В них можно выращивать не только традиционные огородные культуры, цветы, грибы (шампиньоны, вешенки и т.д.), экзотические фрукты и цитрусовые. От того, что именно вы собираетесь возделывать, зависит весь дальнейший процесс ее строительства, внутреннего обустройства.

Придомовая конструкция – теплая и надежная

По расположению относительно уровня грунта

Отапливаемые тепличные сооружения обычно делятся на три типа: углубленные в грунт, построенные на поверхности грунта, оборудованные на верхнем этаже уже существующей постройки (гараж, сарай, дом).

По архитектурному решению

Существует масса вариантов – одно, двух или трехскатные, горизонтальные, арочные, комбинированные, пристенные. Выбор зависит от вашего вкуса, финансовых возможностей, размера будущего сооружения.

Арочный зимний сад

По виду строительных материалов

Строения условно делятся на кирпичные, деревянные, с металлическим или ПВХ каркасом, остекленные или с поликарбонатным покрытием и т.д. Кроме того, часто встречаются комбинированные конструкции.

Капитальное сооружение с кирпичным цоколем

По типу отопления

Выделяют гелиотеплицы, с техническим обогревом (водяное, газовое, печное, электрическое), постройки на биотопливе;

По способу посадки растений

Их можно сажать в грядку или же в специальные контейнеры, установленные на стеллажах.

Выбираем место

При выборе места нужно, прежде всего, учитывать три основных фактора. Во-первых, световой режим. Теплица зимой должна получать максимальное количество солнечного света . Поэтому постройку лучше всего сориентировать по длине с запада на восток. Особенно это важно для гелиотеплиц.

Правильная ориентация

Во-вторых, необходимо учесть направления «господствующих» ветров. Если порывистые холодные ветра не редкость – обязательно продумайте ветрозащиту. При правильном подходе вы существенно сэкономите на отоплении.

В-третьих, располагайте строение таким образом, чтобы проход к нему был достаточно широким, оптимально удобным. Это облегчит вам саму постройку теплицы, и последующую эксплуатацию .

Совет от метеоролога
Если для защиты от холодных ветров вы решили построить дополнительную ограду или организовать живую изгородь, помните, что ограждение не должно примыкать близко к сооружению. Например, при высоте конька 2,5 метра, расстояние между стеной и забором должно быть никак не меньше 7-8 метров. Это связанно с тем, что ветровой поток, натолкнувшись на «монументальное» препятствие имеет привычку устремляться вверх, огибать препятствие. А это значит, что «на десерт» вы получите зону турбулентности, которая будет активно отбирать тепло у стенок сооружения. Чем расстояние между строением и забором уже, тем турбулентность будет сильнее. Идеальный вариант защиты – живая изгородь в 15-20 метрах от теплицы.

Строим двускатную углубленную теплицу из кирпича

Схема двускатной постройки

Теперь, когда мы уже достаточно вооружены необходимыми знаниями, можно браться за дело. Тепличная конструкция, построенная по данному проекту, отличается универсальностью. Это сооружение замечательно подойдет как для средней полосы России, так для регионов с более суровым климатом. Здесь можно выращивать не только огородные, но и некоторые садовые культуры. Строительство данного вида, безусловно, будет дорогим. Но, поверьте, оно того стоит. Подобные сооружения долговечны, удобны, экономичны.

Как выглядит теплица

Постройка состоит из двух помещений: рабочего тамбура и оранжереи. В тамбуре устанавливается обогревательный котел, блок управления автоматизированными процессами (полив, проветривание, освещение). Это помещение должно иметь длину не менее 1,5 м (оптимально от 2-х до 2,5 м). Помимо прочего, тамбур используется для приготовления земляных смесей, хранения инвентаря. Стены тамбура выкладываются из кирпича. В качестве теплоизоляции подойдет пенопласт или минеральная вата. Кровля тамбура покрывается непрозрачным материалом (толь, кровельное железо профнастил и т.д.). Перегородка между тамбуром и оранжереей может быть капитальной (разумеется, с дверью) или же из пластикового или металлопластикового профиля со стеклопакетами.

Толковый совет от землекопа
Если вы строите углубленную теплицу, вам следует придерживаться основного правила – выборка грунта в котловане должна производиться на глубину промерзающего слоя. В среднем это 80-90 см. Это же правило работает при заливке фундаментов под неуглубленные сооружения.

  • Фундамент

На плотных естественных грунтах ленточный фундамент заливается на глубину 45-50 см.

  • Стены

Для возведения капитальных стен в данном проекте используется кладка в один кирпич (толщина стенки 25 см.). Оконные проемы под установку парниковых рам должны располагаться на 50-60 сантиметров выше уровня грунта. Ширина промежутков между окнами – приблизительно 50 или 75см (два или три кирпича). Благодаря этому, растения получат дополнительное естественное освещение.

Схема устройства зимней конструкции

Важный совет от строителя
Вот еще одно очень интересное решение стен:

  • выгнать кирпичный или монолитный цоколь (высота – от 90 до 120 см.);
  • смонтировать на нем металлический, деревянный или металлопластиковый каркас;
  • обшить каркас сотовым поликарбонатом.

Парниковые рамы должны быть оборудованы фрамугами для вентиляции. Альтернативный вариант – оборудование рам приточными вентиляционными клапанами.

  • Кровля

Двухскатная форма кровли обеспечит свободный сток атмосферных вод. Угол наклона плоскостей кровли – 20-25°. Нижние обвязочные брусья (2 шт.) укладываются по боковым стенам на толь. Коньковый брус крепится к обвязочным при помощи парных стропил.

  • обвязка и конек – брус (сечение 120х150 мм.);
  • стропила – брус (сечение 70х100 мм.);

Для светопроникающего покрытия кровли традиционно используется двойное стекло, толщиной не менее 4 мм. Остекляется кровля по шпросам (40х75мм.) с желобами для отвода конденсата. Но сегодня все чаще для покрытия кровли зимних парников используют поликарбонатные соты. Этот материал имеет ряд явных преимуществ перед обычным стеклом. Зимняя тепличка из поликарбоната будет верно служить вам не менее 12 – 15 лет.

Капитальное сооружение из поликарбоната

Полезный совет от стекольщика
При остеклении кровли теплицы, стекло укладывается по фальцам на замазку (слой – от 1,5 до 2 мм.). Укладку стекла лучше всего начинать от нижнего обвязочного бруса и продвигаться вверх, к коньку. В качестве замазки рекомендуется использовать составы на натуральной олифе или современные пластичные смеси. К шпросам стекла крепятся деревянным или пластмассовым штапиком, при помощи металлических шпилек (20-25 мм.) Между стеклом и штапиком также следует нанести слой замазки.

Для защиты стен от затекания воды устанавливается козырек из оцинкованного профиля. Козырек должен отступать от плоскости стены на 6-8 см. По внутренней стороне козырька прокладывается отводной желоб для сбора и удаления конденсата, поступающего с желобков шпросов.

Выбираем тип отопления

Отопление электроматами

Перед тем как строить нужно также определиться с отоплением . Выбор отопления зависит от полезной площади вашей теплицы. Для небольших помещений с площадью не более 15-20 м² вполне подойдет печное отопление. Для более обширных землевладельческих форм мы рекомендуем обратить внимание на три возможных варианта:

  • водяное отопление;
  • электрическое отопление;
  • отопление биотопливом.

    • Конский навоз – обеспечивает температуру 33-38°С (70-90 дней).
    • Коровий навоз – до 20°С (100 дней)
    • Перепрелая кора – до 25°С (120 дней)
    • Опилки – до 20°С (14 дней)
    • Солома – до 45°С (10 дней)

Биотопливо закладывается непосредственно под плодородный слой почвы. Для правильного разогрева органики важно обеспечить хорошую аэрацию (доступ воздуха), поддержание необходимого уровня влажности воздуха (65-70%).

Совет от агронома
При использовании биотоплива необходимо учитывать его уровень кислотности, так как это влияет на качество почвы. Оптимальный показатель кислотности у коровьего навоза (6-7 pH). Кора и опилки формируют кислую среду (5рН), конский навоз – щелочную (8-9 рН). Кроме функции обогрева, биотопливо служит источником минеральной подпитки тепличных растений. Отработанное биотопливо используют в качестве перегноя.

Как сделать эконом-вариант теплицы для зимы

Если финансы не позволяют вам построить капитальную теплицу – не отчаивайтесь. При должной смекалке можно достигнуть отличного результата при минимальных денежных затратах. Мы предлагаем вам лично убедиться. Как просто и недорого строится зимняя теплица своими руками расскажет видео из программы «Четыре сотки»:

Толковый совет от бизнесмена
Если вы планируете использовать свою будущую теплицу не только для выращивания свежих овощей, зелени к обеденному столу, но и в коммерческих целях, вам понадобится строение с полезной площадью не менее 50-60 м². Тогда урожай достаточно быстро окупит ваши затраты. По мнению специалистов из ассоциации фермеров Онтарио (Канада) идеальный размер коммерческой теплицы для малого хозяйства – 100 м².

Строительство зимней теплицы на приусадебном участке - это определенный рубеж в практике садовода, когда знания и опыт в выращивании разнообразных культур позволяют собирать урожай не только в летнее время года. Однако нужно понимать, что строительство зимней теплицы - мероприятие, требующее знаний, навыков в работе, тщательной подготовки материалов и места для будущего строения. Поэтому не лишним будет ознакомиться с некоторыми вариантами проектов зимних теплиц и полезными советами от специалистов, которые максимально облегчать такое непростое, но очень увлекательное занятие.

Определяемся с типом строения

На сегодняшний день известно такое количество самых разнообразных вариантов строительства зимних теплиц, что для того чтобы тщательно расписать особенности и преимущества каждый из них, следовало бы написать многотомное сочинение. Поэтому, чтобы обычному человеку было проще разобраться в особенностях строительства зимних теплиц, отметим наиболее важные различия между основными видами данных сооружений.

Классический вариант строительства зимних парников имеют следующие параметры отличия.

Функциональные особенности

В парниках зимнего типа выращивают большое количество самых разнообразных культур. Это могут быть не только традиционные овощи, фрукты, цветы и грибы. Будет довольно интересно собрать зимой урожай экзотических фруктов и цитрусовых культур. Именно от того, что планируется выращивать в парнике, будет зависеть последовательность при строительстве и обустройстве внутреннего пространства парника.

Расположение строения

Строительство зимних отапливаемых парников подразделяют на три вида: встроенные в почву, построенные по уровню грунта, смонтированные на специально оборудованных возвышенностях (например, крыша гаража или сарая).

Выбор строительных материалов

В зависимости от типа используемых строительных материалов. Все зимние парники можно поделить на несколько групп:

  • построенные из кирпича;
  • возведенные из дерева;
  • смонтированные из металлического или поливинилхлоридного профиля;
  • застекленные или обшитые поликарбонатом;
  • комбинированные варианты.

Особенности посадки растений

Строительство зимней теплицы должно проходить в таком месте, чтобы будущая постройка большую часть суток находилась под прямыми солнечными лучами. Ведь именно они так необходимы для нормального роста и развития растений. Также удачное месторасположение, для строительства теплицы, поможет сэкономить достаточно большую сумму денежных средств, которую нужно было бы потрать на дополнительное освещение. Наилучшее расположение для строительства теплицы - с запада на восток. Именно такой подход позволить максимально использовать полезные свойства такого скудного на яркий свет зимнего солнца.

Совет ! Не стоит располагать будущие теплицы в низинах с достаточно высоким уровнем грунтовых вод. В таких теплицах, как правило, держится высокий уровень влажности, который может оказаться губительным для большого количества растений.

Выбираем вид отопления

Правильно подобранное и грамотно смонтированное отопление в зимней теплице - залог создания благоприятного микроклимата для успешного роста и развития растений. Монтаж отеплительной системы является довольно трудоемкой и сложной процедурой, поэтому к ее реализации нужно подойти со знанием дела.

Известно довольно большое количество способов обогрева зимней теплицы. Каждый обладает как положительными, так и отрицательными характеристиками. Выбирая способ отопительной системы для своей теплицы, обязательно нужно учитывать технологические особенности конкретного строения, климатические условия области, в которой расположена теплица, а также располагаемую сумму денежных средств.

Рассмотрим более детально наиболее распространенные варианты отопления в теплицах:


Выбор материала для строительства зимней теплицы

Материалы для покрытия парника выбираются по следующим критериям:

  • индивидуальные особенности конструкции зимней теплицы;
  • хорошая пропускная способность солнечного света;
  • устойчивость к атмосферным явлениям;
  • способность сохранять структуру и целостность даже при частых перепадах температуры;
  • легкость и простота монтажа;
  • невысокая стоимость;
  • длительность эксплуатации.

Рассмотрим более детально наиболее распространенные варианты для строительства зимних теплиц.

Стекло

Этот материал ранее использовался как основной вид покрытия для парника. Стекло прекрасно сочетается с деревом и металлом. Стеклянные поверхности отличаются хорошими светопропускными и теплоизоляционными свойствами. Однако на сегодняшний день, стекло как покрытие для теплиц теряет свою актуальность. Появилось большое количество более современных, легких, устойчивых к механическим повреждениям и самое главное недорогих материалов.

Полимерные материалы

Этот материал отличается небольшим весом и хорошей пропускной способностью для солнечного света. Однако полимерные панели очень быстро теряют свой первоначальный внешний вид и при отсутствии вентиляции внутри помещения, на поверхности теплицы образуется лишняя влага.

Сотовый поликарбонат

Этот материал является самым лучшим на сегодняшний день для обшивки конструкции зимней теплицы. Он сумел объединить в себе наилучшие качества стекла и пленки.

Проектируем теплицу

После того, как выбраны материалы для строительства и обозначены габариты конструкции, можно приступать к разработке проекта будущей теплицы. Самый простой вариант решения вопроса - используя готовый план откорректировать его согласно личным предпочтениям и условиям строительства.

Если вы решили составить план будущей теплицы самостоятельно, стоит придерживаться определенного алгоритма действий:

  • схематически обозначаем план участка и определяем месторасположение будущего строения;
  • просчитываем размеры зимнего парника.
  • разрабатываем схему прокладки инженерных коммуникаций;
  • отдельно обозначаем на плане тип и размеры фундамента;
  • просчитываем необходимое количество материалов для возведения крыши зимней теплицы;
  • продумываем способы крепления всех конструктивных элементов друг с другом.

Возводим теплицу из поликарбоната

Поликарбонат является наилучшим материалом для строительства зимних теплиц.

Список достоинств достаточно широк:

  • обеспечивает хорошую пропускную способность и рассеиваемость солнечного света;
  • обладает высокими показателями сохранности тепла внутри помещения;
  • легкость, гибкость и прочность материала позволяет очень быстро построить теплицу, которая долгое время способна выполнять свои основные функции.

Построить зимнюю теплицу из поликарбоната своими руками вполне реально. Месторасположение будущей постройки определяется согласно основным правилам обустройства теплиц.

Закладываем фундамент

Для того чтобы заложить основу будущей теплицы можно использовать самый разнообразный строительный материал: брус, камень, кирпич. Как показывает практика, для зимних теплиц наилучшим видом фундамента является ленточный.

Последовательность работ закладки фундамента:

  1. Необходимо обозначить на земле параметры будущей постройки.
  2. Выкопать траншею согласно разметке. Глубина рва не должна превышать 50 см, а ширина -20 см.
  3. По боковым стенкам траншеи монтируется опалубка из деревянных панелей.
  4. Дно траншеи выстилается песком, слой которого не превышает 30 см.
  5. Проводиться заливка подготовленной бетонной смеси.

Совет ! Для усиления конструкции необходимо выполнить армирование бетонной стяжки.

Возводим каркас

После того как фундамент полностью застыл, начинается этап строительства каркаса.

По периметру фундамента вертикально крепятся профили, которые для усиления конструкции, соединяются ребрами жестокости.

Готовый каркас зимней теплицы обшивается листами поликарбоната. Их очень легко подрезать пилой или электролобзиком. Панели крепятся к профилю при помощи саморезов.

Важно ! Чтобы не нарушить теплоизоляцию и герметичность конструкции, все соединения и стыки материалов нужно обработать перфорированной самоклеящейся лентой.

Чтобы создать здоровый микроклимат внутри теплицы и предотвратить образование конденсата, не забудьте об обустройстве форточек, окон и дверей.

Заключение

Строительство зимней теплицы своими руками - занятие сложное, но вполне реальное для того, кто подходит к делу ответственно и серьезно. Достаточно приложить некоторые усилия, и потратить определенное количество времени, чтобы на вашем столе круглый год были свежие овощи и фрукты.

Как построить печку для отопления зимней теплицы, узнаем в следующем видео

Наверное, каждый садовод, который имеет в своем распоряжении обычную теплицу, хотел бы, чтобы подобная конструкция могла обеспечивать его урожаем не только в теплое время года, но и в морозный период. К счастью, сегодня есть много способов реализовать эту амбициозную задумку.

Особенности

Естественно, что у зимней теплицы будет много аспектов, отличающих ее от обычной. Здесь, увы, не получится обойтись одним набором из деревянных брусьев и ПВХ пленки. Понадобятся куда более капитальные решения.

Главные отличиях устройства зимней теплицы от простой.

  1. Фундамент. От вида теплицы зависят особенности возводимого фундамента, но неизменно одно – нельзя будет обойтись без прочного основания.
  2. Стены. Здесь все закономерно – с уменьшением температуры эксплуатации теплицы необходимо увеличивать толщину стен.
  3. Отопление. В большей или меньшей степени, но сооружение должно быть отапливаемым. Есть хорошая новость для тех, кому важно экономно расходовать ресурсы, затрачиваемые на обогрев. Существуют такие виды теплиц, которые сведут к минимуму расходы на поддержание оптимальной внутренней температуры.
  4. Освещение. Ни для кого не секрет, что зимой дни короче. А это значит, что растениям не хватит того малого количества света, исходящего от солнца. Выход – искусственная замена небесного светила. Благо, среди многообразия вариантов можно без труда подобрать качественное освещение для конкретного вида теплицы.
  5. Каркас. Само собой, зимняя теплица подобна тяжелой теплой куртке, что в разы увеличивает нагрузку на опорный элемент. А если сверху еще засыплет снегом, то у простого алюминиевого каркаса совсем не останется шансов справиться с ношей.

Назначение

Без преувеличений можно сказать, что выращивать в круглогодичной теплице можно буквально любую культуру. Все зависит от того, насколько независимым от внешних условий получится сооружение. При большом желании и должных инвестициях можно будет подать к зимнему столу хоть ананас. Что и говорить о выращивании привычных культур.

Хорошо себя покажет такая теплица с точки зрения коммерции. Согласитесь, заманчиво создать оранжерею цветов, когда вокруг еще лежат сугробы. И, например, к 8 марта собрать букеты роз и хорошо на этом заработать.

Цветы – это, бесспорно, красивые растения, но для кого-то лучше наслаждаться их великолепием, когда они остаются в первозданном виде, то есть несрезанными. Если подобный образ мыслей не оставляет равнодушным, то, как и говорилось ранее, для выращиваемых культур нет предела. Любые виды овощей, будь то огурцы или помидоры, зелень и даже клубника станут доступны круглый год. А красная ягода, созревшая на то же 8 марта, будет не менее интересным приобретением для покупателя.

Виды конструкций

Зимняя теплица – сооружение непростое для возведения. И степень ее сложности, в зависимости от выбранного типа, существенно отличается. На сегодня есть такое множество интересных проектов, что на это можно потратить далеко не одну статью. Остановимся на основных видах и их отличительных особенностях.

Термос

Наверное, самая эффективная конструкция, которая позволяет оптимально использовать природные ресурсы, сокращая тем самым затраты садовода на ее эксплуатацию. Принцип работы такой теплицы сводится к следующему: заглубленное в грунт основание существенно снижает утечку тепла, при том что потеря света настолько минимальна, что ей можно пренебречь. А правильная установка светоотражающих панелей сможет и вовсе обыграть особенность конструкции, получив еще больше света, чем обычная теплица.

Данный вид сооружения также отлично подходит для настройки его работы в автономном режиме.

Если где-то вам удавалось видеть растущие лимоны в теплице, то, вероятно, они находились именно в таком подземном парнике. И здесь все закономерно, ведь именно такая конструкция позволит легче воссоздать условия, привычные для этого субтропического фрукта. И несмотря на то, что проект теплицы относительно недавно запатентовал Анатолий Патий, нельзя сказать, что это полностью его разработка. Ведь существуют сведения о достаточно активном использовании подобной конструкции уже в XVIII веке. Тогда технология возведения была, конечно, проще, но возможность выращивать кофе, лимоны и ананасы, теплица все же давала.

Пристроенная к дому

Еще один выгодный во многих аспектах проект. Во-первых, это меньшие затраты на сооружение, так как материалы для построения уже хотя бы одной стены не понадобятся. Во-вторых, стена, которую заменил целый дом, станет мощнейшим теплоизоляционным элементом, что позволит сократить расходы на обогрев.

И в-третьих, не только теплица становится обогреваемая домом, но и дом теплицей, что опять же сокращает отопительные расходы. Также такая пристройка будет являться частью жилища, что послужит приятным дополнением в особенно холодные дни, когда внутрь парника можно попасть напрямую из теплой комнаты.

Арочная

Хороший вариант для регионов с сильными ветрами, так как дугообразная форма имеет хорошую аэродинамику. Помимо этого, стоит отметить еще ряд приятных особенностей. Конденсат, образовавшийся наверху, не будет падать прямо на растения, а просто стечет по стенке вниз. Это небольшое преимущество окажет большую услугу во время работы мощных ламп, которые спровоцируют появление множества маленьких ожогов на листве, если на ней будет вода.

Говоря о лампах, нельзя не заметить, что в такой теплице их достаточно удобно монтировать.

С двускатной крышей

Наконец, классическая форма теплицы. У нее имеются значительные преимущества, проверенные годами. Первое, на что можно обратить внимание, это используемое пространство. Оно задействуется рациональнее по сравнению с той же арочной теплицей, в которой затруднительно высаживать высокорослые растения вдоль стен. Второе преимущество, особенно важное при возведении зимней конструкции – снег не задерживается на крыше. Это, как уже нетрудно догадаться, существенно снижает риски провисания или поломку укрывного материала. Также дополнительная прочность обеспечивается за счет особенностей строения каркаса, что делает его надежнее. Ну и простота возведения, которая привлекает внимание к конструкции тех людей, которые намерены самостоятельно строить теплицу.

Материалы изготовления

От вида сооружаемой конструкции зависит и количество используемых для нее материалов.

Чтобы не распыляться на всевозможные варианты, рассмотрим типовой список вещей, которые понадобятся для строительства самодельной теплицы-термоса.

  • Вместо кирпичного основания, как у надземных теплиц, опытные садоводы и строители советуют использовать термоблоки. Они держат тепло значительно лучше кирпича, кроме того, достаточно легки в обращении.
  • Для создания кровельного каркаса понадобятся деревянные рейки или металлический профиль. Тут стоит отметить, что работа с деревом будет в целом менее трудоемкой. А при выборе металлического профиля еще понадобятся умения сварщика или сам мастер. Но при правильной защите металла от окислительных процессов он будет более надежным выбором и сможет дольше прослужить.
  • В качестве утеплителя используется минеральная вата или пенополистирол (он же пенопласт). Оба материала имеют примерно одинаковую теплопроводность, но есть много различий в монтаже, долговечности, экологичности и прочих аспектах, исходя из которых только вам решать, какой материал лучше.

  • Конечно, в подобной конструкции не обойтись без фундамента. Его изготовление включает в себя ряд привычных составляющих: цемент, песок, щебень, арматура. Хорошо подходит для данной конструкции ленточный фундамент.
  • Чтобы выиграть в количестве получаемого растениями света и создать при этом дополнительную теплоизоляцию, устанавливается плотная светоотражающая пленка на стены.
  • Для изготовления кровли отлично подойдет двойной поликарбонат или обычной, но в два слоя. В качестве аналога используется и стекло, но его теплоизоляционные свойства будут ниже.
  • И без чего не обойдется ни одно строительство – крепежные материалы. В нашем случае это саморезы, шайбы, гвозди и другие изделия, позволяющие соединять элементы конструкции.

Тонкости монтажа своими руками

Прежде чем говорить непосредственно о монтаже, стоит сказать пару слов о выборе места для будущей постройки. Как и для любой теплицы, оно должно быть открытым без затенений. Для равномерного распределения солнечного света располагают конструкцию с востока на запад. А если на участке грунтовые воды находятся близко к поверхности, то для предотвращения проблем лучше выбрать самое высокое место.

Первый этап строительства заключается в рытье котлована. Для небольшой теплицы (10-15 кв. м) всю работу можно проделать и вручную, но для более амбициозных планов стоит задуматься о применении техники. Может 20 кв. м сначала и не покажется большой площадью, но проблема в глубине котлована. Она должна быть не меньше уровня промерзания грунта, что в среднем составляет около 1,5м для южных регионов и 2 м для северных.

Также на этом этапе необходимо иметь представление о будущих коммуникациях, как будет проходить отопительная система, нужна ли вам канализация и т. д.

Далее идет изготовление деревянной опалубки, в которую помещается слой рубероида. Он защитит будущий фундамент и саму теплицу от воздействия разрушающей влаги. Сверху засыпается 10 см слой песчаной подушки. Это смесь из щебня и песка 1: 1. На саму подушку устанавливается металлический каркас, включающий не менее 4-6 прутьев.

Потом готовится раствор из песка, щебня и цемента в соотношении 5: 3: 1. Им заливается опалубка с каркасом. На этом данный этап заканчивается. Приступать к следующему лучше не раньше истечения 30-дневного срока. Такая мера позволяет фундаменту просохнуть и стать крепче.

На следующем этапе первым делом убирается опалубка, после чего можно возводить стены. Если ваш выбор пал на термоблок, то принцип его укладки такой же, как и у кирпича. Только нужно следить за тем, чтобы пустоты внутри блока накладывались друг на друга. В итоге стены должны получиться выше на 50 см относительно уровня земли.

По завершении в пустоты термоблоков заливается цемент и вставляется арматура из расчета 2 штуки на блок. Более качественным решением будет производить поэтапную заливку на высоту не более трех блоков за раз.

При этом нужно крепить отрезки арматуры поочередно на каждый слой. Но как распоряжаться своими трудовыми и временными ресурсами, решать только вам.

При строительстве крыши рассмотрим вариант, который смогут осилить большинство людей. А именно построение каркаса из дерева. Ориентируясь по чертежам на картинке, необходимо подготовить деревянные брусья. И прежде чем начинать с ними работать, их нужно обязательно покрыть защитным средством. Подготовленные элементы соединяются между собой посредством перемычек, и когда каркас готов, можно его красить.

Поликарбонат крепится к деревянному каркасу посредством шайб и саморезов по дереву. Из особенностей установки стоит отметить, что саморез не напрямую вкручиваются в лист поликарбоната, а через деревянную планку, как показано на рисунке. После этого проверяется, нет ли в конструкции щелей. При наличии таковых проблема устраняется монтажной пеной. Все стыки проклеиваются прозрачным материалом, в крайнем случае, это можно сделать скотчем.

В плане размеров теплицы все ограничивается только площадью доступной земли, финансовыми возможностями и самой целью возведения. Понятно, что для личного использования нет нужды строить конструкцию в 200 кв. м. Но продолжая рассматривать особенности теплицы-термоса нужно сказать, что по нормам для должной энергоэффективности она не должна превышать 5 м в ширину, а по длине уже нет никаких ограничений. Также для лучшего попадания света одна стена возводится выше другой, но это не является обязательным условием проектирования.

Вентиляция и обогрев

Мы подошли к основополагающему элементу, без которого зимняя теплица не сможет функционировать – отопительная система. И сегодня каждый садовод в состоянии выбрать оптимальный метод обогрева исходя из своих возможностей.

Печное

Отличный вариант для небольших теплиц средней площадью 20 кв. м. Очевидное преимущество – это простота установки и использования. Но если брать во внимание печь классического типа, то появляется ощутимое затруднение. На протяжении всего холодного периода придется безвыездно находиться вблизи теплицы, чтобы горение продолжалось непрерывно. Частично решает данную проблему установка печи длительного горения.

Ее основной принцип заключается в том, что топливо скорее не горит, а тлеет за счет пониженной подачи кислорода в камеру сгорания.

Водяное

Более сложный вариант. Особенность конструкции позволяет шире охватывать сферу применения. Система представляет собой водонагревательный элемент (бойлер) с подключенной к нему магистралью труб. Для больших площадей сюда также подсоединяют насос, который обеспечит равномерное распределение воды. В небольших теплицах на этом можно сэкономить, так как вода успевает полноценно циркулировать только за счет разницы температуры воды. Такая система не из дешевых, но если вы цените автономность, то это хороший вариант, чтобы его рассмотреть.

Электрическое

Вариантов того, какое именно это будет отопление, несколько, но рассматривая классический (тепловой вентилятор и аналоги), сразу стоит сказать, что в эксплуатации такой способ не будет бюджетным. Зато в простоте монтажа ему нет равных. Если теплица хорошо изолирована от внешней среды и ей требуется оперативный обогрев, то смело можно выбирать технику вроде тепловентилятора, тепловой пушки или электрического конвектора. Действительно, достаточно протянуть удлинитель и включить в розетку обогреватель, чтобы теплица нагрелась за короткий промежуток времени.

Но на этом, пожалуй, преимущества заканчиваются. Из характерных минусов нужно учитывать, что для установки обогревателя необходимо выделить ему место без находящихся в непосредственной близости растений.

Особенно это касается мощных установок, например, тепловой пушки. Еще одним минусом является неравномерное распределение тепла. Будет непросто обеспечить всем растениям в теплице одинаковые температурные условия. И, наконец, большие расходы на электричество не дадут использовать такой вариант с удобством в качестве постоянного источника тепла на длительную перспективу. Конечно, при том условии, что вам есть дело до размера счета за электроэнергию.

Инфракрасное

Данный способ выводит на другой уровень представления об электрическом обогреве. Те минусы, которые были описаны выше при использовании классических установок, не касаются инфракрасного обогревателя. Он, в отличие от них, ощутимо экономнее в эксплуатации и способен более качественно распределять тепло.

Пассивное

И, наконец, рассмотрим 2 самых интересных, хоть и не так часто встречающихся, самоотапливаемых варианта для парника.

Первый из них – обогрев на основе остатков различных органических материалов. Суть его заключается в том, что вещества при своем естественном распаде выделяют тепло. Наша цель – пустить эту энергию в правильное русло. Тут можно действовать разными способами. Например, закладывать подготовленную органику прямо в грядки под слой грунта. Одним из лучших материалов для этого является конский навоз, способный прогреваться до 38°С и держать такую температуру на протяжении 3 месяцев.

Помимо прямого внесения органики, есть вариант закладывать ее под теплицу. Для этого выкапывается яма, куда и помещается материал, после чего отверстие закрывается. Теплый воздух, поднимаясь, будет прогревать пол, а вместе с ним и саму конструкцию.

А после того, как органика выработала все тепло, самое время использовать ее в качестве удобрения.

Второй, возможно, самый интересный способ, о котором многие вряд ли слышали, основан на «консервации» солнца. Он гораздо сложнее, чем вариант, при котором поставленная в теплицу бочка с водой будет нагреваться днем и отдавать тепло ночью. Но сходство у них определенно имеется.

Возможно, работоспособность подобной затеи покажется сомнительной, но фермеры из Канады способны разрушить этот скептицизм, потому что в их распоряжении действительно есть солнечная теплица, которая работает зимой. И это не Греция с ее относительно легкими перепадами температур по сезонам. В районе, где функционирует теплица, морозы зимой в среднем 20-25°С градусов, когда в самой конструкции температура остается выше 0°С.

Для так называемой консервации солнца используется большая труба, проходящая под потолком на протяжении всей длины теплицы. Когда летний воздух нагревается, запускается вентилятор, который проталкивает теплый воздух по трубам в землю. С приходом холодов высвобождается теплый воздух из земли, выступающий в роли подогрева для всей теплицы. Так все выглядит, если описывать очень кратко. Конечно, данный способ требует тщательной технологичной подготовки самой конструкции, где планируется выращивать растения. И если это не позволит полностью избавиться от активной отопительной системы, то по крайней мере многократно снизит расходы, что быстро окупится.

Немаловажным условием качественной работы зимней, да и любой другой теплицы, является постоянный воздушный обмен. В небольших конструкциях достаточно организовать наличие нескольких герметично закрывающихся отверстий и осуществлять проветривание вручную или с помощью автоматических поршней.

Для больших теплиц (более 30 кв. м) устанавливается активная система вентиляции. Делается это таким образом, чтобы приточный вентилятор находился внизу, а вытяжной – наверху в другом конце теплицы. Таким образом попадающий внутрь свежий воздух проходит через все уровни конструкции и, отработав, выводится. Стоит отметить, что некоторые активные вентиляционные системы оснащаются программным обеспечением, благодаря которому появляется возможность автоматизировать процесс воздухообмена.

Освещение

Еще одним неотъемлемым компонентом зимней теплицы является дополнительное освещение. Как уже упоминалось, для полноценного роста растений нужен световой день более 12 часов, что становится невозможным в условиях зимы. И отсюда вытекает необходимость приобретения светового оборудования. Рассмотрим самые актуальные варианты.

Люминесцентные лампы

Для получения хорошего урожая это неподходящий вариант, но для выращивания рассады, пожалуй, оптимальный. Такие лампочки недорого стоят, легко устанавливаются, долго служат и потребляют мало электроэнергии.

Но их относительно слабый световой поток уже не сможет обеспечивать полноценный рост подрастающего растения.

Газоразрядные лампы высокого давления

Сделав выбор в пользу такого вида освещения, вы не прогадаете. Лампы обладают высокой светоотдачей, при этом их горение сопровождается обильной выработкой тепла. На помещении, которому требуется отопление, это явно скажется положительно.

Только здесь нужно учитывать, что для каждой стадии развития растения нужен свой световой спектр. Так, для вегетационного периода идеально подойдет металлогалогенная лампа (МГЛ), которая излучает свет в нужном синем спектре. А для цветения и развития плодов – натриевая (ДНАТ). Отрицательной особенностью данных ламп является более сложная сборка из-за необходимости наличия дополнительного оборудования и недолговечность в использовании.

Светодиодные светильники

Относительно недавно появившееся на рынке, они все больше заслуживают уважение в среде садоводов. Такой светильник в состоянии обеспечить растениям и требуемый световой поток, и нужный спектр для каждой стадии развития. Можно даже назвать его самым лучшим вариантом для теплицы. Говоря об отрицательных сторонах, нужно отметить приличную стоимость подобного источника света.

Но с учетом того, что светодиод имеет долгий срок службы и низкую степень потребления электричества, можно быстро окупить вложенные деньги.

Строительство зимней теплицы – это масштабный проект, сильно отличающийся от своего весеннего аналога.

Нужно принять во внимание несколько советов, которые помогут совладать с сооружением.

  1. Рассчитывайте свои финансовые возможности с самого начала, чтобы зимняя теплица не превратилась в долгострой.
  2. Хорошим решением будет обустроить небольшой тамбур перед входом в теплицу. Это даст дополнительную воздушную прослойку для теплоизоляции и не позволит проникать холодному воздуху внутрь вместе с вами.
  3. Полезной будет установка не только термометра, но и гигрометра, чтобы следить за эффективностью вентиляционной системы и не допускать развития плесени.
  4. Наличие большого количества технических приспособлений в теплице требует ежедневного контроля всех систем, что поможет выявить и устранить на ранней стадии возможную поломку.

Вы считаете, что в наше время, когда в магазинах присутствуют любые овощи и фрукты круглый год – теплица пережитки прошлого?

Значит, вы никогда не пробовали по-настоящему свежих, экологически чистых, наполненных теплом добрых трудолюбивых рук овощей.

Зимняя теплица – это несложное, но весьма полезное сооружение, которое позволит наслаждаться свежими источниками витаминов круглый год.

Отличительные качества зимней теплицы

Зимняя теплица – более прочное и надежное строение, в сравнении с . Обязательными элементами у нее являются фундамент и наличие отопления.

Тип фундамента зависит от типа теплицы. Для деревянного каркаса может быть достаточно простой стяжки. Для капитальной кирпичной постройки придется соорудить монолитное основание.

Крыша теплицы должна иметь обтекаемую форму, чтобы на ней не задерживалось большое количество снега.

Если планируется выращивать несколько видов растений в одном сооружении, то правильным решением будет предусмотреть внутренние перегородки.

Варианты построек

На сегодняшний день существует множество различных вариантов постройки зимних теплиц своими руками. Какую лучше выбрать – определяют целый ряд факторов.

Функциональность

В зимних теплицах можно выращивать не только привычные овощные культуры, но и цветы, грибы, и даже экзотические деревья.

Процесс строительства и внутреннее обустройство будущей теплицы напрямую зависит от того, для каких культур вы ее предназначаете.

Расположение относительно уровня грунта

Теплица может быть углублена в грунт, может находиться на поверхности грунта, и в третьем варианте – это теплицы расположенные на уже существующих постройках: гаражах, верандах, сараях, и т.д.

По архитектурному решению

Теплицы могут быть: арочные, горизонтальные, одно- двух- или трх-скатную, а также комбинированные, пристенные, и т.д. Здесь все зависит от фантазии и материальных возможностей мастера.

По виду строительных материалов

Это могут быть строения из кирпича или дерева, с каркасом из металла или ПВХ материалов. Они могут быть застекленные или покрыты поликарбонатом.

По типу отопления

Виды отопления в зимней теплице могут быть самые разнообразные:

  • печное;
  • газовое;
  • водяное;
  • электрическое отопление.

На фото водяное отопление в зимней теплице, построенной своими руками

По способу посадки растений

Растения могут высаживаться в обычные грядки или же в контейнеры, которые обычно размещаются на специальных стеллажах.

Выбор места и подготовка к постройке

Располагать теплицу нужно таким образом, чтобы как можно больше солнечных лучей проникало сквозь ее покрытие и обеспечивало достаточную освещенность растениям.

В этом случае появляется возможность сэкономить, избежав необходимости монтажа дополнительного освещения.

Ориентация строения с запада на восток позволит максимально эффективно использовать скудные лучики зимнего солнца.

Не секрет, что холодные ветра способствуют большим потерям тепла. Поэтому, расположив теплицу в защищенном от ветра месте, можно добиться экономии средств, затрачиваемых на отопление.

Если есть такая возможность, то весьма рациональным решением будет размещение теплицы возле стены дома или какого-либо другого строения. Подойдет для этого южная, юго-восточная или юго-западная стена.

Не стоит располагать строение вблизи деревьев. Их корневая система может разрушать фундамент, а снег и плоды, падающие с ветвей – вредить покрытию.

Постарайтесь не ставить теплицу в низинах с высоким уровнем грунтовых вод. Это может вызвать слишком высокую влажность и нанести вред растениям.

Выбираем вид отопления

Обогрев теплицы является, пожалуй, самым сложным, затратным и трудоемким вопросом. Но, оттого, насколько правильно будет подобран тип отопления, напрямую зависит продуктивность будущего строения.

Существует множество вариантов обустройства обогрева. Каждый из них имеет как свои положительные моменты, так и недостатки.

Выбирать вид отопления стоит индивидуально в каждом конкретном случае, учитывая ряд индивидуальных особенностей: климатическую зону, финансовые возможности, тип выращиваемых растений, и т.д.

  1. Солнечный обогрев – самый простой и дешевый способ. Однако, в строениях, предназначенных для выращивания растений круглый год, такой обогрев может использоваться только в качестве дополнительного источника тепла в комбинации с основным отоплением.
  2. Биологический обогрев. Этот вид обогрева также может быть только дополнительным в зимних сооружениях. Тепло выделяется в результате разложения биологически активных веществ, если сказать проще – за счет разложения навоза. При расщеплении навоза также выделяется углекислый газ, который весьма необходим растениям и происходит испарение, способствующее увлажнению грунта.
  3. Электрическое отопление. Это самый популярный и действенный метод обогрева. При его установке можно использовать различные электрические приборы: калориферы, конвекторы, кабельный обогрев, инфракрасный обогрев, обогрев тепловым насосом, водяной обогрев. Последний вид относят также к электрическим видам отопления. Так как нагрев воды в системе осуществляется посредством электричества.
  4. Воздушное отопление . Это профессиональный вид отопления, который монтируется сразу при закладке фундамента и несущих конструкций. Теплый воздух подается в среднюю и верхнюю часть теплицы с помощью отопительно-вентиляционных агрегатов.
  5. Газовое отопление . Обогрев происходит путем сжигания газа в газовых калориферах непосредственно в теплице. Этот способ требует установки системы вентиляции во избежание выгорания кислорода.
  6. Печное отопление . Это довольно экономичный способ отопления, который позволяет использовать в качестве топлива различные материалы: дрова, уголь, газ, и т.д. Недостатком его является сильный нагрев стенок печи.

О том, как строится вы можете узнать в нашем материале. Подробная инструкция по реализации проекта, фото и видео-материалы.

В ландшафтном дизайне часто применяется лаванда: посадка и уход, особенности размножения и видовой состав растения вы , изучив нашу статью.

Выбор материала для затяжки теплицы

Материал для затяжки теплицы выбирается в зависимости от выбранной конструкции.

Однако, есть общие требования ко всем материалам:

  • хорошая светопроницаемость;
  • стойкость к различного рода деформациям (снег, ветер, непредвиденные сдвиги грунта);
  • способность переносить резкие колебания температур;
  • способность выдерживать нагрузку собственного веса;
  • простота эксплуатации и монтажа;
  • стоимость;
  • длительность срока службы;

Рассмотрим наиболее распространенные виды покрытий.

Стекло — дань традициям

Это традиционный материал, который идеально подходит для остекления рам из дерева или металлических уголков. Стекло следует выбирать бесцветное с толщиной не менее 4 мм.

Теплица из стекла

К достоинствам стекла стоит отнести: высокую свето-пропускную способность, хорошие теплоизоляционные свойства, длительный срок службы.

Недостатком является то, что для остекления потребуется построить довольно прочный каркас. К тому же, стекло имеет высокую стоимость.

Полимерные пленки

Это покрытие обладает малым весом, не требующим строительства громоздких конструкций. Они достаточно хорошо рассеивают солнечный свет.

Минусом является быстрый износ и образование внутри помещения конденсата.

Сотовый поликарбонат

Это самый современный материал, объединивший в себе все положительные качества стекла и пленки, и даже превосходящий их по некоторым показателям.

На видео зимняя теплица из поликарбоната — самый популярный вариант для постройки своими руками.

Постройка из поликарбоната

Зимние теплицы из поликарбоната сделанные своими руками обладают следующими достоинствами:

  • позволяет обеспечить высокую свето-прозрачность и рассеиваемость солнечных лучей, что позволяет растениям максимально использовать солнечную энергию;
  • теплоизоляционные свойства превышают показатели стекла;
  • обеспечивает конструкции одновременно легкость, гибкость и высокую прочность;
  • имеет длительный срок службы.

Построить зимнюю теплицу из поликарбоната вполне реально. Выбор места для строительства производится, согласно общих правил для теплиц.

Начинается строительство с закладки фундамента. Построить его можно из бруса, камня, кирпича или других материалов. Но самым надежным и долговечным считается ленточный фундамент.

Основные этапы его строительства:

  • по периметру копается траншея глубиной 50 см и шириной 20 см;
  • устанавливается деревянная опалубка;
  • дно траншеи выстилается подушкой из песка высотой 30 см;
  • заливается бетон.

Для придания прочности можно произвести армирование бетона.

Через 3-4 недели, когда фундамент приобретет достаточную прочность, можно приступать непосредственно к строительству каркаса.

Каркас из деревянных брусьев обходится дешевле металлического. Однако, более практичным считается металлический.

Металлический профиль крепится саморезами к заранее подготовленным креплениям на фундаменте. Прикрепляются ребра жесткости.

К готовому каркасу прикрепляются поликарбонатные панели. Режется поликарбонат обычной пилой или лобзиком. Отверстия для крепления сверлятся дрелью. Крепление производится специальными саморезами с термошайбами.

Завершающим этапом будет оклейка стыков перфорированной самоклеящейся лентой для дополнительной теплоизоляции и герметизации.

При строительстве каркаса не забудьте про двери и форточки.

Обязательно продумайте перед строительством систему отопления, орошения и освещения.

Как видите, строительство зимней теплицы, не такое уж и сложное дело. Оно вполне под силу человеку, умеющему держать в руках дрель, молоток и пилу, но потрудиться все же придется.

Зато после, ваши труды вознаградятся сполна, когда зимой у вас на столе будут стоять свежие овощи и фрукты, выращенные своими руками.

Понравилась статья? Поделитесь ей
Распечатать статью
Наверх