Dijagram LED kocke. LED kocka
Gledajući unaprijed, želio bih reći da ne morate razmišljati o količini posla kao o nečemu kolosalnom. Naprotiv, morao sam jako malo da radim, ali oni koji misle: „Ha, uradiću to za par dana“, spremaju se na suprotno. A sam proces vas uključuje u posao ništa gore od pisanja nekog programskog koda...
Gledajući male radove, dimenzija 3x3x3, i 4x4x4, i 5x5x5, polako sam shvatio da što veće to bolje.
Prekretnica #1:
Ako ranije niste radili s lemilom, prvo shvatite da ćete morati lemiti sve noge LED dioda, ovo je 2 * 512, ne tako malo. Zato vježbajte na nekim mačkama.
Internet je pun uputstava na ovu temu. Ali od početka do kraja, mislim da sam to vidio samo na instructables.com, i odmah ću reći da je nekako previše detaljan u pogledu svega. Ja sam lično koristio dva puta manje komponenti. Naravno, oprema se pokazala jednostavnijom. Kao rezultat, za naše mala igračka trebamo:
512 LED dioda (6 dolara - aliexp)
- 5 specijalnih čipova za LED diode STP16CPS05MTR (9$ - aliexp)
Naravno, isplativije je uzimati takve dijelove u serijama
- 8 BD136 pnp tranzistora (domaći analozi su također prikladni)
- 5 otpornika od 1 kOhm (radna snaga 2 W)
- 5 kondenzatora od 10uF (radni napon 35-50 V)
- spojne žice (oko 10 m, uzimajući u obzir kvarove), lemljenje i sve što je zabavno
Vrijeme je da počnete sa izradom izgleda
Uzimamo bušilicu, ravnalo, pravimo mrežu 8x8 (glavno je da ne pravite 8x9, kao ja) na bilo čemu, bilo da je to pjenasta plastika, drvena ploča ili nešto drugo. I pažljivo izbušite rupe za LED diode.Prekretnica #2:
Ključna riječ je “pažljivo”, par milimetara lijevo ili desno i na kraju ćete imati krivu kocku.
Nakon što je ovaj korak završen, umetnite LED diode u ćelije i slijedite sljedeće pravilo:
A) Sve anode trebaju biti na lijevoj, a katode na desnoj strani. Ili obrnuto. Kako vam je zgodnije.
b) Prvi red odozgo treba da sadrži LED diode pod uglom:
Koristeći ovaj princip, povezujemo katode (-). Gdje je označeno isprekidanom linijom, pričvrstite neku vrstu žice tako da se sloj čvrsto drži s obje strane.
Držeći ovaj delikatni sloj, može vam se činiti da će se raspasti, ali u stvari, kada počnete pričvršćivati slojeve, tada se ova struktura može sigurno baciti na pod i najvjerojatnije se ništa neće raspasti.
Sažetak prvog sloja
Prije nego što započnete lemljenje drugog sloja, morate uzeti i saviti sve anode na sljedeći način:
Povezivanje nekoliko slojeva
Prekretnica #3:
Novajlije, molimo koristite specijal pasta za lemljenje(flux), ako se bavite žicama, na ovaj način ćete uštedjeti dosta živaca (ne kao ja prvi put).
Kad si malo umoran
Dakle, zalemivši 64 žice na anode koje smo dobili "na dnu", možemo nastaviti do samog elektronskog kola.
Vidimo da izlazi naših mikro krugova sa obe strane idu u zajedničke anode kockastih stubova, au 5. multipleksujemo kontrolne slojeve preko tranzistora. Čini se da sve nije komplikovano: signal se šalje određenim kolonama i slojevima, a mi dobijamo par svetlećih LED dioda.
U stvarnosti to funkcionira ovako:
Postoje 3 ulaza: sat, podaci i brava. Kada se obradi 8 bitova, dolazi do zatvaranja i podaci se stavljaju u registar. Jer naša mikrokola su napravljena na pomačnim registrima, onda da bismo jednom renderirali našu kocku sa različitim bitovima informacija, trebamo napisati 1 bajt (8 bita sa brojem slojeva na koje se primjenjuje napon), tada će biti praznih podataka, jer Za peti čip, lijevi pinovi nisu povezani ni sa čim. Zatim upisujemo 1 bajt za svaku od osam kolona. Odgovarajući bit će odrediti koja kolona treba biti upaljena, a gdje se ukršta sa aktiviranim slojem, LED na njihovom presjeku treba dobiti napon.
Ispod je dijagram iz podatkovnog lista programera za opću referencu:
Kako ćemo napisati 1 bajt podataka:
Void CUBE::send_data(char byte_to_send)( for(int i = 0; i< 8; i++){
if(byte_to_send & 0x01<
Posebno vodite računa o dodatnom napajanju (koristio sam 12V 2A adapter za prikaz svih slojeva, čini se da je struja potpuno iste snage koja je potrebna).
Sav izvorni kod u obliku skice za Arduino će biti
Cijeli set je u početku bio čvrsto umotan u nekoliko slojeva pjenaste gume - s tim je sve u redu. Odloživši zidove akrilne kutije, u vrećici sa ostalim komponentama ugledao sam priloženi komad papira sa linkom za uputstvo za sastavljanje kocke.
6. Zaključci, misli i ideje
Sastavljanje ove kocke nije za one slabog srca. Za njegovu izgradnju trebat će puno predanosti i strpljenja. Za montažu Proveo sam dva dana: trebao mi je jedan dan svjetla samo da formiram LED rešetke, a 5-6 sati sljedećeg dana da sastavim sve ostalo. Zaista sam htio da ga sastavim što je prije moguće.
Moji utisci o njemu su uglavnom pozitivni, jer to nije samo igračka, već uređaj koji je već u modifikaciji, koji pruža pravi prostor za kreativnost zahvaljujući Arduino podršci. Za mene je ovo i prilika da jasno usavršim svoje vještine u radu s nizovima, bez čega više ne mogu u ozbiljnim projektima. To su različite operacije, na primjer, kružni pomak određenog raspona elemenata niza u određenom smjeru, koji se često koristi u zidnim displejima za prikaz linije koja se kreće.
Međutim, bilo je gomila trenutaka koji mi se nisu svidjeli - ovo jesu implementacija analize muzičkog spektra, najnepotrebnije i najnepotrebnije ovdje, ali ovo je po mom mišljenju. Možda imate drugačije mišljenje.
Funkcionalnost daljinskog upravljanja nije 100% korišten, samo četiri radna dugmeta - ne puno.
Iako tu ima plusa - moguće je isključiti donju rasvjetu iz ekonomskih ili estetskih razloga, jer... Kod nekih može izazvati osjećaj „kineske igračke“. Ako uzmete najjeftiniju verziju kocke sa Arduino podrškom i bez daljinskog upravljača, tada najvjerovatnije nećete moći isključiti donje osvjetljenje, ali postoji izlaz - možete jednostavno odlemiti LED diode kasnije dodirom oba LED vodiča sa debelim vrhom lemilice odjednom.
Međutim, koristite sva dugmad na daljinskom upravljaču Sasvim je moguće ako napišete odgovarajući kod za Arduino, spojite infracrveni prijemnik na njega, a zatim možete, koristeći numerirane tipke, prelaziti između svojih animacija ili izlaza podataka, na primjer, između tečaja, temperature i vremena. Istina, ovdje ne možete bez ESP8266. Generalno, sama činjenica mogućnosti izlaza korisnih informacija kroz Arduino čini kocku veoma interesantnom za istraživanje i implementaciju njenih korisnih svojstava.
Često nailazite na zanimljive projekte na YouTube-u. Jedna od njih je LED kocka. Ljepota ovog uređaja je u tome što prikazuje pravu 3D sliku. Možete nacrtati bilo koje trodimenzionalne animirane oblike. Ali unutar odabrane rezolucije kocke.
Za osnovu je uzet članak iz Radiocata (svako ko želi može proguglati). Veličina kocke 5x5x5 nije slučajno odabrana. Za sastavljanje ove kocke trebat će vam 5*5*5=125 LED dioda. Ako ga uporedimo sa drugom popularnom opcijom 8*8*8=512, tj. broj LED dioda će se povećati 4 puta. Stoga mi se 5x5x5 čini optimalnim.
Nisam imao vremena da naručim LED diode, pa sam ih kupio u maloprodaji. Nažalost, bilo je dostupno samo zeleno transparentno 5 mm, tako da je konačni rezultat uvelike patio. Plave mat one izgledaju impresivnije, ali nažalost. Preporučljivo je uzeti mat LED diode jer prozirne osvjetljavaju susjedne LED diode i stvaraju efekat da svijetli LED dioda koja nije upaljena.
Počeo sam direktno sa samom kockom. Nacrtao sam matricu dimenzija 100x100. Razmak između krugova je 20 mm. Prečnik 5mm. Odštampao sam ga na papir i zalijepio na komad drveta. 
Izbušene rupe. Pametno savijamo katodu (-) LED diode. Savijamo anodu pod uglom od 90 stepeni.
Ostavljamo katodu da strši prema vrhu, a anodu lemimo na susjednu LED diodu. Ispada da je to "pod" LED dioda sa zajedničkim "+".
Da ojačam strukturu na lijevoj strani, zalemio sam još jedan provodnik. Prvi sprat je spreman. Na isti način radimo još 4 etaže.
Skupljamo sve etaže zajedno. Da bismo to učinili, lemimo prethodne etaže na sljedeće.
Za podlogu sam koristio folijski fiberglas laminat dimenzija 100x100. Urezao sam mjesta za lemljenje LED dioda. Rezultat je bio sljedeći dizajn:
Nije baš ravno, ali se sve lako savija. Sada direktno na dijagram. Za montažu vam je potrebno:
- 25 otpornika 150-220 Ohm,
- 125 LED dioda,
- 5 kondenzatora 0,1 µF (instalirani za napajanje okidača),
- 2 kondenzatora 22pF,
- Atmega16,
- kvarc 12-16 MHz,
- 5 otpornika 2,2 km,
- 5 okidača 74hc574,
- 5 BC558 tranzistora.
- 1 kondenzator 100uF ( ishrana je obavezna!!! inače krug neće raditi)
S jedne strane, ovdje je sve jednostavno, ali ne morate se zbuniti. Za razliku od prethodnih projekata, ovdje se koristi Atmega16 (Atmega16A-16PU). Koristio sam radnu frekvenciju od 12 MHz na 16 MHz LED diode će se prebacivati malo brže. Osim toga, ovdje se koriste okidači. Da biste razumjeli zašto, morate razumjeti logiku sheme.
Svi triger ulazi su povezani paralelno. Recimo da treba da upalimo prvu LED diodu na 2. spratu (D2.1) a ne da palimo LED diode na 1,3,4,5 spratu (D1.1, D3.1, D4.1, D5. 1). Izlazimo na PORTC.0=0, pošto je 0 u ovom slučaju ono što uključuje LED. 0 se pojavljuje na ulazu okidača, ali se njegovo stanje ne mijenja na izlazu. Za promjenu stanja potrebno je primijeniti impuls na CLK ulaz, tj. izlaz naizmjenično logička nula i logička jedinica na pin PA1. Sada su sve katode DA1.1-DA5.1 spojene na uzemljenje, da biste zapalili D2.1, samo trebate uključiti 2. sprat, tj. otvoreni tranzistor Q2, izlaz logičke nule na PD6.
Pokušao sam da napišem svoje efekte, uspelo je, ali nekako mi nije palo na pamet ništa što nije bilo u gotovom firmveru. Stoga je konačni uzeo gotov firmver za kocku 5x5x5 na Internetu; Sastavljanje je trajalo samo 3 dana. Dobar poklon, sastavljen vlastitim rukama.
Konačno, video snimka nastale kocke izgleda posebno impresivno u mraku.
Predstavljam projekat 3D LED kocke sa matricom 4x4x4.
64 LED diode formiraju kocku sa stranicama 4x4x4, kojom upravlja Atmel Atmega16 mikrokontroler. Svaki ima svoju virtuelnu adresu i može se kontrolisati pojedinačno iz mikrokontrolera, čime se omogućava postizanje nevjerovatnih efekata.
U nastavku pogledajte video kocke u akciji:
Pa da počnemo...
Korak 1. Šta nam treba?
Prva stvar je strpljenje da zalemite sve 64 LED diode zajedno ;)
Spisak radio komponenti:
Matična ploča (ili urezana štampana ploča)
Mikrokontroler Atmel AVR Atmega16
Atmega16 programator
64 LED diode
2 statusne LED diode. Koristio sam crvenu i zelenu. (opciono)
Čip Max232 rs-232 ili sličan
16x otpornici za LED diode. (100-400 oma)
2x 470 ohm otpornika za statusne LED diode
1x otpornik 10kOhm
4x otpornik 2.2kOhm
4x NPN tranzistor BC338 (domaći analozi KT645, KT646, KT660B) ili drugi strujni otpor do 250 mA
1x 10uF kondenzator
1x 1000uF kondenzator
6x 0.1uF keramički kondenzator
2x 22pF keramički kondenzator
1x kvarc 14,7456 MHz
2x dugmad
Prekidač za napajanje
12V konektor za napajanje
Konektor za napajanje 5V
Korak 2: Multipleksiranje
Kako kontrolisati 64 LED-a ako nema toliko kontrolnih pinova? Multipleksiranje!
Ako spojite kontrolni pin na anodu svake LED diode, to će biti nepraktično i neće izgledati baš lijepo. Jedan od načina da se prevaziđe ovaj problem je da se kocka podeli na 4 sloja, od kojih će svaki imati 4x4=16 LED dioda.
LED diode u vertikalnim stupovima imaju zajedničku anodu (+)
LED diode u horizontalnim ravninama imaju zajedničku katodu (-)
Sada, ako želite da upalite LED u gornjem levom uglu pozadi (0,0,3), morate primeniti GND(-) na gornji sloj i Vcc(+) na kolonu u levom uglu kocka.
Ako trebate osvijetliti jednu LED diodu ili cijeli sloj, onda ovo odlično funkcionira...
Međutim, ako želite osvijetliti donji desni ugao s prednje strane (3,3,0), nastaju problemi. Kada sam primenio GND na donji sloj i Vcc na prednji levi zvučnik, upalio sam i gornji desni LED prednji (3,3,3) i donji levi LED pozadi (0,0,0). Čini se da se ovaj problem ne može prevazići bez upotrebe 64 pojedinačne LED kontrolne linije.
Ali možete osvetliti samo jedan sloj istovremeno i to vrlo brzo, tako da oko nema vremena da razazna vrijeme prebacivanja između slojeva. Ovaj efekat se zove
Svaki sloj je slika veličine 4x4=16 piksela (LED) i ako brzo mijenjamo slojeve, dobićemo 4x4x4 3D kocku!
Korak 3. Dizajniranje predloška za kocku
Biće teško zalemiti volumetrijsku kocku od 64 LED diode bez ikakvih uređaja. Stoga ćemo nam olakšati zadatak korištenjem sljedećih alata i pribora:
Prvo, napravimo šablon 4x4 od drveta.
Jer Nisam želeo da budem previše neuredan sa kockastom mrežom, pa sam odlučio, ako je moguće, da koristim LED vodove kao osnovu za kockastu mrežu. Udaljenost linija na mreži šablona odabrana je na osnovu dužine LED nogu. Imam 25 mm. To. Sa takvom rešetkom nema potrebe da se bilo šta gradi ili seče.
Dakle, redoslijed radnji:
- pronađite i izrežite komad šperploče
- nacrtajte rešetku 4x4 na njoj
- napravite udubljenja na svim raskrsnicama šilom ili drugim alatom
- pronađite bušilicu kako bi LED sigurno stajala u rupi, a istovremeno je kasnije lako izvucite
- izbušite 16 rupa u šablonu
Šablon za kocku je spreman!
Korak 4: Izrada LED slojeva
Dakle, trebamo lemiti 4 sloja LED dioda, po 16 u svakom, a zatim sva 4 sloja zalemiti u jednu volumetrijsku kocku.
Proces izrade jednog sloja (4x4) LED dioda je sljedeći:
- umetnite LED diode u rupe na 2 najudaljenije strane od vas i zalemite ih zajedno
- umetnite LED diode za sljedeći red i također ih lemite
- ispunite cijelu matricu od 16 komada ovako
- ispred, gdje nema veze, dodati spojne raskrsnice
- ponovite postupak 3 puta za preostale slojeve.
Korak 5: Izrada kocke
Sva četiri sloja su spremna, ostaje samo da ih zalemite u jednu kocku.
Stavite prvi sloj naopako na šablon. Ovo će biti gornji sloj kocke.
Stavite drugi sloj na prvi i vrlo precizno ih poravnajte. Također držite razmak između slojeva 25 mm kako biste dobili savršenu kocku. Ovo je razmak između katoda.
Kada je sve poravnato (koristite treću ručnu šablonu), zalemite ugaonu anodu prvog sloja na ugaonu anodu drugog sloja. I tako na sva 4 ugla.
Još jednom provjerite da li su svi slojevi međusobno poravnati u svim dimenzijama. Ako to nije slučaj, savijte ili prelemite. Nakon toga zalemite preostalih 12 LED dioda.
Ponovite postupak za preostala 2 sloja.
Korak 6. Odabir otpornika za ograničavanje struje
Ukupna struja AVR mikrokontrolera ne može biti veća od 200 mA. To. 200/16 nam daje 12 mA po LED.
Koristio sam otpornike od 220 oma. Ispostavilo se da je to samo 12 mA po LED diodi.
Korak 7. Dizajn kola
Kolo kontrolera za upravljanje kockom prikazano je na gornjoj slici.
RS-232 je opcioni i može se izostaviti (IC2).
Korak 8. Pričvršćivanje MK-a na LED kocku
Mislim da nema potrebe objašnjavati, sve je prikazano na slikama.
Korak 9. Program, kompilacija i firmver MK
Naša kocka je spremna, ostao je samo softverski dio.
Možete koristiti moj program, napisati ga sami ili dopuniti moj program dodatnim efektima.
Ako želite koristiti ATMega32 umjesto ATMega16, morat ćete promijeniti postavke u makefile-u i ponovo kompajlirati.
Za flešovanje MK firmvera koristio sam i programator.
Dakle, prvo morate povezati programator sa mikrokontrolerom. Povežite programator na kockastu ploču i PC.
Tim: avrdude -c usbtiny -p m16
Naša kocka će se morati ponovo pokrenuti i pokrenuti. MCU radi na vrlo niskoj frekvenciji od 1 MHz koristeći ugrađeni generator takta. Neke LED diode neće raditi jer su GPIO portovi zauzeti JTAG-om.
Da povežete eksterni generator takta i isključite JTAG, morate prepisati osigurače:
unesite: avrdude -c usbtiny -p m16 -U lfuse:w:0xef:m
onda: avrdude -c usbtiny -p m16 -U hfuse:w:0xc9:m
To je to, nakon ovoga naša LED kocka bi trebala pokrenuti u normalnom načinu rada!
Ispod možete preuzeti firmver, izvore i štampanu ploču u LAY formatu
Spisak radioelemenata
| Oznaka | Tip | Denominacija | Količina | Napomena | Shop | Moja beležnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IC1 | MK AVR 8-bit | ATmega16 | 1 | U notes | ||
| IC2 | RS-232 interfejs IC | MAX232 | 1 | U notes | ||
| IC3 | Linearni regulator | LM7805CT | 1 | 7805T | U notes | |
| Q2-Q5 | Bipolarni tranzistor | BC338 | 4 | KT645, KT646, KT660B | U notes | |
| LED1, LED2 | LED | AL307V | 1 | U notes | ||
| LED | AL307B | 1 | U notes | |||
| LED | 64 | Kocka | U notes | |||
| C1-C5 | Kondenzator | 0,1 µF | 6 | U notes | ||
| C9 | 10 µF | 1 | U notes | |||
| C10 | Elektrolitički kondenzator | 1000 µF | 1 | U notes | ||
| Kondenzator | 22 pF | 2 | Keramika | U notes | ||
| R1-R16 | Otpornik | 100-400 Ohm | 16 | 12 mA po LED | U notes | |
| R17 | Otpornik | 10 kOhm | 1 | U notes | ||
| R18-R21 | Otpornik |
U ovom članku ću vam reći korak po korak o pravljenju 3D LED kocke dimenzija 3x3x3. LED dioda se kontrolira pomoću Arduino kontrolera.
Posebnost ovog projekta od ostalih je:
Mali broj dodatnih komponenti, povezuje se direktno na Arduino bez upotrebe raznih multipleksora itd.
Lak za praćenje dijagram strujnog kola s puno fotografija i objašnjenja.
Korištenje univerzalne biblioteke, koja uvelike pojednostavljuje pisanje programa.
Dakle, trebat će nam:
- razvojni odbor
- 3 NPN tranzistora (2N2222, 2N3904, BC547, itd.)
- 12 otpornika (~220 Ohm i 22 kOhm)
- 13 konektora (muški ili ženski)
- 27 dioda koje emituju svjetlost (LED)
- spojne žice
Prvo, mali video uređaja u akciji:
Dakle, jeste li gledali video? Pa, idemo sada!
Korak 1. Priprema LED diode
Ovaj korak se praktično ne razlikuje od prethodnog projekta, osim odgovarajuće dimenzije. Kocka 4x4x4 je složenija jer... zahtijeva uvođenje dodatnih elemenata u kolo. Naša kocka će imati 3 nivoa, po 9 LED dioda u svakom.
U svakom setu od 9 LED dioda, sve katode su međusobno povezane, tj. spojen prema kolu sa zajedničkom katodom (minus). Dalje, skupove ćemo nazvati "nivoima". Svaka LED dioda je povezana anodom sa LED diodama različitog nivoa (nižeg ili višeg). Dalje, u tekstu ću nazvati ove kolone, tj. u jednoj koloni su 3 LED spojene anodama, a na jednom nivou je spojeno 9 LED katoda.
Kao što možete vidjeti na gornjoj fotografiji, za izradu kocke koristio sam stari šablon iz projekta 4x4x4 LED Cube. Za LED glavu su izbušene rupe u drvetu, razmak između rupa je približno 15 mm.
Kada je uređaj napravljen, vrijeme je da počnete oblikovati LED provodnike. Katode svih LED dioda moraju biti pažljivo savijene za 90 stepeni. Smjer savijanja elektrode trebao bi biti isti za sve LED diode. Kako odrediti gdje je katoda, a gdje anoda na LED diodi, pročitajte ovdje ili ovdje.
Korak 2. Sastavljanje kocke
Postavite prvih devet LED dioda u drveno učvršćenje. Postavite smjer zakrivljenih nogu u jednom smjeru, recimo u smjeru kazaljke na satu (ili suprotno, nije važno).
Koristeći krokodilske kopče, pričvrstite LED noge i zalemite ih zajedno. Na samom kraju zalemite centralnu LED diodu. Nakon što je jedan nivo završen, možete provjeriti ispravne LED veze pomoću baterije ili multimetra. Jer tada će biti vrlo teško bilo šta odlemiti, pogotovo ako je centralna LED dioda.
Uradite sva tri nivoa na ovaj način. Nakon toga, trebate instalirati i lemiti nivoe jedan na drugi. Važno je održavati određenu udaljenost. Ako je u uređaju razmak između LED dioda bio 15 mm, tada bi razmak između nivoa trebao biti 15 mm, inače ćete završiti s izduženom ili komprimiranom kockom.
Kocka je spremna. Sada ga možete postaviti na matičnu ploču.
Korak 3. Dizajn kola
Dijagram uređaja je jednostavan. Svaki od devet kolona je povezan na Arduino pinove preko otpornika za ograničavanje struje. I sva 3 nivoa su povezana na zajednički izlaz preko NPN tranzistora, koji su zauzvrat povezani na Arduino.
To. Koristi se samo 12 Arduino pinova. Svetliće samo jedan nivo LED dioda u isto vreme, ali brzim prebacivanjem između nivoa, činiće se da su svi nivoi upaljeni istovremeno (u zavisnosti od programa).
Prvi korak je lemljenje 9 otpornika. Koristio sam otpornike od 220 oma koji ograničavaju struju na 22 mA. Vrijednost otpornika ovisi o vrsti korištenih LED dioda i varira od 135 do 470 Ohma. Tačniji proračun otpornika za LED može se napraviti ovdje: LED kalkulator. Svaki Arduino pin može isporučiti do 40 mA.
 |
 |
Zalemio sam otpornike na ploči okomito. Nakon toga sam zalijepio sloj selotejpa kako ne bi došlo do kratkih spojeva sa kratkospojnicima.
Sljedeći korak će biti ugradnja radio elemenata za kontrolu nivoa. Ovdje se koriste tri NPN tranzistora. Baze tranzistora su povezane preko 22 kOhm otpornika na Arduino pinove. To. kontroler otvara tranzistor i cijeli LED nivo je povezan na “zajedničku”.
Korak 4. Softver
Na internetu sam pronašao nekoliko primjera upravljanja takvim LED kockama. Ali svi su oni zahtijevali ogroman početni niz bin ili hex podataka. Odlučio sam da napišem vlastiti kontrolni program.
Prvi zadatak je bio da korespondenciju između programa i hardvera učini lako razumljivom. Odlučio sam da pristupim nivoima i kolonama umjesto da koristim RAW podatke porta ili tradicionalne x, y, z. Drugi zadatak je bio napraviti osnovne funkcije kocke, kao što je uključivanje/isključivanje posebnog LED-a itd.
Također, odlučio sam uvesti dvije dodatne opcije za implementaciju različitih efekata. Prvi je bafer, koji vam omogućava implementaciju osnovnih funkcija za implementaciju složenih obrazaca, a drugi je funkcija sekvence.
Napravio sam svu ovu funkcionalnost u obliku klasa i napravio Arduino biblioteku koja se može koristiti za druge projekte, pa čak i sa različitim dimenzijama kocke.