Размножение ягодных и декоративных кустарников одревесневшими черенками. Размножение декоративных кустарников Черенкование кустарников

Размножение пород без участия семян различными вегетативными органами материнского растения или их частями называется вегетативным. Существуют следующие способы вегетативного размножения древесных растений: черенками, отводками, корневыми отпрысками, делением кустов и прививкой.

Вегетативное размножение имеет большие преимущества по сравнению с семенным. С помощью вегетативного размножения можно выращивать растения, размножение которых семенами невозможно из-за недостатка или отсутствия семян (бульденеж, культурные розы, гортензия и др.) или же из-за трудности выращивания (тополь, ива).

При вегетативном размножении выращенные древесные растения полностью сохраняют все особенности материнского организма, тогда как при семенном размножении ценные признаки пород передаются или небольшому числу сеянцев, или не передаются вовсе. Растут древесные растения при вегетативном размножении в первые годы значительно быстрее, чем семенные, что сокращает срок выращивания посадочного материала.

Черенок - это часть стебля, корня или листа, которая после полного отделения от материнского организма при создании благоприятных условий развивается в самостоятельное растение. В зависимости от того, из каких вегетативных органов заготавливаются черенки, их разделяют на стеблевые, или побеговые, корневые и листовые. Древесные растения размножаются в основном стеблевыми и отчасти корневыми черенками. Стеблевые черенки бывают двух видов: с листьями - зеленые (летние) неодревесневшие, заготавливаемые в период вегетации, и без листьев (зимние), одревесневшие.

Зелеными черенками хорошо размножаются почти все кустарниковые, особенно вьющиеся розы, сирень, форзиция, гортензия, глициния, чубушник, буксус, тамарикс, актинидия, бирючина, жимолость, бульденеж, акация желтая, а также многие деревья - садовые формы ивы, катальпы, гледичии, тополя, ясеня, клена ясенелистного, клена серебристого и др.

Для заготовки зеленых черенков сначала срезают развитые побеги текущего года в состоянии начавшегося одревеснения, с зеленой корой (с живым эпидермисом) и сразу же опускают их нижними концами в воду. Побеги срезают утром, зеленые черенки нарезают длиной, равной одному - двум междоузлиям (2-5 см), остро отточенным ножом или лезвием безопасной бритвы. Верхний срез делают над почкой, ближе к ней, нижний на 3 мм ниже ее основания, под листовой подушкой, наискось, чтобы подушка оставалась на противоположной срезу стороне.

Верхний и нижний листы оставляют, но при очень крупных листьях для уменьшения потепи влаги растением может быть удалена 1/2-1/3 часть листовой пластинки. Оставленные листья за счет пластических веществ, вырабатываемых в них, способствуют корнеобразованию и укоренению черенков. Нарезанные черенки складывают в ведре, хорошо опрыскивают водой, накрывают мокрой тряпкой и переносят для посадки на укоренение.

Для посадки зеленых черенков используют холодные парники или стеллажи в оранжерее. Глубину парников делают 30-35 см. На дно насыпают слой хорошей дерновой земли в смеси с песком толщиной 10- 15 см, а сверху - слой крупнозернистого, хорошо промытого песка толщиной 3-5 см. Для посадки черенков можно использовать теплые парники из-под цветочной или овощной рассады.

Высаживают черенки рядами на глубину 1-1,5 см под деревянный колышек, расстояние между рядами 6-10 см, а в рядах - 4-5 см, при этом плотно обжимают субстрат вокруг черенка, оставляя на поверхности почвы нижний его листок. После посадки черенки поливают через мелкое сито, накрывают рамой и затеняют матами. В период укоренения рамы открывают для полива - 2-4 раза в день (в солнечную погоду чаще, в пасмурную реже). Оптимальная температура для хорошего укоренения большинства древесных пород 20-25° С.

Через 8-12 дней после посадки происходит образование каллюса и укоренение. Каллюс - это опухолевидное разрастание на поверхности среза в результате деления и роста живых клеток - камбия - и прилегающих к нему луба и древесины. Образуется каллюс под субериновой пленкой, которая представляет собой затвердевший сок, выделившийся из разрушенных при срезе клеток черенка. Эта пленка предохраняет черенок от загнивания. Для образования пленки, а, следовательно, и каллюса, нужен свежий воздух, который пропускает субстрат.

После укоренения черенков, когда почка «тронется в рост» и образуются небольшие побеги (через 12-15 дней), парники начинают приоткрывать, приучая растения к свежему воздуху. Когда побеги начнут хорошо расти, рамы снимают. Уход с этого времени заключается в поливе и прополке сорняков. В конце августа укоренившиеся черенки для лучшего развития пересаживают в открытый грунт. Дальнейший уход заключается в регулярном поливе, уходе за почвой и затенении в жаркие дни. На зиму растения окучивают.

Одревесневшим черенком называется часть вполне одревесневшего одно- или двухлетнего побега длиной 20-30 см, а иногда и больше. Для черенков используют вызревшие, сильные, однолетние побеги. Побеги заготавливают в период вегетационного покоя дерева (ноябрь - февраль). Прикрепляют к ним этикетку с названием породы и помещают в подвал, при этом нижние концы прикапывают слоем песка толщиной 20 см или закапывают в снег.

Перед самой посадкой из нижней и средней части побегов нарезают черенки. Верхушечная часть для этой цели непригодна, так как она более тонкая и почки на ней не вполне сформировались. Нарезку производят острым ножом или секатором, при этом допускается «размочаливание» среза. Верхний срез делают над почкой, оставляя часть побега высотой 0,3-0,5 см; нижний - под почкой.

Черенки высаживают как осенью, так и весной в глубоко обработанную землю (40-45 см), лентами по схеме 70-35-70 см, а в рядах на расстоянии 20 см один от другого. Черенки сажают в грунт под лопату. Черенки опускают вертикально или слегка наклонно на всю длину почти в уровень с поверхностью почвы, плотно обжимая вокруг них землю. Из верхней части черенка развивается побег, а из нижней, которая находится в земле, образуются корни.

Для ускорения процесса корнеобразования и получения более мощной корневой системы рекомендуется обрабатывать черенки специальными веществами, которые называют стимуляторами роста . Стимуляторы вызывают накопление органических веществ в местах корнеобразования, что приводит к утолщению и разрастанию тканей и образованию корешков.

Стимуляторы роста - это химические вещества, наиболее распространенные из них - гетероауксин, мелкий кристаллический порошок белого, розового или светло-желтого цвета; бета-индолилмасляная кислота (по виду то же, что и гетероауксин); альфа-нафтилуксусная кислота - порошок белого или сероватого цвета. Эти вещества могут применяться в виде водного раствора, порошка (пудры) и ланолиновой пасты. В связи с большой активностью стимуляторы роста применяются в очень малых концентрациях, дозы их исчисляются миллиграммами. В холодной воде они плохо растворимы.

Для обработки зеленых черенков гетероауксином берут его раствор в концентрации 100 мг/л воды (0,01%), наливают в емкость слоем 2 см и опускают в нее нижние концы черенков. При этом черенки должны быть сложены в пучки, а их концы, которые опускают в стимулятор, находиться на одном уровне. Обработка ведется в темном помещении при температуре 22-23° С, продолжительность выдержки черенков в растворе 3-6 ч. Для одревесневших черенков концентрацию раствора повышают до 200 мг/л (0,02%), а продолжительность выдержки увеличивают до 20-30 ч.

В связи с выделением у черенков хвойных пород смолы, которая препятствует проникновению в них стимуляторов, необходимо перед обработкой опустить их на 2 ч в воду, после чего обновить срез на 1-2 мм и только после этого поместить в раствор стимулятора. Для приготовления пудры 300 мг гетероауксина растворяют в 1 л воды и добавляют 300 г талька или толченого древесного угля. Полученную массу подсушивают до порошкообразного состояния. Перед посадкой концы черенков смачивают водой и опускают в порошок.

Концентрация бета-индолилмасляной кислоты для зеленых черенков 30-50 мг/л воды, для одревесневших черенков 50-70 мг/л; концентрация альфа-нафтилуксусной кислоты для зеленых черенков 25-30 мг/л, для одревесневших черенков 40-50 мг/л. После обработки нижние концы черенков ополаскивают чистой водой и высаживают: зеленые черенки - в парники, одревесневшие - в открытый грунт. Один и тот же раствор стимуляторов можно использовать дважды, хранить его можно в темном месте не более 7 суток. Эффективность обработки черенков стимуляторами роста очень велика.

Все больше дачников, пытаясь благоустроить свои участки и превратить их в прекрасные сады, предпочитают, вместо покупки готовых саженцев, самостоятельно размножать их, применяя метод . При наличии побега размножение черенками становится эффективным вариантом вегетативного воспроизводства растений, позволяющим за небольшой промежуток времени и без значительных затрат вырастить то, что вам пришлось по душе. Это наиболее оптимальный способ размножения многих кустарников.

Размножение черенками

Черенок представляет собой отделенную часть побега или корня растения. Для размножения кустарников обычно отдают преимущество побегам, из которых в дальнейшем произрастают кусты, идентичные родительскому экземпляру. Обратите внимание: семенной способ размножения, в отличие от размножения черенками, не гарантирует полной тождественности получаемого растения материнскому образцу.

Высаживать черенки лучше всего сразу после их срезки

Высаженные экземпляры прижимают, укрывают компостом, торфом или же накрывают листьями. Главное, чего нельзя делать — вытаскивать уже посаженные черенки для того, чтобы убедиться в наличии проросшего корня. Узнать, прижился черенок или нет, можно будет только весной по появлению новых побегов.

Наиболее подходящее время для черенкования — осень

На черенкование и приживание черенков сильно влияет возраст родительского экземпляра: лучше всего приживаются черенки, взятые от родителей 2-5 летнего возраста. Помимо того, заготовленный экземпляр должен быть прямым, толщиной не тоньше 10 мм и длиной 20-30 см. Длину в этом случае определяет разновидность кустарниковых растений. Верхний срез производится на пол сантиметра выше от почки, а нижний срез делается сразу под почкой. В верхней части черенка оставляют несколько уже развитых почек, а нижние — срезают.

Посадка черенков

Для высадки черенков, чтобы они хорошо прижились, подготавливается рыхлая , обогащенная компостом или землей с большим содержанием гумуса. Черенок углубляется на 10 — 12 см и высаживается на расстоянии около 25-30 см, при этом образуют наклон черенка верхушкой на север . Такое положение продиктовано тем, что черенок будет получать весной максимальное количество солнечного света. Чтобы увеличить количество укоренившихся черенков, в его нижней части обрезают кору, а нижний конец стебля обрабатывают специальным порошком или же помещают черенки на пару часов в специальную смесь стимулятора корнеобразования.

Обработанные черенки высаживают, плотно прижимая субстрат вокруг него, и поливают. Затем время от времени орошают их.

Уход за черенками

Важным критерием успешного ухода за черенками является соблюдение необходимой влажности почвы и защита от болезней . Зимой рекомендуется накрывать их парниковыми рамами. Помните, что наибольшую опасность для побегов представляет транспирация – процесс, при котором происходит испарение влаги листьями, что вызывает высыхание черенка еще до начала получения им влаги из проросших корней. Для поддержания постоянной влажности черенки накрываются либо рамами парника, либо половинками от пластиковых бутылок.

Если не поддерживать необходимую влажность, черенки засохнут или загниют

Перед приходом холодов черенки необходимо замульчировать

Во время укоренения черенка рамы открывают несколько раз в день для осуществления : в солнечные дни это делают чаще, а при пасмурной погоде — реже.

Черенки, которые успешно выдержали зимовку и хорошо укоренились, в последствии высаживаются на постоянное место.

Размножение кустарников стеблевыми черенками.

Кустарники, выращенные из стеблевых черенков, - точные копии материнских растений. И это самый простой и дешевый способ получения новых растений.

Стеблевые черенки – это одревесневшие побеги кустарников, которые срезаются как черенки и втыкаются в землю, где они укореняются и впоследствии дают новые побеги. Стеблевые черенки следует срезать со здоровых и крепких однолетних побегов, у которых на, по возможности, узком пространстве находятся множество почек, из который разовьются новые побеги. Кроме того, побег должен быть полностью одревесневшим. Мягкие, зеленые или полуодревесневшие побеги с верхушек веток, а также старые, потемневшие побеги плохо укореняются и потому не подходят для размножения стеблевыми черенками.

Сам способ черенкования стеблевыми черенками очень прост в применении – я постоянно что-нибудь да черенкую. Так вот этим способом черенкования можно размножать многие кустарники, как листопадные, так и вечнозеленые. Для этой цели. Например, подойдут буддлея Давида, самшит , дерен, дейция , форзиция , керия, чубушник, бирючина , декоративная смородина , ива, бузина, спирея, снежноягодник , калина, тамариск , вегейла, а также смородина и виноград . Стеблевые черенки следует обрезать осенью, когда у кустарников наступает период покоя. Один стеблевой черенок должен достигать 20-25 см в длину. От длинных побегов можно получить несколько стеблевых черенков. Лучше всего укореняются средние части побегов.

Главное соблюдать правильный метод среза. Он проходит на 1см ниже и на 1 см выше почки, при этом верхний срез должен быть ровным, а нижний – косым. По косому срезу можно в дальнейшем определить, где находится нижний конец черенка и таким образом избежать посадки «вверх ногами». В регионах с суровым климатом стеблевые черенки следует втыкать в землю только в апреле следующего года. До тех пор их необходимо до верхней почки погрузить во влажный песок и хранить в подвале. В регионах с мягким климатом стеблевые черенки можно сразу же втыкать в подготовленные ямки. Выбираем для них защищенное от ветра место в полутени и ни в коем случае не сажаем их на солнце. Многие стеблевые черенки укореняются быстрее, если на их нижнем конце удалить кусочки коры. Полезно также перед посадкой погрузить нижний конец стеблевых черенков в порошок для укоренения. Эти средства в свободном доступе в специализированных магазинах. Итак, более подробно давайте рассмотрим процесс получения и посадки стеблевых черенков:

В октябре вырезаем части однолетних побегов длиной 20-25см. срезаем на 1см выше и ниже почек. Нижний срез делаем косым. Зимой черенки храним в подвале, до верхних почек погружаем их во влажный песок. С вечнозеленых растений удаляем листья. В апреле выкапываем ямки глубиной до 20см. черенки втыкаем в землю до последней почки. Ямки засыпаем землей смешанной с компост ом и песком. Полив производим мягкой водой из лейки (мягкая – значит отстоявшаяся и комнатной температуры). Если из-за мороза из земли были вытолкнуты стеблевые черенки, то их снова следует воткнуть в землю. Чтобы земля летом не высыхала – мульчируем ее корой или гранулами лавы и регулярно поливаем наши черенки. Растения с сильными побегами следует осторожно выкопать и пересадить на предназначенное для этого растения место. И вот еще что, после посадки черенков, землю вокруг них нужно хорошо утрамбовать, потому что побеги могут хорошо укорениться только в том случае, если у них есть прямой контакт с землей. Удаляем сорняки, появившиеся рядом с вновь посаженными стеблевыми черенками. Они лишают почву влажности и многих питательных веществ, необходимых стеблевым черенкам для укоренения. Спустя год стеблевые черенки смело можно пересаживать на другое место. Если они слабо дают новые побеги, то лучше повременить с пересадкой и дайте им на развитие еще год. И сажаем растения на те места, которые соответствуют их потребностям. И, пожалуй, последнее и самое главное, что нужно еще сказать – полив очень важен, потому что если земля высыхает, то нежные корешки стеблевых черенков быстренько отмирают. Прежде всего, в засушливые дни требуется регулярно проверять, не увяли ли молодые побеги и не высохла ли вокруг них земля. Поливаем всегда мягкой водой и стараемся не лить воду на листья, они еще молоденькие и дополнительный стресс от солнечных ожогов им не нужен. Ну а я в свою очередь желаю вам удачного черенкования и хорошей приживаемости ваших теперь уже новых стеблевых черенков.

Здравствуй, читатель!

Хочу сегодня поговорить о размножении кустарников черенками. Ягодные кустарники успешно можно размножить черенками. Лучше всего отзываются на попытки укоренения (черная и золотистая), облепиха, виноград Изабелла. На втором месте по приживаемости будут: жимолость, красная и белая смородина, крыжовник, актинидия, крупноплодный сортовой виноград. Не поддаются укоренению черенками: , черноплодная рябина, шиповник. Их можно размножить отводками, но это тема другой статьи, обещаю в скором времени ее написать.

Размножение кустарников черенками

• Заготовка черенков
• Готовим землю
• Посадка
• Полив
• Летние черенки

Заготовка черенков

Черенки можно приготовить осенью (в конце сентября) или весной (не дожидаясь раскрытия почек).

1. Осенние черенки

Выбираем ветки для черенков из хорошо вызревших одревесневших однолетних побегов. Нарезаем веточки чтобы на них было 3-4 почки, и храним их в пакете в холодильнике или погребе до зимы. Потом перекладываем на хранение в снег (без пакета), можно завернуть в тряпочку. Когда снег растает, снова переносим черенки в пакетике в погреб или холодильник. Перед посадкой черенки нужно будет вымочить в снеговой (талой) воде – эта операция называется оводнение.

2. Весенние черенки

Выбираем хорошо перезимовавшие ветки, выросшие в прошлом году. Нарезаем черенки (так же, как осенние). Храним до посадки в снегу или в пакетике в холодильнике.

Готовим землю

Место для посадки в выбираем в тени или полутени. Желательно приготовить почву из смеси дерновой земли, перегноя, песка и торфа, тогда укоренятся черенки будут лучше, и корневая система образуется мощнее. На бедных почвах, естественно, укоренение будет проходить труднее, но возможно. Если есть возможность, то лучше укоренение лучше проводить в парнике или теплице (там проще поддерживать нужную влажность).

Посадка

Когда установится теплая погода и земля прогреется до +8 +10°С (обычно в средней полосе начало мая) сажаем наши черенки в подготовленные гряды. Непосредственно перед посадкой желательно расщепить нижние концы веточек для лучшего образования корешков. Черенки прикапываем наклонно, оставляем на поверхности земли одну почку, которая смотрит вверх. После этого землю хорошо поливаем и

Полив

Чтобы как можно больше черенков прижилось – поливать нужно часто понемногу, чтобы земля всегда была влажная, но не залить! Парник в этом случае – идеально подходит, особенно для трудноукореняемых растений. В нем можно создать высокую влажность, что помогает легче и быстрее образовать корни. Когда появятся на веточках первые побеги и листья – это значит, они с успехом растят корешки. Скорее всего, не все веточки порадуют вас хорошим ростом (часть вообще засохнет). В этот период полив уменьшают, поливают только для того, чтобы не допустить пересыхания почвы.

Летние черенки

Если вы не успели рано весной приготовить черенки или летом увидели у знакомых какой-то интересный сорт, можете попробовать укоренить несколько веточек. Для этого нужно оборвать аккуратно с них листья и цветочные кисти, нарезать черенки, сразу расщепить кончики веток посильнее — «размахрить» и поставить на пару дней в воду с добавлением «корневина». Дальше все делаем как с обычными черенками (следим неустанно за влажностью!). В этом случае еще труднее добиться прирастания черенков, но возможно. Все зависит от вашего желания и упорства.

Сроки заготовки черенков декоративных кустарников

Размножение декоративных кустов проводят зелеными и одревесневшими черенками. Для различных видов кустов можно выделить благоприятные периоды черенкования:

• для сирени и чубушника - период цветения (май);
• для барбариса, буддлеи, гортензии, кизильника и других листопадных видов - период интенсивного роста побегов и бутонизации (июнь);
• для жимолости - период зеленых плодов (июнь - начало июля);
• для хвойных - период покоя (поздняя осень - ранняя весна) или после окончания активного роста (июль).

Процедура заготовки черенков

Для черенкования пригодны однолетние побеги с материнского куста, возраст которого 3-5 лет. Выбирают хорошо развитые полуодревесневшие побеги с зеленой корой, толщиной 7-8 мм (с карандаш). Слишком гибкие и тонкие ветви отбраковывают.

Проверяем зеленый побег на готовность к черенкованию

Проверить готовностьможно по звуку при разламывании ветви. У жимолости и многих листопадных кустарников при сломе ветви слышен характерный треск. Если его нет, следует выбрать другую ветку или отложить заготовку черенков на неделю.

Среднюю и верхушечную часть побега нарезают на черенки. Делают это рано утром или в пасмурную погоду, когда испарение влаги с растений минимально. Длина черенка составляет 8-10 см, а количество почек на нем зависит от междоузлий побега:

• для коротких - 3-5 почек;
• для длинных - 2 почки.

Срезы делают на расстоянии 0,5 см от верхней и нижней почки острым ножом навесу резким движением. Верхний срез - ровный, с минимальной площадью для испарения влаги из черенка. Нижний - под острым углом, около 45º, с противоположной от почки стороны. При этом почка остается на стороне образовавшегося клина. Листья нижней почки удаляют, а верхней обрезают наполовину. У крупнолистных видов кустов верхние листья укорачивают на 2/3.

Одревесневшие черенки нарезают осенью и сразу высаживают в грунт под укрытие, либо опускают в погреб до весны. Приживаемость их обычно ниже, чем у летних (зеленых).

Укоренение черенков

Высаживают черенки для укоренения в ящики или горшки с песчано-торфяной почвосмесью (1:1). Если на участке имеется парник или теплица, можно воспользоваться ими, насыпав поверх грунта пяти сантиметровый слой смеси торфа с песком.

Черенки хвойных и других трудноприживаемых кустов (например, магнолии) перед посадкой обязательно замачивают в воде с добавлением фитогормона: Корневина или Гетероауксина, на 1-2 часа. Черенки высаживают наклонно (под углом 45º) на расстоянии 5-10 см, углубляя на 1-3 см.

Ящики накрывают пленкой или стеклом и ставят в тенистое место (например, под деревьями). Если нет возможности установить ящики на затененном участке, пленку или стекло пробеливают раствором извести или накрывают мешковиной.

Оптимальной для образования корней на черенках считается температура воздуха 22-25º и высокая влажность (80-85%). Посадки черенков в жаркие дни опрыскивают несколько раз в день, а грунт постоянно поддерживают во влажном состоянии. При образовании конденсата пленку (стекло) приоткрывают для проветривания черенков на 20-30 минут в день.

На укоренение черенкам понадобится 2-3 недели, после чего из почек в рост идут боковые побеги. В этот период длительность проветривания черенков увеличивают. Когда саженцы окрепнут, укрытие снимают.

Посадка саженцев из черенков

Укоренившиеся черенки оставляют зимовать в ящиках, дополнительно укрыв (лапником, опилками, мешковиной), а на постоянное место высаживают следующей весной. Саженцы некоторых быстрорастущих морозостойких кустов можно высадить осенью, обеспечив им надежное зимнее укрытие, а вот черенки хвойников укореняют 2-3 года.

Соблюдая простые правила черенкования, вырастить крепкие саженцы декоративных кустов самостоятельно не составит труда. При этом молодые растения полностью сохранят сортовые качества материнских кустов и сэкономят ваш бюджет на покупке дорогостоящего посадочного материала.