DIY kvadrokoptéra. Kvadrokoptéra udělej si sám

Chcete-li sestavit kvadrokoptéru vlastníma rukama doma, měli byste nejprve pochopit základní součásti kvadrokoptéry.

Díly pro sestavení kvadrokoptéry

1. Rám pro kvadrokoptéru Diatone Q450 Quad 450 V3 PCB Rám pro kvadrokoptéru 450mm (poslední tři číslice v názvu Q450 udávají vzdálenost mezi motory v mm na diagonále). Jde o nástavbu letadla, která poslouží pro instalaci veškerého dalšího vybavení a elektronických součástek. Skládá se ze 4 nosníků a tištěný spoj... Hmotnost 295 gramů.

   Banggood.com

   Cena 922 RUB

2. Motor DYS D2822-14 1450KV Střídavý motor. 4 ks.

   Prodává se v internetovém obchodě Banggood.com

   Cena 571 RUB / ks

   

3. Bezkomutátorový regulátor rychlosti DYS 30A 2-4S ESC Simonk Firmware pro regulaci otáček a rychlosti. 4 ks.

   Prodává se v internetovém obchodě Banggood.com

   Cena 438 RUB / ks

   

4. DYS E-Prop 8x6 8060 SF ABS pomalý vrtulový list pro RC letadlo, 4 kusy. Dvě pravotočivé vrtule a dvě levotočivé vrtule.

   Prodává se v internetovém obchodě Banggood.com

   Cena 125 RUB / ks

   

5. Řídicí modul kvadrokoptéry KK2.1.5 kk21evo. 1 PC.

   Prodává se v internetovém obchodě Banggood.com

   Cena 1680 RUB

   

6. Turnigy nano-tech 2200mah 4S ~ 90C Lipo Pack lithium-polymerová baterie, musíte si připravit alespoň dva kusy, nejlépe čtyři, protože se rychle vybijí. 1 PC.

   Prodává se v internetovém obchodě Parkflyer.ru

   Cena 1268 RUB / ks

   

7. Nabíječka baterií Hobby King Variable6S 50W 5A. 1 PC.

   Prodává se v internetovém obchodě Hobbyco.ru

   Cena 900 rublů

   

8. Konektor baterie XT60 Zástrčka 12AWG 10cm s drátem. 1 PC.

   Prodává se v internetovém obchodě Banggood.com

   Cena 144 rublů

   

9. Svorky pro zajištění drátů k tělu kvadrokoptéry. 1000ks 2,0x100mm Černo/bílé nylonové stahovací pásky Zipové pásky. 1 balení.

   Prodává se v internetovém obchodě Banggood.com

   Cena 316 RUB

   

10. Konektory 20 párů 3,5mm Bullet konektor Banánová zástrčka pro RC baterii / motor. Pro vodiče regulátoru. 1 balení.

    Prodává se v internetovém obchodě Banggood.com

    Cena 256 RUB

    

11. Pásek na suchý zip pro připevnění baterie k tělu kvadrokoptéry. 1 PC.

    Prodává se v internetovém obchodě Banggood.com

    Cena 79 RUB

    

12. Sada 50ks šroubů pro upevnění motoru pro multikoptéru DJI F450 F550 HJ450 550. 1 balení.

    Cena 217 RUB

    

13. RC kvadrokoptéra Spektrum DX6 V2 s přijímačem AR610. Jedna sada obsahuje přijímač a vysílač. 1 PC.

    Cena 9700 RUB

    

Celková sada zařízení pro montáž bude stát 20 018 rublů.

Vlastnosti při výběru komponent

Základní vlastnosti vysílače:

• Režim 1 nebo Režim 2. V prvním režimu je plyn vpravo, ve druhém režimu je plyn vlevo.
• Frekvence vysílače je 2,4 GHz.
• Počet kanálů. Minimální počet kanálů potřebných k ovládání letadla je čtyři. Ovládací zařízení ze Spektrum DX6 V2 s přijímačem AR610 obsahuje 6 kanálů.

DIY návod krok za krokem pro sestavení kvadrokoptéry

1. Zkrácení délky vodičů na regulátorech. Při připojení regulátoru k motorům bude délka vodičů výrazně přesahovat délku nosníku, na kterém bude celá tato konstrukce připevněna.

   

2. Konektory připájeme na konce vodičů na regulátoru, abyste v budoucnu mohli regulátor připojit k motorům.

   





3. Namontujeme motory - na každý nosník přišroubujeme 1 motor.

   

   

4. Provádíme montáž rámu. Nosníky přišroubujeme k desce.

   

   



5. Připojujeme vodiče regulátorů k motorům. Kabely regulátoru a motoru jsou zapojeny v náhodném pořadí. V budoucnu může být nutné změnit pořadí připojení při finální konfiguraci dronu. Při použití vyhrazených regulátorů pro každý motor musí být kladný a záporný pól připojen k regulátoru, který pochází pouze z jednoho regulátoru.

   

6. Ovládací modul připevníme na pouzdro oboustrannou páskou. Nejlépe se nachází ve střední části nástupiště.

   



7. Přijímač připevníme na pouzdro oboustrannou páskou a připojíme k řídicímu modulu. Přijímač by měl být umístěn co nejblíže modulu.

   

   Přiřazení kanálů je popsáno v návodu k přijímači. Obvykle je jejich pořadí následující:

   1. Křidélka - kanál zodpovědný za zatáčení doleva a doprava;
   2. Výtah - kanál, který vede vpřed a vzad;
   3. Plyn - plynový regulační kanál. Dohlíží na výkon vzletu a přistání, stejně jako na změny nadmořské výšky;
   4. Yaw - kanál umožňuje otáčet kvadrokoptérou kolem její osy.

   

8. Napájíme zařízení. Připojíme baterii ke konektoru.

   

Tato operace dokončí proces montáže kvadrokoptéry.

Nastavení

1. Startujeme motory. Aktivace motorů vyžaduje provedení procesu spouštění motorů - aktivace. Návod k použití podrobně vysvětluje, jak toho dosáhnout. Deaktivace motorů vyžaduje proceduru deaktivace.
2. Zapneme slabý plyn a přesvědčíme se, že se motory točí. Vzor rotace by měl být stejný, jak je uvedeno na schématu v návodu k ovladači. Pokud se motor neotáčí správně, stačí prohodit póly vodičů vedoucích od motoru k ovladači.

   

3. Druhou plošinu přišroubujeme k tělu kvadrokoptéry.

   

4. Na tělo připevníme pásek na suchý zip pro uchycení baterie.

   

   DIY sestava kvadrokoptéry arduino

   Závěr

   Splnit vlastní montáž kvadrokoptéry mohou být jen ti, kteří rádi řeší složité problémy. Měli by to být lidé, které baví průběh různých výpočtů a proces sestavení zařízení.

   Důstojnost helikoptéry sestavené vlastníma rukama skutečnost, že jej můžete kdykoli upgradovat přidáním nového vybavení.

Nejprve, když jsem si vybral velikost čtverce, přistoupil jsem k načrtnutí kresby na kus tapety.

Mimochodem, zvolil jsem velikost 45 - univerzální, jelikož je to můj první dron a zatím nevím, jakým směrem se budu vyvíjet.

Po shromáždění veškerého sklolaminátu doma jsem přistoupil k vyřezání dvou stejných podstav, mezi které by byly paprsky sevřeny.


Materiálem pro výrobu nosníků byl hliníkový čtvercový profil 10*10mm

Náhledová verze...
Připevnil jsem nosníky mezi základny pomocí šroubů a matek, nic jiného mě nenapadlo)

Pojďme dále...
Nohy, podvozky byly také vyrobeny ze sklolaminátu. Po nakreslení náčrtu jsem začal řezat polotovary

Pak pokračoval v mučení šroubováku

Navzdory všemu se dron stále postavil na nohy)

A teď - vážení. Hmotnost rámu bez jakékoli výbavy byla 263 gramů. Myslím, že to je celkem přijatelná váha, ale co myslíte?

Nyní, když je rám smontován, můžete začít instalovat příslušenství.
Vybral jsem tyto motory a regulátory:
EMAX XA2212 820KV 980KV 1400KV motor s Simonk 20A ESC
Produkt http://www.site/ru/product/1669970/ Mozek známý všem cc3d
CC3D letový ovladač
Produkt http://www.site/ru/product/1531419/ Baterie:
Baterie Li-Polymer ZIPPY Flightmax 3000mAh 3S1P 20C
Produkt http://www.site/ru/product/8851/
Motory se standardními kříži byly k nosníkům připevněny šrouby a maticemi



Motory jsou nainstalovány. Regulátory jsou navázány na elektropásku, radiátory na trámy.



Poté jsem umístil desku rozvodu energie mezi sklolaminátové desky

Připájel jsem všechny potřebné vodiče (regulátory, boční světla).
Perfekcionisté nevypadají)))

Zkontroloval výkon...

Po instalaci desky rozvodu energie jsem začal sestavovat mozky. Je banální nalepit je na 2-strannou pásku.

Totéž udělal s přijímačem

Baterie se zapíná díky suchému zipu na spodní straně čtyřkolky.

To je vše! Letová hmotnost kvadrokoptéry je 993 gramů. Po probliknutí letového ovladače jsem šel ven na první testy.

Podívejte se na video z letů od 2,50 minuty

Kvadrokoptéra byla postavena na konci léta 2016, nyní je začátek roku 2017. Během tohoto období byla kvadrokoptéra na obloze dostatečně dlouhou dobu. V tuto chvíli je koptéra neporušená, nedošlo k jediné havárii, mírně jsem ji upgradoval pro instalaci kamery na palubu. V budoucnu se na něm chci naučit létat na fpv. Nyní pomalu začínám montovat FPV systém, video vysílač, přijímač už mám objednaný))

Děkuji všem, kteří si přečetli výše uvedené, pokud máte nějaké dotazy, tipy, návrhy - napište do komentářů. Níže jsou fotografie pořízené kamerou namontovanou na kvadrokoptéře a samotné koptéry.

Od Uv. Alexeji

Popsal jsem kompletní proces sestavení a konfigurace a níže bude mírně upravená verze obsahující více informací z mých předchozích článků.

Otázku vstupu do tohoto koníčku vynechám ze závorek a přejdu přímo ke kvadrokoptérě.

Výběr velikosti kvadrokoptéry

Před rokem byly nejoblíbenější kvadrokoptéry velikosti 250. Ale nyní piloti raději staví menší letadla, což je docela rozumné: hmotnost je nižší a výkon je stejný. Velikost 180 jsem zvolil ne z nějakých praktických důvodů, ale jako druh montážní výzvy.

Ve skutečnosti tento přístup k výběru není úplně správný. Mnohem rozumnější je zvolit nejprve velikost vrtulí a již pod nimi - nejmenší rám, do kterého se vejdou vybrané vrtule. A s tímto přístupem je 180. formát obecně odmítán. Posuďte sami: formát 210 umožňuje instalovat stejné 5" vrtule jako 250, přičemž samotná čtyřkolka je lehčí a 4" vrtule se vejdou do rámečků 160. Ukazuje se, že 180. velikost je takový meziformát, který „není ani náš, ani váš“. Může být také považován za váženou 160. Ale přesto jsem si ho vybral. Možná proto, že se jedná o nejmenší velikost, která pohodlně unese GoPro nebo Runcam.

Komponenty

Začněme s motory. "Mezinárodní" velikost 180 a také bohatost jejich sortimentu komplikují výběr. Na jednu stranu si můžete vzít to, co jde na 160, na druhou, co je nainstalované na 210 nebo i 250. Je třeba postupovat od vrtulí a baterie (počet plechovek). Nevidím důvod používat 3S baterii, ale pro vrtule platí obecná pravidla:

• potřebujete maximální statický tah - zvětšete průměr vrtule a snižte krok (v rozumných mezích)
• je potřeba vysoká rychlost - zmenšete průměr a zvyšte krok (v rozumných mezích)
• potřebujete vysoký tah s malým průměrem - přidejte počet listů (opět v rozumných mezích, protože pokud je rozdíl mezi dvou- a třílistými vrtulemi znatelný, pak mezi tří- a čtyřlistými vrtulemi není tak velký )

V mém případě mám limit velikosti 4" vrtule, ale ne limit motoru. To znamená, že 3listé vrtule 4045 by byly nejchytřejší volbou. Těžko se vyvažují, ale ovládání je s nimi citlivější a předvídatelnější a zvuk je tišší. Na druhou stranu u dvoulistých vrtulí je rychlost kvadrokoptéry vyšší, ale to rozhodně nepotřebuji. „Populárně“ u 180 snímků převažují následující nastavení:

• lehký s motory 1306-3100KV, konvenčními vrtulemi 4045 a baterií 850mAh
• těžký a výkonný pro třílisté vrtule a akční kameru s motory 2205-2600KV a baterií 1300mAh

Ve skutečnosti vám rám umožňuje instalovat motory od 1306-4000KV do 22XX-2700KV. Mimochodem, nevím proč, ale motory 1806-2300KV jsou teď na ostudě a málo používané.

Pro svou čtyřkolku jsem vzal motory - RCX H2205 2633KV. Za prvé jsem chtěl mít výkonovou rezervu (i když při mých skromných pilotních schopnostech není jasné proč). Za druhé, moje setupy se nikdy neukázaly jako superlehké, navíc plánuji vozit i akční kameru. Konkrétně motory RCX jsou kompromisní možností. Jsou levné, ale existuje mnoho stížností na kvalitu. V době nákupu komponentů to byly jedny z mála motorů 2205-2600KV na trhu. Nyní (v době psaní tohoto článku) je sortiment mnohem větší a je lepší zvolit něco jiného.
Se zbytkem komponent jsem jednal na principu „více výzev“:

Výběr letového ovladače

Možná jste si všimli, že v seznamu není žádný letový ovladač. Jeho výběr bych rád popsal podrobněji. Levné stavebnice často obsahují CC3D řadič, takže je to v současnosti pravděpodobně nejlevnější PC. Dnes nemá absolutně žádný smysl kupovat CC3D. Je zastaralý a postrádá takové zásadní funkce, jako je ovládání baterie a bzučák. Jeho nástupce CC3D Revolution je zcela odlišný produkt s bohatými funkcemi, ale také s cenovkou přes 40 €.
Dnešní letové ovladače se již přesunuly z procesorů F1 na F3, což z Naze32 udělalo starší PC a dramaticky snížilo jeho cenu. Nyní je to skutečně lidový ovladač, který má za cenu 12 € téměř vše, po čem duše touží.
Z PC nové generace je nejoblíbenější Seriously Pro Racing F3, a to především díky přítomnosti levných klonů. Samotný ovladač není v žádném případě horší než Naze32, navíc má rychlý F3 procesor, velký počet paměť, tři UART porty, vestavěný invertor pro S.Bus. Vybral jsem si SPRacingF3 Acro. Se zbytkem moderních počítačů se nepočítalo kvůli ceně nebo některým specifickým vlastnostem (uzavřený firmware, rozložení atd.)
Samostatně bych chtěl poznamenat současnou módní tendenci spojovat několik desek do jedné. Nejčastěji PC a OSD nebo PC a PDB Tuto myšlenku až na výjimky nepodporuji. Nemám chuť měnit celý letový ovladač kvůli přepálenému OSD. Navíc, jak ukazuje praxe, někdy taková kombinace přináší problémy.

Elektrické schéma

Je jasné, že všechny součástky, které potřebují 5V nebo 12V napájení, jej přijmou z BEC rozvodné desky. Teoreticky by kamera mohla být napájena přímo z 4S baterie, jelikož to vstupní napětí umožňuje, ale v žádném případě to nedělejte. Za prvé, všechny kamery jsou velmi náchylné na šum v obvodu z regulátorů, což bude mít za následek šum v obrazu. Za druhé, regulátory s aktivním brzděním (jako je moje LittleBee), když je toto brzdění aktivováno, dají velmi vážný impuls palubní síti, která může spálit kameru. Navíc přítomnost impulsu přímo závisí na opotřebení baterie. Nové to nemají, ale staré ano. Zde je kognitivní video na téma rušení od regulátorů a jak je filtrovat. Je tedy lepší napájet kameru buď z BEC nebo z VTX.
Z důvodu zlepšení kvality obrazu se také doporučuje poslat do OSD nejen signálový vodič z kamery, ale také „zem“. Když jsou tyto dráty stočeny do „pigtailu“, země funguje jako stínění signálního drátu. V tomto případě jsem to však neudělal.
Když už se bavíme o "země", tak se často přou o to, zda je nutné připojit "zem" z regulátorů k PC, nebo stačí jeden signálový vodič. Na běžné závodní kvadrokoptéře se určitě musíte připojit. Jeho absence může vést k selhání synchronizace ( potvrzení).
Konečné schéma zapojení se ukázalo být jednoduché a stručné, ale s několika nuancemi:

• napájení letového ovladače (5V) z PDB přes výstupy pro regulátory
• napájení rádiového přijímače (5V) z PC přes konektor OI_1
• napájení video vysílače (12V) od PDB
• napájení kamery (5V) od VTX
• OSD připojeno k UART2. Mnoho lidí k tomu používá UART1, ale stejně jako na Naze32 je zde tento konektor paralelní s USB.
• Vbat je připojen k PC, ne k OSD. Teoreticky lze údaje o napětí baterie (vbat) číst jak na OSD, tak na PC připojením baterie k jednomu nebo druhému. Jaký je rozdíl? V prvním případě budou naměřené hodnoty přítomny pouze na obrazovce monitoru nebo brýlí a PC o nich nebude nic vědět. V druhém případě může PC monitorovat napětí baterie, informovat o něm pilota (např. „pípákem“) a také tato data přenášet do OSD, do „černé skříňky“ a telemetrii do konzole. Přesnost odečtů je také snazší nastavit pomocí PC. To znamená, že připojení vbat k letovému ovladači je mnohem výhodnější.

Shromáždění

Nejprve několik obecných stavebních tipů:

• Uhlík vede proud. Vše tedy musí být dobře odizolováno, aby se nikde nic nezavíralo k rámu.
• Vše, co vyčnívá za rám, se pravděpodobně při nehodě zlomí nebo utrhne. V tomto případě mluvíme především o konektorech. Dráty lze také řezat šroubem, takže musí být skryté.
• Všechny desky je velmi vhodné po pájení natřít izolačním lakem PLASTIK 71 a to v několika vrstvách. Podle moje vlastní zkušenostŘeknu, že nanášení tekutého laku štětcem je mnohem pohodlnější než přetírání sprejem.
• Nebude zbytečné kápnout trochu horkého lepidla na pájecí body vodičů k deskám. To ochrání pájku před vibracemi.
• Pro všechny závitové spoje je vhodné použít "Loctite" střední fixace (modrá).

Raději začínám s montáží s motory a regulátory. dobré video o sestavení malé kvadrokoptéry, ze kterého jsem převzal myšlenku uspořádání vodičů motorů.

Samostatně bych chtěl říci o upevnění regulátorů: kde as čím? Mohou být připevněny k a pod nosník. Zvolil jsem první možnost, jelikož se mi zdá, že v této poloze je regulátor více chráněn (toto jsou mé spekulace, praxí nepotvrzené). Při montáži na nosník je navíc regulátor dokonale chlazen vzduchem z vrtule. Nyní jak opravit regulátor. Způsobů je mnoho, nejoblíbenější je oboustranná páska + jedna nebo dvě úvazy. "Levné a veselé", kromě toho demontáž nezpůsobí potíže. Horší je, že takovým upevněním můžete poškodit desku regulátoru (pokud na ni dáte kravatu) nebo dráty (pokud ji k nim připevníte). Rozhodl jsem se tedy namontovat regulátory smršťovací bužírkou (25mm) a připájet je spolu s rameny. Existuje jedno upozornění: samotný regulátor musí být také v tepelném smrštění (moje se v něm prodávaly), aby se nedostalo do kontaktu s uhlíkovými vlákny paprsku, jinak - zkrat.

Smysl má také nalepit zespodu na každý nosník u uchycení motoru kousek oboustranné pásky. Za prvé, bude chránit ložisko motoru před prachem. Za druhé, pokud je z nějakého důvodu jeden ze šroubů odšroubován, během letu nevypadne a neztratí se.
Při montáži rámu jsem nepoužil jediný šroub ze stavebnice, protože jsou všechny neslušně krátké. Místo toho jsem ho dostal o něco delší a s hlavou na křížový šroubovák (tam je taková osobní preference).

Kamera se nevešla na šířku mezi boční pláty rámu. Okraje její desky jsem lehce opracoval pilníkem (spíše jsem obrousil hrubost) a postavila se bez problémů. Tím ale potíže neskončily. Velmi se mi líbila kvalita držáku kamery Diatone, ale kamera se do rámu nevešla na výšku (cca 8-10mm). Nejprve jsem držák nasadil na vnější (horní) stranu desky přes neoprenový tlumič, ale konstrukce se ukázala jako nespolehlivá. Později přišla myšlenka na nejjednodušší a nejspolehlivější upevnění. Z uchycení Diatone jsem vzal pouze svorku a nasadil ji na kus tyče se závitem M3. Aby se kamera neposunula do stran, zajistil jsem svorku nylonovými spojkami.

Moc se mi líbilo, že z konektorů na PC se musely připájet pouze konektory pro regulátory. Plnohodnotné třípinové konektory mi na výšku neseděly, musel jsem jít na trik a použít dvoupinové konektory. U prvních pěti kanálů (4 pro regulátory + 1 "pro každého hasiče") jsem připájel konektory na signální podložku a "zem", pro další tři - na "plus" a "zem", abyste mohli napájet Samotné PC a již z něj - podsvícení. Vzhledem k tomu, že čínské klony letových ovladačů hřeší nespolehlivou fixací USB konektoru, připájel jsem i ten. Další bodovou charakteristikou klonu SPRacingF3 je konektor výškového reproduktoru. Stejně jako v případě vbat je na horní straně desky dvoupinový konektor JST-XH a na spodní straně je duplikován kontaktními ploškami. Háček je v tom, že klon má na konektoru konstantní „zem“ a při jeho použití se vždy aktivuje „bzučák“. Normální pracovní zem pro „výškový reproduktor“ je vyvedena pouze na kontaktní podložku. Tester to snadno zkontroluje: „plus“ konektoru zvoní s „plus“ na kontaktní podložce a „mínus“ nezvoní. Proto je třeba připájet vodiče bzučáku ke spodní straně počítače.

Vyměnit se musely i třípinové konektory regulátorů. Bylo možné použít čtyři dvoukolíkové zástrčky, ale místo toho jsem vzal dvě čtyřkolíkové zástrčky a do jedné "zemnice" vložil všechny regulátory a do druhé signálový vodič (při dodržení pořadí připojení motorů).

Podsvícená deska je širší než rám a vyčnívá ze stran. Jediné místo, kde to vrtule nesrazí, je pod rámem. Musel jsem pracovat v JZD: vzal jsem dlouhé šrouby, nasadil nylonové spojky s předem vyříznutými drážkami (aby se daly upevnit táhla zajišťující podsvícení) a zašrouboval jsem to spodní deskou do vzpěr rámu. Ke vzniklým nohám jsem přitáhl vázací destičku s LED diodami (otvory v destičce perfektně pasovaly) a úvazy zalil tavným lepidlem. Připájel jsem konektory na zadní straně desky.
Po sestavení, ve fázi nastavení, se ukázalo, že s bzučákem není něco v pořádku. Ihned po připojení baterie začala monotónně skřípat a pokud ji aktivujete z dálkového ovladače, pak se na toto monotónní skřípání převrstvilo rytmické skřípání. Nejprve jsem hřešil na PC, ale po změření napětí multimetrem se přesně ukázalo, kde je problém. Ve skutečnosti bylo od samého začátku možné připojit k vodičům výškového reproduktoru běžnou LED. V důsledku toho jsem objednal několik pískadel najednou, poslouchal je a nastavil ten nejhlasitější.

PDB a ovladač jsou často nylonové přišroubované k rámu, ale nevěřím jejich pevnosti. Použil jsem tedy 20mm kovové šrouby a nylonové spojky. Po instalaci PDB jsem připájel napájecí zdroj k regulátorům (zbytek vodičů byl připájen předem) a pájecí body zalil tavným lepidlem. Hlavní napájecí kabel k baterii jsem přivázal k rámu, aby se v případě nehody nevytrhl.

Kleštěmi jsem z přijímače vyjmul všechny konektory, kromě požadovaných tří, a připájel propojku mezi třetím a čtvrtým kanálem přímo na desce. Jak jsem psal výše, bylo by rozumnější vzít přijímač bez konektorů. Také jsem rozvinul jeho antény a spojil je do tepelného smrštění. Na rámu přijímač dobře pasuje mezi PBD a C sloupek. S tímto uspořádáním jsou jeho indikátory jasně viditelné a je zde přístup k tlačítku vazby.

Připevnil jsem VTX pomocí spojek a horkého lepidla na horní desku rámu tak, aby skrz štěrbinu byl přístup k tlačítku přepínání kanálů a indikátorům LED.

V rámu je otvor pro uchycení VTX antény. Nepřipojujte jej však přímo k vysílači. Ukazuje se, jakási páka, kde anténa slouží jako jedno rameno, samotný vysílač se všemi dráty je druhé a místo uchycení konektoru bude osou, pro kterou bude dopadat maximální zatížení. V případě havárie se tedy s téměř 100% pravděpodobností ulomí konektor na desce vysílače. Proto musíte anténu namontovat pomocí nějakého adaptéru nebo prodlužovacího kabelu.

Rozhodl jsem se připájet konektory na MinimOSD, ne přímo vodiče. Na fórech píšou, že tato deska často vyhoří, proto je rozumné se okamžitě připravit na případnou výměnu. Vzal jsem pásek s konektory ve dvou řadách, spodní připájel na plošky s otvory a na horní přivedl vIn a vOut. Poté jsem naplnil pájecí body tavným lepidlem a celou desku zabalil do tepelného smršťování.

Posledním dotykem je nálepka s telefonním číslem. Dá to alespoň malou naději v případě ztráty kvadrokoptéry.

Zde shromáždění skončilo. Ukázalo se to kompaktně a zároveň byl zachován přístup ke všem potřebným ovládacím prvkům. Více fotek můžeš vidět. Hmotnost kvadrokoptéry bez baterie je 330g, s baterií - 470g. A to bez akční kamery a držáku na ni. V příštím článku budu mluvit o firmwaru a konfiguraci výsledné kvadrokoptéry.