Вершины алатау. Казахстан

43°03′ с. ш. 77°15′ в. д.  /  43.050° с. ш. 77.250° в. д.  / 43.050; 77.250 (G) (Я) Координаты : 43°03′ с. ш. 77°15′ в. д.  /  43.050° с. ш. 77.250° в. д.  / 43.050; 77.250 (G) (Я)

Рельеф и гидрография

Хребет Заилийский Алатау является одной из крайних северных дуг горной системы Тянь-Шаня. Он расположен на 43° с.ш., в пределах 75-78° в.д., частично в Казахстане , Киргизии , Китае . Хребет начинается на западе в пределах р. Чу и простирается на 280 км на восток до р. Чилик . К северу от осевого гребня хребта склоны полого спускаются к впадине р. Или и равнинам Казахстана, на юге хребет отделен от Кунгей Алатау продольными межгорными долинами двух рек – Чилик и Чонкемин. В области их истоков хребты соединяются через Чилико-Кеминский горный узел. Преобладающие высоты - 4000-4600 м, высшая точка - пик Талгар (4973-4979 м) . На северном склоне расположен Ледник Городецкого .

Хребет образован во времена Каледонской складчатости , сильно переработан в квартере . Сложен главным образом гранитами , конгломератами , известняками и сланцами.

Имеется большое количество озёр , в основном приледниковых, с ними связана напряженность в селевой обстановке. Самыми крупными и известными озёрами в Заилийском Алатау являются Большое Алматинское озеро и озеро Иссык . Изучение элементов водного баланса горных водосборов Заилийского Алатау связано с именем А. Ф. Литовченко .

Климат и осадки

Животный и растительный мир

Сухие степи сменяются с высотой кустарниково-степной растительностью и лесами (яблоня , осина , выше - ель тянь-шанская). В пригребневой зоне около 460 ледников общей площадью более 490 км². На северном склоне располагается знаменитый Алматинский заповедник , преобразованный в 1996 году в Иле-Алатауский национальный парк . Водятся: Тянь-шаньский бурый медведь , снежный барс , горный козёл , улар , кеклики .

Напишите отзыв о статье "Заилийский Алатау"

Примечания

Литература

• Вуколов В. Н. . Горные туристские маршруты по Заилийскому Алатау и Кунгей-Алатау. - Москва, «Профиздат», 1991 г.

Ссылки

Отрывок, характеризующий Заилийский Алатау

Он рассыпал огонь, разбил трубку и бросил ее. Денисов помолчал и вдруг своими блестящими черными глазами весело взглянул на Ростова.
– Хоть бы женщины были. А то тут, кг"оме как пить, делать нечего. Хоть бы дг"аться ског"ей.
– Эй, кто там? – обратился он к двери, заслышав остановившиеся шаги толстых сапог с бряцанием шпор и почтительное покашливанье.
– Вахмистр! – сказал Лаврушка.
Денисов сморщился еще больше.
– Сквег"но, – проговорил он, бросая кошелек с несколькими золотыми. – Г`остов, сочти, голубчик, сколько там осталось, да сунь кошелек под подушку, – сказал он и вышел к вахмистру.
Ростов взял деньги и, машинально, откладывая и ровняя кучками старые и новые золотые, стал считать их.
– А! Телянин! Здог"ово! Вздули меня вчег"а! – послышался голос Денисова из другой комнаты.
– У кого? У Быкова, у крысы?… Я знал, – сказал другой тоненький голос, и вслед за тем в комнату вошел поручик Телянин, маленький офицер того же эскадрона.
Ростов кинул под подушку кошелек и пожал протянутую ему маленькую влажную руку. Телянин был перед походом за что то переведен из гвардии. Он держал себя очень хорошо в полку; но его не любили, и в особенности Ростов не мог ни преодолеть, ни скрывать своего беспричинного отвращения к этому офицеру.
– Ну, что, молодой кавалерист, как вам мой Грачик служит? – спросил он. (Грачик была верховая лошадь, подъездок, проданная Теляниным Ростову.)
Поручик никогда не смотрел в глаза человеку, с кем говорил; глаза его постоянно перебегали с одного предмета на другой.
– Я видел, вы нынче проехали…
– Да ничего, конь добрый, – отвечал Ростов, несмотря на то, что лошадь эта, купленная им за 700 рублей, не стоила и половины этой цены. – Припадать стала на левую переднюю… – прибавил он. – Треснуло копыто! Это ничего. Я вас научу, покажу, заклепку какую положить.
– Да, покажите пожалуйста, – сказал Ростов.
– Покажу, покажу, это не секрет. А за лошадь благодарить будете.
– Так я велю привести лошадь, – сказал Ростов, желая избавиться от Телянина, и вышел, чтобы велеть привести лошадь.
В сенях Денисов, с трубкой, скорчившись на пороге, сидел перед вахмистром, который что то докладывал. Увидав Ростова, Денисов сморщился и, указывая через плечо большим пальцем в комнату, в которой сидел Телянин, поморщился и с отвращением тряхнулся.
– Ох, не люблю молодца, – сказал он, не стесняясь присутствием вахмистра.
Ростов пожал плечами, как будто говоря: «И я тоже, да что же делать!» и, распорядившись, вернулся к Телянину.
Телянин сидел всё в той же ленивой позе, в которой его оставил Ростов, потирая маленькие белые руки.
«Бывают же такие противные лица», подумал Ростов, входя в комнату.
– Что же, велели привести лошадь? – сказал Телянин, вставая и небрежно оглядываясь.
– Велел.
– Да пойдемте сами. Я ведь зашел только спросить Денисова о вчерашнем приказе. Получили, Денисов?
– Нет еще. А вы куда?
– Вот хочу молодого человека научить, как ковать лошадь, – сказал Телянин.
Они вышли на крыльцо и в конюшню. Поручик показал, как делать заклепку, и ушел к себе.
Когда Ростов вернулся, на столе стояла бутылка с водкой и лежала колбаса. Денисов сидел перед столом и трещал пером по бумаге. Он мрачно посмотрел в лицо Ростову.
– Ей пишу, – сказал он.
Он облокотился на стол с пером в руке, и, очевидно обрадованный случаю быстрее сказать словом всё, что он хотел написать, высказывал свое письмо Ростову.
– Ты видишь ли, дг"уг, – сказал он. – Мы спим, пока не любим. Мы дети пг`axa… а полюбил – и ты Бог, ты чист, как в пег"вый день создания… Это еще кто? Гони его к чог"ту. Некогда! – крикнул он на Лаврушку, который, нисколько не робея, подошел к нему.
– Да кому ж быть? Сами велели. Вахмистр за деньгами пришел.
Денисов сморщился, хотел что то крикнуть и замолчал.
– Сквег"но дело, – проговорил он про себя. – Сколько там денег в кошельке осталось? – спросил он у Ростова.
– Семь новых и три старых.
– Ах,сквег"но! Ну, что стоишь, чучела, пошли вахмистг"а, – крикнул Денисов на Лаврушку.
– Пожалуйста, Денисов, возьми у меня денег, ведь у меня есть, – сказал Ростов краснея.
– Не люблю у своих занимать, не люблю, – проворчал Денисов.
– А ежели ты у меня не возьмешь деньги по товарищески, ты меня обидишь. Право, у меня есть, – повторял Ростов.
– Да нет же.
И Денисов подошел к кровати, чтобы достать из под подушки кошелек.
– Ты куда положил, Ростов?
– Под нижнюю подушку.
– Да нету.
Денисов скинул обе подушки на пол. Кошелька не было.
– Вот чудо то!
– Постой, ты не уронил ли? – сказал Ростов, по одной поднимая подушки и вытрясая их.
Он скинул и отряхнул одеяло. Кошелька не было.
– Уж не забыл ли я? Нет, я еще подумал, что ты точно клад под голову кладешь, – сказал Ростов. – Я тут положил кошелек. Где он? – обратился он к Лаврушке.
– Я не входил. Где положили, там и должен быть.
– Да нет…
– Вы всё так, бросите куда, да и забудете. В карманах то посмотрите.
– Нет, коли бы я не подумал про клад, – сказал Ростов, – а то я помню, что положил.
Лаврушка перерыл всю постель, заглянул под нее, под стол, перерыл всю комнату и остановился посреди комнаты. Денисов молча следил за движениями Лаврушки и, когда Лаврушка удивленно развел руками, говоря, что нигде нет, он оглянулся на Ростова.
– Г"остов, ты не школьнич…
Ростов почувствовал на себе взгляд Денисова, поднял глаза и в то же мгновение опустил их. Вся кровь его, бывшая запертою где то ниже горла, хлынула ему в лицо и глаза. Он не мог перевести дыхание.
– И в комнате то никого не было, окромя поручика да вас самих. Тут где нибудь, – сказал Лаврушка.
– Ну, ты, чог"това кукла, повог`ачивайся, ищи, – вдруг закричал Денисов, побагровев и с угрожающим жестом бросаясь на лакея. – Чтоб был кошелек, а то запог"ю. Всех запог"ю!

Тянь-Шань - небесные горы, даже само это название вызывает уважение и какой-то трепет. Но так сложилась моя походная жизнь, что один из хребтов Тянь-Шаня, Заилийский Алатау, я считаю чуть ли не родным. Ну или, по крайней мере, любимым районом. Так что, когда друзья просили показать им высокие горы, вопросов о том, куда именно идти, как-то не было.

Долго мы мечтали и собирались - сначала были другие дела, потом было не время, а Заилийка все ждала где-то на юге. Но время пришло, позади два года мечтаний и многие месяцы подготовки, и вот мы все-таки садимся в поезд до Алматы. Из Новосибирска до Алматы ехать полтора суток - как раз достаточно, чтобы насладиться поездной романтикой, но не настолько много, чтобы от всего этого устать. Тем более, что едем мы вчетвером, и нам есть о чем поговорить.
Из Алматы уже видны горы - их белые вершины стоят над городом, а далекие хребты уходят куда-то в дымку. До гор можно доехать на обычном городском автобусе, но мы экономим время, так что берем такси. Раньше машины ходили до Чимбулака, там горнолыжный курорт. Но сейчас таксист отказался ехать дальше селезащитной плотины Медеу. А выше мы поехали на канатной дороге.

За те шесть лет, что я не видела Заилийку, канатку отстроили от Медеу до Чимбулака и дальше на перевал, аж до высоты 3400 над уровнем моря. Так высоко нам не надо, так что проезжаем до Чимбулака, откуда и начинается наш маршрут. Высота 2600, погода отличная - солнце так и палит, настроение у всех боевое.

Заилийка - это вообще удивительный горный район. Здесь можно утром проснуться в Алмате, ну или в поезде, как сделали мы, а уже днем видеть ледники и высокие горы.

По долине Малой Алматинки идет дорога к высокогорным метостанциям. По этой дороге теоретически даже ходят машины, но мы шли по ней пешком. По дороге любуемся крутыми скалами и ледниками вдали. Вот здесь уже ничего не меняется - горы стоят, солнце светит, подъем крутой. Четвертый раз иду по этой дороге, и четвертый раз кажется, что она меня убьет - и правда крутой подъем, и все по дороге идут быстро, да еще и самое начало, так что организм пока не понял, что лезть вверх с тяжелым рюкзаком - это нормально.

На обеде любуемся долиной реки и крутыми склонами по бокам. Я говорю, что вот на такой склон нам сегодня и надо подняться. Все почему-то решили, что это шутка, но какие уж тут шутки, если наш перевал именно там, и именно по такому склону идет тропа.

Когда уходим с дороги на тропу, жить становится тяжелее - уже начинает сказываться высота больше 3000 метров над уровнем моря, крутой подъем, и все те же тяжелые рюкзаки. Сразу видно, что идти стало тяжело всем - разговоры стихли, все берегут дыхание и погружаются в свои мысли. На самом деле, не самое плохое состояние. Идешь, слышишь звук своих шагов и собственное дыхание, ну и, иногда, ветер. Нельзя сказать, что прямо видишь горы вокруг, но всей шкурой ощущаешь их присутствие. С одной стороны, погружаешься глубоко в себя, с другой - растворяешься в этом бесконечном мире. Именно в этот момент происходит то, о чем пишут во всех походных пабликах в интернете - домашние проблемы перестают казаться важными, ты как бы отделяешься от них.

Вечер - самое долгожданное время в походе, уже не надо никуда торопиться, можно спокойно сидеть, можно есть, а потом еще и лежать в спальнике. Но в первый вечер ужин не казался таким уж желанным - симптомы горной болезни, она же акклиматизация, дают о себе знать. Вообще, под горной болезнью понимают очень широкий набор проблем, да и причины тоже бывают разные. Понятно, что это адаптация, и на высоте все больше адаптация к гипоксии (чем выше в горы, тем меньше атмосферное давление, а значит, меньше кислорода с каждым вдохом попадает в легкие), но есть и просто адаптация к нагрузкам, к климату, к смене режима и образа жизни. Ведь большинство из нас большую часть жизни проводят сидя в теплом уютном помещении. И вот за это мы платим адаптацией в начале похода, даже когда высота еще не такая большая. А у нас в этот раз высота была 3600, а это уже вполне чувствуется. Так что не очень весело хлебаем суп, но все еще находим в себе силы любоваться сначала закатом, а потом и звездным небом над горами. Все-таки горные звезды - это нечто особенное, мне кажется, я прямо вижу, что мы стали к ним ближе!

Ночка выдалась не самая спокойная. Вот лежишь, вроде спишь, а вроде и слышишь все вокруг, а потом не спишь, а потом снова спишь. Это все тоже симптомы акклиматизации, и это нормально, но утром от этого не веселее. Я пытаюсь убедить всех, что все по плану, что вот сейчас пройдем перевал, спустимся пониже, и будет хорошо, но, похоже, мне не очень верят, а зря.
Тропа на наш первый перевал начинается прямо от места ночевки - здесь ее еще хорошо видно. Тропа сначала идет по морене - это такое нагромождение камней, которое ледник оставил перед собой специально, чтобы посильнее спрятаться и стать еще более недоступным. Нам вроде на ледник и не надо, нам надо мимо, но он-то об этом не знал и камней нам под ноги насыпал. Так что идем по камням, потом тропа начинает круче подниматься уже на сам перевал. Здесь камни становятся мельче и от каждого шага норовят выпасть из-под ног, поэтому идти приходится аккуратно, чтобы не насыпать эти камни друг на друга. Но если идти в касках и не уходить далеко от товарищей, то все вполне безопасно.

Вроде бы уже видна седловина перевала, но все чаще появляется желание посидеть. Я скорее против сиденья на каменном склоне, но и подниматься два часа без перерыва (а именно столько у нас занял подъем на перевал) как-то сложно. Так что сидим, как уж получается, на всех этих острых камнях.

Тут, видимо, надо сказать про перевалы вообще. В учебнике по географии было написано, что перевал - это место в хребте, удобное для его преодоления. И это простое и понятное определение я вспоминаю каждый раз, когда лезу по какому-нибудь особенно неприятному склону. Потому что, на самом деле, туризм - это спорт, и люди, для того, чтобы жизнь их стала еще менее скучной, придумали ходить там, где бывает совсем не удобно, зато, как правило, красиво. И у этих самых перевалов, которые спортивные, есть категории, а от этих категорий перевалов зависит категория похода. Поход у нас был второй категории (из шести возможных). Так что перевалы у нас должны были быть категории 1Б (тоже как бы второй из возможных), ну или 1А (это проще, это первая из возможных). В книжке, чуть поумнее школьного учебника по географии, которая называется «Классификатор высокогорных перевалов», написано, что перевал 1А для прохождения не требует специального снаряжения, а перевал 1Б уже может что-то потребовать, но необязательно и немного. Так что как только мы на склоне повесили веревку - это уже перевал сложнее, чем нам нужен.

Но это все так замечательно только в теории, а на практике оказывается, что перевалы классифицировали когда-то давно, состояние ледового покрова за это время сильно поменялось: тут и глобальное потепление, и естественное движение ледников, и еще много всего. Так что иногда перевалы совсем не соответствуют тому, что о них пишут в этом самом классификаторе. А у нас еще и осень, и весь снег стаял. И там, где летом можно спокойно пройти по снегу, у нас может быть голый лед, на котором стоять без «кошек» (почему-то я не сфотографировала этот альпинистский агрегат) уже нельзя. Так что мы были вполне готовы к тому, что перевалы наши потребуют немало специального снаряжения и техники работы с ним. Но, надо сказать, реальность превзошла все мои мрачные ожидания.

Итак, выбрались мы на седловину Пионера - так назывался наш первый перевал. Наверху очень красивые скальные выходы, больше похожие на причудливые строения. Фотографируемся у этих скал и много смеемся - гипоксия дает о себе знать.

Сверху спуск кажется вполне логичным, тем более, что по рассказам тех, кто уже ходил этот перевал, все просто - спускаешься аккуратно по леднику, да и все. Вот только в этих рассказах все как-то слишком гладко, учитывая, что трещины на склоне видны даже из космоса, так что спускаемся очень аккуратно, чтобы в эти трещины не угодить.

Перед тем, как выйти на ледник, надеваем кошки, чтобы стоять на льду, и делаем связку (все цепляемся к одной веревке), чтобы, если кто-то упадет, другие его страховали. Это все совершенно обычные вещи для горных походов, пока все идет по плану - обулись, «связались», пошли потихоньку. И буквально через десять шагов план уже не кажется таким простым и понятным. Я иду впереди и очень быстро выхожу на участок очень твердого льда - такой лед обычно бывает зимой, когда он сильно охлаждается и перекристаллизуется, ожидать такого в сентябре мы не могли. Летом и в начале осени лед серый, ноздреватый, рыхлый, кошки и ледорубы в него втыкаются очень хорошо. Зимой же лед гладкий, блестящий и очень твердый, и в него не втыкается ничего, зато он красивый. Это примерно как разница между пломбиром и сосулькой.

И вот стою я на такой сосульке и понимаю, что идти по ней просто так опасно. Вообще-то нам надо вниз, но прямо вниз я спускаться не могу - ниже меня по склону трещина, та самая, про которую я знала, что ее видно из космоса. Нужно пройти вдоль нее, а уже потом спускаться, когда она кончится. Если бы можно было идти прямо вниз, то все было бы понятно - надо просто повесить веревку и спуститься по ней, но прямо вниз не получается - там трещина. Да вот только и вдоль нее просто так веревку не повесишь, потому что склон неровный, и в нем еще много небольших трещин - таких, которые из космоса не видно, но идти по ним нельзя. Так что решаем идти дальше в связке, но, для большей надежности, вкручиваем в лед буры - дополнительные точки страховки. (Не буду дальше вдаваться в подробности технической работы, если кто-то из тех, кто в теме, захочет поспорить со мной, почему мы не повесили горизонтальные перила или почему не стали прыгать через бергшрунд - это все можно сделать в комментариях).

Так что вкрутила я бур, простегнула через него веревку и мы пошли вдоль трещины. Потом еще бур, поворот вниз, еще бур, снова вдоль трещины, потом снова и снова. Местами попадаются участки мягкого льда, но чаще лед твердый и очень скользкий, крутить туда буры сложно - ледник не пускает в себя инородные предметы. В какой-то момент мне довелось проверить надежность бура - я не удержалась на особо крутом участке, соскользнула вниз по склону и повисла на этом самом буре. Ну ничего так, держат буры, работает сила трения. Медленно, очень медленно мы передвигаемся по склону, больше даже в сторону, чем вниз, выписывая какую-то сложную ломаную и оставляя за собой цепочку лунок от буров. Но вот зона трещин позади, мы вышли на более пологую часть склона, отсюда можно уже идти просто вниз. Ноги к этому моменту уже изрядно дрожали - не столько от страха, сколько от напряжения. Но теперь уже просто вниз пешком и все.

По факту этот перевал оказался, конечно, гораздо сложнее, чем нужная нам 1Б категория, но мы вполне с ним справились, четко и аккуратно прошли все, хоть и спускались 3,5 часа. Ну что тут скажешь, бывает и хуже. Был момент, когда мне очень хотелось повернуть назад, и от этого меня удержало только понимание, что на таком склоне наша связка не развернется, так что выбора уже не было.

После спуска с перевала еще немного идем по леднику, а потом по морене (да-да, каждый ледник насыпал себе по горе камней). Вокруг - крутые вершины, покрытые льдом, или острые скальные пики, откуда-то издалека слышен звук камнепада, под ногами только лед и камни, и даже не верится, что где-то в этом мире может быть что-то живое.

Утром проснулись все в том же холодном каменном мире - из-за сложного спуска не успели вчера дойти до травки. Вода в котлах, благоразумно приготовленная с вечера, за ночь замерзла, солнце еще не зашло в долину, я сижу колдую с горелками - жизнь прекрасна. И тут как гром среди ясного неба: «Когда сегодня спустимся, я пойду вниз» - говорит мне один из моих товарищей. Вернее, на самом деле не так, говорил он мне это еще предыдущим утром, что ему слишком тяжело, что горняжка накрывает и сил нет, но тогда мой мозг просто отказался в это верить. Ну да, ну горняжка, ну бывает в походе плохо, но решить идти вниз после первого ходового дня… Тогда я решила, что просто человек плохо себя чувствует, и это не решение, а так, разговоры. Но тут прошли сутки, а он снова - «Я ухожу». Ну что я могу сказать - держать я никого не могу, ты взрослый человек, это твое решение, сегодня днем будем проходить мимо станции канатной дороги, оттуда ты сможешь безопасно уехать вниз. А мы остаемся втроем.

Вот это «втроем» и определило наш дальнейший маршрут. Вообще, по плану у нас было много всего интересного, и, самое главное, два ледника, по которым вообще мало кто ходил. Информации по тем перевалам минимум, только классификатор и снимки из космоса, поэтому они особенно интересны. Но чтобы идти туда, надо быть уверенным в надежном прохождении этих мест, тем более после того, как мы увидели, во что может превратиться несложный в обычных условиях перевал. Если бы мы были вчетвером, то я бы даже не задумывалась об изменении маршрута - шли бы по графику, и все. Но втроем это уже слишком ненадежно, слишком опасно может стать в непредвиденных обстоятельствах. Так что посидели мы, погрустили и приняли решение изменить маршрут - идти по более простому и короткому варианту. В этом случае мы остаемся без дальних ледников, но с любой точки маршрута можем достаточно быстро и безопасно выйти.

За всеми этими сложными размышлениями доходим до верхней станции канатной дороги (той самой, с нижней станции которой мы начали свой маршрут) и тут расходимся. Мы еще какое-то время сидим там, перепаковываем рюкзаки по-новому, заново пересчитываем продукты, пытаемся оптимизировать вес. Но все равно рюкзаки становятся еще тяжелее, потому что снаряга, рассчитанная на четверых, никуда не делась. И у нас, например, все та же палатка, которой теперь на троих нам явно много, но она этого не знает и легче не становится. Но, сколько не возись, а двигаться все равно надо, хотя и кажется, что уже все закончилось.

Теперь нам в долину реки Левый Талгар - на мой взгляд, одно из самых приятных мест на Заилийке, и одно из самых дружелюбных заодно. Спуск в долину реки идет по хорошей, но достаточно крутой тропе. Вот уже вроде видно реку, но до нее еще идти и идти.

Местами тропу переметают старые селевые выносы, и тогда она теряется между камней. Страшно представить, что творится здесь в начале лета, когда застоявшаяся где-то наверху вода со всей яростью сносит горы. Но сейчас во всем этом есть определенная эстетика: серые камни, желтые деревья, коричневые склоны: все-таки осень - самое красивое время года.

Медленно спускаемся по тропе, она приводит нас сначала на просторы альпийских лугов, потом - в лес, а уже ближе к вечеру - к реке. Здесь и ночуем - отличное место, есть дрова для костра, есть вода для чая, да еще и достаточно тепло, чтобы просто сидеть и наслаждаться всем этим.

Нам надо на другой берег реки. Бродят Левый Талгар в месте с романтическим названием «Солнечная поляна». Приходим мы туда, и правда - поляна есть, солнце тоже. Не то, что в прошлый раз, когда я здесь была под проливным дождем. А еще есть многочисленные разливы реки, по которым ее можно достаточно спокойно перебродить.

Уходим на другой берег и там и остаемся до утра. Время, конечно, еще есть, но так хочется полежать на травке под солнышком, прежде чем уходить к ледникам.

Сколько-то лежим греемся, потом я даже нахожу в себе силы сходить на соседний склон, пофотографировать всю эту красоту сверху. А фотографировать есть что - ярко-бирюзовые разливы реки разбегаются по серым камням, а камни будто бы растеклись в осеннем золоте долины.

Но утром все-таки уходим вверх. Сначала даже есть какая-то тропа. Она проводит нас выше зоны леса, и это совсем не мало - хоть по кустам лазить не пришлось. Но потом кусты сменяются камнями, и тропа покидает нас. И, что еще неприятнее, покидает нас и вода. Летом здесь везде текут ручьи - где-то наверху на ледниках тает снег. Но сейчас снега уже нет, таять нечему, а то, что текло - или высохло, или ушло под камни. Так что в этот день мы просто обязаны дойти до ледника - там точно есть вода, хотя бы твердая.

Идем по морене, здесь она какая-то особенно огромная - настоящий моренный хаос. Огромные кучи камней складываются в волны, ямы и овраги, и вокруг не видно ничего, кроме все тех же камней - красных, серых, коричневых. Тропы здесь уже нет, идем просто по направлению, и только изредка попадаются туры. Обычно именно такими кучами камней маркируют тропы, но здесь туры разве что могут напомнить о том, что мы в этом мире не одни, и когда-то здесь уже кто-то ходил.

И только иногда на горизонте показываются снежные вершины. Зато какие! Правда, на них гораздо приятнее смотреть снизу, чем подниматься - уж очень неприступными они выглядят.

Только к вечеру мы увидели наш ледник, а над ним - наш следующий перевал. На этой фотографии наша седловина - правая.

На ночевку устраиваемся у начала ледника. Назавтра хотели идти наверх, но погода внесла свои коррективы. Ночью задул ветер, пошел снег и, что самое неприятное, пропала видимость.

Нельзя сказать, что погода была совсем невыносимой, так, вполне умеренно. Если бы нам надо было просто идти дальше, то мы бы спокойно пошли. Но именно в этот день мы хотели смотреть и фотографировать. По новому плану этот перевал - самая дальняя точка нашего маршрута, так что хотелось увидеть все это в хорошей погоде. Не пускает нас ледник дальше, целый день сидим в палатке и слушаем завывания ветра.

Следующим утром погода все-таки улучшилась - все еще ветер, и иногда он нагоняет клочья облаков, но уже есть видимость, а это сейчас для нас главное. Так что достаем кошки, связки, каски и идем на ледник. Ледник присыпало вчерашним снегом - не настолько, чтобы засыпать трещины или мешать двигаться, но достаточно, чтобы стало не скользко.

Сначала подъем на язык ледника достаточно крутой, но потом он становится ровнее. А на его поверхности появляются заструги - такие забавные острые ледяные волны.

А потом и зона трещин. В некоторых из них течет вода, иногда прямо под снегом. Бывает так, что воду не видно, наступаешь на снег, а проваливаешься по колено в воду. Поэтому надо быть внимательным и проверять, куда ставишь ноги.

На леднике то выглянет солнце, то затянет все плотным туманом.

Солнце все-таки чаще, но и туман, с его мрачноватым очарованием, тоже не редкость.

По леднику подходим под перевал. Сам подъем на седловину идет по осыпи. Но нам повезло, что недавно прошел снег. В нем можно делать ступеньки и достаточно легко подниматься вверх. Если бы снега не было, то камни бы опять уезжали из-под ног, а так они смерзлись, а сверху - слой липкого снега.

Вышли на седловину, там - ветер и много-много солнца! Оно и понятно, высота перевала 4300 м, а это уже что-то значит.

Все клочья тумана разбежались, чтобы показать нам все возможные красоты. Вот только спускаться на огромный ледник впереди нам уже не надо - наш маршрут теперь лежит в другую сторону.

Любуемся красотами совсем недолго - высота и холод дают о себе знать, так что быстро фотографируемся и спускаемся назад.

Я очень надеялась, что назад по леднику мы сможем пройти по своим следам, но пока мы ходили наверх, ветер от этих следов не оставил ничего. И обратный путь пришлось искать заново.

В этот день уже никуда не пошли - торопиться особо некуда. Так что снова ночуем на том же месте, и опять ветер всю ночь кидает ледяное крошево на палатку. Да и утром погода, конечно, красивая, но не то чтобы очень комфортная - такие облака куда приятнее смотреть на фотографиях, чем идти среди них.

Но сидеть еще день или даже полдня под ледником не хочется, так что достаточно быстро собираемся и уходим вниз. Сначала вдоль сухого русла ручья, все по той же бесконечной морене. Ну, хорошо хоть не прямо назад по своим следам. Судя по карте, где-то в валах этой гигантской морены должно быть озеро, мы решили сходить его поискать. Так-то оно нам было не обязательно, но интересно же посмотреть, тем более, сверху мы его уже видели. Озеро оказалось достаточно красивым - темно-зеленая ванна среди заснеженных камней.

Еще бы хоть немного света, чтобы можно было оценить его красоту. Но солнца нет, а есть то снег, то туман.

Наша дорога идет через маленький перевальчик с романтическим названием Орлиное гнездо. Что-то в этом даже есть. От морены поднимаемся совсем не высоко, но сразу же открывается вид на далекие хребты, и даже облака куда-то разбегаются, остаются только клочья тумана на далеких склонах, но это они просто для украшения.

А так - видимость километров 10, а то и больше - то, что надо, чтобы осмотреть и то, откуда мы пришли, и то, куда мы теперь собираемся.

Теперь нам уже некуда спешить, так что еще сколько-то любуемся движением облаков над горами, а потом, не торопясь, спускаемся к реке.

Реку эту нам надо перебродить - вся жизнь, к которой надо будет вернуться, осталась на другом берегу. Но сегодня это сделать не получится - полуденное солнце растопило тот снег, который нападал за предыдущие два дня, и река заметно поднялась.

Рано утром, пока ледники не начали таять, все-таки преодолеваем препятствие с гордым названием река Конституции. И теперь до цивилизации у нас остается только один перевал.

Рюкзаки уже стали полегче, да и мы адаптировались, так что, несмотря на ощутимый набор высоты, идем достаточно быстро. Растягивать хождение по ветреной тропе среди голых камней уже не очень хочется, так что решаем уже в этот день пройти перевал. Ну, если только ближе к вечеру не встретим озеро с лебедями и дворцом на берегу, и оно не поманит нас к себе.
И что вы думаете, конечно, мы его встретили. Ну пусть не с лебедями, но с жидкой водой и прекрасной ровной площадкой под складной дворец - о чем еще можно мечтать!

Что-то пишу я все это, и как-то получается достаточно мрачно и сурово. Нет, конечно, оно сурово, что скажешь, но ведь на самом деле мы в походе не только много идем, но и много разговариваем, и очень много смеемся. Просто большинство походных шуток совершенно не пригодны для пространного пересказа, а там, в горах,очень даже смешно. Вот, например, в тот вечер, проходя мимо озера, я решила проверить, насколько прочный на нем лед, и кинула камушек - лед выдержал. Потом кинула камушек побольше, лед снова выдержал. Очень скоро мы уже все втроем кидали камушки на лед, стараясь его проломить. То ли керлинг, то ли бильярд. В итоге нам удалось утопить несколько камней, мы сочли это нашей победой надо льдом и, вполне гордые собой, пошли готовить ужин.

Но, видимо, лед решил, что он так просто не сдастся, и отпускать нас он не намерен. Ночью поднялся ветер, такой, что стенки палатки иногда просто ложились на нас. Все утро мы пытались запихать разлетающиеся вещи в рюкзаки. И вот под таким ветром все-таки начали подъем на перевал.

У этого перевала взлет совсем не крутой, так что даже на таком сильном ветру вполне можно идти. Вот только в самом конце, когда уже до верха оставалось метров десять, снова появился он - твердый зимний лед. Ну что делать, и на этот раз без кошек не обошлось. Быстро обуваемся и доходим эти последние метры. Вот только наверху, как и положено, сдувает еще сильнее. Пока я пыталась замерзающей ручкой написать перевальную записку, меня в прямом смысле сдуло ветром - от падения меня удержало только дружеское плечо. Фотографироваться на перевале не захотел никто, в том числе и мой фотоаппарат, у которого в первый раз за поход все-таки замерзла батарейка.

Ну, раз спокойно насладится видами все равно не получится, то находим тропу вниз, и по ней, буквально бегом,уходим с гребня, пока к ветру не добавился еще и снег.

Спасибо за рассказ. Вспомнилось, как в детстве жила в Иссыке, а потом в студентах ездила в экспедицию с альпинистами, они тогда делали гору на Чемпионат России. База наша была в разрушенном альплагере "Талгар" (на него сошел сель в 70-х, по-моему, в 1977 или 1978), было это в 1982 году.
До сих пор книга есть альпинистких маршрутов "По Заилийскому Алатау".
Еще раз спасибо за рассказ и фото.

Покорение высокогорных пиков Казахстана.

«Товарищ неизвестный мой
С корой сожженных губ
Придет на кручи, как домой,
Сжимая ледоруб»

Николай Тихонов.

Восхождение на вершины в Заилийском Алатау.

Наиболее высокогорная часть Заилийского Алатау находится между перевалами Кумбель на западе и Аманжол на востоке. В Заилийском Алатау наиболее популярными среди альпинистов являются: регионы ущелья Малой Алматы и ледника Богданович .
Ледник находится в бассейне реки Левый Талгар , но самым удобным маршрутом, для восхождения на его пик, является Малое Алматинское ущелье . Популярными среди альпинистов являются также ущелья Большое Алматинское, Аксай, Каргалы, Каскелен, Чемолган , в которых есть вершины, на которые не ступала нога человека.
Западная часть Малого Алматинского ущелья – перевал Кумбель, начинается со снежных ледников Погребецкий 4231 метров над уровнем моря, пика Локомотив 4182 метров над уровнем моря, от которого перевал уходит на север, к пику Зои Космодемьянской 4108 метров над уровнем моря, затем на северо-запад к пику Молодежному 4147 метров над уровнем моря.
За пиком Молодежный перевал Кумбель начинает понижаться и переходит в горные хребты. В хребте Советов в бассейне реки Большой Алматы от пика Локомотив хребет простирается к Большому Алматинскому озеру .
На северном склоне хребта находятся пик Горельник 4000 метров над уровнем моря и пик Советов 4317 метров над уровнем моря с одноименным ледником. На север от перевала Туюксу 4100 метров над уровнем моря находится сильно разрушенный пик Туюксу 4218 метров над уровнем моря с 7 вершинами, называемыми Иглы Туюксу 4213 метров над уровнем моря.
На востоке от двухглавого пика Партизан 4390 метров над уровнем моря находится пик Орджоникидзе 4410 метров над уровнем моря. Не высокий горный хребет в перевале Орджоникидзе 3980 метров над уровнем моря простирается от ледника Иглы Туюксу к восточному леднику Орджоникидзе.
Вершины, расположенные в северной части перевала, являются скалистыми. Это пик Маяковский 4208 метров над уровнем моря с вертикальными 400-метровыми стенами. Наружная часть состоит из мраморных известняков, а нижняя - из красных гранитов.
Здесь же разрушенный пик Великой Отечественной войны 4050 метров над уровнем моря и позади него пик Антикаинен 4000 метров над уровнем моря. Снежное седло перевала Антикаинен и красивый пик скалы, которую позднее назвали именем Маншук Маметова 4194 метров над уровнем моря.
На севере от перевала Маншук Маметовой 3750 метров над уровнем моря находятся пики Героев панфиловцев 4120 метров над уровнем моря, Учитель 4045 метров над уровнем моря, Пионер 4031 метров над уровнем моря и Амангельды 4000 метров над уровнем моря, Абая 4010 метров над уровнем моря, Школьник 3590 метров над уровнем моря.
Затем хребет начинает резко понижаться. Восточная ветвь Мало Алматинского отрога протягивается на 7 километров. В самом начале возвышается снежная вершина пика Карлытау 4100 метров над уровне моря.
Популярный пик Нурсултан 4376 метров над уровне моря, разделенный от Карлытау перевалом Комсомол 4000 метров над уровне моря, хорошо просматривается из Алматы. На севере от пика Нурсултан находится сильно разрушенный горный хребет Физкультурник 4068 метров над уровнем моря и пик Чкалов 3892 метров над уровнем моря.
Перевал Малый Алматы был бы неполон без его боковых горных хребтов, вершины которых представляют широкий интерес у альпинистов. Таким образом, на северо-восточном горном хребте Орджоникидзе есть два непокоренных пика.
На коротком восточном горном хребте Карлытау расположены красивые резкие башни пика Аристов 4102 метров над уровнем моря, на северо-востоке от пика Комсомол расположены пики - плато Снег 3800 метров над уровнем моря, Ласточкино гнездо 3880 метров над уровнем моря, Узбинка 3910 метров над уровнем моря, Трезубец 4089 метров над уровнем моря.

Источники:
Материал для этой страницы взят из печатного издания "Путеводитель по Казахстану" © Издательство Баур 2002, также книги «Природа Заилийского Алатау», М.Ж. Жандаев, изд. Казахстан, Алма-Ата, 1978 «По Северному Тянь-Шаню», В.Н. Вуколов, Москва, Профиздат, 19910.

Фотографии
Александра Петрова.

January 7th, 2012 , 11:14 pm

8 день путешествия

В первую очередь посетили ущелье, где находится каток Медео и горнолыжный курорт Чимбулак .

Въезд Медео через экопост платный. С машины - 63 рублей.

Дорога - идеальный асфальт и машина без проблем справилась с подъемом по серпантинам.

Через 1,5 км за Чимбулаком асфальт перешел в гравий с большими булыжниками, которые остановили наш дальнейший подъем.

В ущелье ведется активное возведение инфраструктуры (дороги, отели, базы отдыха, магазины) приближающее отдых в нем к европейскому уровню.

После Медео отправились к Большому Алматинскому озеру , которое находилось в соседнем ущелье. Въезд в него через экопост тоже платный - 144 руб с машины. Здесь инфраструктура развита меньше, чем возле Медео . Если в нижней части еще встречаются базы отдыха и кемпинги, то ближе к озеру их совсем нет.

Асфальт через 10 км сменился гравием и начались головокружительные серпантины.

Из-за ремонтных работ дорога возле плотины озера очень плохая с многочисленными объездами.

С плотины открылся потрясающий вид на зажатое в горах озеро с водой бирюзового цвета.

Дорога слева от озера к перевалу Озерный была перекрыта шлагбаумом, справа, к космостанции , свободна.

Мы не могли остановиться на полпути. Поэтому продолжили подъем по серпантинам.

Дорога стала хуже за счет больших булыжников превышающих просвет калдины.

Но помехой движению стали не они, а шлагбаум космостанции , расположенной на перевале Жусалы-Кезень на высоте 3336 м.

Пока осматривались, спугнули лисицу. Стоянку для ночевки нашли чуть ниже космостанции на высоте 3000 метров. Во время рулежки по стоянке я умудрился наехать на огромный булыжник, из-за которого передние колеса повисли в воздухе. Выручили домкрат и лопатка. Впервые вставали на ночевку на такой высоте. Тишина гор, звезды, до которых можно дотянуться рукой и далекий свет Алматы создавали романтическую обстановку. Именно этого мы ищем в своих путешествиях.

Сон был очень крепким. Мозг отдыхал в условиях нехватки кислорода.

За день наездили 221 км.

10 день путешествия

День был посвящен рынкам. В первую очередь мы посетили знаменитую “Барахолку ”. Между рядами ее рынков можно провести не один день.

За день наездили 222 км.

11 день путешествия

Наш отдых в Казахстане подошел к концу.

Последний раз искупавший, мы тронулись в обратный путь домой. Планировали за день добраться до Усть-Каменогорска . Но из-за того что долго не хотелось покидать берег водохранилища, ночь застигла нас задолго до города. Ночевать встали в темноте на оз.Караколь в 90км от Георгиевки.

За день наездили 792 км.

12 день путешествия

На таможне в Михайловке мы появились только после обеда. Встав в очередь из 6 машин стали ожидать описанной во многих отчетах экзекуции. Оказалось зря. Казахскую таможню прошли за полчаса. Досмотр проходил 10 минут и ограничился осмотром запаски (правда из-за этого пришлось частично разгрузить багажник). Ужасов в виде полной разгрузки машины (а в салоне на заднем сидении у нас была куча арбузов, дынь и вещей), разбортовки запаски, потрошения сумок, использования кинологических собак мы не увидели. Все корректно и без вымогательства денег. На российской таможне пришлось постоять в очереди из 15 машин 1,5 часа. Досмотр ограничился открытыми дверьми и багажником. Спасибо за это нашим таможенникам.

И вот она - Россия!!!

​

С удвоенным рвением помчались домой по уже накатанной дороге через Барнаул и Новосибирск . Сказка закончилась и уже утром мне надо выходить на сутки дежурить. До Томска планировали добраться в 3-4 часа ночи. Но этому не суждено было случиться.

За день наездили 840 км.

13 день путешествия

Возле с.Безменово на границе Алтайского края и Новосибирской области в полночь мы остановились отдохнуть перед финальным рывком до дома. Съехали с обочины и заглушили машину. А вот завести ее уже не смогли. Поломка ставила под сомнения мой утренний выход на смену и осложнялась тем, что денег у нас оставалось всего 2000 рублей. Ловить попутки на трассе ночью, да еще когда машина стоит в поле была глупой затеей. Уповали на чудо, и оно свершилось. Остановились новосибирцы на Lada Priora. Они с трудом вытянули машину в горку на трассу и дотянули до кафе возле деревни. Переговорив с местными, узнали, что ближайшее СТО есть в Черепаново (16 км в сторону Новосибирска). Шансов отремонтироваться мало, но ближайшие другие варианты - Искитим (60 км) и Бердск (80 км). Уговорили парня из кафе на копейке дотянуть нас до Черепаново . В Черепаново СТО работает с 8:00. Поэтому нам ничего не оставалось, как полусидя уснуть в машине. Перед этим я связался с работой и подменился. Утром на СТО после 2х часов “диагностик” и перекладки вещей взад-вперед был вынесен вердикт - “что-то с бензонасосом или электрикой” и помочь нам не смогут. Попросили вытянуть нас тросом на трассу подальше от скопления машин (возле СТО находился пункт техосмотра ГАИ) и принялись голосовать. На удивление простояли всего 20 минут. Мужик с сыновьями на Mitsubishi Delica не отказал дотащить нас до Бердска . Езда на привязи при скорости 60-90 км/ч не сберегает нервные клетки, но добрались до автосервиса без происшествий. Оказалось, что сдох бензонасос. Он был куплен в магазине пососедству (подошел недорогой от 12-шки). После замены бензонасоса машина ожила и через пять часов мы были уже дома.

За день наездили 419 км.

Итоги

За время путешествия было преодолено 6572 км. Сожжено 545 литров топлива. Непосредственно на поездку потрачено 17000 рублей. Из них бензин - 10567 рублей, автостаховка в Казахстане 850 руб, ремонт машины 1580 руб, взятка в миграционной службе - 2950 рублей, проезды через экопосты - 676 руб, ночевка на турбазе - 304 руб. Стоимость еды не учитывал, т.к. ели мы немного и главным образом готовили ее сами. Если бы сидели дома эти дни, то наели еще больше. Также не учитывалась амортизация машины.

Машина подвела поломкой бензонасоса. Пришлось потратить из-за этого нервы, деньги и самое главное время, прогуляв работу. С одной стороны плохо, а с другой - было бы гораздо хуже, если бы это случилось в казахской глуши. Также был ободран боковой обвес и порвана пластиковая защита передней колесной арки. Но учитывая те места и дороги, по которым ездили, то легко отделались.

Путешествие (именно путешествие, а не поездка) в Казахстан удалось. Оно оправдало наши ожидания, и мы получили в нем все то, чего хотели, привезя домой целую массу впечатлений. Конечно, за 12 дней невозможно познакомиться даже с сотой частью этой замечательной страны и полноценно отдохнуть. Но не сидеть же в унынии из-за этого дома, как делает большинство. И если кому-то покажется, что это не отдых - все время находится в дороге, а ночевать под открытым небом. Могу ответить - каждому свое.

Мы обязательно вернемся в Казахстан. И всем рекомендуем это сделать.

Конец.

Понравился пост и хотите еще? Добавьте в друзья и следите за обновлениями журнала.

Фотографии из записи "Казахстан 2010. Часть 4. Заилийское Алатау" с привязкой к спутниковой карте на картографических сервисах

Полный каталог записей моего журнала смотрите . Рельеф

Заилийский Алатау входит в северную группу хребтов Небесных гор. Его вершины, покрытые снегом и льдом, поднимаются высокой зубчатой стеной к югу от опаленной солнцем Илийской долины.

Западной границей хребта служит р. Чу, восточной - р. Чарын, на юге, за глубокими продольными долинами рек Чон-кемин и Чилик, лежит параллельный Заилийскому Алатау хребет Кунгей Алатау, посредине оба хребта соединяются перемычкой, образуя Чилико-Кеминский горный узел

В указанных границах длина хребта Заилийского Алатау свыше 400 км, ширина от 40 до 60 км. Хребет имеет форму дуги, выгнутой к югу и вытянутой в широтном направлении.

Разнообразие природных условий и окраска этих гор удивительны. Недаром местные жители дали им имя "Ала-Тау", что значит "Пестрые горы"

Название "Заилийский появилось гораздо позже, во второй половине XIX века, когда первые русские военные отряды, двигаясь с северо-востока, увидели за рекой Или горы, прекрасным оазисом возвышающиеся среди степей.

Западная часть хребта, известная под именем Кендык-Тасских гор, тянется с северо-запада на юго-восток и представляет собой выровненные поверхности, занятые целым рядом невысоких плато (Курдайское, Аргайтынское и др.) с абсолютными высотами до 1 500 м. Эта часть хребта отделяется Чокпарской и Копинской впадинами от лежащих к северу невысоких Чу-Илийских гор. По ним, как по широкому коридору, проходит Туркестано-Сибирская магистраль.

Центральный, самый высокий участок хребта, который и является собственно Заилийским Алатау, заключен между перевалами Кастекским (2 825 м) на западе и Аманжол (3510 м) на востоке и имеет около 170 км в длину. Здесь, на меридиане города Алматы, Заилийский Алатау соединяется горной перемычкой с лежащим южнее параллельным ему хребтом Кунгей Алатау. Между ними, в глубоких тектонических долинах протекают ледниковые реки - Чон-Кемин к западу и Чилик к востоку от перемычки.

В центральной части Заилийского Алатау насчитывается 370 ледников общей площадью 540 кв.м. В этой центральной части высота хребта везде превышает 3 200 м, а наибольшей высоты-5 017 м. - он достигает в Талгарском массиве в верховьях р. Средний Талгар.

Высокие вершины находятся не только в самом хребте Заилийского Алатау, но также и в боковых отрогах, разделяющих речные долины. На северном склоне наиболее значительные отроги: Малоалматинский, Новый, Северный, Талгарский, Иссыкский. Южный, более крутой склон, имеет короткие отроги - Джусалы-Кунгей, Иссыктен-чоху и др.

Восточнее перевала Аман-жол Заилииский Алатау сильно понижается и далее, до р, Чилик, известен под именем Сары-тау. Вторая ветвь хребта называется Караш и находится севернее Сары-тау, высота ее 3 500 м.

Восточная оконечность Заилийского Алатау занимает междуречье Чилика и Чарына и состоит из двух параллельных гряд: Сюгатинских гор на севере и гор Тур-айгыр на юге. Эти невысокие горы (до 2 500 м высоты) разделяет засушливая Сюгатинская долина.

В непосредственной близости к городу от основной гряды Заилийского Алатау ответвляется на север мощный Малоалматинский отрог. Через несколько километров он разделяется на две ветви - восточную и западную. Между ними в лесистой зоне течет река Малая Алматинка. Высокая восточная ветвь отрога, длиною свыше 30км, увенчана целым рядом красивых пиков - Орджоникидзе (4440м), Маяковского (4200м), Маншук Маметовой (4100м), Абая (4080м) и др. Севернее Талгарского перевала (3200м) Малоалматинский отрог сильно понижается, теряет оледенение и разветвляется на несколько гребней, покрытых щетиной тянь-шаньских елей. Эта ветвь отрога служит водоразделом бассейнов рек Малой Алматинки и Левого Талгара.

Вторая часть Малоалматинского отрога - западная, известная под названием хребта Кумбель, что означает "песчаный перевал", отделяет реку Малую Алматинку от реки Большой Алматинки. От вершины Кумбеля (3200м) веерообразно расходится несколько боковых гребней, носящих общее название Терм-бутак.

Тянь-Шань очень древняя горная страна, испытавшая много различных изменений за свою долгую геологическую историю. Впервые эти горы сформировались во время калидонской складчатости. В последовавший затем длительный континентальный период, горы сильно разрушились, превратившись почти в равнину. В период альпийской складчатости на месте разрушенных гор возникла современная складчато-глыбовая горная страна - Тянь-Шань.

Многие признаки говорят о продолжающемся и поныне поднятии северных цепей Тянь-Шаня. Этим, например, объясняется наличие полосы "прилавков" (больших террас) вдоль северных склонов Заилийского Алатау и весьма частые землетрясения в этом районе.

Сочетание остатков древних покровов с формами, возникшими в результате ледниковой эрозии и отложений, создало современный горный рельеф, имеющий ряд характерных особенностей. Центральная часть хребта довольно сильно расчленена и представляет собой узкую горную цепь, отдельные вершины которой не резко возвышаются над линией гребня. Поперечные долины в своей нижней части обычно имеют облик диких ущелий, расширяющихся в верховьях. Характерная черта этой части хребта - пересохшие русла грязекаменных потоков с мощными выносами обломочного материала, достигающими дна головных долин. Склоны, обращенные на север, преимущественно покрыты снегом и льдом, южные - громадными осыпями сильно разрушенных коренных пород.

Снежники и питаемые ими ледники имеются только в центральной, наиболее высокой части Заилийского Алатау, протянувшейся примерно на 120 км с запада на восток. В Заилийском Алатау насчитывается свыше 190 ледников, с общей площадью оледенения около 400 кв. км.

На северных склонах ледники залегают в верховьях рек Узун-каргала, Чималган, Каскелен, Аксай, Большая и Малая Алматинка, Талгар, Иссык и Тургень.

Наибольшее оледенение наблюдается на максимальных поднятиях хребта в верховьях р., Талгар, где льды и снега покрывают не менее 150 кв., км. Здесь находятся долинные и котловинные ледники - Дмитриева, Конституции, Тогузак, Калесника и Шокальского, имеющие в длину от 4 до 6 км. Оледенение южного склона хребта гораздо меньше и сосредоточено, главным образом, в верховьях рек Б. Кемин и Чилик, особенно к востоку от Чилико-Кеминской перемычки, С южных склонов Талгарского массива сползает самый большой в Заилийском Алатау ледник Коржневского, длина около 12 км, западнее его находятся большие ледники - Богатырь и Джангырык.

Снеговая граница на северных склонах проходит, примерно, на высоте 3 700-3 900 м, повышаясь с запада на восток, а также в зависимости от экспозиции склонов. На южной стороне хребта даже на высоте 4000- 4 200 м нередко отсутствует снеговой покров.

Наблюдения, произведенные на ряде ледников Заилийского Алатау, дали много интересных сведений об их строении и деятельности. Выяснилось, что даже довольно крупные ледники движутся с незначительной скоростью. Так, в наиболее активной своей части ледник Туюк-су передвигается на 23 м в год, а ледник Шокальского- на 44 м. Подсчет мощности ледника Шокальского показал, что в полукилометре от конца на высоте 3 360 м, толщина ледника - 56 м, а у фирновой линии-134 м. Ледник Шокальского, один из крупнейших, остальные во много раз меньше и принадлежат преимущественно к типу висячих или каровых.

Ледники Заилийского Алатау переживают период активного сокращения. Некоторые, в прошлом длинные ледники, уменьшились настолько, что в настоящее время почти не имеют языка и не выходят за пределы своих котловин. Поэтому они получили даже особое название - котловинные ледники (Джангырык, Дмитриева и др.).

Многие долины в верхней своей части перегорожены мощными древними и современными конечными моренами, затрудняющими доступ в верховья долин. Так, конечная морена ледника Туюк-су достигает почти 300 м высоты. Такой же характер имеют верховья долин Большой и Малой Алматинок, Талгара, Иссыка и ряда других рек.

Климат Казахстана, расположенного далеко от океанов и открытого холодным северным и северо-восточным ветрам, сухой, резко континентальный. Но климат Заилийского Ала-тау очень сильно и выгодно отличается от климата равнин, лежащих у его подножья. Эта разница бросается в глаза при первом взгляде на горы. К югу от сухой полынной степи широкой лентой протянулась полоса прилавков, покрытых кудрявыми садами и рощами, над ними крутым уступом поднимается хребет, синеющий заповедными еловыми лесами. Еще выше, где кончаются леса, тянется нежно-зеленая полоса альпийских лугов, а над ними, на самых гребнях ослепительно сверкают ледники и снежники. Такой поразительный контраст между горами и степями зависит, главным образом, от количества влаги, которую приносят в горы западные и северо-западные ветры высоких слоев атмосферы. Влажные воздушные массы приходят со стороны Каспия, Черного и Средиземного морей и даже с Атлантического океана.

Влага выпадает у подошвы хребта обильными дождями, а высоко в горах - в виде снега. Эти твердые атмосферные осадки питают многочисленные ледники, из которых берет начало большинство потоков и рек, орошающих цветущие предгорья. На высоте 3 050 м самая низкая температура воздуха наблюдается в январе, когда она падает до -30°. Летом температура временами поднимается до + 17°.

С востока на запад температура понижается, а количество осадков значительно возрастает. На протяжении года наблюдается ряд резких похолоданий, связанных летом с прохождением циклонов, а зимой - антициклонов, Они значительно меняют обычную картину течения погоды.

Особенно характерно похолодание в первой декаде июля, с которым связано знаменитое явление грязекаменного потока в 1921 г., причинившего значительные разрушения в Алма-Ате. Наблюдаются также притоки холодного воздуха в конце февраля и в конце апреля или в начале мая. Наступлению осени обычно предшествует внезапное выпадение снега в конце сентября после продолжительной теплой и солнечной погоды. После нескольких холодных дней, вскоре снова наступает потепление, и снег сохраняется только на северных и, частично, на западных склонах. В высокогорье (выше 3 000 м) зима устанавливается во второй половине октября. В ноябре, январе и феврале при низких температурах выпадает сухой снег, он легко сдувается ветрами в долины. Вот почему в это время снежный покров на ледниках и вершинах небольшой.

В марте, апреле и мае картина резко меняется, В это время снегопады происходят при более высоких температурах и более влажный снег накапливается в высокогорье, покрывая ледники толстым слоем снега (1,5-2м), который сохраняется до середины июня.

В целом, в климатическом отношении Заилийский Алатау можно разделить на несколько поясов, расположенных "этажами" один над другим. Первый - от 1000м до 1700м - садово-степной, охватывает обширный район от устья долины реки Малая Алматинка до Горельника.

Второй - лугово-лесной - находится в пределах от1700м до 2700м. Характерен широким распространением хвойных лесов и ярко выраженными чертами горного климата.

От высоты 2700м до 3100м тянутся высокогорные луга субальпийского пояса.

Последний, альпийский пояс (лежит выше 3100м), - своеобразная горная Арктика - нагромождение осыпей, голых скал, голубых ледников и вечных снегов.

Переход от одной климатической зоны к другой происходит не сразу, а постепенно. Поэтому в соседних зонах на довольно значительном пространстве часто наблюдаются общие климатические условия. Садово-степной пояс - наиболее близкий к Алматы, но уже имеет большие различия в климате. Лето здесь, благодаря значительной облачности, более прохладное. Средняя температура самого теплого месяца июля составляет 18.9°, максимальная же отмечена в 35°. Снеговой покров устанавливается во второй половине ноября, а сходит в середине апреля, достигая наибольшей мощности в марте. Зимой погода преимущественно солнечная, теплая, сильных ветров не бывает. Наиболее холодный месяц -

декабрь, но минимальная температура -29.3°

Среднегодовое количество осадков - 860мм, с хорошо выраженным максимумом в апреле, мае и июне, достигающем 50% от всех годовых осадков.

В пределах второго пояса - лугово-лесного - находится бывшая тур. база Горельник и горнолыжная база Чимбулак (1930-2500м). Устойчивый снежный покров здесь ложится во второй декаде ноября и сохраняется до апреля. Средняя глубина снежного покрова 45 см. Снег, накапливаясь на протяжении нескольких месяцев, нередко в марте достигает толщины 60см и более. Затем наступает быстрое весеннее таяние, и к концу апреля - началу мая снег полностью исчезает. В рассматриваемом районе зима мягкая, с небольшими морозами, без резких колебаний температуры. Наиболее холодным месяцем обычно бывает декабрь (средняя температура -6.3°). Отрицательная температура сохраняется с ноября по март. Апрель - весенний месяц с положительной температурой (3.7°). Зима славится обилием солнечных дней, небольшие морозы незаметны и нечасты.

Описываемый район замечателен также отсутствием сильных ветров зимой, поэтому снег в глубокой лесной долине ложится ровным покровом.

Уплотнение рыхлого снега происходит за счет собственного веса, воздействия солнца и процессов фирнизации.

Погода в марте неустойчивая, бывают резкие оттепели, вызывающий быстрое таяние снега и массовый сход лавин. В некоторые годы к концу апреля снежный покров сохраняется только на северных склонах. Нередко потом бывают еще снегопады, но они уже не могут остановить быстрое наступление весны и обеспечить устойчивый снежный покров.

После весенних снегопадов мокрый снег быстро уплотняется, смерзаясь ночью, покрывается твердой коркой. Днем температура воздуха нередко поднимается до 10° и снег раскисает.

Май и июнь обычно дождливые и нередко холодные. Следует заметить, что выше города количество осадков постепенно уменьшается и, начиная с урочища Чимбулак, максимум их перемещается с мая на июнь.

Климат высокогорья (субальпийский и альпийский пояс) отличается большой суровостью. Атмосферное давление на самой высшей точке бассейне Малой Алматинки - пике Орджоникидзе - достигает 434мм, что составляет 57% от нормального. В урочище Мынжилки, которое находится в верховьях долины на высоте 3000м, в течение 8 месяцев лежит снеговой покров, температура воздуха иногда падает ниже -30°. Средняя температура самого холодного месяца февраля -11,8°. Лето короткое, всего два месяца - июль и август. Нередко в июле, наиболее теплом месяце в году (средняя температура 7,7°), днем температура достигает 20°, а ночью бывают заморозки. Чем выше, тем холоднее. Уже с высоты 3500м. даже летом осадки выпадают только в твердом виде - снег и крупа. Еще через 250м проходит "снеговая граница".

Снежный покров сходит в районе Мынжилков в конце мая - начале июня, а на леднике Туюк-Су значительно позже. Зима в районе Туюк-Су устанавливается после нескольких снегопадов в начале октября. Самые большие снегопады наблюдаются в мае и июне.

Отложение снежного покрова в высокогорье имеет свои особенности. С ноября по февраль снег выпадает при низких температурах, он сухой, значительная часть его сдувается ветром в долины, поэтому в этот период снежный покров на вершинах и ледниках незначительный. В течение марта - июня снегопады происходят при более высоких температурах, влажный снег крепко держится на склоне и уже не сдувается в долину ветром. В это время, главным образом, и накапливается снег в высокогорье.

Господствующие ветры в районе ледника Туюк-Су - южные (56,6%), наблюдаются в холодный период года, с января по март и с октября по декабрь. Они играют главную роль в образовании снежных карнизов, обычно свисающих с гребней на северную и восточную стороны. Северные ветры (21%) наиболее часты в теплый период - с мая по сентябрь.

Летом наступление непогоды в высокогорье обычно связано с юго-западными ветрами высоких слоев атмосферы, и первыми предвестниками непогоды служит появление перистых облаков.

Горные бризы ярко выражены летом в хорошую погоду - днем они дуют вверх по долине, а ночью наоборот.

Иногда в этом районе наблюдается явление теплого ветра "фена", отмеченного со стороны Талгарского перевала.

Важное значение для характеристики климата верховьев долины Малой Алматинки имеет количество ясных дней, с грозами и осадками. Большинство ясных дней бывает в сентябре (нередко до 20), а с осадками - в мае (до 24). Абсолютная влажность больше в летние месяцы и меньше зимой. Летом после полудня облака нередко затягивают вершины и это сопровождается выпадением осадков на больших высотах.

Грозы бывают с апреля по сентябрь. Наибольшее количество дней с грозами в июне (среднее 7, но в 1953 году их было 15), затем в июле (среднее 5).

Ежегодно в районе бассейна Малой Алматинки наблюдается ряд резких похолоданий. Такое резкое понижение температуры бывает в конце апреля - начале мая, и при этом снег может выпадать даже в Алматы.

Похолодание в первой декаде июля часто сопровождается сильными ливнями, вызывающими образование мощных грязекаменных потоков (селей).

Обыкновенно наступлению осени предшествуют внезапное похолодание и выпадение снега в конце сентября, после продолжительной теплой погоды.

Наступление похолодания точно предвидеть нельзя, но при выборе времени для проведения походов нужно учитывать возможность вторжения волн холодного воздуха.

Из ледников Заилийского Ала-тау берут начало многочисленные реки. Бурные, полноводные потоки, нередко шириною в 7-30 м, мчатся по узким извилистым ущельям. Уровень их резко изменяется в течение суток. Летом, в период сильного таяния ледников, уровень горных рек начинает повышаться с 9-10 часов утра, достигая максимальной величины, примерно, к 15-17 часам. Уровень рек повышается почти в два раза, увеличиваясь в ряде случаев до одного метра. Если рано утром в верховьях человек довольно легко может перейти реку в брод, то в середине дня она делается недоступной даже для лошади.

Выйдя на равнины, реки быстро мелеют, отдавая живительную влагу полям и садам. До р. Или доходят только Талгар, Тургень, Чилик и Каскелен, принявший в себя воды Чималгана, Аксая, Большой и Малой Алматинок.

Поднимаясь вверх по долине Малой Алматинки на протяжении 30 км можно наблюдать следующие растительные пояса, сменяющие друг друга:

Садово-степной (700 - 1300м) - наиболее освоенная и переделанная человеком территория долины. Первоначальная степная растительность сохранилась, на гребнях

Кустарников и лиственных лесов (1300-1700м) - выражен не ярко, имеет большое разнообразие растительности

Хвойных лесов (1700 - 2700м) - охватывает большую полосу от Медео до ворот Туюк-Су.

Альпийских лугов (2800 - 3500м) - сочные, цветущие высокогорные джайляу.

Предгорья в нижней части, особенно в районах селений, заняты садами, в которых преобладает знаменитый алматинский апорт. Выше склоны покрыты лиственными лесами и рощами диких яблонь и урюка. Примерно на высоте 1 300 - 1 500 м, среди светлой зелени осины, рябины, березы и боярышника, появляются стройные ели в темно-зеленом уборе. По мере подъема елей становится все больше, лиственные леса постепенно сменяются густыми ельниками, которые тянутся до высоты 2 700 - 2900 м. Но ели растут, главным образом, на северных склонах. На южных склонах лесов нет - тут, как и в зоне, расположенной выше лесов, растут солнцелюбивые травы и можжевельник. Из съедобных трав представляют интерес дикий лук и ревень.

Высоко, no-соседству с ледниками, растут эдельвейсы, часто покрывающие сплошным серебристым ковром высокогорные поляны.

Разнообразная растительность насчитывает около 1000 видов, из них более половины встречается в кустарниково - лесном поясе. Вниз и вверх от этой зоны количество видов растений заметно сокращается.

Заилийский Ала-тау славится своими живописными озерами. Одни из них, как например, озеро Иссык, образовались в результате гигантского обвала, другие - моренного происхождения. К последним относится красивое озеро Джасыл-коль в верховье р. Б. Алматинки.

Животный мир Заилийского Алатау довольно разнообразен и тесно связан с природными условиями.

В колючих, труднопроходимых зарослях шиповника, боярышника и барбариса, покрывающих во многих местах прилавки, водятся фазаны. В районе прилавков можно также встретить козодоя, ушастых сов, у глиняных обрывов -стремительных щуров, а ниже, у горных потоков - зимородков, имеющих красивое зеленое оперение. Травянистые склоны богаты желтой овсянкой и маленькими сонями. Здесь же живут лисы. Зимовать на прилавки спускается много других животных, обычно живущих выше в горах.

Множество зверей обитает в зоне лесов. В лиственных лесах встречается изящная козочка - косуля (елик), а когда созревают ягоды и фрукты, из высокогорья спускается медведь. Много здесь птиц - горные куропатки-кеклики, синицы, иволги, соловьи, дрозды, а также их враги - сокол чеглок и ястреб-перепелятник.

В густых хвойных лесах живут кедровики, маленькие клесты, дятлы, а в ветвях елей можно найти тетерева. На дне ущелий, где шумят стремительные потоки, можно встретить интересную птичку оляпку - она смело ныряет в воду и бежит против течения, добывая из под камней червяков.

Барсуки, горностаи, а самых глухих местах леса - дикие кошки, также являются жителями этих высот.

В ельниках Сары-Сая, Комиссаровки и Бутаковки встречаются кабаны. Увидеть их трудно, но на опушке леса всегда есть свежие следы - изрытая земля.

Еще выше в зоне высокогорных лугов живут колониями сурки. Издали завидев человека, они поднимают тревожный свист и прячутся в норки.

Из других грызунов можно упомянуть каменную полевку и рыжую пищуху, или сеноставец.

Над альпийскими лугами вздымаются утесы. Район ворот Туюк-Су и Талгарского перевала представляет собою любимые места горных козлов - теке. Другими известными жителями высокогорья являются горная индейка - улар, красноклювая клушица, крупная хищная птица бородач-ягнятник и знаменитый редчайший снежный барс.

Каскеленское ущелье

Каскеленское ущелье, лежит в 27 км западнее Алматы.

Река Каскелен, текущая по широкой долине, образуется из двух истоков. Левый - меньший - берет начало из группы ледников, лежащих в районе перевала Каскелен (3 715 м). Этот участок хребта Заилийского Алатау тянется в восточном направлении, и над его гребнем возвышаются вершины от 3 900 до 4 000 метров высотой. В верховьях правого главного истока, текущего вначале параллельно хребту, Заилийский Ала-тау резко поворачивает на север. Здесь, в месте изгиба хребта, имеется ряд значительных вершин: Кулакбаши (3920м), Аккум (4098 м) и Тур (4350 м), на которые в 1938 г. совершили первовосхождения участники экспедиции Московского Дома ученых.

В боковом отроге, отходящем от главного хребта, поднимается скальная вершина Окжетпес (4100м).

Из Алматы в верховья долины Каскелен можно добраться в течение одного - двух дней. Тропы по ущелью хорошие, через реки имеются мосты. Из верховьев ущелья через перевалы Каскелен и Джая можно пройти в долину р. Чон-кемин, лежащую у подножья хребта Кунгей Ала-тау против величественной группы Чоткала, или через перевал Дюре (3733м) к озеру Иссык-куль.

Следующей крупной долиной, расположенной восточнее р. Каскелен, является ущелье р. Аксай. В его верховьях имеется свыше 15 небольших ледников (самый крупный - ледник Шнитникова, не более 3 км).

Южная граница бассейна реки Аксай идет по главному хребту, с которого стекают ледники Шнитникова и Аксайский. Между вершинами Тур и Безымянная (4250м) на протяжении 10км Заилийский Алатау принимает северо-восточное направление. На этом отрезке находятся вершины Шнитникова (4300м), 20 лет КазГМИ (4240м) и др.

Между восточным истоком Левого и среднего Аксая на 8 км протянулся отрог Богдана Хмельницкого. Он отходит от главного хребта восточнее перевала Дружбы (3900м). В отроге шесть скальных вершин, в том числе пик Богдана Хмельницкого (4150м). Реки Средний и Правый Аксай разделены небольшим отрогом, который начинается от вершины Узловая Аксайская.

С восточной стороны бассейн реки Аксай ограничен Аксайским отрогом, протянувшимся к северу на 18км. Здесь южнее Аксайского перевала (3650м) неярко выражены три вершины. Аксайский отрезок главного хребта имеет два небольших юго-восточных отрога. Один начинается в районе перевала Дружбы и имеет такие вершины, как Локомотивец (4250м) и др. Второй отрог идет от вершины Лунина и разделяет долины рек Аксай и Алматы.

Между долинами рек Аксай и Большая Алматинка Заилийский Алатау образует выступ на север, в вершину которого как будто вклинивается глубокая лесистая долина реки Каргалинки. Заснеженный гребень водораздельного хребта в верховье реки увенчан тремя снежными вершинами, с которых спускается Каргалинский ледник.

В верховья долины ведут хорошие тропы. Самые высокие вершины находятся, главным образом, в верховьях Левого Аксая, достигая высоты 4 500 метров. За долиной Аксай лежит небольшое ущелье Каргалинки, для альпинистов оно не представляет интереса.

Река Б. Алматинка, протекающая по западным окраинам Алматы, берет начало из двух истоков, разделенных отрогом с величественной пирамидой Большого Алматинского пика на конце. На западе от этого отрога течет р. Проходная, па востоке - р. Озерная. В предгорьях они сливаются, образуя Б. Алматинку.

Проходное ущелье имеет в длину, примерно, 19 км. В его верховьях лежит легкий, покрытый лишь в верхней части снегом перевал Проходной (3609 м). Это самый близкий и удобный путь из Алматы в верховья реки Чон-кемин. Первые 25 км от города до дома отдыха Алма-Арасан шоссейная дорога проходит по долине Б. Алматинки, после ее разветвления - по долине р. Проходной. Далее вдоль реки тянется довольно трудная тропа, по которой можно подняться на перевал Проходной. С перевала начинается спуск на юг по долине р. Алматы до слияния ее с р. Чон-кемин (13 км).

Более или менее значительных вершин в районе р. Проходной нет, ледники же, которых там насчитывается свыше десяти, не превышают 1-1,5 км в Длину. Этот район прежде всего интересен для горнотуристских походов.

Река Озерная имеет два истока. Истоки питаются ледниками, стекающими с северных склонов хребта Заилийского Алатау и его боковых отрогов.

На западе широкую речную долину ограничивает Большой Алматинский отрог, на востоке - Малоалматинский отрог и его разветвления.

Большой Алматинский отрог отходит от хребта Заилийского Алатау северо-восточнее перевала Проходного тянется, примерно, на 12-13 км на северо-запад. И южной его части лежит массив Алматынын-Алагирь, имеющий несколько скальных вершин до 4 047 м высоты. На севере отрог кончается скальной пирамидой Б. Алматинского пика (3 684 м), па который обычно совершают восхождения с перевала Джусалы-кезень (3200 м).

Участок основного хребта, лежащий в верховьях описываемого района, имеет длину около 20 км, средняя высота его-4100м. Над его гребнем, в местах, где отходят боковые отроги, возвышается ряд вершин до 4 500 м, среди них находится пик Легостаева (4468 м), лежащий в верховьях ледника Черного.

Малоалматинский отрог, ответвляющийся от хребта в верховьях ледника Городецкого, на протяжении первых 6 км служит водоразделом между верховьями рек Озерная и Левый Талгар. Над гребнем отрога возвышаются несколько безымянных вершин и острая пирамида вершины Молодая гвардия (4 600 м). На эту ледовую вершину впервые поднялись Е. Шнейдер, В. Неаронский и Ю. Гудков в октябре 1945 г.

Широкой известностью пользуется Пик Советов (4 100 м), красивая, технически нетрудная вершина в одном из боковых гребней Малоалматинского отрога.

В бассейне р. Озерной насчитывается свыше 20 ледников; самый большой из них ледник Городецкого (около 5 км).

На меридиане Алма-Аты хребет Заилийского Ала-тау делает крутой поворот на юго-восток, соединяясь перемычкой с хребтом Кунгей Ала-тау. В месте поворота от хребта Заилийский Алатау далеко на север отходит мощный Малоалматинский отрог. За перевалом Туристов отрог разветвляется, образуя обширный цирк, в котором лежит Туюксуйская группа ледников, дающая начало р. М, Алматинка. В этом цирке насчитывается около 17 вершин от I до V категорий трудности.

После первого разветвления Малоалматинский отрог становится водоразделом бассейнов рек М, Алматинка и Левый Талгар.

За перевалом Туюк-су и одноименной вершиной (4 150 м) находится стена, увенчанная семью "Иглами". Первый траверс их совершила группа Е. Алексеева в 1940 г.

От "Игл" зубчатый скальный гребень тянется к вершине Партизан (4264 м), ледовому куполу, увенчанному высокими скалами. Еще севернее, за вершиной Партизан, стоит величественный пик Орджоникидзе (4440 м), высшая точка района Туюк-су, взятая в 1936 г. группой Б. Мамонтова.

Далее отрог сильно понижается, в нем находятся преимущественно скальные вершины пиков: Маяковского (4250 м), Отечественной войны (4050 м), Антикайнен (4000 м), Маншук Маметовой (4100 м), 28 героев-панфиловцев (4 020 м) и другие.

От Горельника дорога идет вверх по левой стороне ущелья, постепенно оканчивается еловый лес, ущелье сужается, образуя так называемые "ворота" Туюк-су. Тропа зигзагами вьется между скал и, осыпей над бурлящей рекой и приводит к расширению долины Мынжилки. В начале поляны (3 050 м) стоит домик станции Гидрометеослужбы, на юге, за громадными конечными моренами, лежат ледники. Тропа пересекает поляну Мынжилки и крутыми зигзагами поднимается на 400 м по морене, к месту, где раньше была метеостанция (3 450 м).

В верховьях р. М. Алматинка находятся 12 ледников. Центральный ледник долинного типа длиной в 4 км называется Туюк-су ("Замкнутая вода"). Вокруг главного ледника веерообразно расположены более мелкие, сохранившиеся сейчас лишь на северных склонах гребней. В прошлом они соединялись с главным, образуя сложный долинный ледник.

Большая и красивая долина р. Иссык лежит в восточной части хребта Заилийский Ала-тау. Западная граница проходит по Талгарскому отрогу. На юге верховья р. Иссык подходят к основному хребту, на востоке граница района лежит по Иссыкскому отрогу, тянущемуся в меридиональном направлении между долинами рек Иссык и Тургень.

Талгарский отрог, отходящий от вершины Жарсай в северном направлении, сразу после ответвления увенчан несколькими значительными вершинами.

В верховьях долины р. Иссык хребет Заилийский Ала-тау изгибается на юг, образуя обширный цирк, разделенный на три большие камеры, занятые ледниковыми группами (с запада на восток): Бос-кульской, Ак-кульской, Кассинской. Много различных вершин имеется как в основном хребте, так и в отрогах Талгарском и Иссыкском.

Самыми крупными ледниками бассейна р. Иссык, достигающими в длину 3-4 км, являются: Жарсай, Григорьева, Пальгова и Кассина, маленьких ледников здесь насчитывается свыше двадцати. Долина Иссык заслуженно пользуется славой одного из самых красивых уголков Казахстана.

Путь от Алматы до села Иссык (45 км) и еще 5-7 км вверх по долине можно проехать на машине. Далее идет вьючная тропа, которая поднимается на громадный вал-запруду и приводит к Иссыкскому озеру (высота 1 700 м). Озеро со всех сторон окружено высокими скалистыми горами. На юге виднеются вершины, покрытые белыми шапками вечных снегов. Берега озера изрезаны бухточками и заливами, на крутых склонах гор растут темно-синие ели. Длина озера 2,5 км, ширина 1,5 км, глубина до 50 метров.

Около озера на запруде, возникшей в результате грандиозного обвала, стоят два больших здания бывшей туристской базы, ниже их лежит еще одно небольшое озеро, стекающее водопадом в долину. Вода верхнего озера просачивается в нижнее и наполняет его.

Чтобы попасть в верховья долины, нужно переправиться через озеро па лодках, или же обойти его по крутой тропе с восточной стороны. Далее тропинка, петляя с одного берега на другой, а потом по левой стороне долины через густые хвойные леса выводит на древнюю морену.

С вершины морены открывается замечательная картина высохшего озера Бос-куль. Широкую пустую котловину озера, поросшую травой и кустарниками, перерезывают многочисленные сухие русла. С запада и востока озеро сжимают отроги, от их скальных разрушенных гребней в котловину озера спускаются широкие полосы осыпей, на юге возвышается скальный массив, разделяющий долину на две части. Тропа пересекает котловину Бос-куля и лежащий за ней лес поднимается по нагромождению морен и осыпей к следующему завалу, за которым находится озеро Ак-коль (3400 м).

Подъем на этот завал по крутой осыпи затруднителен. Само озеро нужно обходить по западной стороне в направлении прохода, промытого рекой в скалах. За скалами долина вновь расширяется, образуя обширную поляну, на юге перегороженную нагромождениями морен, из-за которых торчат белые макушки вершин. Двигаясь по левой стороне долины, за 3-4 часа можно подняться на перевал Кок-булак (4070 м), через который впервые в 1903 г, прошел Е. Дмитриев на ледник Корженевского.

В заключение обзора горных районов северного склона хребта Заилийский Ала-тау вкратце остановимся на бассейне р. Тургень.

Река Тургень течет по широкой долине и в 19 км от одноименного селения разветвляется па три истока: Чин-тургень, Тургень и Киши-тургень, На западе бассейн Тургени ограничивает Иссыкский отрог, на юге - хребет Заилийский Ала-тау, который за перевалом Аман-жол (3515 м) сильно понижается и далее называется Сары-тау. Восточная граница проходит по возвышенностям, лежащим между верховьями рек Киши-тургень и Асы, Эти возвышенности тянутся от Сары-тау до хребта Караш, находящегося севернее бассейна р. Тургень.

С южных склонов Талгарского массива спускается самый большой ледник Заилийского Ала-тау - ледник Корженевского. На юго-западе ледник ограничен отрогом Иссыктен-чоху, с одноименной вершиной (4800 м). В районе перевала Сурового (около 4 350 м) от хребта отходит боковой отрог с вершинами - Всевобуч (4650 м) и Близнецы (4450 м). От Талгарского массива на юго-восток спускаются три коротких отрога, разделяющих ледник Корженевского на несколько ветвей. В одном из них, самом крайнем к югу, находится вершина Юго-западный Талгар (4860 м), взятая в 1935 г. группой под руководством В. Зимина.

Северо-восточная граница проходит по основному хребту. С востока находится отрог Чубур-арча, Из ледника Корженевского вытекает р. Южный Иссык, которая через 5-6 км сливается с рекой Юго-восточный Талгар, а затем они впадают в р. Чилик.

На ледник Корженевского раньше проходили по Иссыкскому ущелью через перевал Кок-булак. Теперь спортивные группы поднимаются на ледник Корженевского из долины реки Средний Талгар через трудный перевал Ак-тюз или более легкий, но расположенный немного дальше, перевал Суровый. Путь из бывшего лагеря "Металлург" через Ак-тюз длится 8-10 часов.

Юго-западнее ледника Корженевского находятся крупные ледники Богатырь и Джангырык.