Stanica za lemljenje T12. Drška za vrhove za lemljenje HAKKO T12 sa TaoBao

Pozdrav svim čitateljima mog bloga. Rijetko objavljujem članke. Danas je malo vremena, a pisanje članaka često traje više od jedne večeri. Želim još nešto reći. Mnogi mi pišu da sam seronja, a Kinezi mi šalju proizvode na recenziju. Dakle, sve što vidite na mom blogu i YouTube kanalu (osim Santek stabilizatora) sam osobno kupio i nikako nije poklon dobavljača za lažnu recenziju. Pa zamolim trolove da prođu.
Danas ćemo razgovarati o stanica za lemljenje Quicko T12-952. Iz modela je već jasno da ova stanica za lemljenje radi na zamjenjivim patronama s vrhom T12. Zašto sam se uopće odlučio kupiti ovu “lemilicu”???!!! Imam podesivo lemilo već mnogo godina, točnije više od pet godina. O njemu je 2013. godine napisan članak. Kasnije je kupljena stanica za lemljenje. Ima potpuno isto lemilo kao i . Nakon nekog vremena sam se prilično umorio od ovih lemilica, a nedavno sam si kupio stanicu za lemljenje sa vrhovima T12. Prvo sam htio kupiti indukcijsku stanicu za lemljenje, ali me žaba zadavila. Ranije su na Aliju postojali Quick 202 lemilice, ali su nestale iz prodaje i zamijenjene Quick 203, koje zauzvrat nemaju baš dobre recenzije. Jednostavno, ljudi pljuju po modelu 203. A za indukcijske lemne stanice cijena je najmanje 5-6 tisuća + set savjeta 1-1,5 tisuća To je pozadina. A mi ćemo početi s raspakiravanjem. Paket je stigao u kutiji, zatvoren u vrećici i oblijepljen Quicko trakom. Iznenadilo me da nije ispisano na carini.

Nisam fotografirao samu kutiju; također je bila prekrivena Quicko trakom. To možete vidjeti u video recenziji. Komplet uključuje sam kontroler s napajanjem u jednom kućištu, lemilicu s GX12-4pin konektorom i jedan vrh tipa "K" (sjekirica). Odmah sam naručio drugi vrh, iz razloga što ne volim lemiti sjekirom (ovdje tko voli). Uključene su i četiri gumene samoljepljive noge. Ali zalijepio sam veće, od D-Link switcheva. Vrhovi nisu označeni kao HAKKO, već kao Quicko. Proizvedeno u Kini.

Sama jedinica, u kojoj su ugrađeni regulator napajanja i upravljanja. Rastavio sam ga i jako sam se iznenadio. Kućište je izrađeno vrlo kvalitetno. Bio sam apsolutno oduševljen. Dugo nisam vidio ovakve kineske zgrade. Ne mogu se ni usuditi reći da je ovo kineski zanat.

Ovaj “lemilica” je naručena s ručkom lemilice kao kod i kako se ne bi primijetio prijelaz s jednog lemilice na drugi. Po želji možete slobodno zamijeniti ručku lemilice; nije skupa. Uređaj je potpuno isti kao i prethodno navedene stanice za lemljenje. Jedino što je gornji rukav koji naliježe na vršak kraći. Sve ostalo je isto.

Unutrašnjost lemilice. Izrađen u obliku tektolitnog šala s kontaktima. Ploča ima senzor nagiba. Usput, prilično je bučan ako se usudite. Prvo sam mislio da je nešto otpalo u lemilici, ali onda se pokazalo da je to samo senzor. Lemljenje se vrši učinkovito i uredno. Na kraju ploče, na mjestu lemljenja, kabel je pričvršćen vezicom.

Želio bih malo razgovarati o zaslonu. Instalacija je malo neravna, a prozor ispod displeja je malo veći od samog displeja. A ako ga pogledate iz kuta, ispada da ga možete jasno vidjeti. Ali sve su to manje stvari. Zaslon je jednobojan. Vidjet ćete ovo dalje.

Otvori kućište. Sve izgleda jako dobro. Na gornjem i donjem poklopcu nalazi se zaštitni komad plastike. Dobro je vidjeti.

Kontrolor. Ploča je mala i radi pod kontrolom MK. Ploča ima i biper koji neugodno pišti.

Ploča za napajanje. Općenito, dobro je sastavljeno. Ima nekih komentara, ali sve su to sitnice. Lemljenje je dobro, ploča je očišćena od fluksa. Sve je čisto.

Ulazni kondenzatori iz VENT-a su 22 uF na 400 V. Prilikom rastavljanja starih računalnih napajanja često nailazim na takve kondenzatore, ali trenutno su kinesko smeće (originale ne uzimamo u obzir, sad je lakše naletjeti lažnjak nego original). I kapacitet je premali. Za ubuduće je potrebno ugraditi više, tim više što su oznake niže na ploči označene za velike kondenzatore. Sada ga nemam čime zamijeniti, pa ćemo za sada ostaviti tako. Kasnije ću ga sigurno zamijeniti.

Silan Microelectronics koristi se kao tranzistor snage koji "pumpa" primarni namot transformatora. Ovdje ću također dodati neke pojedinosti o dizajnu sklopa. Diode diodnog mosta ugrađene su tipa SMD, oznake M7. ovo . Dioda je predviđena za struju od 1A uz napon od 1000 V. Bilo bi dobro zamijeniti je, ali kada radi u pulsnom modu, izdržat će veću struju.

O jedinici napajanja neću puno pisati. Izlazni dio je sastavljen na diodnom sklopu dizajniranom za 10A i 200 V. Instaliran s rezervom. Izlazni kondenzatori ugrađeni su od VENT-a i neke marke Yungli. Ovo je prvi put da vidim takvo čudo. Općenito, preporučljivo je zamijeniti ove kondenzatore normalnim, skupim kondenzatorima. Ovako će biti mirnije. I to ću učiniti kasnije. U ovom trenutku želim pokrenuti stanicu za lemljenje kakva jest.

Ali ovo me iznenadilo. Općenito, možda je dobro da je zalemljen, ali bi bilo bolje da je zalemljen umjesto konektora. Prihvatljivija opcija od lemljenja na igle konektora.

Stanica bez priključenog lemila. Piše GREŠKA. Ista stvar će se dogoditi ako ne umetnete uklonjivi uložak.

Sada sve ponovimo, samo s priključenim lemilom. Čim ga uključimo, dočekuje nas natpis koji nas obavještava da se radi o T12 “lemilici”.

Ako je sve u redu s elektronikom i vrhom, tada će se na zaslonu pojaviti natpisi normalnog rada

Prijeđimo sada na postavke. Da biste došli do izbornika postavki, pritisnite koder i držite ga neko vrijeme. pojavljuje se izbornik. odmah ću ti reći. Za izlaz iz izbornika i spremanje postavki pritisnite i držite koder na isti način. Kretanje između stavki izbornika vrši se rotiranjem kodera.

Prva stavka izbornika je KALIBRIRANJE(kalibriranje). Koliko sam shvatio, postavljamo lemilo na 350 stupnjeva i mjerimo temperaturu. Promjenom omjera OMJER, zadano 100%, promijenite u jednom ili drugom smjeru za smanjenje ili povećanje temperature. RADIMO 1%. Mijenjali su ga, čekali, isprobavali. Ako niste zadovoljni, ponavljamo. Nakon manipulacija kliknite na koder i idite na izbornik. U mom slučaju bilo je potrebno smanjiti za 1%. Temperatura je bila 10 stupnjeva viša. Općenito, nije bilo potrebno ništa dirati. Lakše je odabrati potrebnu temperaturu tijekom lemljenja.

Sljedeća funkcija AUTO SLEEP. Funkcija automatskog spavanja. Definirano rasponom od 1 do 99 minuta, a postoji i način rada OFF - koji onemogućuje ovu funkciju. Ova funkcionalnost radi na sljedeći način. Kada ne diramo lemilicu i senzor nagiba, o kojem smo govorili mnogo redaka iznad, ne radi, stanica nakon isteka zadanog vremena prelazi u način rada za smanjenje temperature na 150 stupnjeva i također smanjuje potrošnju energije . Ako pritisnete ili okrenete enkoder, a također protresete lemilo, stanica brzo postiže potrebnu temperaturu. O da, postavio sam ga na 5 minuta radi praktičnosti.

Sljedeća je funkcija AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE. Ovdje, kao iu prethodnom izborniku, raspon je od 1 do 99 minuta, s položajem OFF koji potpuno onemogućuje ovu funkciju. Radi na sljedeći način. Čim timer istekne AUTO SLEEP mjerač vremena počinje AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE a temperatura padne na 50 stupnjeva. U teoriji, stanica za lemljenje bi se tada trebala potpuno isključiti, ali u mom slučaju se ne gasi. Funkcija je vrlo korisna. Više puta sam imao prilike da zaboravim ugasiti svoj, a grijao me cijeli dan. Ne samo da će ova funkcija uštedjeti energiju, već će vas također spasiti od požara. Potrebna i vrlo praktična funkcija!
Odmah želim reći još jednu stvar. Tijekom testiranja primijetio sam takvu stvar da ako funkcija AUTO SLEEP postavljen na ISKLJUČENO, funkcija prestaje raditi AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE. Probao sam puno opcija. Jedna funkcija ovisi o drugoj. I pokušao sam postaviti tajmer AUTO SLEEP 1 min. i dalje AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE, ali okidač za isključivanje radi tek nakon što prođu dvije minute. Ispada da mjerač vremena prve funkcije istječe, a zatim počinje raditi mjerač vremena druge funkcije. Sveukupno bug.

Počnimo s TRAJANJE POJAČANJA. Ova funkcija ima raspon od 10 do 99 s. u koracima od 1 s. Zadano je 30 s. Ostavio sam to tako. Ova vam funkcija omogućuje povećanje temperature vrha za vrijeme postavljeno u ovoj funkciji. Ova funkcionalnost je neophodna kod zagrijavanja toplinski intenzivnih elemenata ili velikih toplinski intenzivnih poligona. Jednom kratko pritisnemo tipku enkodera i uključuje se booster koji podiže temperaturu.

Popularni Hakko T12 kit omogućuje vam da napravite dobru stanicu za lemljenje za malo novca. Ovaj set je već bio recenziran na Muski, zbog čega sam ga odlučila kupiti. Ispod je moje iskustvo sastavljanja stanice u kućištu od dostupnih komponenti. Možda će nekome biti od koristi.

Što se na kraju dogodilo.

Montaža ručke je detaljno opisana u prethodnoj recenziji pa je neću recenzirati. Samo ću napomenuti da je glavna stvar biti oprezan pri postavljanju kontaktnih pločica. Važno je da se obje podloge za lemljenje opružnog kontakta nalaze jedna pored druge na istoj strani, jer ako pogriješite, vrlo je teško ponovno lemiti. Vidio sam ovu pogrešku od nekoliko recenzenata na YouTubeu.

Budući da kineska slika s pinoutima izgleda pomalo zbunjujuće, odlučio sam nacrtati razumljiviju. Redoslijed kontakata od senzora vibracija do regulatora nije bitan.

Došlo je do spora u komentarima oko ispravan položaj senzor vibracija, poznat i kao senzor kuta SW-200D. Ovaj senzor služi za automatsko prebacivanje lemilice u stanje pripravnosti, u kojem temperatura vrha postaje 200C dok se lemilica ponovno ne podigne. Eksperimentalno je utvrđen jedini ispravan položaj senzora. Prijelaz u stanje mirovanja događa se ako nema promjena od senzora dulje od 10 minuta i, sukladno tome, dolazi do izlaska iz načina mirovanja ako su zabilježene barem neke fluktuacije.


U ovom senzoru očitavanje vibracija moguće je samo u trenutku kada kuglice dodirnu kontaktnu pločicu. Ako su kuglice u čaši, podaci se neće primiti. Stoga se senzor mora lemiti tako da je staklo okrenuto prema gore i kontaktna ploča prema vrhu. Staklo senzora izgleda kao čvrsta metalna strana, a kontaktna ploča je izrađena od žućkaste plastike.

Ako postavite senzor sa staklom prema dolje (prema vrhu), senzor neće raditi kada je lemilo postavljeno okomito i morat ćete ga protresti da se probudi iz stanja mirovanja.

Isključenje mirovanja može se prilagoditi u izborniku. Za odlazak u konfiguracijski izbornik potrebno je držati tipku na enkoderu (pritisnuti regulator temperature) dok je regulator isključen, uključiti regulator i otpustiti tipku.
Vrijeme prijelaza u stanje mirovanja podešava se u P08. Možete postaviti vrijednost od 3 minute do 50, ostale će biti zanemarene.
Za kretanje između stavki izbornika potrebno je kratko pritisnuti tipku kodera.

P01 ADC referentni napon (dobiven mjerenjem TL431)
P02 NTC korekcija (postavljanjem temperature na najniže očitanje na digitalnom promatranju)
P03 Vrijednost korekcije napona pomaka ulaznog operacijskog pojačala
P04 pojačanje termoelementa
P05 PID parametri pGain
P06 PID parametri iGain
P07 PID parametri dGain
P08 automatsko podešavanje vremena isključivanja 3-50 minuta
P09 vratiti tvorničke postavke
P10 postupno podešavanje temperature
P11 pojačanje termoelementa

Ako vam iz nekog razloga senzor vibracija smeta, možete ga isključiti zatvaranjem SW i + na kontroleru.

Da bi se iz lemilice izvukla maksimalna snaga, mora se napajati naponom od 24V. Za napajanje od 19 V i više, ne zaboravite ukloniti otpornik

Korištene komponente

Samo lemilo je replika Hakko T12 sa kontrolerom

Najkorisniji je bio T12-BC1

Pokazalo se da temperaturu treba kalibrirati zasebno za svaki vrh. Uspio sam postići odstupanje od par stupnjeva.

Općenito, vrlo sam zadovoljan lemilicom. Zajedno s normalnim fluksom, naučio sam lemiti SMD na razini o kojoj prije nisam ni sanjao.

Čitajući lokalne recenzije, više puta sam razmišljao o kupnji lemilice s vrhom T12. Dugo sam želio nešto prijenosno s jedne strane, dovoljno snažno s druge strane i, naravno, normalno održavanje temperature.
Imam relativno mnogo lemilica kupljenih kod različita vremena i za različite zadatke:
Tu su vrlo prastari EPSN-40 i “Moskabel” 90W, nešto noviji EMP-100 (sjekira) i potpuno novi kineski TLW 500W. Posljednja dva posebno dobro zadržavaju temperaturu (čak i pri lemljenju bakrenih cijevi), ali lemljenje mikro krugova s ​​njima nije baš zgodno :). Pokušaj korištenja ZD-80 (pištolj s gumbom) nije uspio - ni snaga ni normalno održavanje temperature. Druge "elektroničke" sitnice poput Antex cs18/xs25 prikladne su samo za vrlo male stvari i nemaju ugrađeno podešavanje. Prije 15-ak godina koristio sam den-onov ss-8200, ali vrhovi su jako sitni, temperaturni senzor je daleko i temperaturni gradijent je ogroman - unatoč navedenih 80W, vrh se niti ne osjeti kao treći.
Kao stacionarna opcija Lukey 868 koristim već 10 godina (praktički 702, samo sa keramičkim grijačem i još nekim sitnicama). Ali nema prenosivosti; ne možete ga nositi sa sobom u džepu ili maloj torbi.
Jer u trenutku kupnje još nisam bio siguran "treba li mi", uzet je minimum proračunska opcija s K-vrhom i ručkom koja je što sličnija običnom lemilu iz Lukeya. Moguće je da se nekima to ne čini baš prikladnim, ali meni je važnije da ručke oba korištena lemilica dobro pristaju i jednako stoje u ruci.
Daljnji pregled može se grubo podijeliti u dva dijela - "kako napraviti uređaj od rezervnih dijelova" i pokušaj analize "kako ovaj uređaj i firmware kontrolera rade."
Nažalost, prodavač je uklonio ovaj SKU, tako da mogu dati samo vezu na snimku proizvoda iz dnevnika narudžbi. Međutim, nema problema pronaći sličan proizvod.

1. dio - dizajn

Nakon provjere izvedbe makete, postavilo se pitanje odabira dizajna.
Tu je bilo gotovo odgovarajuće napajanje (24v 65W), visine skoro 1:1 s kontrolnom pločom, nešto uže od nje i dugačko oko 100 mm. S obzirom da se ovo napajanje napajalo nekakvim mrtvim (ne svojom krivnjom!) spojenim i nimalo jeftinim Lucentovim hardverom, a njegov izlazni ispravljač sadrži dva diodna sklopa za ukupno 40A, zaključio sam da nije puno lošiji od jedan uobičajeni ovdje kineski na 6A. Istovremeno, neće biti izležavanja.
Testiranje na vremenski testiranom ekvivalentu opterećenja (PEV-100, upleten na oko 8 ohma)


pokazalo je da se napajanje praktički ne zagrijava - nakon 5 minuta rada, ključni tranzistor, unatoč izoliranom kućištu, zagrijao se do 40 stupnjeva (malo toplo), diode su toplije (ali nemojte opeći ruku, prilično je udoban za držanje), a napon je još uvijek 24 volta u kopejkama. Emisije su se povećale na stotine milivolti, ali za ovaj napon i ovu primjenu to je sasvim normalno. Zapravo, prekinuo sam eksperiment zbog opterećenja otpornika - na njegovoj manjoj polovici oslobodilo se oko 50W i temperatura je prešla stotku.
Kao rezultat toga, određene su minimalne dimenzije (napajanje + upravljačka ploča), sljedeća faza je kućište.
Budući da je jedan od zahtjeva bila prenosivost, čak i mogućnost strpanja u džepove, opcija gotovih torbi više nije bila potrebna. Dostupne univerzalne plastične kutije nisu bile nimalo odgovarajuće veličine, kineske aluminijske kutije za T12 za džepove jakne također su bile prevelike, a nisam htio čekati još mjesec dana. Opcija s "ispisanim" kućištem nije uspjela - ni čvrstoća ni otpornost na toplinu. Procijenivši mogućnosti i prisjećajući se svoje pionirske mladosti, odlučio sam napraviti jedan od drevnog jednostranog laminata od stakloplastike koji je ležao uokolo još iz vremena SSSR-a. Debela folija (mikrometar na pažljivo zaglađenom komadu pokazivao je 0,2 mm!) ipak nije dopuštala jetkanje tragova tanjih od milimetra zbog bočnog jetkanja, ali za slučaj je bila taman.
Ali lijenost, zajedno s nesklonošću stvaranju prašine, kategorički nije odobravala piljenje pilom za metal ili rezačem. Nakon procjene raspoloživih tehnoloških mogućnosti, odlučio sam isprobati opciju piljenja tekstolita električnim rezačem pločica. Kako se pokazalo, to je izuzetno zgodna opcija. Disk reže fiberglas bez ikakvog napora, rub je gotovo savršen (ne možete ga ni usporediti s rezačem, metalnom pilom ili ubodnom pilom), širina po dužini reza je također ista. I što je važno, sva prašina ostaje u vodi. Jasno je da će, ako trebate otpiliti jedan mali komad, trebati predugo da se rasklopi rezač pločica. Ali i ovo malo tijelo zahtijevalo je metar rezanja.
Zatim je zalemljeno kućište s dva odjeljka - jedan za napajanje, drugi za upravljačku ploču. U početku se nisam planirao razići. No, kao i kod zavarivanja, ploče zalemljene u kut imaju tendenciju smanjenja kuta dok se hlade, a dodatna membrana je vrlo korisna.
Prednja ploča je savijena od aluminija u obliku slova P. U gornjem i donjem zavoju izrezana je nit za fiksiranje u kućištu.
Rezultat je bio ovaj (još se "igram" s uređajem, tako da je slika još uvijek vrlo gruba, od ostataka starog spreja i bez brušenja):

Ukupne dimenzije samog kućišta su 73 (širina) x 120 (dužina) x 29 (visina). Širina i visina se ne mogu smanjiti, jer... Dimenzije komandne ploče su 69 x 25, a možete pronaći i više kratki blok prehrana također nije laka.
Straga se nalazi konektor za standardnu ​​električnu žicu i prekidač:


Nažalost, crni mikroprekidač nije bio u smeću; morat ću ga naručiti. S druge strane, bijela je uočljivija. Ali posebno sam postavio konektor na standard - to u većini slučajeva omogućuje da ne ponesete dodatnu žicu sa sobom. Za razliku od opcije s utičnicom za prijenosno računalo.
Pogled odozdo:

Crni izolator nalik gumi ostao je od originalnog napajanja. Prilično je debeo (nešto manje od milimetra), otporan na toplinu i vrlo ga je teško rezati (otuda i grubi izrez za plastični odstojnik - gotovo da nije pristajao). Osjećaj je poput azbesta impregniranog gumom.
Lijevo od napajanja je radijator ispravljača, desno je ključni tranzistor. U originalnom PSU-u hladnjak je bio tanka aluminijska traka. Odlučio sam to "pooštriti" za svaki slučaj. Oba hladnjaka su izolirana od elektronike, tako da mogu slobodno prianjati na bakrene površine kućišta.
Dodatni hladnjak za kontrolnu ploču postavljen je na membranu; kontakt s d-pak kućištima osiguran je termalnom podlogom. Nema puno koristi, ali to je sve bolji od zraka. Kako bih spriječio kratki spoj, morao sam malo odgristi izbočene kontakte "zrakoplovnog" konektora.
Radi jasnoće, lemilo pored tijela:

Proizlaziti:
1) Lemilo radi otprilike onako kako je reklamirano i dobro pristaje u džepove jakne.
2) Sljedeći predmeti su bačeni u staro smeće i više ne leže uokolo: napajanje, komad fiberglasa od prije 40 godina, limenka nitro emajla iz 1987., mikroprekidač i mali komad aluminija.

Naravno, s gledišta ekonomske isplativosti, puno je lakše kupiti gotovu kutiju. Iako su materijali bili praktički besplatni, “vrijeme je novac”. Samo što se zadatak "napravi jeftinije" uopće nije pojavio na mom popisu zadataka.

Dio 2 - Operativne bilješke

Kao što vidite, u prvom dijelu uopće nisam spomenuo kako to sve funkcionira. Činilo mi se preporučljivim ne brkati opis mog osobnog dizajna (po mom mišljenju prilično "kolhoznog domaćeg") i funkcioniranje kontrolera, koji je za mnoge identičan ili sličan.

Kao malo preliminarno upozorenje, želim reći:
1) Razni kontroleri Imaju malo drugačiji dizajn sklopova. Čak i izvana identične ploče mogu imati malo različite komponente. Jer Imam samo jedan specifičan uređaj, ni na koji način ne mogu jamčiti podudaranje s drugima.
2) Firmware kontrolera koji sam analizirao nije jedini dostupan. Uobičajeno je, ali možda imate drugačiji firmware koji drugačije funkcionira.
3) Uopće ne polažem pravo na lovorike otkrivača. Mnoge su točke već obradili drugi recenzenti.
4) Sljedeće će biti puno dosadnih slova i niti jedne smiješne slike. Ako unutarnja struktura ne zanima - stani ovdje.

Pregled dizajna

Daljnji izračuni bit će uvelike povezani sa sklopom regulatora. Za razumijevanje njegovog rada nije potreban točan dijagram; dovoljno je razmotriti glavne komponente:
1) Mikrokontroler STC15F204EA. Neupadljiv čip iz obitelji 8051, osjetno brži od originala (original je bio prije 35 godina, da). Napaja se od 5V, ima na ploči 10-bitni ADC sa prekidačem, 2x512 bajta nvram, 4KB programske memorije.
2) +5V stabilizator, koji se sastoji od 7805 i snažnog otpornika za smanjenje stvaranja topline (?) na 7805, s otporom od 120-330 Ohma (različit na različitim pločama). Rješenje je izuzetno isplativo i toplinski učinkovito.
3) Tranzistor snage STD10PF06 s ožičenjem. Radi u ključnom načinu rada na niskoj frekvenciji. Ništa posebno, stari.
4) Pojačalo napona termoelementa. Otpornik trimera regulira njegovo pojačanje. Ima ulaznu zaštitu (od 24V) i spaja se na jedan od ulaza MK ADC.
5) Izvor referentnog napona na TL431. Spojen na jedan od ulaza MK ADC.
6) Senzor temperature ploče. Također spojen na ADC.
7) Indikator. Spojen na MK, radi u dinamičkom načinu prikaza. Pretpostavljam da je jedan od glavnih potrošača +5V
8) Kontrolni gumb. Rotacija podešava temperaturu (i druge parametre). Linija gumba u mnogim modelima nije zapečaćena ili izrezana. Ako je spojen, omogućuje vam konfiguraciju dodatne opcije.

Kao što možete lako vidjeti, sve funkcioniranje određuje mikrokontroler. Ne znam zašto Kinezi ugrađuju baš ovaj, nije baš jeftin (oko 1 $, ako uzmete više komada), a blizu je po resursima. U tipičnom kineskom firmveru, doslovno desetak bajtova programske memorije ostaje slobodno. Sam firmware je napisan u C-u ili nečem sličnom (tu su vidljivi očiti repovi knjižnice).

Rad upravljačkog softvera

Nemam izvorni kod, ali IDA je još uvijek ovdje :). Mehanizam rada je prilično jednostavan.
Prilikom početnog pokretanja, firmware:
1) inicijalizira uređaj
2) učitava parametre iz nvrama
3) Provjerava je li tipka pritisnuta, ako je pritisnuta, čeka da se otpusti i pokreće pododjeljak postavki naprednih parametara (Pxx) Ima mnogo parametara, ako ne razumijete, bolje je ne dirati ih. Mogu objaviti izgled, ali bojim se da ne izazovem probleme.
4) Prikazuje "SEA", čeka i pokreće glavnu radnu petlju

Postoji nekoliko načina rada:
1) Normalno, normalno održavanje temperature
2) Djelomična ušteda energije, temperatura 200 stupnjeva
3) Potpuno gašenje
4) Način podešavanja P10 (korak podešavanja temperature) i P4 (pojačanje op-amp termopara)
5) Alternativni način upravljanja

Nakon pokretanja, mod 1 radi.
Kratkim pritiskom na tipku prelazite na način rada 5. Tu možete okrenuti gumb ulijevo i prijeći na način rada 2 ili udesno - povećati temperaturu za 10 stupnjeva.
Dugi pritisak prebacuje u način rada 4.

U prethodnim recenzijama bilo je puno rasprava o tome kako pravilno instalirati senzor vibracija. Na temelju firmware-a koji imam, mogu nedvosmisleno reći - nema razlike. Ulazak u način djelomične uštede energije događa se kada nema promjene stanje senzora vibracija, odsutnost značajnih promjena u temperaturi vrha i odsutnost signala s ručke - sve to 3 minute. Potpuno je nevažno je li senzor vibracija zatvoren ili otvoren; firmware samo analizira promjene stanja. Drugi dio kriterija također je zanimljiv - ako lemite, temperatura vrha neizbježno će varirati. A ako se otkrije odstupanje više od 5 stupnjeva od postavljene vrijednosti, neće biti izlaza u način rada za uštedu energije.
Ako način rada za uštedu energije traje dulje od navedenog, lemilo će se potpuno isključiti, a indikator će pokazati nule.
Izađite iz načina rada za uštedu energije - vibracijom ili kontrolnom tipkom. Nema povratka s pune na djelomičnu uštedu energije.

MK se bavi održavanjem temperature u jednom od prekida timera (ima ih dva, drugi se bavi zaslonom i drugim stvarima. Zašto je to učinjeno nije jasno - interval prekida i druge postavke odabrane su iste, bilo moguće proći s jednim prekidom). Kontrolni ciklus se sastoji od 200 prekida timera. Kod 200. prekida grijanje se obavezno isključuje (- čak 0,5% snage!), vrši se odgoda, nakon čega se mjere naponi s termoelementa, senzora temperature i referentni napon iz TL431. Zatim se sve to pretvara u temperaturu pomoću formula i koeficijenata (djelomično navedenih u nvram).
Ovdje ću si dopustiti malu digresiju. Zašto postoji senzor temperature u ovoj konfiguraciji nije sasvim jasno. Na pravilna organizacija, trebao bi osigurati korekciju temperature na hladnom spoju termoelementa. Ali u ovom dizajnu mjeri temperaturu ploče, koja nema nikakve veze s potrebnom. Ili ga treba prenijeti u olovku, što je moguće bliže T12 ulošku (a drugo je pitanje gdje se u ulošku nalazi hladni spoj termoelementa), ili ga potpuno baciti. Možda nešto ne razumijem, ali čini se da su kineski programeri glupo iščupali shemu kompenzacije s nekog drugog uređaja, potpuno ne razumijevajući principe rada.

Nakon mjerenja temperature izračunava se razlika između zadane i trenutne temperature. Ovisno o tome je li velika ili mala, rade dvije formule - jedna je velika, s hrpom koeficijenata i delta akumulacijom (zainteresirani mogu pročitati o konstrukciji PID regulatora), druga je jednostavnija - s velikim razlikama treba ili ga zagrijte što je više moguće ili ga potpuno isključite (ovisno o znaku). PWM varijabla može imati vrijednost od 0 (onemogućeno) do 200 (potpuno uključeno) - prema broju prekida u ciklusu upravljanja.
Kad sam tek uključio uređaj (i još nisam ušao u firmware), zanimala me jedna stvar - nije bilo podrhtavanja od ± stupnja. one. Temperatura ili ostaje stabilna ili odjednom skoči za 5-10 stupnjeva. Nakon analize firmvera pokazalo se da naizgled uvijek podrhtava. Ali ako je odstupanje od zadane temperature manje od 2 stupnja, firmware ne prikazuje izmjerenu temperaturu, već zadanu temperaturu. Ovo nije ni dobro ni loše - nervozni niski red također je jako neugodan - samo to trebate imati na umu.

Zaključujući razgovor o firmveru, želim napomenuti još nekoliko točaka.
1) Nisam radio s termoparovima oko 20 godina, možda su za to vrijeme postali linearniji;), ali prije je uvijek bila uvedena funkcija korekcije nelinearnosti za donekle točna mjerenja - s formulom ili tablicom. . Ovdje to uopće nije slučaj. Mogu se podesiti samo pomak nule i kut nagiba. Možda svi ulošci koriste termoparove visoke linearnosti. Ili je pojedinačno raspršenje u različitim patronama veće od moguće grupne nelinearnosti. Volio bih se nadati prvoj opciji, ali iskustvo naslućuje drugu...
2) Iz meni nepoznatog razloga, unutar firmvera temperatura je postavljena kao broj s fiksnom točkom s rezolucijom od 0,1 stupanj. Sasvim je očito da zbog prethodnog komentara, 10-bitni ADC, netočna korekcija hladnog kraja, neoklopljena žica itd. Prava točnost mjerenja neće biti ni 1 stupanj. one. Čini se da je ponovno otrgnut s nekog drugog uređaja. I složenost izračuna se malo povećala (morate opetovano dijeliti/množiti 16-bitne brojeve s deset).
3) Ploča ima Rx/TX/gnd/+5v jastučiće. Koliko sam shvatio, Kinezi su imali poseban firmware i poseban kineski program koji vam omogućuje izravno primanje podataka sa sva tri ADC kanala i konfiguriranje PID parametara. Ali ništa od toga nema u standardnom firmveru; pinovi su namijenjeni isključivo za učitavanje firmvera na kontroler. Program za izlijevanje je dostupan, radi preko jednostavnog serijskog porta, potrebne su samo TTL razine.
4) Točkice na indikatoru imaju vlastitu funkcionalnost - lijeva označava način rada 5, srednja označava prisutnost vibracija, desna označava vrstu prikazane temperature (postavljena ili trenutna).
5) 512 bajtova dodijeljeno je za snimanje odabrane temperature. Sam unos je ispravno napravljen - svaka promjena se upisuje u sljedeću slobodnu ćeliju. Čim se dođe do kraja, blok se potpuno briše, a upisuje se u prvu ćeliju. Kada je uključeno, uzima se najdalja zabilježena vrijednost. To vam omogućuje povećanje resursa za nekoliko stotina puta.
Vlasniče, zapamtite - okretanjem gumba za podešavanje temperature trošite nezamjenjivi resurs ugrađenog nvrama!
6) Za ostale postavke koristi se drugi blok nvram

Sve je s firmwareom, ako imate dodatnih pitanja, pitajte.

Vlast

Jedan od važne karakteristike lemilo - maksimalna snaga grijača. Može se ocijeniti na sljedeći način:
1) Imamo napon od 24V
2) Imamo vrh T12. Hladni otpor vrha koji sam izmjerio je nešto više od 8 ohma. Dobio sam 8,4, ali ne mogu tvrditi da je greška mjerenja manja od 0,1 Ohm. Pretpostavimo da stvarni otpor nije manji od 8,3 Ohma.
3) Otpor ključa STD10PF06 u otvorenom stanju (prema podatkovnoj tablici) nije veći od 0,2 Ohma, tipično - 0,18
4) Dodatno, morate uzeti u obzir otpor 3 metra žice (2x1,5) i konektora.

Ukupni otpor kruga u hladnom stanju je najmanje 8,7 Ohma, što daje maksimalnu struju od 2,76A. Uzimajući u obzir pad na ključu, žicama i konektoru, napon na samom grijaču će biti oko 23 V, što će dati snagu od oko 64 W. Štoviše, ovo je najveća snaga u hladnom stanju i bez uzimanja u obzir radnog ciklusa. Ali nemojte se previše uzrujavati - 64 W je dosta. A s obzirom na dizajn vrha, to je dovoljno za većinu slučajeva. Kad sam provjeravao rad u načinu rada stalnog zagrijavanja, stavio sam vrh vrha u šalicu vode - voda oko vrha ključala je i jako se parila.

Ali pokušaj uštede novca pomoću napajanja s prijenosnog računala ima vrlo upitnu učinkovitost - naizgled beznačajno smanjenje napona dovodi do gubitka trećine snage: umjesto 64 W, ostat će oko 40 W Ušteda je 6 dolara vrijedi li?

Ako, naprotiv, iz lemilice pokušate istisnuti deklariranih 70W, postoje dva načina:
1) Lagano povećajte napon napajanja. Dovoljno ga je povećati za samo 1V.
2) Smanjite otpor kruga.
Gotovo jedina mogućnost malog smanjenja otpora kruga je zamjena ključnog tranzistora. Nažalost, gotovo svi p-kanalni tranzistori u korištenom paketu i za traženi napon (ne bih riskirao postaviti ga na 30 V - marža bi bila minimalna) imaju sličan Rdson. I to bi bilo dvostruko divno - u isto vrijeme upravljačka ploča bi se manje zagrijavala. Sada u režimu maksimalnog grijanja, na ključnom tranzistoru se oslobađa oko jedan vat.

Točnost/stabilnost održavanja temperature

Osim snage, stabilnost održavanja temperature nije ništa manje važna. Štoviše, meni osobno je stabilnost još važnija od točnosti, jer ako se vrijednost na indikatoru može odrediti eksperimentalno - obično to i činim (i nije jako bitno da kad je postavka 300 stupnjeva, stvarna vrijednost na indikatoru vrh je 290), tada se nestabilnost ne može prevladati na ovaj način. Međutim, čini se da je temperaturna stabilnost na T12 osjetno bolja nego na vrhovima serije 900.

Što ima smisla mijenjati u regulatoru

1) Regulator se zagrijava. Ne fatalno, ali više nego poželjno. Štoviše, uglavnom ga ne grije energetski dio, već stabilizator od 5V. Mjerenja su pokazala da je struja na 5V oko 30 mA. Pad od 19 V na 30 mA daje približno 0,6 W kontinuiranog grijanja. Od toga se oko 0,1 W oslobađa na otporniku (120 Ohma) i još 0,5 W na samom stabilizatoru. Potrošnja ostatka kruga može se zanemariti - samo 0,15 W, od čega se značajan dio troši na indikator. Ali ploča je mala i jednostavno se nema gdje staviti step-down - osim na posebnu ploču.

2) Prekidač za napajanje s visokim (relativno visokim!) otporom. Korištenje prekidača s otporom od 0,05 Ohma eliminiralo bi sve probleme s njegovim zagrijavanjem i dodalo oko watt snage grijaču uloška. Ali kućište više ne bi bilo dpak od 2 mm, nego barem jedan broj veći. Ili čak promijenite kontrolu na n-kanal.

3) Prijenos ntc na olovku. Ali tada ima smisla tamo premjestiti mikrokontroler, prekidač napajanja i referentni napon.

4) Proširenje funkcionalnosti firmvera (nekoliko skupova PID parametara za različite savjete, itd.). Teoretski je moguće, ali osobno mi je lakše (i jeftinije!) ponovno ga kreirati na nekom mlađem stm32 nego gaziti ga u postojeću memoriju.

Kao rezultat toga, imamo prekrasnu situaciju - mnogo toga se može prepraviti, ali gotovo svaka prerada zahtijeva izbacivanje stare ploče i izradu nove. Ili ga ne dirajte, čemu za sada naginjem.

Zaključak

Ima li smisla prijeći na T12? ne znam Za sada radim samo sa vrhom T12-K. Za mene je jedan od najuniverzalnijih - i poligon se dobro zagrijava, i olovni češalj se može lemiti / odlemiti ersatz valom, a zasebno se može grijati oštrim krajem.
S druge strane, postojeći kontroler i nedostatak sredstava za automatsku identifikaciju određene vrste vrha otežava rad s T12. Pa, što je spriječilo Hakko da stavi neki identifikacijski otpornik/diodu/čip unutar uloška? Idealno bi bilo da kontroler ima nekoliko utora za pojedinačna podešavanja vrhova (najmanje 4 komada) i da prilikom promjene vrhova automatski učitava potrebne. A u postojećem sustavu možete, najviše, napraviti ručni odabir napojnice. Procjenjujući količinu posla, shvaćate da igra nije vrijedna svijeća. A cijena patrona usporediva je s cijelom stanicom za lemljenje (ako ne kupite one iz Kine za 5 USD). Da, naravno, možete eksperimentalno prikazati tablicu temperaturnih korekcija i zalijepiti znak na poklopac. Ali to ne možete učiniti s PID koeficijentima (o kojima stabilnost izravno ovisi). Moraju se razlikovati od uboda do uboda.

Ako odbacimo misli iz snova, izlazi sljedeće:
1) Ako nemate stanicu za lemljenje, ali želite, bolje je zaboraviti na 900 i uzeti T12.
2) Ako vam treba jeftino i zapravo vam ne trebaju precizni načini lemljenja, bolje je uzeti jednostavno lemilo s podešavanjem snage.
3) Ako već imate stanicu za lemljenje na 900x, tada je dovoljan T12-K - svestranost i prenosivost su izvrsni.

Osobno sam zadovoljan kupnjom, ali još ne planiram zamijeniti sve postojeće vrhove 900 s T12.

Ovo je moja prva recenzija, pa se unaprijed ispričavam zbog grubosti.

Već je bilo dosta recenzija o stanicama za lemljenje i samim kontrolerima za stanice za lemljenje. Ali ručke za vrhove HAKKO T12 bile su nekako zakinute. O njima
Obično to usputno spomenu, kao ima ovo ili ono.
Pa sam odlučio malo popuniti ovu prazninu.

Za vrhove za lemljenje HAKKO T12 postoje dvije opcije ručke koje je razvio sam proizvođač:
- FX-9501

- FM-2028


Također postoji mogućnost prilagodbe ručke serije 900 HAKKO stanica za lemljenje za korištenje s vrhovima T12


Kao što se može vidjeti na fotografiji, koristi se standardna plastična ručka i dodatni umetak. Nadam se da ih znate, mnogi ih i koriste ;-). O dobrim i lošim stranama ovih olovaka neću, poznate su...
Tu su i ekskluzivne olovke


Lijepo, ali jako skupo.
U prostranstvima TaoWaoa otkrio sam i kupio još jednu ekskluzivnu olovku


Možete ga kupiti u poznatoj trgovini na Taou 100MHz. Trgovina prodaje ekskluzivnu dizajnersku robu.
Olovka se prodaje za 85,00 juana (13,24 dolara) + 7 juana ekspresne dostave u Kini.
Nisam vidio takvu olovku na Aliju, ali na ebay je na prodaju. Prava cijena "Malo" viši.
Kao i obično, narudžba je stigla kao dio velike pošiljke iz Taoa.


Ne znam postoji li neko posebno pakiranje za ovu olovku. Olovka mi je stigla u običnoj zip vrećici


Paket je sadržavao: samu olovku, pažljivo zapakiranu u svileni papir


crna gumena manšeta s logotipom D-ACME , gumeni “rep” za kabel, 4 silikonska O-prstena, 2 komada termoskupljajućeg materijala promjera 3mm i 5mm, kao i senzore (živa i termistor) u zasebnoj maloj zip vrećici.

Drška je strojno obrađena od aluminija, zatim pjeskarenje i
eloksiranje površine. Logo laserski ugraviran sa strane
trgovina 100MHZ .


Drška se sastoji od dva dijela povezana navojem. Ako odvrnete ručku, unutra možete pronaći još jedan strukturni element - kontaktni blok.


Kontaktni blok sličan je onom iz olovke FX-9501


Samo u ovom dizajnu kontaktni blok nije umetnut u ručku, već je pričvršćen.
Unutar drške pronađen je i plastični prsten za centriranje.


Detaljne fotografije sa dimenzijama

Fotografija s vrhom T12


Kao što možete vidjeti na fotografiji, vrh T12 je maksimalno udubljen u dršku (skoro isto kao kod ručke FX-9501) - taman za male radove. Sam vrh u hrpi nije ničim fiksiran, umeće se i uklanja prilično lako (iako ne visi), što znači da će se, kao u ručki FX-9501, okretati duž osi.

Pogledali smo izgled, vrijeme je da prijeđemo na praksu.
Spojit ćemo ručku na stanicu za lemljenje.
Za spajanje ručke trebat će vam 5-žilna silikonska žica


i konektor GX12-5

Žica je kupljena na TaoWao u trgovini po cijeni od 6 juana (0,93 dolara) za 1,5 m + 10 juana ekspresna dostava u Kini.
GX12-5 konektor također je kupljen na Taou, u istoj trgovini, po cijeni od 3 juana (0,46 dolara) + 10 juana ekspresna dostava u Kini. Ali pošto je sve kupljeno u jednoj trgovini i u jednoj narudžbi, ekspresna dostava u Kini je ista za cijelu narudžbu.

Ne treba obraćati posebnu pozornost na naizgled skupu ekspresnu dostavu u Kini. Ovo je trošak dostave ne za jedan lot, već za cijelu kupnju iz jedne trgovine. A ako uzmete u obzir da su trgovine na Taou specijalizirane za robu određene teme, onda kada kupite jedan proizvod, sigurno ćete kupiti nešto drugo. Kao rezultat toga, trošak dostave je ravnomjerno raspoređen kao malo povećanje troška na cijeli kupljeni proizvod.

Krenimo sa sastavljanjem
Da biste spojili ručku, morate znati pinout konektora GX12-5 u stanici za lemljenje.
Nalazimo ga u gore navedenoj recenziji.
Konektor GX12-5

Pinout:
1 – na ploči pin S, plava žica, senzor položaja (SW200 ili živa)
2 – na ploči pin N, bijela žica, NTC termistor
3 – na ploči pin E, zelena žica, uzemljenje vrha i zajedničko za termistor i senzor položaja
4 – pin G na ploči, crna žica, T12 –
5 – na ploči kontakt +, crvena žica, T12 +
Radi jasnoće, također ću dati dijagram povezivanja


Prema dijagramu, lijevi kontakt termistora spojen je na negativni kontakt vrha za lemljenje; u mojoj stanici za lemljenje spojen je na zelenu žicu. U ovom slučaju to nije važno, ali tiskana ploča pinovi E i G su spojeni.

Zalemite konektor, ne zaboravite izolirati kontakte pomoću termoskupljanja i sastavite

Prije lemljenja žica na kontaktni blok, ne zaboravite staviti stražnju stranu ručke i "rep" na žicu. Kako se pokazalo, to nije tako lako učiniti. Unutarnji otvor “repa” je 5 mm, točno onoliko promjera silikonske žice. Nije bilo moguće umetnuti žicu. Pomogla je kap silikonskog ulja PMS-100

Sve je išlo kao podmazano ;-)


Sada možete lemiti žice na kontaktni blok. Ali prvo, postavimo senzore između kontakata

Senzori bi trebali biti postavljeni što bliže bazi kontaktnog bloka, budući da unutar ručke ima vrlo malo prostora


“Rep” s malom unutarnjom rupom ipak je napravio nered...
Prilikom izvlačenja žice sa stražnje strane ručke, otkačio se jedan kontakt na termorezistoru.
Morao sam otići na radio tržište i kupiti novi termistor. Do dvaput
da ne stanem na iste grablje kupio sam MF58-103J3950 na 10 kOhm


njegove igle su čvršće i pogodnije za volumetrijsku ugradnju


Trebalo je krivca za probleme malo rasipati iznutra.
Ponovno zalemite žice


i sakupite ručku.
Spreman


Ubacujemo žalac


i spojite na stanicu za lemljenje


Stanica pokazuje temperaturu vrha i temperaturni senzor je spreman za upotrebu.
Nekoliko minuta rada s ovom olovkom i više ne želite uzeti staru ;-)
Lagan i praktičan (u težini i dimenzijama ne više od markera)


Usporedbe radi, fotografija pored ručke serije 900 prilagođene vrhovima T12


Kao što možete vidjeti, produžetak vrha nije jako velik, mnogo manji nego kod ručke serije 900 s adapterom. Ruka je mnogo bliže točki lemljenja; lemljenje malih radioelemenata je mnogo prikladnije.

Pažljivi, oni koji su pažljivo gledali fotografije kompleta isporuke, vjerojatno su primijetili 4 silikonska O-prstena. Dugo sam ih vrtio po rukama i razmišljao čemu služe? Na stranici trgovine nema ni riječi o njima.
Jedino mjesto gdje se mogu koristiti je ispod prstena za centriranje.


Napisao sam pismo prodavaču tražeći od njega da pojasni svrhu ovih prstenova. U međuvremenu sam postavio jedan ispod prstena za centriranje - vrh je počeo "čvršće sjediti u ručki". Ali to nije spriječilo okretanje vrha duž osi.
Ne čekajući odgovor od Kineza, počeo sam pažljivo ispitivati ​​crtež s unutarnjim presjekom ručke. Zanimao me utor unutar drške


Upravo sam u taj utor na kraju ugradio gumeni prsten.

Vrh čvrsto sjedi u ručki, ali još uvijek ima, iako ne veliku, mogućnost rotacije duž osi.

Sažmimo.

Moje subjektivne prednosti:
- visokokvalitetna izvedba, drška je prikladnija za poklon ili kolekcionarsku opciju nego alat za svakodnevni rad
- promišljen dizajn
- udobno leži u ruci
- malo vađenje žalca iz same drške

Protiv:
- vrh nema krutu fiksaciju u ručki i prilikom lemljenja radio komponenti može se okretati duž osi
- cijena, na kraju krajeva, 13 dolara je dosta novca za "jednostavnu ručku" za lemilo.

to je sve
Hvala svima na pažnji, veselim se konstruktivnim kritikama i komentarima.