Zašto crvena cigla na roštilju? Postolje od opeke za trakasti temelj

Izgradnja temelja uvijek završava formiranjem baze. U tu svrhu koriste se različiti materijali, a osobito je popularna zidanje od opeke. Da biste ga pravilno izveli, morate se pridržavati određenih pravila i strogo slijediti općeprihvaćene upute.

Zašto je postolje od opeke postavljeno na temelj?

Podrum je važan dio kuće, koji apsorbira značajna opterećenja viših konstrukcija. To je svojevrsni nastavak trakastog temelja, pa se za njegovu izgradnju moraju koristiti visokokvalitetni materijali s visokom otpornošću na vlagu. U takve svrhe idealna je obična crvena opeka. Njegovom upotrebom mogu se postići sljedeći ciljevi:

• možete dobiti dodatni vodonepropusni sloj, jer cigla ne dopušta vlagu da dobro prođe;
• moguće je izravnati površinu temelja, što je posebno važno u prisutnosti značajnih razlika;
• moguće je smanjiti troškove izlijevanja i polaganja betonskog postolja;
• obična crvena opeka ima visoku čvrstoću i otpornost na habanje, tako da nema potrebe brinuti o preranom uništenju baze.

Alati i materijali koji se koriste tijekom rada

Za polaganje opeke na površinu temelja potrebno je pripremiti sljedeće materijale i alate:

• lopaticom ili mistrijom. Koristi se za polaganje i miješanje otopine, uklanjanje viška;
• bušarski čekić. Dobro će doći kada je potrebno razdvojiti ciglu na komade određene veličine;
• visak Dizajniran za provjeru vertikalnosti stvorene strukture;
• građevinski kabel. Proteže se između vanjskih opeka i omogućuje zidanje strogo duž jedne linije;
• redoslijed opeke koristi se za ubrzavanje procesa zidanja, budući da označava redove prema debljini svih prisutnih elemenata;
• drveno pravilo. Koristi se za kontrolu kvalitete vanjske površine strukture koja se stvara;
• spremnik za pripremu morta ili betonske miješalice;
• razina zgrade. Poboljšava kvalitetu baze jer pomaže u kontroli prisutnosti čak i manjih razlika u razini.

Za izradu visokokvalitetne opeke potrebno je kupiti dovoljnu količinu pijeska, vode i cementa. Ponekad se u žbuku dodaje glina ili vapno. Ako su prisutni u otopini, također ih je potrebno pripremiti za rad. Kako ne biste naišli na nedostatak bilo kojeg materijala tijekom postavljanja temelja, sve ih treba kupiti s rezervom od 7–10%.

Hidroizolacija i označavanje

Hidroizolacija i označavanje temelja za postolje moraju se provesti u početnoj fazi rada. Vijek trajanja i izgled stvorene strukture ovise o ispravnom izvođenju ovih procesa.

Hidroizolacija temelja

Hidroizolacija temelja duž vodoravne površine je neophodna kako bi se spriječio prodor kapilarne vlage u ciglu i zidnu konstrukciju. U tom slučaju stručnjaci preporučuju dva puta ugraditi vodonepropusni sloj. Prvi put hidroizolacija se postavlja na površinu temelja, drugi put - na gotovu podlogu.

U tu svrhu najčešće se koristi krovni filc. Najbolje je položiti ga u dva sloja, tako da prvi preklapa šavove drugog za 10-15 cm.Postavljanje krovnog pusta može se obaviti samo na savršeno ravnoj površini, na kojoj nema udubljenja ili izbočina.

Najveća dopuštena razlika u visini trebala bi biti 1,5 cm, a ako prelazi 2 cm, potrebno je izravnati površinu. To se može učiniti pomoću zadebljane zidane fuge ili tankog estriha od običnog cementno-pješčanog morta.

Ugradnja hidroizolacije u obliku krovnog pusta izvodi se na nekoliko načina:

• izravno na površinu temelja bez upotrebe dodatnih ljepila;
• korištenje vrućeg bitumena;
• zagrijavanje površine krovnog materijala plamenikom.

Označavanje temelja

Stručnjaci polažu ciglu na cementno-pješčani mort, ali se prvo preporučuje da se položi na suho. Ovo je neophodno kako bi se odredila debljina okomitog šava. Standardna vrijednost je 1 cm.Ako se nakon polaganja ispostavi da red strši ili je kraći od temelja, preporuča se povećati ili smanjiti širinu šava za 0,2 cm.

Ovaj pristup pomoći će u zidanju od čvrstih elemenata bez polovica ili četvrtina. Takva će baza izgledati privlačnije. Ako ne možete bez polovica i četvrtina, morate točno odrediti njihovu veličinu i položaj.

Nakon postavljanja materijala bez žbuke, potrebno je označiti mjesta okomitih spojeva na temelju. Nakon toga se svaki element pažljivo uklanja i postavlja pomoću ljepila. Cigle su postavljene istim redoslijedom. Inače, okomiti šavovi mogu se pomaknuti zbog odstupanja od standardnih dimenzija korištenih materijala.

Izravnavanje površine temelja zidanjem od opeke

Za izravnavanje površine temelja koristi se nekoliko tehnika:

• korištenje oplate u koju se ulijeva beton;
• ugradnja opeke;
• obložena mrežicom nakon čega slijedi završna obrada žbukom;
• postavljanje dodatnog sloja toplinske izolacije.

Prilikom izravnavanja temelja potrebno je pridržavati se standarda koji se odnose na debljinu horizontalnog šava. Najveća vrijednost ne smije prelaziti 1,2 cm.U ovom slučaju, odstupanje u razini za svakih 10 m ne smije biti veće od 1,5 cm.

Tehnologija postavljanja postolja od opeke

Polaganje opeke na površini temelja mora se provesti uzimajući u obzir određena pravila, koja će osigurati visoku kvalitetu stvorene strukture.

Priprema potrebnih materijala

Otopina se mora pripremiti neposredno prije izvođenja glavnog rada. Mora se potrošiti unutar 3 sata jer se brzo stvrdnjava i gubi svojstva. Priprema cementno-pješčanog morta može se obaviti u betonskoj miješalici ili ručno.

Uzmite posudu odgovarajuće veličine i napunite je pijeskom i cementom (4:1), koristeći posebnu lopatu za žbuku. Nakon miješanja suhih sastojaka dodajte vodu i 2-3 kapi tekućeg sapuna (to će otopini dati dodatnu plastičnost). Svi sastojci se temeljito izmiješaju kako bi se dobila smjesa s homogenom konzistencijom.

Stručnjaci preporučuju prethodno namakanje cigle u običnoj vodi 15 minuta. Polaganje takvog materijala bit će puno lakše i omogućit će vam jednostavno uklanjanje manjih nedostataka koji se pojavljuju tijekom rada. Nakon prethodnog namakanja materijala dobivaju se šavovi koji će biti puno jači nego inače. To se postiže odsutnošću prodiranja kapilarne vlage iz otopine u zid.

Tehnologija polaganja opeke

Za visokokvalitetno zidanje cigle koristite sljedeće upute:

• Prvo su postavljeni uglovi koji bi trebali biti na istoj razini. Između njih je rastegnut kabel za polaganje sljedećih opeka.
• Otopina za donji red nanosi se izravno na krovni materijal, širi se lopaticom tako da ne dosegne rubove za 2-3 cm.
• Debljina šava je obično 12 mm, a s armaturom doseže 16 mm (koristi se metalna mreža).
• Ugao je formiran od dvije cigle položene pod pravim kutom. Za pouzdanu fiksaciju koristite građevinski čekić.
• Višak otopine uklanja se lopaticom. Nanosi se na bočne strane crvene opeke za oblikovanje okomitih šavova.
• Položaj svake opeke provjerava se pomoću razine i viska.
• Svi elementi zidanja pažljivo su pritisnuti na površinu, što osigurava pouzdanost stvorene strukture.
• Opeke na uglovima položene su nekoliko redova više, što omogućuje da se između njih povuče uže kako bi se formiralo cijelo zidanje.
• Tijekom rada kvaliteta zidanih uglova provjerava se kutom, ravnalom i viskom.

Prihvatljive pogreške:

• u okomitoj ravnini do 10 mm;
• horizontalno – 5 mm.

Ako se otkriju mali nedostaci, oni se mogu ukloniti promjenom debljine šava. Ali ako su razlike u razini velike, nemoguće ih se riješiti na ovaj način. Stoga, u procesu polaganja svakog reda, potrebno je posvetiti dužnu pozornost svakoj cigli. Posebnu pozornost treba posvetiti oblikovanju uglova koji utječu na kvalitetu cijele konstrukcije.

Ako postoji potreba za ugradnjom temelja od pilota s rešetkom za kuću od opeke, rad će se morati izvesti u skladu sa svim tehničkim preporukama. Poznavanje tehnologije za izgradnju takvog temelja omogućit će vam izgradnju najstabilnije strukture. U ovom slučaju, masa betona se ulijeva u šupljinu svakog pilota.

Izgradnja temelja kuće na stupovima pogodna je za područja gdje je tlo teško. Najbolje je izvesti izgradnju na tlima koja imaju sljedeći sastav:

1. 1. Treset.
   2. Glinasti.
   3. Sandy.

//www.youtube.com/watch?v=lfldvK7kP6Y

Nakon što ste odabrali koji je temelj najbolji za kuću od opeke za određeno područje, možete početi postavljati vijčane pilote i postavljati temelj s rešetkom. Možete izgraditi temelj na bilo kojem drugom tlu koje ima visoku vlažnost. Kuća od opeke na vijčanim pilotima ima razne prednosti, među kojima su:

• konstrukcija vam omogućuje da osigurate potrebnu visinu kuće u skladu s projektiranom razinom;
• radni vijek doseže 100 godina;
• dizajn kuće od opeke na temelju pilota omogućuje vam uštedu oko 45% financijskih sredstava dodijeljenih za izgradnju;
• jednostavnost dizajna vijaka pilota;
• nizak intenzitet rada iskopa, što vam omogućuje da zaposlite 4 osobe umjesto da unajmite specijaliziranu opremu;
• Područje odabrano za ugradnju temelja može imati kamenje ili korijenje drveća koje neće ometati ugradnju.

Uređenje trakastog temelja za kuću od opeke, za razliku od zgrade na stupovima, ne zahtijeva izgradnju višekatnice koja se mora uzdići iznad tla. Tehnologija postavljanja temelja za kuću od opeke slična je procesu postavljanja drugih vrsta temelja. Ovdje morate znati kako izračunati sve parametre dizajna.

Glavna stvar je odrediti točnost opterećenja na svakom nosivom elementu, inače se mogu pojaviti pukotine, djelomični kolaps, skupljanje ili uništenje strukture. Ispravno izračunati temelj neće pretrpjeti nikakve promjene tijekom rada.

Kako postaviti pilote vlastitim rukama

Projektiranje i postavljanje temelja od pilota eliminira dugotrajne i skupe radove iskopa. Nema potrebe ni za izlijevanje betona. Za postavljanje oplate nije potrebno čistiti samu površinu tla. Temelj za kuću od opeke na stupovima treba graditi u fazama:

1. Povucite uže i označite točke za montažu nosača baze.
2. Odaberite dubinu uvrtanja uzimajući u obzir dubinu smrzavanja.
3. Zavrtite cijev u meko tlo dok element ne nalegne na gušću površinu.

Prilikom uranjanja potpornog elementa u tlo, potrebno je osigurati da je uronjen u njega najmanje 1,5 m ispod ove oznake. Svaka regija mora uzeti u obzir svoje parametre za uvrtanje cijevi u zemlju. Određeni su državnim standardima. Kao rezultat toga, dubina uranjanja elementa može biti 1,2-2,0 m.

Ako je temelj za kuću od opeke postavljen na mekom tlu, tada se mogu dodati novi dijelovi. Kao rezultat toga, visina strukture će biti veća. Pilote treba postaviti i na uglovima buduće konstrukcije i na sjecištima nosivih zidova. Moraju se zabijati u razmaku od najviše 2,5 m. U tu svrhu potrebno je koristiti dodatnu međucijev. U tom slučaju potrebno je obratiti pozornost na ona područja koja će podnijeti maksimalno opterećenje. Popis takvih struktura obično uključuje: verandu, trijem, proširenja.

Kako sami napraviti markup

Da biste samostalno postavili temelj za kuću od opeke, morate uzeti u obzir nekoliko osnovnih točaka:

1. Apsolutno ne smijete zabijati pilote bliže od 3 m od najbližih građevinskih objekata, uključujući ograde, kuće ili zidove.
2. Provesti studiju tla kako bi se utvrdili parametri njegove pojave na gradilištu.

Ako se planira nova gradnja na mjestu stare, tada morate voditi računa o tome da li na mjestu postoje ostaci stare temeljne konstrukcije ili sve vrste kamenih blokova. Ako im je promjer manji od 5 cm, onda neće predstavljati problem. Prepreka u procesu uvrtanja pilota može biti ploča. U tom slučaju treba ga koristiti kao dodatnu potporu za strukturu.

Ako se temelj od pilota za kuću od opeke ne može opremiti zabijanjem točno svih elemenata, tada možete izvršiti sljedeće korake:

1. Postavite hrpu strogo okomito, uzimajući u obzir dopušteno odstupanje u tlu.
2. Održavajte vertikalnost u tlu i pričvrstite vrh pilota s prihvatljivim odstupanjem.

Prilikom postavljanja temelja od pilota za kuću od opeke možete koristiti 2 metode:

1. Priručnik.
2. Mehanički.

Ako planirate ručno instalirati pilote malog promjera, tada bi dubina uranjanja trebala biti do 1,5 m. Ako postoji deblji materijal, bušenje treba izvesti drugom metodom pomoću mehaniziranog pogona.

Za izgradnju kuće od opeke na teškim ili raspadajućim tlima prikladan je temelj od pilota. Konstruktivno rješenje za ovu vrstu temelja je sustav pilota koji su međusobno povezani armiranobetonskim prečkama. Ove prečke nazivaju se rešetke.

Izgradnja temelja od pilota za kuću od opeke

Izgradnja dvokatne kuće od opeke na temeljima od pilota zahtijeva poštivanje svih standarda. Kao rezultat instalacije izgradit će se temelj koji može izdržati velika opterećenja. Nedostatak tehnologije bušenja povezan je s potrebom korištenja posebne građevinske opreme. Izgradnja temelja od pilota za kuću od opeke vlastitim rukama zahtijeva sljedeće glavne faze rada:

1. Izrada nacrta, proračun količina materijala i efektivnih opterećenja.
2. Čišćenje terena za izgradnju.
3. Označavanje područja koje označava mjesta za ugradnju cijevi.
4. Bušenje rupa u zemlji.
5. Priprema mješavine pijeska, drobljenog kamena i cementa.
6. Izlijevanje sastava u napravljene udubine.
7. Miješanje otopine željeznom šipkom da ispuni cijeli prostor.
8. Ugradnja stropova preko udubljenja.
9. Izrada oplate za rešetke.
10. Punjenje rešetki betonskim mortom.
11. Polaganje sloja hidroizolacije.

Za postavljanje temelja za jednokatnu kuću od opeke ili dvokatnicu, možete koristiti i ručne i mehaničke metode bušenja udubljenja. Upotreba ručne bušilice prikladna je za pilote male veličine. Za dublje uvrtanje elemenata potrebna je specijalizirana oprema.

//www.youtube.com/watch?v=Bxw2PkDuzlU

Debljina temelja bit će određena širinom dobivene bušotine, na čijem je dnu potrebno položiti jastuk od šljunka i pijeska. Nakon toga postavlja se okvir za pojačanje.

Za postavljanje stropova preko udubljenja morat ćete koristiti okvire od armaturnih šipki. Instalacija se izvodi tako da su iznad površine zemlje. Kao materijal za hidroizolaciju možete koristiti krovni filc.

Zahtjevi za raspored postolja od opeke na vijčanim pilotima

Temelj od pilota najbolja je opcija za dvokatnu kuću od opeke, čija bi se izgradnja trebala izvesti u regiji s problematičnim tlom. Dinamička opterećenja na podlozi, čak i bez izolacije temeljne konstrukcije nakon ugradnje vijčanih elemenata, neće imati utjecaja na konstrukciju. Dubina temelja za jednokatnicu također ovisi o karakteristikama tla, pa je potrebno napraviti udubljenja za potpore, vođeni utvrđenim standardima.

Temelj kuće na stupovima svojim svojstvima podsjeća na monolitni temelj. Može spriječiti utjecaj podzemnih voda na strukturu. Ni traka ni ploča ne mogu se natjecati s vijčanim pilotima u smislu pouzdanosti. Ovi elementi, ugrađeni tijekom bušenja tla, izrađeni su od čelika koji je otporan na koroziju. Konstrukcija je montažna, tako da se može završiti u roku od 1-2 dana.

Temelj od pilota s rešetkom ima svoje negativne karakteristike. Čak i ako je širina temelja na vijčanim pilotima prihvatljiva, toplinska izolacija kuće može biti na niskoj razini. Kao rezultat toga, gubitak toplinske energije bit će primjetan. Da se to ne bi dogodilo, potrebno je promatrati sve nijanse tehnologije postavljanja dvokatne kuće od opeke s bazom na stupovima. Potrebno je izolirati bazu u fazi izgradnje kuće.

Obavezna faza izolacije temelja je ugradnja lažne baze i slijepe površine - ograde koja štiti slobodni prostor ispod kuće od vjetra i oborina. Za izolaciju temelja dvokatnice od opeke na stupovima morat ćete pripremiti sljedeće vrste materijala za toplinsku izolaciju:

• ekstrudirana polistirenska pjena (penoplex);
• redovita pjena.

Ovi se materijali mogu koristiti za izolaciju različitih vrsta temelja. Toplinski izolatori imaju dug vijek trajanja, izdržljivi su i pouzdani. Prije izolacije potrebno je hidroizolirati temelje od opeke ako se kuća planira graditi s podrumom.

Za pokrivanje gornjeg dijela roštilja, gdje se postavljaju zidovi dvokatne kuće od opeke, njezini donji i bočni dijelovi, treba koristiti sloj hidroizolacije. Također je potrebno hidroizolirati glave pilota uz rešetku.

Betoniranje temelja od pilota za dvokatnicu

Cijela konstrukcija, nakon hidroizolacije i izolacije, ispunjena je tekućom betonskom otopinom. Za uklanjanje zraka iz pilota potreban vam je vibrirajući čekić. Betonska otopina priprema se u posebnoj miješalici za beton.

Kada se beton potpuno stvrdne, možete početi betonirati blokove glave i oplate. Visina oplate može doseći 5-10 cm iznad površine izlivenog betona. Ugradnja roštilja za dvokatnicu provodi se u završnoj fazi izgradnje temelja.

Za vezanje pilota u jednu strukturu koristi se čvrsta rešetka od armiranog betona. Može se podići ili zakopati ovisno o sastavu tla. Dubina temelja za dvokatnicu može biti 50 cm. Ako se roštilj planira podići iznad razine tla, tada bi udaljenost od njega do konstrukcije trebala biti 30 cm. Nakon toga možete započeti s postavljanjem armature okvir postavljen na pilote s rešetkom.

Da biste napravili okvir za pojačanje, trebate okomito položiti 4 metalne šipke, a zatim ih povezati. Oplatu treba postaviti oko armaturnog okvira vezanog za pilote. Cijela konstrukcija je na kraju ispunjena betonom. Kada se cijeli sastav dobro stvrdne, možete započeti s izgradnjom zidova kuće na drugom katu. Obično biste trebali čekati 28 dana. Zidovi bi trebali biti podignuti od gaziranih betonskih blokova ili drveta, ako ne gradite kuću od opeke.

Za temelj se koriste piloti promjera 300 mm ili 500 mm. Bolje je odabrati lijevane pilote koji mogu izdržati velika opterećenja. Temelj za jednokatnicu izgrađen je istom tehnologijom kao i temelj za dvokatnicu. Da biste to učinili, morate izvršiti sve iste radnje, počevši od bušenja udubljenja, kao i uvrtanja ili zabijanja elemenata.

//www.youtube.com/watch?v=8-QfMlO6cY4

Roštiljni temelj je vrsta temelja koji se postavlja u slučajevima kada se za njegovu konstrukciju koriste vertikalni potporni elementi. Zahtijeva temeljni okvir - rešetku koja sigurno povezuje stupove ili pilote u jednu monolitnu strukturu sposobnu izdržati velika poprečna i uzdužna opterećenja.

Za izgradnju temelja za roštilj prikladni su bilo koji građevinski materijali, najčešće se koriste drvene grede i metalni stupovi.

Ova značajka ne samo da vam omogućuje značajno uštedu troškova izgradnje, već također čini ovu vrstu baze jednom od najpopularnijih.

Temelj za roštilj smatra se optimalnim rješenjem u slučajevima kada se planira izgradnja velikih zgrada i malih arhitektonskih oblika. Kako postaviti temelj s rešetkom? Koje prednosti i nedostatke ima? Na koje točke treba obratiti pozornost tijekom njegove instalacije? Pokušat ćemo pronaći odgovore na postavljena pitanja.

Koje su glavne funkcije?

Prije nego što počnemo razmatrati tehnologiju izgradnje temelja za roštilj, potrebno je razumjeti što je roštilj i koji su mu zadaci dodijeljeni. Roštilj se shvaća kao gornji dio temelja od pilota ili trake. Izrađuje se u obliku ploče ili grede ugrađene na nosive konstrukcijske elemente.

Roštilj je oslonac cijele konstrukcije, stoga pouzdanost buduće konstrukcije, kao i njezin vijek trajanja i otpornost na različite utjecaje, ovisi o tome koliko je ispravno i točno postavljena.

Glavne funkcije roštilja:

• Raspodjela poprečnih i uzdužnih opterećenja po cijelom obodu baze.
• Kombinacija vertikalnih konstrukcijskih elemenata temelja - pilota i stupova - u jedan monolitni sustav.

Najčešće je rešetka izrađena od betona ili armiranog betona. U slučajevima kada se gradi drvena kuća, za njenu izgradnju koriste se trupci.

Vrste rešetki ovisno o razini ugradnje:

Najoptimalniji tip smatra se nosač koji se nalazi na razini tla. Samo je sposoban ravnomjerno rasporediti opterećenje na svaki okomiti element nosive konstrukcije. Klasifikacija roštilja ovisno o materijalima koji se koriste za njihovu izradu:

Važna točka: pri izgradnji i malih arhitektonskih oblika i velikih građevina, preporučljivo je koristiti monolitnu ploču. Osigurat će jednoliku raspodjelu opterećenja i poboljšati tehničke performanse nosive konstrukcije.

Zahtjevi za rad

Temelj za roštilj je temelj svakog doma. Razina sigurnosti konstrukcije, njezin vijek trajanja i sigurnost uvelike ovise o tome.

S obzirom na to, temelj od traka ili pilota s rešetkom, postavljen na monolitnu ploču ili metalne grede, mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:

Važna točka: kršenje gore navedenih zahtjeva, kao i pogreške u izračunima tijekom izgradnje trakastog ili stupnog temelja s roštiljem, mogu dovesti do nesreća, kao i uzrokovati pomicanje velike mase tla zajedno s upornjak.

Tehnologija temeljenja

Temelj od traka i pilota s rešetkom sastoji se od nosača i vodoravnog okvira (baze), izveden kao ploča ili izrađen od greda. Piloti i stupovi postavljaju se na sjecištima greda i uglova konstrukcije.

Drugim riječima, svi okomiti i vodoravni elementi ugrađeni su ne samo po cijelom obodu, već iu unutarnjem prostoru nosive konstrukcije.

Građevinski materijali za stupove i pilote odabiru se ovisno o vrsti konstrukcije i tehnologiji ugradnje nosivog elementa.

Tako se npr. bušeni piloti izrađuju od betona koji se ulijeva u posebno izrađenu oplatu, zabijeni piloti izrađuju se od armiranog betona, čeličnih ili drvenih stupova, vijčani piloti izrađuju se od zaštitnih cijevi.

Dimenzije konstrukcijskih elemenata uvelike ovise o proračunskom opterećenju koje se prenosi na nosače i nosivosti tla. Tipično standardno temeljenje uključuje najmanje 250 mm TISE pilote kružnog poprečnog presjeka.

Dimenzije oslonaca za opterećene nosive konstrukcije su promjera 400 - 500 mm. Obavezno je potrebno kombinirati materijal od kojeg je izrađena rešetka i materijal od kojeg su izrađeni nosivi elementi. Najbolje je koristiti isti materijal tijekom gradnje.

Ugradnja temelja za roštilj prilično je naporan proces, ali ako uzmete u obzir sve zahtjeve, napravite točne izračune i koristite kompatibilne materijale za povezivanje strukturnih elemenata i izradu nosača, tada se nećete morati brinuti o pouzdanosti buduća struktura.

proffu.ru

Opće karakteristike: što je roštilj

Prije početka prakse preporučujemo da temeljito proučite teoriju kako biste razumjeli kako temelj funkcionira. Mnogi ljudi o roštilju znaju samo da je to armaturna konstrukcija izrađena od greda smještenih na pilotima ili stupovima. Ali malo tko ulazi u detalje i otkriva njegovu pravu funkcionalnu svrhu.

Na rešetkastoj oplati nalazi se uklonjivo dno, koje čini ravnu donju površinu grede podignutu iznad tla. Općenito, nema ozbiljnih razlika u proizvodnji roštilja različitih vrsta - one se sastoje samo u vremenu i troškovima rada.

Ponekad možete čuti kako se temelj s rešetkom zbunjuje s temeljom stupne trake zbog vanjske sličnosti, ali postoji niz ozbiljnih razlika između ovih struktura u pogledu strukture i namjene. Dakle, betonski nosač trakastog temelja cijelom svojom masom leži na tlu. Događa se da takva konstrukcija ima stupove, ali oni ne služe za prijenos opterećenja, već za povećanje nosive površine i bolju stabilnost. Roštilj ne samo da ujedinjuje sve hrpe, već i ravnomjerno raspoređuje opterećenje između njih.

Vrste struktura

Ovisno o strukturi strukture, postoji nekoliko vrsta roštilja. Svaki od njih ima individualne karakteristike izvedbe i svrhu.

Vrste roštilja:

1. Montažni monolitni - elementi mogu biti čelične I-grede ili zavareni kanali. Nedostatak ove vrste je što ju je prilično teško sastaviti, pogotovo ako odlučite sami napraviti temelj. Ne samo da je vrlo teško podizati i postavljati grede, nego i mjesta pričvršćivanja često ne uspijevaju - čvrstoća zavarenih spojeva uvijek je manja od čvrstoće samih greda. Osim toga, nezaštićeni metal brzo počinje hrđati. Montažni roštilj namijenjen je za privremene ili kratkotrajne građevine - seoske kuće, sjenice ili verande. Trajat će od 10 do 20 godina, nakon čega će biti moguće izgraditi nešto pouzdanije.


2. Montažni - ovaj tip se uglavnom koristi u industrijskoj gradnji iu izgradnji višekatnih zgrada. Rešetka je "konstruktor" izrađen od unaprijed pripremljenih lijevanih dijelova opremljenih "bravama" i pričvrsnicama. Tijekom instalacije postaje monolitna. Trošak takvog temelja je impresivan, a također će zahtijevati sudjelovanje teške građevinske opreme i profesionalnih vještina. Ova metoda nije prikladna za privatnu stambenu izgradnju, jer je previše složena i skupa.
3. Monolitna - struktura je zatvorena greda ili čvrsta ploča koja povezuje sve hrpe. Monolitni temelji mogu biti visoki, niski i ukopani (više o tome u sljedećem poglavlju). Ova vrsta se najčešće koristi u niskoj gradnji.

Vrste roštilja

Dakle, monolitni temelji su najprikladniji za privatnu gradnju, budući da je njihova ugradnja prilično jednostavna, a cijena relativno niska. Kao što je već spomenuto, lijevani temelj može biti visok, nizak ili uvučen. Pogledajmo pobliže svaku vrstu i saznajmo koje su razlike među njima.

Izgradnja temelja s rešetkom:

Pripremni rad

Temelji stupova popularni su ne samo zbog svojih financijskih prednosti, već i zato što se mogu graditi vlastitim rukama bez stručne obuke. Opseg posla je takav da se može nositi sam ili s 1-2 pomoćnika bez uključivanja teške građevinske opreme. Ali da bi sve uspjelo, ne morate samo kupiti materijale i dodijeliti slobodno vrijeme, već sve ispravno planirati.

Proračun stupnog temelja

Da bi temelj bio izdržljiv i mogao izdržati težinu okvira kuće, potrebno je izvršiti pažljive izračune. Predstavljamo varijantu izračuna stubastog monolitnog temelja od armiranog betona na primjeru kuće sa zidovima 3x5 m i visinom od 3 m.

Napredak:

1. Za takvu kuću trebat će vam kvadratni stupovi duljine 50 cm i visine 100 cm.
2. Rešetka za takav temelj bit će široka 30 cm i visoka 20 cm.
3. Kuća od blokova s ​​krovom na drvenom okviru prekrivenom škriljevcem. Podovi i potkrovlje su drveni. Ukupno će za izgradnju biti potrebno oko 5 kubnih metara drva i 23 ploče škriljevca.
4. Recimo da je otpor tla 3. Pod ovim uvjetom morat ćete postaviti 4 kutna stupa i isti broj stupova koji se nalaze u sredini ispod svakog zida.
5. Budući da su duljina i širina 50 cm, a visina 100 cm, izračunavamo volumen stupca: 0,5 * 0,5 * 1 = 0,25 kubnih metara. Iz ovoga slijedi da će ukupni volumen svih 8 stupova biti 2 kubična metra (0,25 * 8).
6. Prosječna gustoća betona je 2.500 t/1 kubnom metru. Ukupna težina stupova je 5 tona (2500*2).
7. Da biste izračunali roštilj, morate saznati zbroj duljina svih zidova kuće: 5*2+3*2=16 m.
8. Izračunavamo volumen roštilja: 0,2*0,3*16=0,96 kubnih metara.
9. Težina roštilja: 0,95*2500=2400 kg.
10. Da biste izračunali volumen i masu zidova, morat ćete znati površinu kraja jednog bloka kada leži na rubu - 0,18 četvornih metara. m. Recimo da je ukupna površina 48 četvornih metara. m, što znači da možete saznati broj blokova potrebnih za izgradnju: 48/0,18 = 266,6 (zaokruženo na 267) blokova.
11. Masa jednog bloka je 30 kg, što znači da možete saznati masu zidova: 30*267=8010 kg.
12. Masa 5 kubnih metara drva je 4 tone, škriljevac teži 598 kg. Zbrojimo sve podatke i dobijemo težinu kućne kutije - 20 tona.
13. Dodamo masu svih unutarnjih zidova i pregrada, izračunatu na sličan način, i saznamo površinu potpore stupova pomoću formule: 2,5t*8=20000 sq. cm.
14. Da biste izračunali masu stabla, pomnožite gustoću odabranog drva s ukupnim volumenom. Budući da u našem primjeru ima 5 kubnih metara borovine, izračunavamo: 2500*8=20000 m2. cm.
15. Podijelite masu stabla s površinom nosača kuće: 20000/20000 = 1 kg po 1 m2. cm Pod uvjetom da tlo ima otpor 3, broj stupova odgovara normi.

Temeljni plan

Niti jedan temelj, čak ni onaj najjednostavniji, ne gradi se bez plana. Prikazan je kao vodoravno raščlanjena ravnina, gdje rez prolazi iznad baze stupova, ali ispod površine tla. Plan bi trebao jasno prikazati bazu temelja - raspored blokova, kamenih ili kamenih betonskih blokova itd. Ako planirate napraviti podrum u kući, trebate prikazati njegov obris na crtežu tako da zidovi počivaju na temeljima. Podrum je na dijagramu označen linijom tanjom od linije jastuka.

Crtež mora sadržavati koordinatne osi i dimenzije pomoću kojih možete odrediti udaljenost između stupova, vezivanje elemenata, oznake razine jastuka, kao i oznake elemenata montažnih konstrukcija.

Ako sumnjate da možete sami izračunati rešetku temelja pilota, bolje je povjeriti ovo pitanje stručnjacima. A ako možete uštedjeti novac na zapošljavanju radnika za izgradnju temelja, onda je bolje izraditi plan što učinkovitije.

Nakon izrade crteža, rastavite plan. Grubo rečeno, to je prijenos osnovnih dimenzija s crteža “na teren”. Da biste to učinili, mjere se kako bi se odredilo područje buduće kuće, uklanja se plodni sloj tla, umeću klinovi na gradilištima stupova i zidova, a između njih se povlači uže.

Stupovi se postavljaju 1-2 m od glavne zgrade. Od predviđenih zidova zgrade do stupova neka budu usporedno pribijene daske ili letvice, na kojima treba naznačiti dimenzije rupa za stupove i rovove za zidove.

Obavezno provjerite ravnost uglova pravokutne baze. Pomoću teodolita provjerite oznake na dnu rova, obraćajući posebnu pozornost na uglove kuće i mjesta na kojima se trake sijeku. Oznake na mjestu moraju se u potpunosti podudarati s crtežom, a udaljenost između stupova ne smije biti veća od 1,5-2,5 m.

Prilikom izrade plana temelja apsolutno je potrebno saznati dubinu smrzavanja tla, kao i razinu podzemne vode. Priroda tla igra veliku ulogu, jer se preporuča ugradnja stupnih temelja na problematična i nestabilna tla (daju manje opterećenja).

Opcija proračuna: upute korak po korak

Dakle, kada su svi izračuni napravljeni i materijali su kupljeni, možete početi graditi temelj. U nastavku ćemo vam reći kako izgraditi jeftin, izdržljiv temelj za male zgrade, na primjer, kupaonicu ili sjenicu. Nema smisla sipati masivne temelje ispod takvih struktura, tako da možete uštedjeti vrijeme, trud i novac.

Napredak:

Dugotrajna podloga: upute korak po korak

Dolje navedena metoda izgradnje temelja od pilota s rešetkom prikladna je za niske stambene zgrade od blokova, opeke, betona ili drva. Piloti također mogu biti izrađeni od bilo kojeg materijala, ali najpraktičniji i najtrajniji je armirani beton.

Napredak:

Svaki građevinski rad povezan je sa svojim suptilnostima i trikovima. Pripremili smo popis korisnih preporuka koje će vam pomoći da napravite visokokvalitetan i izdržljiv stupni temelj s rešetkom.

Što trebate znati za izgradnju jakih temelja:

1. Postavite stupove ne samo na uglove buduće kuće, već na sve ključne točke (raskrižja zidova, razmake između zidova, sve uglove zgrade itd.).
2. Stupovi bi trebali biti smješteni 1,5-2,5 m jedan od drugog. Ako je udaljenost veća, rešetka možda neće moći izdržati i srušit će se, ako je manja, potrošit ćete nerazumnu količinu građevinskog materijala i truda.
3. Stupni temelji s visokom rešetkom idealni su za područja s neravnim područjima koja se ne mogu "izgladiti". Također se preporučuje da se postavljaju na mjestima s velikom dubinom smrzavanja tla ili gdje se podzemna voda nalazi blizu površine.
4. Za male, lagane zgrade bolje je odabrati montažnu konstrukciju, ali za stambene i masivnije zgrade dajte prednost monolitnom temelju.
5. Da biste maksimalno produljili vijek trajanja stupova, napravite trajnu oplatu od polistirenske pjene - na taj način ne samo da ćete zaštititi rešetku, već ćete kuću učiniti toplijom i sušom.

recn.ru

Grillage - što je to?

Roštilj je vodoravno smješten element temelja pilota konstrukcije (neka vrsta pojasa ili jastuka), koji preuzima cjelokupno opterećenje zgrade i, ravnomjerno ga raspoređujući, prenosi na potporne stupove. To se postiže vezivanjem pilota u cjelovitu konstrukciju. Budući da rešetka na temelju od pilota povećava čvrstoću zgrade, potrebno je osigurati dovoljnu krutost za sve spojne točke.

Prednost takvog temelja za zgradu je njegova trajnost, čvrstoća i mogućnost izgradnje na pjeskovitim i glinenim tlima, kao i na živom pijesku. Osim toga, zbog beznačajne količine pripremnih radova i korištenog betonskog morta, takav dizajn temelja kuće smatra se jeftinijom opcijom u usporedbi s drugim vrstama temelja.

Da biste bolje razumjeli što je roštilj, morate znati njegovu klasifikaciju u sljedeće vrste:

Po lokaciji:

Po dizajnu:

Kada razumijemo što je temelj za roštilj, također je vrijedno razmotriti materijale koji se koriste u strukturi.

Pažnja! Možete odbiti postavljanje roštilja samo u pojedinačnoj gradnji. U slučaju izgradnje zgrada s dva ili više katova, potrebno je osigurati dovoljnu krutost.

Korišteni materijali

Dizajnerske značajke zgrada i veličina rezultirajućih opterećenja diktiraju korištenje materijala za izradu rešetki:

Temelji od pilota s monolitnim rešetkama

Armiranobetonski pojas ima visoku stabilnost, krutost, pouzdanost, izdržljivost i može izdržati velika opterećenja. Ove kvalitete postale su razlog za široku upotrebu rešetke od pilota s monolitnim stropom. Konstrukcija se sastoji od željezne armature, koja povećava karakteristike čvrstoće temelja, i betona. Ojačanje monolitne rešetke na pilotima može se izvesti s pojedinačnim šipkama pričvršćenim u ravni okvir ili s trodimenzionalnim okvirima.

Betonske rešetke po dizajnu su slične armiranobetonskim pojasevima; jedina razlika je nedostatak armature u dizajnu prvih. Cjelokupno opterećenje nosi i raspoređuje beton. Glave temeljnih pilota trebaju biti udubljene 100 mm u rešetkasti beton. Takvi se pojasevi koriste samo u izgradnji jednokatnih zgrada.

Važno! Određuje procjenu i standarde za ugradnju monolitne rešetke - GESN.

Drvene konstrukcije

Drvena konstrukcija prvenstveno se koristi u izgradnji kuća od drvene građe. Postavljanje drvene rešetke na stupni temelj izvodi se na posebnom vodonepropusnom sloju od krovnog pusta ili krovnog pusta. Također, kako bi se spriječilo prerano propadanje drva, strukturu treba tretirati posebnim biozaštitnim impregnacijama. Drvo je pričvršćeno na pilote pomoću nosača ili vijaka.

Postoje dvije mogućnosti za izradu drvene trake:

Video: uređaj za roštilj za drvenu kuću

Metalni pojas za temelj

Metalni omotač izrađen je od kanala, I-grede ili kvadratnog profila i ima visoku čvrstoću i krutost. U pravilu se ovaj dizajn koristi pri izgradnji temelja za vijčane pilote za jednokatne kuće. Kanal se ugrađuje na glave nosača i učvršćuje spojem za zavarivanje.

Metalni pojas koristi se uglavnom u visećoj verziji. Međutim, nedavno se takve strukture koriste vrlo rijetko, jer je zbog težine materijala potrebna upotreba posebne opreme za dizanje, što nije ekonomski isplativo. Osim toga, metal je u opasnosti od procesa korozije.

Vrste i namjena roštilja

Roštiljne konstrukcije razlikuju se po vrsti i namjeni. Prilikom odabira potrebnog dizajna uzimaju se u obzir mnogi čimbenici.

Trakasti temelji s rešetkama

Za zgrade, prilično jaka i pouzdana potpora su temelji od pilota s trakastim rešetkama, za čiju se izgradnju koriste dvije tehnologije. Jedan od njih se koristi pri postavljanju temelja iznad razine tla, a drugi se koristi u fazi stvaranja rešetkaste strukture koja preuzima dio opterećenja.

Trakasti temelj je najbolja opcija za izgradnju temelja na padinama i područjima sa složenim terenom, jer ne zahtijeva složene pripremne radove za planiranje mjesta pomoću posebne opreme. Ovaj dizajn je savršen za izgradnju konstrukcija izrađenih od laganih materijala.

Korištenje trakastog temelja pri izgradnji kuće zahtijeva sljedeće:

Prilikom postavljanja temelja potrebno je pažljivo izračunati broj i nagib pilota u trakastoj rešetki, kao i njegovu debljinu i druge parametre.

Za ogradu

Ugradnja rešetke za ograde je neophodna za potpunu zaštitu konstrukcije, koju ravnina ograde ne može pružiti. Stvaranje pojasa ne samo da pruža zaštitu od vanjskih čimbenika, već i da osigura da, na primjer, kućni ljubimci ne mogu izaći iz tog područja. Razlozi mogu biti bilo koji, ali izvedba uvijek mora biti visoke kvalitete, osiguravajući čvrstoću i trajnost strukture.

U principu, rešetka za ogradu praktički se ne razlikuje od pojasa koji se koristi za uređenje temelja kuća. Ovdje se koriste isti dizajn i građevni materijali te se obavljaju slične funkcije.

Za temelje od pilota

Potreba za ugradnjom stupnog temelja s rešetkom izravno je određena specifičnim dizajnom zgrade, njezinom težinom i krutošću okvira konstrukcije. Kako bi se spriječilo urušavanje potpornih stupova, oni su vezani monolitnim armiranobetonskim, metalnim ili čak drvenim pojasom.

U izgradnji se koristi nekoliko shema za temelje zgrada od pilota:

Napomena! Nosači za stupnu podlogu zgrade mogu se kombinirati, na primjer, opeka se kombinira s izlijevanjem betonskog morta ili podloge od ruševina. U načelu, to ne mijenja svojstva temelja, ali je proces uređenja uvelike pojednostavljen i trošak se smanjuje.

Pile-grillage temelji

Tehnologija roštiljanja s bušenim hrpama

Uređenje temelja s rešetkom na bušenim pilotima obavezno je pri izgradnji zgrada na neravnom terenu, padinama i nestabilnim tlima. Ove strukture su najbolja opcija za izgradnju malih kuća i trajnih građevina srednje veličine. Izbušeni temelji s rešetkom imaju veću nosivost od monolitnih i trakastih temelja, a jeftiniji su.

Izbušeni piloti mogu izdržati opterećenje od oko 1500 kg. Da biste podigli strukturu srednje veličine, trebat će vam nekoliko desetaka stupova, čiji promjer može doseći do 150 cm, a duljina do 40 m.

Za uređenje temelja zgrade nisu potrebni veliki radovi na iskopima. Svaka hrpa je vodonepropusna s dva sloja ruberoida ili krovnog pusta i pričvršćena u sloj zemlje koji se ne smrzava. Hidroizolacija pomaže u zaštiti betona od uništenja i smanjuje pritisak tla na nosače.

Prednosti temelja na bušenim nosačima:

Vrhovi postavljenih stupova su odsječeni na istoj razini, nakon čega su ujedinjeni zajedničkim pojasom. Roštilj na bušenim pilotima omogućuje ravnomjernu raspodjelu opterećenja težine konstrukcije po cijeloj osnovi zgrade. Izgradnja temelja od pilota može se vidjeti u videu ispod:

Nedostatak ovog dizajna je činjenica da je zbog prisutnosti slobodnog prostora između poda i tla potrebno izolirati bušeni temelj s rešetkom. To dovodi do dodatnih troškova rada i materijala.

Roštilj na vijčanim pilotima

Prednost temelja na vijčanim pilotima je u tome što njihova ugradnja ne zahtijeva iskop, a obično se koriste na glinastim i uzdignutim tlima. Nakon postavljanja nosača, njihove glave se režu na jednu razinu i postavlja se rešetkasti pojas.

Monolitne armiranobetonske i betonske konstrukcije za vijčane pilote izrađuju se izuzetno rijetko, budući da se ova vrsta nosača koristi za izgradnju lakih konstrukcija. Najčešće se rešetka za vijke izrađuje od metalnog ugla ili kanala.

Prije ugradnje rešetke na glave vijčanih pilota, na njih se zavaruju metalne platforme, čija veličina treba omogućiti ispravljanje aksijalnog pomaka nosača. Zatim su svi piloti vezani kanalom ili kutom, što rezultira snažnom i pouzdanom strukturom.

Važno! Prije ugradnje temelja i rešetke na vijčane pilote potrebno je izvršiti antikorozivnu obradu svih metalnih konstrukcijskih elemenata. To će značajno povećati vijek trajanja građevine koja se gradi.

Glavne dimenzije i dimenzije

Da biste stvorili jak i izdržljiv temelj, potrebno je napraviti ispravne izračune. Oblik i dimenzije korištene rešetke određuju se značajkama dizajna građevine koja se gradi, opterećenjima temelja te brojem i položajem pilota.

Roštilj se izrađuje na isti način kao i trakasta temeljna struktura. Visina rešetki za temelje pilota izravno ovisi o razini do koje se konstrukcija treba podići od tla, kao io njegovoj težini. Možete samostalno izračunati strukturu koja leži na tlu ili je blago udubljena. U slučaju izrade visećeg pojasa, bolje je izračune povjeriti stručnjacima, jer su za neprofesionalce vrlo složeni.

Armaturni okviri za pojaseve na temelju pilota izrađuju se na isti način kao i za konstrukciju na temelju trake. Konstrukcija zahtijeva uzdužnu (radnu), horizontalnu i vertikalnu poprečnu armaturu. Ukupni presjek uzdužne armature mora biti najmanje 0,1% presjeka pojasa. Za odabir presjeka svake šipke i njihovog parnog broja koristi se asortiman armature.

Glavni proizvođači i standardne serije rešetkastih rešetki

Za privatne ili male zgrade možete sami izraditi rešetkaste pojaseve izravno na gradilištu, ali pri izgradnji industrijskih zgrada, višekatnica itd. koristiti tvornički proizveden dizajn. Među glavnim proizvođačima montažnih betonskih rešetki od 35 tona mogu se razlikovati sljedeće tvrtke:

Niz	Opis
Monolitne armiranobetonske rešetke serija 1.411.1-1/89	Za postavljanje temelja za montažne armiranobetonske stupove jednokatnih i višekatnih industrijskih zgrada serije II 20-1/70, II 20-2/70, II 20-3/70.	Nosači konstrukcija serije II 20-1/70, II 20-2/70, II 20-3/70 imaju poprečni presjek 400*400 i 400*600 mm. i moraju biti ugrađeni u temelj na 600 mm.
Serija 1.011-6	Izrađen od teškog betona klase B 12.5	Kvadratni piloti 300*300 i 350*350 mm.
Serije za metalne rešetke:	Za rad strukture pri temperaturama: ● do - 40˚C rešetka je izrađena od ugljičnog čelika razreda VSt 3, što odgovara GOST 380-71; ● ispod -40˚C za rešetku se koristi niskolegirani čelik 09G2S, što odgovara GOST 19281-73 i 19282-73.

Naziv kojim se označavaju tipske rešetke za temeljenje na pilotima uključuje obavezne slovne oznake RS i RB i serijske brojeve. Oznake RS1 – RS5 koriste se na kvadratnim nosačima, a RB – na pravokutnim pilotima.

Važno! Ako je potrebno naručiti rešetke od 50 tona, potrebno je posebno pažljivo odabrati proizvođača betona kako bi se osigurala čvrstoća i trajnost cijele konstrukcije.

Osnovne odredbe za projektiranje i proračun rešetke od pilota

Prilikom postavljanja temelja od pilota potrebno je poznavati osnovne zahtjeve za roštilj i izvršiti kompetentne izračune cijele konstrukcije. Također je potrebno imati shemu izvedenog stanja za rešetke, na kojoj su naznačeni svi glavni strukturni elementi. Važna točka pri projektiranju temelja zgrade je točan izračun potrebnog broja nosača za svaku specifičnu vrstu strukture. Izračuni se temelje na ukupnoj težini konstrukcije i nosivosti tla. Masu kuće potrebno je podijeliti s nosivošću tla i dobiti površinu projektiranog temelja. Da bi se odredio faktor sigurnosti, površina temelja treba se povećati za 30%. Da bi se izračunao potreban broj potpornih stupova, površina baze mora se podijeliti s volumenom svake hrpe i moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

Veza između hrpe i pojasa može biti kruta ili slobodna. U slučaju labave veze, glave nosača ulaze u rešetku do dubine od 50-100 mm. Ova vrsta pričvršćivanja prikladna je za središnje opterećene potporne stupove.

Kod krute veze glava pilota se lomi i armatura se otkriva, nakon čega se ugrađuje u betonsku ili armiranobetonsku rešetku. Ova vrsta pričvršćivanja izvodi se u slučajevima kada:

Primjer izračuna

Razmotrimo primjer izračunavanja temelja od pilota s rešetkama za jednokatnu kuću od opeke s krovnim krovom od metalnih pločica. Zgrada ima dvije armirano-betonske etaže debljine 220 mm. Tlocrtne dimenzije kuće su 6*9 m, debljina nosivih zidova je 380 mm. Ukupna visina poda je 3,15 m, od poda do stropa – 2,8 m, a ukupna dužina pregrada unutar objekta je 10 m (u prostorijama nema unutarnjih zidova). Nalazište sadrži vatrostalnu smjesu poroznosti 0,5 i dubine 3,1 m.

Prethodno smo postavili širinu rešetke na 400 mm. i visine 500 mm. Duljina nosača je 3 m, a poprečni presjek je 50 cm Fokusiramo se na korak potpornih pilota - 1,5 m. Da bi se odredio ukupan broj pilota, potrebno je podijeliti duljinu rešetke s korak oslonaca i dodajte 1 (po potrebi zaokružite dobivenu vrijednost na najbliži cijeli broj – 30/1,5+1≈21).

Za izračun volumena roštilja i drugih parametara potrebno je odrediti masu konstrukcije bez temeljnih nosača. Kao rezultat, dobivamo M = 204 tona Širina soljenja je jednaka M / (L * R) = 204 / (30 * 75) = 0,09 m. Takav se pojas ne može koristiti za izgradnju, u ovom slučaju , budući da prepusti zidova od opeke ne smiju biti veći od 40 mm. Stoga postavljamo širinu na 400 mm, ali visina ostaje 500 mm.

Povezani članak:

Temelj od pilota: proračun. Da biste uredili strukturu pilota, potrebno je točno izračunati broj i veličinu stupova, njihovu dubinu i položaj. Ove izračune možete napraviti sami, koristeći informacije, algoritme i preporuke ponuđene u našem materijalu.

Proračun i nacrti armature rešetke za temelje od pilota

Presjek horizontalne (radne) armature treba biti 0,1%*0,4*0,5 = 0,0002 m2 = 2 cm2. U ovom slučaju dovoljne su 4 metalne šipke Æ 8 mm, ali prema standardima potrebno je koristiti minimalno dopuštenu Æ 12 mm. Za vertikalnu i poprečnu armaturu koriste se šipke Æ 6 mm.

Izračuni traju neko vrijeme, ali će vam pomoći da značajno uštedite novac i vrijeme tijekom izgradnje kuće. Da biste bolje razumjeli važnost procesa izračuna, trebali biste pogledati ovaj video:

Izrada temelja od pilota vlastitim rukama

Da biste samostalno postavili temelj od pilota, morate izvršiti sljedeće faze rada:

Ako se u temelju koristi metalna rešetka, ona je zavarena na glave potpornih stupova. Prilikom postavljanja remena potrebno je strogo održavati vodoravni položaj kako bi se opterećenje iz zgrade ravnomjerno prenijelo na temelj.

Prilikom uređenja ukopane konstrukcije od armiranog betona, morat ćete je zatrpati drobljenim kamenom frakcije 20-60 mm i zbiti pomoću platforme za izbacivanje. Sloj podloge od drobljenog kamena mora biti najmanje 150 mm. Da bi se poboljšala nosivost tla, ispod trake treba položiti drobljeni kamen u malim slojevima, koji se moraju zbijati vibratorom. Oplata za roštilj postavlja se na podlogu od drobljenog kamena, čija širina treba biti nešto veća od debljine zidova, a visina ploča oplate također treba uzeti u obzir veličinu buduće baze.

U shemi armiranja rešetki temelja pilota, kao i kod izgradnje temelja, koriste se dva gornja i donja pojasa metalne armature, kao i vertikalne i uzdužne šipke manjeg promjera. U fazi pojačanja potrebno je postaviti kutije i cijevi za naknadno polaganje komunalija. Jer ako se to ne učini, naknadno ćete morati klesati beton, što će dovesti do kršenja cjelovitosti monolita.

Prilikom ulijevanja betona u pojas, trebate vibrirati otopinu. Bez pridržavanja ovog postupka teško je postići ujednačenost i visoku čvrstoću. Zbog toga je obrada betona vibratorom prilikom izlijevanja temelja i pojasa iznimno potrebna i obavezna. Oplata se može ukloniti nakon 4 dana ako je temperatura zraka nakon izlijevanja bila +20˚C. Do tog vremena projektirana čvrstoća betona dosegnut će 50%, što je sasvim dovoljno za početak sljedeće faze građevinskih radova. Na temperaturi od +10˚C ovo će razdoblje biti oko 2 tjedna. Na nižim temperaturama, izliveni monolit treba izolaciju ili grijanje.

Uobičajene pogreške prilikom izrade bušenog temelja s rešetkom možete vidjeti u videu ispod:

Povezani članak:

DIY temelj na vijčanim pilotima. Sasvim je moguće da bilo koji više ili manje kompetentni graditelj napravi takvu strukturu. Njegove prednosti i nedostaci, značajke ugradnje i dorade - o svemu tome raspravljamo u našem materijalu.

Razmotrimo prednosti i nedostatke temelja od pilota s rešetkom na dubini smrzavanja i zašto je ova vrsta temelja poželjna.

Prednosti uključuju:

Među nedostacima temelja na pilotima su sljedeći:

Zaključak

U gotovo svim slučajevima, pri izgradnji temelja za jednokatnice i višekatnice, potrebno je napraviti roštilj. Korištenje pojasa pri izradi temelja prilično je radno intenzivan proces, međutim, ako se uzmu u obzir i ispune svi zahtjevi, izvedu potrebni izračuni i koriste visokokvalitetni i kompatibilni građevinski materijali, pouzdanost cjelokupne građevinske konstrukcije je zajamčeno.

homemyhome.ru

Rad na tlu

Prvo morate ukloniti biljni sloj oko perimetra temelja. Zatim iskopajte rupe za stupove do dubine jednake točki smrzavanja tla, uz dodatak od 20 centimetara potrebnih za postavljanje jastuka.

Širina rupe treba biti jednaka debljini zida plus 20 centimetara s obje strane za ugradnju oplate i odstojnika.

Na dno svake rupe postavljamo jastuk od drobljenog kamena s pijeskom tako da strši 10–20 cm izvan baze stupa. Poprskati s puno vode i utabati. Odozgo postavljamo polietilen ili krovni filc tako da prilikom izlijevanja betona vlaga iz njega ne ide u zemlju; ovdje pročitajte o izlijevanju temelja vlastitim rukama.

Ugradnja oplate za temeljne stupove

Za oplatu je preporučljivo koristiti ploče debljine najmanje 20 milimetara. Jednostavne su za montažu jer su lagane. Osim toga, puno je jeftiniji od metala i materijala na bazi drva. Također se koriste željezne, keramičke ili željezne cijevi. Ako su zidovi rupa suhi i nisu skloni urušavanju, dopušteno je potpuno bez oplate - samo obložite rupu polietilenom.

Ako odaberete opciju s pločama, kucamo ih u štitove, a zatim u kutije. Ugradite u rupe. Navlažimo ga kako bismo spriječili da oplata upije vlagu iz betona i kako bismo pojednostavili daljnje uklanjanje iz tla nakon izlijevanja.

Ojačanje nosača stupnih temelja

Koristi se armatura promjera 10–14 mm.

Uzdužne armaturne šipke biraju se takve duljine da se nakon stvrdnjavanja betona uzdižu iznad tla za 30-40 centimetara. Nakon ugradnje ojačanog rešetkastog okvira, višak se može odrezati.

Šipke su zavarene ili vezane (što je bolje) na okrugle ili pravokutne vodoravne skakače, koje su postavljene na udaljenosti od 30-40 cm jedna od druge. Ojačani okvir se sastavlja na tlu i spušta u rupu.

Izlijevanje betona i nasipanje zemljom

Beton se ulijeva u slojevima od 20-30 centimetara, bajunetom ili izravnavanjem vibratorom kako bi se spriječilo stvaranje zračnih džepova.

Kako bi se izbjegla pojava šavova koji će oslabiti nosivost konstrukcije, beton treba polagati u cijelosti, bez prekida.

Nakon tri ili četiri dana možete ukloniti uklonjivu oplatu. Površinu stupa potrebno je obraditi hidroizolacijskim materijalom (bitumenska smola, hidroglass izolacija) i napuniti je zemljom. Ako se pokaže da se uzdiže, zatrpavanje treba obaviti pijeskom. Prije toga možete izolirati temelj pomoću ploča od ekstrudirane polistirenske pjene.

Uređenje rešetke za stupni temelj

Za njegovu proizvodnju obično se koristi montažni ili monolitni armirani beton. Graditelji raspravljaju o tome treba li rešetku položiti na tlo ili podignutu iznad njezine površine. Glavni argument u korist visećeg je da na njega ne utječu sile uzdizanja.

Ugradite kontinuiranu oplatu oko perimetra temelja. Na njegovo dno stavite sloj pijeska i pokrijte ga celofanom. Iz šipki d 12–14 mm vežite okvir i postavite ga. Izračun količine potrebne armature provodi se slično trakastom temelju. Okvir se može vezati ili zavariti na armaturne šipke koje strše iz zemlje. Potrebno je da šipke budu najmanje 5 centimetara udaljene od zidova oplate.

Roštilj također treba sipati u isto vrijeme tako da se ne formiraju šavovi. Uklonite zrak vibratorom ili komadom armature. Nakon što se beton stvrdnuo, uklonite oplatu i pijesak ispod rešetke.

Umjesto pijeska prikladna je daščana oplata u obliku obrnutog slova P. Postavlja se između nosača na nekoliko stupova od opeke, u njega se postavlja armaturni okvir i puni betonom. Nakon tri do četiri dana uklanjaju se zajedno s ciglama.

Video - stupni temelj s rešetkom

stroyvopros.net

Što je pile-grillage temelj

Vjerojatno svatko zamišlja temelj od pilota: to je više pilota ukopanih u zemlju do razine nosivog sloja ili ispod razine smrzavanja. U svom čistom obliku, ova vrsta temelja se rijetko koristi. To je zbog osebujnog dizajna, koji ne dopušta preraspodjelu opterećenja iz kuće između pilota. Stoga se temelji od pilota uglavnom izrađuju za građevine od trupaca ili drveta, a ponekad i za okvirne zgrade. Ove vrste građevinskih materijala, zbog svojih karakteristika, sami preraspodjeljuju opterećenje. Nisu kompatibilni s kućama od drugih materijala.

Ali njihov poboljšani oblik - temelj od pilota s rešetkom - lišen je mnogih nedostataka i može se koristiti i za zgrade od opeke i blokova. U njima su svi nosači vezani trakom od metala ili armiranog betona (betona) u jednu strukturu. Ova se traka naziva grillage.

Roštilj je dio temelja koji spaja glave pilota i služi kao oslonac za zidove. Rešetka je ta koja prima i, zbog zatvorene strukture, preraspoređuje opterećenje, prenoseći ga na hrpe. Može biti metal, drvo, beton ili armirani beton. Prema vrsti izvedbe betonske (armiranobetonske) rešetke su niske i visoke.

Visoki roštilj je iznad razine tla. Najčešće je izrađen od metala - kanala velikog presjeka ili kvadratnih metalnih cijevi. Također izrađuju takav roštilj od betona, ali njegov dizajn je složeniji: morate smisliti kako napuniti traku na udaljenosti od tla.

Kako grillage radi i što daje?

Svaka kuća u različitim dijelovima imat će različita opterećenja: ukrasi, namještaj, sanitarije, druge stvari postavljene su neravnomjerno. Posljedično, opterećenje iz njegovih različitih dijelova bit će različito. Roštilj preuzima ta nejednaka opterećenja i preraspodjeljuje ih. "Poravnato" opterećenje već je preneseno na pilote.

Zašto je ovo dobro? Činjenica je da je s istim opterećenjem pilota manja vjerojatnost da će se neravnomjerno slegnuti. A neravnomjerno skupljanje dovodi, kao što je poznato, do pukotina u temeljima i zidovima. Stoga je temelj od pilota s roštiljem stabilniji. Iako glavni nedostatak temeljenja na pilotima ostaje: ne možemo znati kakvo je tlo ispod svakog od pilota. Stoga je nerealno predvidjeti njihovo ponašanje. Zato ih arhitekti ne vole: nemoguće je jamčiti dugotrajan rad kuće.

Trakasti temelj na pilotima

Niske rešetke su u tom pogledu predvidljivije. Obično počinju ispod razine tla i izliveni su od armiranog (ili ne - ovisno o projektu) betona. Štoviše, armatura pilota povezana je s armaturom rešetke.

Roštilj je u ovom slučaju plitko ukopani trakasti temelj i izrađuje se istom tehnologijom. Razlikuje se po tome što ima krutu vezu s pilotima, što značajno povećava pouzdanost i stabilnost konstrukcije. Takvi temelji se još nazivaju i trakasti temelji na pilotima ili trakasti temelji. Ovaj dizajn je gotovo idealan: kombinira prednosti pilota i trakastih temelja, uvelike nadoknađujući njihove nedostatke.

Kako on radi? Opterećenje iz kućice prenosi se na pojas. Zahvaljujući prisutnosti uzdužne armature, redistribuira se po cijelom području. Budući da se traka također oslanja na tlo, dio tereta se prenosi na nju, ostatak pada na pilote. U ovom slučaju, opterećenje i skupljanje su ujednačeni: oni su "izjednačeni" trakom.

O monolitnim trakastim temeljima možete pročitati u ovom članku.

Zimi, kada sile uzdizanja počnu utjecati na temelje, pojavljuju se sve prednosti temelja od pilota. Ako se kuća nalazi na uzdignutim tlima, njihova dubina je ispod razine smrzavanja, vrlo je teško zamisliti uvjete pod kojima će se kuća iskriviti ili će se neravnomjerno smanjiti.

Kada sile uzdizanja djeluju na vrpcu, "pete" pilota i oni sami ne dopuštaju da tlo pomakne temelj. Stoga su trakasti temelji izvrstan izbor na visoko uzdignutim tlima. Troškovi su mnogo veći nego kod izgradnje konvencionalnog temelja od pilota, ali mnogo niži nego kod izgradnje trake ispod dubine smrzavanja.

Kada se može koristiti

• Kada nestabilna i slabo nosiva tla idu na dovoljno veliku dubinu. To su krška, šumska, tresetna tla, živi pijesak, biljna i plodna tla velike debljine (više od 1,4-1,5 metara). U tom slučaju, opterećenje se mora prenijeti na gusta tla koja se nalaze ispod s normalnom nosivošću. Nije uvijek moguće doći do njih, a čak i ako je moguće, temelj se pokazuje preskup. Stoga je prijenos opterećenja pomoću pilota najbolji izbor.
• U područjima s velikim visinskim razlikama. U ovom slučaju često je mnogo jeftinije koristiti pilote različitih visina nego izvoditi radove na izravnavanju tla ili izlijevanju duboke trake koja može nadoknaditi visinske razlike.
• Pri visokim razinama podzemnih voda. Temelji na pilotima jedini su kod kojih nije bitna razina podzemne vode. Važno je da ispod pete bude tlo koje ima nosivost. Razina lokacije vode utječe samo na vrstu rešetke: ako je voda blizu površine, rešetka se postavlja visoko, ako leži duboko, može se učiniti niskom.
• Tijekom gradnje u tvrdim tlima. U ovom slučaju, male količine zemljanih radova (u usporedbi s trakastim ili pločastim temeljima) imaju pozitivan učinak.
• Ako odlučite izgraditi kuću pomoću tehnologije okvira. Izrada vrpce za to je bacanje novca: dobivate preveliku sigurnosnu marginu, koja je u ovom slučaju beskorisna. U ovom slučaju, temelj od pilota ili pilota je najbolji izbor.
• Uz veliku masu zgrade (više od 350 tona). Tada se ispostavlja da traka ili ploča mora biti vrlo masivna i, prema tome, skupa. U ovom slučaju, temelj od pilota često se ispostavlja jeftinijim.

Ponekad je još jednostavnije: kreću od najniže cijene. Ali uvijek biste trebali zapamtiti da je bilo koja vrsta temelja od pilota manje pouzdana od ploča i trakastih temelja. A sve zato što ne možemo točno znati kakvo je tlo ispod svake hrpe. Zbog toga je pri izračunavanju parametara u dizajnu uključena povećana sigurnosna granica. Ne 1.2, kako se obično vjeruje, već 1.4. I dalje nitko ništa ne može jamčiti.

Koje hrpe koristiti

Bilo koji piloti mogu se koristiti u temeljima od pilota. Odabiru se na temelju tla i planiranog opterećenja kuće. Piloti se izrađuju od metala, betona, a ponekad i od drveta. Mogu imati okrugli ili kvadratni presjek. Također se razlikuju u načinu ugradnje:

• Čekići. Postavljaju se bez bušenja i iskopa. Obično se začepe, zato se tako i zovu. Rijetko se koriste u privatnoj gradnji: potrebna je posebna oprema.
• dosadno. Prvo se napravi bunar u zemlji, zatim se u njega ugradi i učvrsti oplata. Sadrži ojačanje koje povećava karakteristike čvrstoće. Zatim se cijela konstrukcija puni betonom.
• Strojevi za bušenje armiranog betona. U ovom slučaju također se buše bušotine, ali se u njih ugrađuju gotovi armiranobetonski piloti (zabijeni, ali s manje napora).
• Vijak. To su metalni piloti, zašiljeni na kraju i imaju vijčane oštrice koje režu tlo. Na većim dubinama potrebna je posebna oprema, male, do 2-3 metra duljine, mogu se ugraditi ručno.

U privatnoj gradnji najčešće se koriste bušeni piloti. Posebno su popularni u izgradnji ljetnih kuća ili kupki. Također se mogu koristiti u izgradnji malih kuća. Ali ako se dače i kupatila mogu graditi bez kalkulacija, onda je pri izgradnji kuće vrlo preporučljivo naručiti projekt.

Različiti piloti dolaze u različitim oblicima: kvadratni ili trokutasti, okrugli ispunjeni i okrugli šuplji, ponekad složeni oblici razvijeni su posebno za projekt. Na temelju načina na koji piloti prenose opterećenje na tlo, oni su:

• vješanje;
• piloti-stalci.

Viseći piloti imaju veliku bočnu površinu i uz njegovu pomoć prenosi se značajan dio opterećenja (do 60-70%). Koriste se ako nosivost tla na postignutoj razini nije dovoljna da izdrži cjelokupno opterećenje, a daljnje produbljivanje je nepraktično. U ovom slučaju, prisutnost "peta" ne mijenja gotovo ništa: glavno opterećenje prenosi površina, a ne vrh hrpe.

Regalni piloti, naprotiv, prenose većinu opterećenja kroz vrh. U ovom slučaju, bočne stijenke su nerazvijene i glatke, pa ima smisla proširiti se na kraju hrpe. Jedna vrsta ove vrste su piloti TISE. Na dnu imaju cilindrični nastavak, zbog čega prenose opterećenje na veću površinu. Također, peta sprječava sile uzdizanja da podignu temelj.

Položaj pilota u roštilju

U većini slučajeva, podupirači u tlu postavljaju se okomito. Ponekad može biti potrebna nagnuta instalacija i nekoliko komada na jednom mjestu. Ova metoda se koristi ako mogu nastati vodoravno usmjerene sile. Na primjer, tijekom gradnje na nagnutim područjima.

Piloti se mogu postaviti točkasto - ispod nosača (stupovi, regali). Ovaj raspored je tipičan pri izgradnji nadstrešnica ili postavljanju krovova na otvorenim površinama. Zatim se nosači postavljaju točno ispod stupova koji drže krov.

Za privatne kuće s malim brojem katova, piloti se postavljaju u obliku trake. Postavljeni su u jedan red, ponekad u dva ili tri, pomičući ih jedan u odnosu na drugi. Ponekad se u najopterećenijim dijelovima, na primjer, u kutovima, ispod područja s velikim planiranim opterećenjem, postavljaju u grmlje: nekoliko komada na maloj udaljenosti jedan od drugog.

Kako sami urediti plan kuće

Kada sami projektirate temelj pilota, obično postupite na sljedeći način. Na planu građevine nacrtanom u mjerilu, piloti moraju biti postavljeni u kutovima i na sjecištima sa zidovima. Ako su međusobno udaljeni više od 3 metra, između njih se postavljaju srednji nosači. Preporučljivo je da se piloti nalaze jedan od drugog na udaljenosti od 2 do 3 metra.

Princip je jednostavan, ali još uvijek morate odrediti potrebnu površinu pilota. I to treba izračunati (ili bolje rečeno, odabrati).

Proračun temelja od pilota i roštilja

Da biste bili barem djelomično sigurni u pouzdanost temelja, preporučljivo je barem približno izračunati. Da biste to učinili, morat ćete napraviti nekoliko ne baš složenih izračuna.

1. Izračunava se težina kuće (uzimaju se u obzir svi materijali i približna težina "ispune").
2. Na temelju težine i sigurnosnog faktora određuje se potrebna površina potpore.
3. Budući da su gomile već postavljene, možemo ih prebrojati.
4. Zatim odabiremo površinu poprečnog presjeka pilota. Budući da znamo njihov broj, množenjem s odabranim područjem, saznajemo ukupni.
5. Dobiveni rezultat uspoređujemo s prethodno izračunatom referentnom površinom (točka 4).
6. Ako je površina pronađena u koraku 4 veća od one izračunate u koraku 2, odabrani parametri pilota odgovaraju nam.
7. Ako je manji, povećavamo predviđeni presjek pilota, ponovno množimo i uspoređujemo. Tako nalazimo potrebnu površinu hrpe.

Ponekad je isplativije ne povećavati površinu pilota, već ih češće postavljati. Metoda izračuna se ne mijenja.

Površina potpore potrebna za normalnu raspodjelu opterećenja izračunava se formulom:

Gdje je N nosivost tla (može se uzeti iz tablice). Koeficijent 1,4 primijenjen je zbog činjenice da temelji od pilota zahtijevaju veću marginu sigurnosti: ne znamo kakvo je tlo ispod svih pilota. Stoga je bolje igrati na sigurno.

Za više informacija o izračunu potporne površine i izračunu mase kuće pogledajte video.

Tehnologija gradnje

Dakle, imate spreman projekt ili ste sami odlučili o položaju pilota, njihovim parametrima, vrsti i visini roštilja. Gradnja može početi.

Obilježava

Prvo se uklanja cijeli plodni sloj tla, iznosi u vrt ili skladišti u jednom od uglova mjesta. Područje za temelj je izravnano. Zatim se pomoću klinova i užeta označavaju granice kuće. Štoviše, povlače se dvije žice koje označavaju vanjsku i unutarnju površinu zidova. Obavezno provjerite geometriju ponovnim mjerenjem i usporedbom svih dijagonala u parovima.

Nakon što je označavanje dovršeno, možete označiti mjesta ugradnje pilota. Imamo ih nacrtati na planu i izračunati, udaljenosti između njih su određene.

Iskop i izlijevanje pilota

Kako će se točno odvijati rad ovisi o vrsti pilota koji se koriste. Najčešće se pri izgradnji kuće koriste vijčani ili bušeni piloti.

Vijci se mogu uvrtati ručno. Prilikom uvijanja, glave su im poravnate u istoj razini. Pogodnije je označiti ga uzicama.

Za bušenje će vam trebati posebna oprema ili ručna bušilica odgovarajućeg promjera. Ovi uređaji buše rupe na pravim mjestima. Odabrana oplata se spušta u gotove bunare i postavlja se armatura (četiri šipke rebraste armature međusobno povezane). Ako je temelj trakasti pilot, tada armatura mora imati ispust od najmanje 60-70 cm, a zatim će se spojiti na rešetku. Posljednji korak u ovoj fazi je izlijevanje betona.

Raspored roštilja

Ako je odabrana metalna rešetka, ona je zavarena na glave pilota. Prilikom rada važno je održavati strogu horizontalnost: tada će se opterećenje ravnomjerno prenijeti.

Da biste postavili udubljenu armiranobetonsku rešetku (nisku), morat ćete dodati drobljeni kamen frakcije 20-60 mm i zbiti ga vibrirajućom platformom. Minimalni sloj drobljenog kamena je 15 cm.Za poboljšanje nosivosti tla ispod pojasa, potrebno je sipati drobljeni kamen u malim slojevima (svaki po 5 cm) i temeljito ga kompaktirati vibrirajućom platformom. Neće se moći dobro zbiti oko gomila, ali to nije toliko važno.

Na ovu podlogu postavlja se oplata. Širina trake je nešto veća od širine zidova, visina ploča se izrađuje uzimajući u obzir potrebnu visinu baze. Montaža ploča i ugradnja graničnika točno ponavlja tehnologiju ugradnje oplate za trakaste temelje.

Ojačanje se u većini slučajeva izvodi na isti način kao i kod izrade pojasa: dva pojasa na vrhu i dnu od rebraste armature, poprečni i okomiti stupovi od glatke šipke manjeg promjera. Sva pravila armiranja su sačuvana. Dodaje se samo preljev s hrpicama. Izlazi armature iz pilota su savijeni: jedan red je vezan za donji pojas, drugi - za vrh (ne zaboravite napraviti otvore različitih duljina). Moraju imati promjer od najmanje 50 šipki (ako se koristi armatura od 12 mm, trebate saviti 600 mm (50 * 12 mm)). Dijagram armature za upornjak pilota prikazan je na slici.

Ovdje pročitajte kako se armiraju trakasti temelji.

Ugradnja ugrađenih dijelova

U ovoj fazi potrebno je ostaviti ventilacijske kanale i položiti cijevi i kanale kroz koje će se opskrbljivati ​​komunalije (vodovod, grijanje, struja, kanalizacija).

Ako se to ne učini, morat ćete naknadno klesati beton. A ovo je veliko zlo za temelj, jer je narušen integritet monolita. Zato pažljivo razmislite o svemu: neće biti prilike da se to ponovi.

O odabiru betona za temelj pročitajte ovdje.

Izlijevanje betona

Beton se ne ulijeva samo. Također je vibriran. Bez ovog procesa vrlo je teško postići ujednačenost i visoku čvrstoću. Stoga se obrada temeljnog betona s vibratorom može smatrati obveznim procesom.

Ako je temperatura zraka nakon izlijevanja betona oko +20°C, tada se oplata može ukloniti nakon četiri dana. Tijekom tog vremena beton će dobiti približno 50% projektirane čvrstoće, što je dovoljno za izvođenje sljedećih radova. Ako je temperatura bila oko +10 °, morat ćete pričekati 10-14 dana. Na nižim temperaturama, uvjeti se smatraju zimskim i izliveni beton zahtijeva izolaciju ili grijanje.

Uza svu svoju atraktivnost, temelji od pilota imaju nedostatke:

• Kao što je već spomenuto, zbog činjenice da je nemoguće utvrditi kakva se vrsta tla nalazi ispod svakog od pilota, njegovo ponašanje je gotovo nemoguće predvidjeti.
• U takvim zgradama nemoguće je instalirati podrume.
• Kod visokih rešetki potrebno je nekako zatvoriti prazninu: tamo vole živjeti životinje i insekti.

stroychik.ru

Što je temelj od pilota s rešetkom?

Što se tiče dizajna, temelj od pilota vrlo je sličan stupastom temelju. Ideja je ista: umjesto čvrste baze formira se nekoliko nosača koji prenose opterećenje sa zgrade na duboko, snažno tlo.

Ali za razliku od stupnog temelja, za koji morate kopati rupe s padinama, a nakon postavljanja stupova, ispunite prostor oko njih, temelj od pilota zahtijeva mnogo manje truda.

Obim radova iskopa je ili vrlo mali ako se piloti zabijaju u prethodno izbušene bušotine, ili čak nula ako je riječ o zabijenim pilotima.

Na glave pilota postavljaju se grede koje se nazivaju rešetka. S jedne strane, rešetkasti elementi igraju istu ulogu kao i nadvoji prozorskih otvora - prenose opterećenje na vanjske nosače, odnosno na pilote. S druge strane, rešetka spaja pilote u čvrstu strukturu, sprječavajući njihovo odstupanje od okomitog položaja.

Vrste pilota

Pri izgradnji temelja od pilota s roštiljem koriste se sljedeće vrste pilota:

1. Zabijeni piloti

Izgledaju kao šuplje ili pune šipke poprečnog presjeka sa šiljastim krajem. Zabijeni pilot se zabija u zemlju pomoću udarca, pomoću posebne instalacije - dizelskog čekića.

Gornji kraj pilota je okružen čeličnim prstenom, koji sprječava njegovo uništenje pri udarcima.

2. Bušeni piloti

Ovi piloti izrađeni su od armiranog betona i ugrađeni u prethodno izbušene rupe.

3. Vijak

Ove vrste pilota izrađene su od čelika, a njihovi vrhovi opremljeni su vijčanim namotajem, što ih čini donekle sličnim ogromnim vijcima.

I njihov način ugradnje je sličan: vijčani pilot uronjen je u prethodno izbušenu bušotinu, nakon čega ga počinju zavrtati.

Vijčani piloti su prilično popularni. Navojni namot osigurava stabilnu potporu na tlu, tako da se temelj takvih pilota praktički ne skuplja.

4. dosadno

Dok se sve gore opisane vrste pilota isporučuju na gradilište gotove, bušeni piloti se proizvode na gradilištu.

Tehnologija je vrlo jednostavna: izbuši se bunar koji se zatim napuni betonom. Prije izlijevanja, oplata se postavlja u bunar, koji istovremeno igra ulogu hidroizolacije i armaturnog kaveza.

Ova opcija ima značajne prednosti:

1. Bušeni piloti mogu se izraditi bez upotrebe posebnih strojeva, što ih čini vrlo popularnim u području individualne gradnje.
2. Prilikom izgradnje pilota moguće je proizvesti pouzdanu i istodobno jeftinu hidroizolaciju, zbog čega se životni vijek pilota značajno produljuje.
3. Pomoću posebnog alata - TISE svrdla - donji kraj pilota može se oblikovati u potplat, čime se značajno povećava površina oslonca na tlo.

Roštilji: klasifikacija

Ovisno o visini mjesta, razlikuju se sljedeće vrste rešetki za temelje pilota:

1. Visoko

Takav roštilj postavlja se iznad površine tla tako da između njegovog donjeg ruba i tla postoji razmak od 10-15 cm. Temelj od pilota s visokim roštiljem gradi se na visoko uzdignutom tlu, jer s ovim dizajnom učinak mraza sile uzdizanja na podnožju roštilja potpuno su eliminirane.

Pojedinačni elementi montažne rešetke ili oplate, ako se planira izrada monolitne armiranobetonske konstrukcije, postavljaju se na posebno izgrađeni pješčani nasip, koji se po završetku radova uklanja.

Kako bi se smanjio negativan utjecaj propuha, povećava se izolacija poda, a jaz između rešetke i tla prekriva se štitovima.

2. Niska

Temelj od pilota s niskom rešetkom također se postavlja na visoko uzdignuta tla, ali na malo drugačiji način: rešetka se gradi na tlu, a zatim se tlo ispod njega uklanja do dubine od istih 10 - 15 cm.

S ovim dizajnom vjetar više ne puše ispod kuće, ali moraju se poduzeti mjere da se spriječi padanje tla u rov.

3. Uvučeni

Na tlu koje se ne diže obično se izrađuje temelj od pilota s udubljenom rešetkom.

Potonji se postavlja u rov dubok 30–40 cm.

Ova opcija pojednostavljuje stvaranje monolitne rešetke (rov zamjenjuje dio oplate), a podovi na prvom katu nisu tako hladni.

Prema dizajnu, razlikuju se sljedeće vrste rešetki za temelje pilota:

1. Timovi

U drvenim i okvirnim kućama, montažne rešetke izrađene su od drvenih greda, u drugima - od čeličnih I-greda ili kanala povezanih električnim zavarivanjem.

Strukture ove vrste karakteriziraju brojni nedostaci:

• instalacija zahtijeva opremu za podizanje i transport;
• mogu postojati spojevi između pojedinačnih greda koji čine rešetku manje čvrstom;
• čelične rešetke, koje su najčešće, osjetljive su na koroziju.

2. Monolitni armirani beton

Takav roštilj je izgrađen na isti način kao i obični trakasti temelj, ali u nekim situacijama ne izgleda kao zasebne trake, već kao čvrsta ploča.

Temelj od pilota s rešetkom od ploča postavlja se na slabim ili rasutim tlima, kao i na tlima s nejednakom kompresibilnošću. Također se koristi ako je novi temelj u blizini postojećeg.

3. Montažni monolitni

Sastavlja se od nekoliko gotovih elemenata posebne konfiguracije (isporučuju se brave), koji se zatim monolidiraju.

Dimenzije rešetke temelja pilota odabiru se konstrukcijski. Njegova širina obično odgovara širini postolja ili, ako nije predviđeno, širini zida, ali ne manje od 40 cm.

Dopušteno je napraviti roštilj u obliku obrnutog trapeza. U ovom slučaju, njegov gornji dio odgovara širini debljini zida, a donji dio malo premašuje promjer pilota. Minimalna visina rešetke temelja pilota je 30 cm.

Izolacija rešetke temelja pilota također se može izvesti pomoću izolacije od mineralne vune, ali morat ćete se pobrinuti za snažnu hidroizolaciju, jer je ovaj materijal izuzetno higroskopan.

Često se pri odabiru temelja za određenu strukturu ne uzima u obzir trakasti temelj od opeke zbog njegove nedovoljne pouzdanosti. Više puta smo se susreli s ovakvom zabludom. Razlog je taj što se, zaveden jednostavnošću dizajna, programer ponekad ne zamara izračunima i pridržavanjem pravila za izgradnju temelja - na primjer, postavljanje hidroizolacije. Ali pouzdanost temelja sastoji se od tri komponente - točnog izračuna, kompetentnog izvođenja radova i kvalitete materijala.

Slika 1 Dijagram temelja

Karakteristike temelja od opeke

• Visoka krutost;
• Prosječni pokazatelji snage;
• Niska otpornost na vlagu i niske temperature.

Zbog ovih parametara preporuča se koristiti u tvrdim, suhim tlima koja nisu sklona uzdizanju i s niskom razinom podzemne vode.
Životni vijek temelja od trakaste opeke, u skladu s normama i pravilima ugradnje, iznosi od 30 do 50 godina.

Područje primjene

Trakasti temelji (gušeni beton i opeka) optimalno se koriste za: stabilna tla i građevine lake konstrukcije.

Prednosti:

1. Odsutnost teških konstrukcijskih elemenata velikih dimenzija omogućuje samostalnu izgradnju temelja bez uključivanja unajmljenih radnika i posebne opreme.
2. U slučaju pomicanja tla, nema globalnog razaranja (temelj je fleksibilniji od monolitnih temelja).
3. Djelomično uništeni temelj može se lako popraviti obnavljanjem fragmenata opeke na pravim mjestima.
4. Baza se može dati bilo koji oblik vrpce bez upotrebe oplate.

Mane:

1. Higroskopnost opeke omogućuje vlazi da lako prodre u njenu strukturu, što negativno utječe na stabilnost temelja, a zimi dovodi do smrzavanja. Broj ciklusa smrzavanja / odmrzavanja za bazu od opeke je ograničen, stoga je potrebna pouzdana hidroizolacija.
2. U usporedbi s betonskom podlogom, ima kraći vijek trajanja.
3. Ograničeno područje primjene (preporučuju se suha, stabilna tla s niskom razinom podzemne vode). Prilikom izgradnje temelja na nestabilnom tlu, potrebno je povećati čvrstoću opeke od mehaničkih opterećenja pomoću armature.

Materijali za izgradnju temelja od opeke

Za izgradnju temelja od opeke za privatnu kuću trebat će vam:

• cigla
• izolacija;
• hidroizolacijski materijali;
• materijali za armiranje (armatura, zidarska mreža);
• cementni mort.

Kako odabrati ciglu za trakasti temelj

Opeka je glavni materijal za temelje od opeke. Pouzdanost i trajnost i samog temelja i kuće ili druge strukture u cjelini ovisit će o njegovom pravilnom izboru.

Koju ciglu ne treba koristiti za temelj?

Izgradnja temelja od bilo koje (!) Silikatnih i šupljih opeka je neprihvatljiva. Ne mislim da, koliko god dobra hidroizolacija bila, ne možete napraviti temelje od ove vrste opeke.

Sl.2 Vapnena opeka Sl.3 Šuplja crvena opeka

Koja je cigla bolja za temelj?

Za polaganje podzemnog dijela temelja odaberite punu crvenu keramičku opeku, kvalitetno pečenu. Manje je osjetljiv na vlagu od drugih i odlikuje se visokom otpornošću na pritisak.

Sl.4 Puna keramička opeka

Nadzemni dio temelja, podnožje i gornji katovi mogu se postaviti od bijele vapnene opeke. Takve opeke mogu se koristiti za nadzemni temelj samo na suhom sloju tla s niskom razinom podzemne vode.

Marka temeljne opeke

Odlučujuću ulogu ima pravilan odabir vrste materijala. Potrebno je uzeti u obzir dva glavna parametra - M (opterećenje po 1 sq. cm) i F (otpornost na smrzavanje - broj ciklusa smrzavanja-odmrzavanja). Za izgradnju temelja koriste se opeke marki M-150, M-175, M-200, M-250 i M-300 s otpornošću na mraz F 35-100. Stopa upijanja vode također je važna. Za podzemno zidanje njegova je vrijednost u rasponu od 6-16%

Veličine opeke

Za izgradnju temelja od trakaste opeke možete koristiti standardne opeke sljedećih veličina:

• jednostruki obični (250 x 120 x 65 mm);
• zadebljana (250 x 120 x 88 mm);
• modularni (288 x 138 x 65 mm);
• modularno zadebljana (288 x 138 x 88 mm).

Opeka za temelj: pitanje cijene

Danas cijene raznih marki pune keramičke opeke variraju od 8 do 20 rubalja po komadu (od 2013.). Konačna brojka ne ovisi samo o karakteristikama samog materijala, već io veličini kupljene serije. Što je veći, to je niža cijena. Pojedina maloprodajna mjesta nude i dostavu vozilom s kranom manipulatorom - besplatno ili uz plaćanje. U tom slučaju, istovar se ubrzava, ali morat ćete ostaviti depozitnu vrijednost paleta. (Paleta može primiti od 200 do 450 cigli).

Primjer. Građevinska trgovačka kuća "Petrovich" u Sankt Peterburgu nudi sljedeću ciglu za temelj.

Puna građevinska opeka M-150, 250x120x65 mm, Pobeda (LSR).

Dizajniran uglavnom za postavljanje vanjskih i unutarnjih zidova (pregrada) zgrada i građevina različitih visina, za izradu temelja i postolja, polaganje u podrumima, kao i postavljanje nosivih konstrukcija. Može se koristiti za izgradnju ograda i stvaranje arhitektonskih vrhunaca.

Spoj: glina, pijesak.

Označavanje prema GOST-u: Opeka KORPO 1NF/150/2.0/75 GOST 530-2007.
Objašnjenje oznaka:
KORPo- jednostruka obična puna opeka.
1NF (veličina): 250x120x65 mm
150 (snaga): M150
2.0 (klasa srednje gustoće): toplinska izolacija je slaba
75 (otpornost na mraz): 75 ciklusa
Upijanje vode (%): 6,0-8,5.
Na paleti: 256 kom.
U 1m3: 513 kom.
Cijena: 15,8 rub.

Izračun broja opeka

Količina opeke potrebna za izgradnju temelja određuje se na temelju volumena temelja. Volumen se izračunava uzimajući u obzir konfiguraciju i širinu trake, dubinu polaganja i težinu buduće strukture. Na primjer, jedan kubni metar opeke opisane u našem primjeru zahtijevat će 513 opeka. Ali ne smijemo zaboraviti na otopinu, koja obično zauzima oko 0,25 m3 cjelokupnog zida. Odavde dobivamo da će biti oko 400 cigli u 1 m3 zida. Da biste izračunali ukupnu količinu materijala, morate pomnožiti dobiveni volumen s brojem opeka u 1 m³ zida.

Izolacija i hidroizolacija temelja

Prilikom izgradnje temelja od opeke za kuću ili drugu građevinu, zid mora biti zaštićen od vlage i smrzavanja. U tu svrhu koriste se hidro- i toplinski izolacijski materijali na bazi ekstrudirane polistirenske pjene (popločane), geotekstila (valjane), cementne (obložene) ili bitumena (špricane).

Sl.5 Hidroizolacija prskanjem Sl.6 Valjana hidroizolacija

Armatura i zidarska mreža

Temelj od opeke ojačava se izravno tijekom zidanja pomoću uzdužne i/ili poprečne armature. U uzdužnom smjeru, zid je armiran rebrastim čeličnim armaturnim šipkama (promjera 6-8 mm), au poprečnom smjeru ulogu armature ima čelična žičana mreža (promjer žice 4-6 mm).

Sl.7 Armatura Sl.8 Zidarska mreža

Za polaganje podzemnog dijela temelja od trakaste opeke koristi se cementno-pješčani mort visoke čvrstoće, a za nadzemni dio dopušteno je koristiti mort na bazi cementno-vapnene smjese sa sličnim omjerom cementa. a ostali materijali u omjeru 1:3.

Slika 9. Priprema cementne žbuke

Prilikom gradnje na mjestu s visokom razinom podzemne vode, otopina mora sadržavati dodatke za hidroizolaciju. Recept za rješenje općenito ovisi o vrsti tla.

Upute za izgradnju temelja od opeke vlastitim rukama

Prije početka rada na gradilištu potrebno je razviti konfiguraciju temelja i izračunati njegov volumen, uzimajući u obzir nadolazeće opterećenje (težinu zidova, stropova, krova) i svojstva tla. Širina temelja od opeke treba izračunati tako da je traka pola opeke šira od zidova kuće. To vam omogućuje praktično polaganje trupaca na unutarnju izbočinu prilikom postavljanja podova.

Upute za označavanje temelja možete pročitati u članku:.

1. Izvođenje zidanja. Rad počinje nakon potpunog otvrdnjavanja betona. Polaganje počinje uklanjanjem uglova i izvodi se spajanjem šavova minimalne debljine, u skladu sa "standardima" druge zidane opeke.

Ako naknadno žbukanje temelja nije planirano, šav se izrađuje u ravnini. U suprotnom, normalni unutarnji šavovi su prihvatljivi. Šavovi između temeljnih opeka moraju biti ispunjeni mortom. Vanjski šavovi postolja su okrenuti i ne smiju se puniti mortom do dubine od 10-15 mm za bolje prianjanje morta tijekom žbukanja. Ova vrsta zidanja naziva se "pustarina".

Na problematičnim tlima zidanje se armira.*

*Kako ojačati temelj od cigle

Ako tlo na mjestu gdje se gradi kuća nije dovoljno stabilno, temelj od trakaste opeke mora biti ojačan. Ovaj dizajn baze omogućit će mu da izdrži ozbiljna mehanička opterećenja čak i na problematičnim tlima.

Prilikom izvođenja radova za jačanje temelja, pazite da armatura (2 pojasa od po 2 šipke) bude skrivena ispod sloja cementnog morta do dubine od najmanje 2 mm. To će povećati debljinu šava. Za ojačanje koriste se metalne šipke promjera 6-8 mm. Položeni su na udaljenosti od pola opeke od bočnih površina trake duž cijelog perimetra.

Za poprečnu armaturu koristi se mreža od čelične žice promjera 2,5-6 mm. Ako se koristi žica debljine veće od 5 mm, tkati je cik-cak.

Od autora

Sažmimo ovaj članak. Dakle, očite stvari.

• Temelj od opeke ima mjesto kada se radi o stabilnim tlima s niskom razinom podzemne vode. Preporučljivo je koristiti za lagane konstrukcije: kupaonice, jednokatne kuće, garaže.

• Koristimo samo keramičke čvrste opeke s otpornošću na smrzavanje od najmanje 35 i klasom čvrstoće 150. Idealno, s maksimalnom otpornošću na smrzavanje i klasom čvrstoće.

• Cigla se boji vode, čak i najvodootpornije. Stoga će preduvjet za izgradnju temelja od opeke biti dobra hidroizolacija cijelog zida.

• Opeka mora biti ojačana armaturom ili zidarskom mrežom kako bi se povećala čvrstoća kod mehaničkih opterećenja.

• Da bi se povećala čvrstoća temelja, preporuča se koristiti betonsku podlogu ispod opeke. Iako, koliko ja razumijem, za vrlo lagane strukture možete bez njegove upotrebe, posebno u tlima koja nisu podložna uzdizanju. Ipak, takav betonski jastuk dodatni je trošak novca.

Pitanje: zašto koristiti ciglu za trakasti temelj, a ne napraviti popularniji i izdržljiviji monolitni trakasti temelj od betona i armature? Uostalom, kako pišu u knjigama, razlika može biti prilično primjetna, naime 150 godina za monolitne temelje i 50 godina za temelje od opeke.

Prvo što bi trebalo pasti na pamet je cijena, odnosno trošak materijala i samog rada. Pokušajmo prebrojati. Nećemo uzeti u obzir armaturu, jer su i beton i cigla armirani. Također nećemo uzeti u obzir same troškove rada. Promatrajmo ih više-manje jednakima. Kod opeke, ovo je sam proces polaganja, priprema morta. U betonu je ovo ugradnja oplate, stvaranje ojačanog okvira. Pod uvjetom, naravno, da se beton izlije pomoću betonske miješalice.

Jednostavno izračunajmo troškove materijala po 1 m3 gotovog temelja.

Zidanje od opeke

Prema normama, 1 m3 zida je 400 komada. cigla (250*120*65). Stopa potrošnje otopine po 1 m3 bit će 0,25 m3.
Kao rezultat toga, dobivamo 4000 rubalja. (400 cigli x 10 rub./cigla) + 800 rub. (cementni mort) = 4800 rub.
Ako uzmemo u obzir da ćemo ciglu polagati na smjesu za zidanje, onda će to biti još skuplje.

Beton

Za 1 m3 betona M-300 trebat će nam: 380 kg cementa, 0,5 m3 pijeska, 0,8 m3 drobljenog kamena.
Kao rezultat toga, dobivamo 1500 rubalja. (Portland cement razreda 500D0) + 800 rub. (drobljeni kamen) + 250 rub. (pijesak) = 2550 rub.

Usporedba. Razlika je točno 2 puta. Usput, ako naručite beton s betonskom miješalicom, njegova prosječna cijena također varira oko 2500 rubalja / 1 m3

Zaključak se može izvesti na sljedeći način: trakasti temelj od opeke manje je izdržljiv i skuplji od monolitnog trakastog temelja.

Od dana svog izuma, opeka je čvrsto zauzela vodeću poziciju u ocjeni popularnosti među građevinskim materijalima koji se naširoko koriste u izgradnji niskih i seoskih kuća. Da biste proslavili useljenje, prvo morate napraviti prvi korak - postaviti kamen temeljac.

U pravilu, profesionalci postavljaju opeke, ali ako razumijete jednostavnu tehnologiju postavljanja opeke na temelj, možete to učiniti sami. Treba napomenuti da ovo posao je mukotrpan i složen, zahtijevajući točnost i vještinu.

Tajne zidanja cigle poznate su malom broju ljudi - čovječanstvo pet-šest tisuća godina petlja s ciglama. Međutim, zapamtimo da “nisu bogovi ti koji spaljuju lonce”.

Zašto se cigle postavljaju na temelj?

Polaganje opeke na temelj je učinjeno za tvoreći postolje koje zatvara podzemni prostor. Izgradnjom sokla značajno se povećava stabilnost objekta.

Baza od opeke

Najbolji materijal za izgradnju podruma je crvena cigla. Iznad razine tla (na visini od 15 cm) moraju se predvidjeti posebni ventilacijski otvori koji se postavljaju najmanje po jedan na svaka 3 metra i pokrivaju posebnom metalnom mrežom ili klapnama. Izgradnja postolja je složen i odgovoran zadatak. Baza i temelj temelj su snage, snage i pouzdanosti kuće.

Ispravno polaganje baze

Tehnologija pravilnog postavljanja opeke na temelj počinje postavljanjem točnih kutova. Prvi red postavlja se bez morta po širini podloge. Potrebno je stalno pratiti razinu. Morate izmjeriti strane, pazeći da je struktura potpuno ravna.

Najveća dopuštena razlika je 2 cm, budući da se takva pogreška još uvijek može ispraviti naknadnim radnjama.

Nakon mjerenja strana, možete montirati samu bazu pomoću cigle s mortom od pijeska i cementa. Riješenje radimo ovo: jedan dio cementa, tri dijela pijeska, voda u količini dovoljnoj za gustu, plastičnu konzistenciju otopine.

Minimalna širina zida podruma treba biti 380 mm - s izolacijom od pjene ili 500 mm - bez izolacije. Visina temelja potrebna za izgradnju podruma je 30-40 cm Ova visina baze kuće omogućuje vam izgradnju visokog, lijepog podruma, gdje možete naknadno postaviti pomoćnu sobu ili kotlovnicu.

Kako postaviti ciglu na temelj

Treba se pripremiti unaprijed alata:

• lopatica (ili lopatica) za polaganje žbuke, uklanjanje viška žbuke, izravnavanje;
• zidarski čekić za cijepanje opeke na komade potrebne veličine;
• visak provjerava vertikalnost ziđa;
• kabel pomaže u postavljanju redova u ravnim linijama i održavanju jednog indikatora visine;
• redoslijed označava redove prema debljini šava i opeke;
• pravilo za drvo provjerava kvalitetu vanjske površine;
• lopata;
• spremnik za miješanje otopine (ili betonska mješalica).

Prvo postavljamo krovni filc za izolaciju očišćeni temelj od vlage. Postoje dva puta.

Prvi način– položite prvi red u potpunosti, a zatim uglove. U ovom slučaju, kut bi uvijek trebao biti nekoliko cigli viši od zidova. Provjeravamo ravnost uglova, okomitost zida pomoću razine, kvadrata i viska.

Drugi način sastoji se od početnog iscrtavanja svih uglova, nakon čega se postavljaju zidovi. Provjera uglova odvija se istim alatima. Neravnine treba ispraviti lupkanjem čekićem po krivo postavljenim ciglama. Faza završava vezivanjem užeta za navođenje u kutovima. Sada možete započeti glavni dio posla.

Tehnologija zidanja jednostavan:

• rasporedite i izravnajte širinu morta na jedan i pol centimetar lopaticom;
• položite ciglu, lagano je pritiskajući kako biste ravnomjerno rasporedili smjesu veziva;
• Nježno lupkajući čekićem, poravnajte kamen, prateći liniju označenu užetom;
• sakupite višak morta lopaticom i popunite okomiti šav između dvije opeke.

Neki iskusni graditelji prethodno nanose malu količinu mješavine veziva na bočni rub opeke kako bi ga spojili sa susjednim.

Izravnavanje temelja zidanjem

Nosivi zidovi zgrade oslanjaju se na temelj. Tajna stabilnosti strukture ovisi o ravnosti svake od njezine četiri površine. Za izravnavanje donje ravnine temelja trebat će vam sljedeći alati::

• lopata;
• građevinski visak;
• rulet;
• čekić;
• spremnik za cementni mort;
• Majstor OK.

Stvaranje savršeno ravne donje ravnine temeljnog zida na dnu rova ​​započinje ugradnjom jastuka od pijeska. Donja ravnina nije vidljiva, ali njezina neravnina može dovesti do problema u radu zgrade. Kasnije neće biti moguće izravnati neravnu donju ravninu, potrebno ju je odmah savršeno izravnati.

Visokokvalitetna oplata omogućuje dobivanje glatkih unutarnjih i vanjskih površina. Međutim, postoje slučajevi kada temelj nije ravan, unatoč pridržavanju svih pravila za izradu oplate.

Kako izravnati temelj od opeke? Metode izravnavanja temeljne površine

1. Ugradnja nove oplate i izlijevanje betonske otopine omogućuje vam da se nosite sa značajnim površinskim neravninama.
2. Obloga opekom važna je za uklanjanje manjih nedostataka u bazi.
3. Prekrivena lančanom mrežom, pričvršćena debelim slojem žbuke.
4. Oblaganje slojem dodatne toplinske izolacije (ekspandirani polistiren, mineralna vuna) skriva male nepravilnosti.

Metode izravnavanja gornje ravnine temelja

Češće je gornja ravnina baze ta koja pati od neravnina. Budući da su zidovi izgrađeni od njega, potrebna je savršena ravnomjernost. Za postizanje glatke površine u svakom trenutku koristite libelu. Hidraulička razina koristi se za provjeru, prije svega, kutova, a zatim perimetra baze. Treba imati na umu da samo razina vode bez mjehurića daje točna mjerenja. Prilikom završetka polaganja treba koristiti tekući cementni mort, koji će izravnati površinu po cijelom području.

Mala razlika, na primjer, 2 cm, u odnosu na nulu, može se ispraviti zidanjem ako promijenite debljinu horizontalnog šava. SNiP postavlja standarde do debljine vodoravnog šava - najveća vrijednost ne smije prelaziti 12 mm, s tolerancijom od +3, -2 mm. Dopušteno je odstupanje do 15 mm od horizontale na 10 m ziđa. Ovo odstupanje uklanja se polaganjem sljedećeg reda opeke.

ru-house.net

Zašto staviti nulu na temelj s ciglom?

U praktičnom smislu, prikazivanje 0 na temelju znači davanje gornjeg područja konstrukcije temelja isključivo vodoravno. Važno je uzeti u obzir činjenicu da je razina temelja u potpunosti smještena u jednoj ravnini. Ova potreba temelji se na činjenici da "jastuk" obavlja važne funkcije zgrade, naime, preuzima cjelokupno opterećenje konstrukcije. Kako bi se osiguralo da je težina ravnomjerno raspoređena po cijeloj ravnini, gornja razina je postavljena na nulu, čime se izbjegava prerano uništenje kuće.

Među postojećim opcijama, optimalno rješenje je kada se betonska baza formira u početnoj fazi izlijevanja konstrukcije. Puno je lakše sve teorijski opravdati nego provesti u praksi, pa u praksi nije uvijek moguće izvesti horizontalnu razinu koja bi se smatrala idealnom. Često se obrtnici suočavaju s pogreškama u svom radu, a takve se probleme moraju ispraviti u kasnijim fazama rada, nakon što je baza ispunjena mortom. Stoga je relevantna metoda dobivanja nulte razine pomoću opeke ili kamena.

Povratak na sadržaj

Alati i materijali

Uobičajeno je započeti radove na izgradnji temelja pripremom svih potrebnih materijala i građevinske opreme. Za postavljanje strukture tijekom procesa polaganja trebat će vam:

Alati koje trebate pripremiti su hidraulička razina.

• lopatica;
• lopata;
• narudžba;
• spajanje;
• uže za privez;
• čekić-pijuk;
• hidraulička razina;
• razina izgradnje;
• kroz;
• miješalica za beton;
• metalna šipka;
• radne rukavice;
• opeke;
• pijesak;
• cement;
• vapno;
• okovi

Potpuni popis materijala ovisi o prirodi rada na određenom mjestu.

Povratak na sadržaj

Provjerite prije rada

Provjera vodoravnosti je neophodna za prepoznavanje nedostataka u bazi strukture.

Prije početka bilo kakvih građevinskih aktivnosti potrebno je provjeriti vodoravnu razinu površine. Da biste to učinili, morat ćete koristiti građevinsku hidrauličku razinu. Provjera se provodi iz uglova i postupno se pomiče na područja baze konstrukcije. Ako postoje razlike u horizontu, uzimaju se potrebne bilješke i povlači se orijentacijsko uže. Nakon toga se prelazi na glavne početne procese rada.

Povratak na sadržaj

Kako izravnati na nulu kod betoniranja?

Prvi korak je pravilno postaviti nultu točku. Da biste to učinili, napravljena je oznaka iz unutarnjeg područja oplate, po mogućnosti u jednom od uglova, što će biti granica poravnanja. Zatim pomoću hidrauličke razine određujemo preostale tri točke. Ako takav alat nije dostupan, obično prozirno crijevo poslužit će kao alternativa. Za označavanje odgovarajućih granica, potonji se proteže od označenog područja do suprotnih uglova, nakon čega se ispušta voda. Nulta razina je fiksirana na primarnoj točki; u procesu balansiranja tekućine odabire se druga točka i na ovom mjestu se postavlja oznaka. Preostale točke nalaze se prema sličnom principu, u ovim fazama nema poteškoća:

• U gotovoj oplati potrebno je napraviti rupe za crijevo u srednjem dijelu planiranih zidova.
• Kroz rupe se provlači uže ili konac, nakon čega se konstrukcija fiksira dok se ne pojavi napetost.
• Mjeri se nulta razina i izlije betonska otopina.
• Pravilo gradnje je izravnavanje smjese, važno je ravnomjerno rasporediti po svim dijelovima površine.

Ravni temelj je spreman za izgradnju podruma.

Nakon što se betonska otopina potpuno stvrdne, idealno ravna površina temelja potpuno je spremna za daljnju izgradnju podruma ili mogućeg podruma. U tom slučaju ne zaboravite na redovitu provjeru usklađenosti vodoravne i okomite razine svakog reda opeke ili građevnog bloka.

Povratak na sadržaj

Metode izravnavanja gotove baze

Često graditelji moraju doći do nule na već formiranoj bazi površine opeke. Algoritam radnji izgleda drugačije nego u prvom slučaju i sastoji se od sljedećih koraka:

• Početno mjesto mora biti označeno hidrauličkom razinom ili posebnim crijevom. Kutovi trebaju biti označeni tako da je položaj svih očit u odnosu jedan prema drugom.
• Nakon toga postavlja se drvena oplata. Važno je uzeti u obzir trenutak da se parametri dizajna podudaraju s debljinom baze.
• U uglovima se mjere nulte oznake, koje se u budućnosti prenose na unutarnju stranu temelja.
• U oplatu se postavlja armaturna mreža. Drveni okvir se prvo pili.
• Otopina se priprema ako se konzistencija ispravne smjese ulije u prethodno navlažene šipke za armaturu.

U procesu traženja mjesta nulte oznake koristi se crijevo. Međutim, važno je zapamtiti da se voda unutar potonjeg kreće inercijom. Nakon što se otopina ulije u oplatu, potrebno je osigurati da se crijevo ne osuši od pucanja. Da biste izbjegli takve probleme, trebali biste redovito vlažiti potrebna područja.

etokirpichi.ru

Alati i materijali

Prvo, pripremimo sve potrebne alate i materijale za nadolazeći rad.

Alati:

• Lopatica (lopatica)
• Pick čekić
• Lopata
• Pridruživanje
• Narudžba
• Kord privezište
• Visak
• Razina zgrade
• 2 šablone: ​​metalna šipka 10x10mm i 12x12mm
• Mješalica za beton ili korito
• Rukavice

! Detaljan opis alata možete pogledati na našoj web stranici www.gvozdem.ru u članku "Alati za zidanje".

Materijali

• Cigla
• Za mort: cement, pijesak, plastifikator ili vapno ili Fairy
• Zidarska mreža za armiranje

Pripremni rad. Temelj

Dakle, počnimo. Imamo pravokutni trakasti temelj na kojem ćemo graditi zid od pola opeke.

Provjera vodoravnosti temelja hidrauličkom razinom

Prvo, moramo odrediti koliko je vodoravna površina temelja u odnosu na razinu tla? U tu svrhu koristit ćemo hidrauličku razinu i prvo provjeriti kutove, a zatim cijeli obod temelja. (Prilikom punjenja hidrauličke razine vodom, pazite da u cijevi nema mjehurića, inače mjerenja možda neće biti točna).

Na slici vidimo da su oba kuta na istoj razini. Kako kažu majstori, "na nuli." Ali ova metoda mjerenja ne može se koristiti ako naš temelj ima odstupanja u odnosu na razinu. Pa prijeđimo na praktičniju metodu.

Spustimo 1. tikvicu hidrauličke razine u odnosu na temelj tako da oznaka “0” bude 5 cm ispod gornje površine temelja (uz uvjet da je najveća razlika preko temelja u najvećoj točki nešto manja od 5 cm). cm). Nasuprot oznake “0” na tikvici stavljamo oznaku temeljca. Nećemo sada dirati ovu bocu. Prvo provjerimo sve vanjske kutove temelja, u našem slučaju ima ih 4. Da bismo to učinili, premjestit ćemo 2. tikvicu na sva 3 kuta i staviti oznaku na temelj nasuprot oznake "0", koji se nalazi na 2. tikvici. Zatim ponavljamo korake s 2. tikvicom, prenoseći je na druge izmjerene točke na temelju.

Kada smo postavili sve oznake, počinjemo mjeriti razmake između oznake na temelju i gornjeg ruba temelja. Na slici smo izmjerili udaljenost na dva segmenta: a i b. Pretpostavimo udaljenost a=5cm i b=5cm (a=b). Posljedično, temelj u tim točkama je postavljen na "0".

Druga opcija a=5cm, b=3cm. Dakle, postoji razlika u odnosu na nulu od 2 cm. Takav temelj treba izravnati, a najvišu točku na temelju uzimamo kao nulu. Možete poravnati na nekoliko načina:

• izravnavanje estriha na cementno-pješčanom mortu pomoću oplate,
• zidanje od opeke, mijenjajući debljinu horizontalnog šava.

Ako je razlika velika, bolje ju je izravnati mortom, ako je mala, onda zidom. Samo zapamtite da dopuštena horizontalna debljina šava prema SNiP-u treba biti 12 mm s tolerancijom od +3, -2 mm (prema SNiP 3.03.01-87). Kod armiranja maksimalna debljina šava ne smije biti veća od 16 mm. I samo za referencu: dopušteno dopušteno odstupanje od horizontale na 10m zidanja je do 15mm, koje se zatim uklanja sljedećim redom.

Provjera dijagonala temelja

Druga važna točka pri provjeri temelja je obratiti pozornost na dijagonale. U idealnom slučaju, dijagonale u pravokutnom temelju trebale bi se podudarati. Prema slici smo prikazali podudarnost dijagonala u maloj jednakosti D1=D2. Ako su jednaki, možemo procijeniti da su sve naše paralelne stranice iste duljine i da su sva 4 kuta na 90 stupnjeva. Ovi uvjeti su nam važni kako bi naši zidovi bili glatki.

Ako postoji mala razlika u dijagonalama, tada se ta netočnost može nadoknaditi tijekom polaganja smanjenjem duge strane i povećanjem kratke strane. Naravno, ako nam debljina temelja i debljina ziđa to dopuštaju.

Hidroizolacija

Nakon što smo razvrstali mjere temelja, prelazimo na sljedeću fazu: hidroizolacija gornjeg dijela temelja. Izvodi se pomoću 2 sloja krovnog materijala. Drugi sloj se postavlja preklapajući šavove prvog za 10 - 15 cm. Ruberoid se može postaviti na nekoliko načina:

• suho, privremeno pritisnem krovni filc na temelj s ciglama (kako ga ne bi otpuhao vjetar);
• na bitumenskom mastiku ili zagrijanom bitumenu;
• lijepljenje zagrijavanjem površine krovnog materijala plamenikom.

Moderni krovni filc ima nekoliko modifikacija: rubemast, stakleni krovni filc (stekloizol), euroroofing filc. Po karakteristikama su superiorniji od običnog krovnog pusta, ali im je cijena veća. Tvrtka TechnoNIKOL nudi širok izbor hidroizolacije u rolama.

Zašto trebate hidroizolirati temelj prije zidanja?? Jednostavno je - tako da vlaga iz temelja ne prelazi u podrum ili zidove od opeke. Vlaga može biti ne samo zbog kiše i topljenja snijega, već i jednostavno zbog kapilarnog usisavanja vode iz zemlje našim temeljem. Štoviše, ako imamo podlogu od opeke i zidove od opeke, tada ćemo je morati dvaput hidroizolirati:

• između temelja i postolja;
• između postolja i zida od opeke.

Raspored prvog reda i označavanje temelja

Sljedeći korak je polaganje prvog reda opeke na suho, odnosno bez upotrebe morta.

Čemu služi? Zidanje se smatra idealnim kada su zidovi postavljeni cijelim opekama (bez tri četvrtine, polovice, a posebno četvrtine). Naravno, polaganje uglova se ne uzima u obzir, jer postoje dionice od opeke potrebne za podvezivanje i zatrpavanja gdje se mogu koristiti dionice od opeke. Uglavnom govorimo o obloženom zidu, koji bi trebao, kako kažu, "ugoditi oku". Stoga ćemo u ovoj fazi na suho položiti cijeli prvi red duž cijelog perimetra s okomitim šavovima od 10 mm. Kako bi šav svugdje bio isti, koristit ćemo šablonu (metalna četvrtasta šipka 10x10 mm). Ako, kao rezultat rasporeda, vidimo da posljednja netaknuta cigla ne doseže rub temelja, ili, naprotiv, cigla visi preko temelja, tada možemo smanjiti ili povećati širinu okomitog šava . Prema SNiP (3-03-01-87), tolerancija za okomite šavove je +-2 mm. Ako stvarno ne možete bez udjela od opeke, odmah ga pripremite i odredite gdje ćete ga postaviti. Također moramo uzeti u obzir da ako položimo fasadnu ciglu preko postolja, tada možemo napraviti malo proširenje vanjske milje izvan rubova postolja, jer će postolje biti ožbukano u budućnosti.

Nakon što smo položili cijeli red, moramo napraviti oznake na temelju (ili bazi) gdje će ići okomiti šavovi. S obzirom na to da svaka opeka ima mala odstupanja od standardnih dimenzija, preporuča se prilikom polaganja koristiti upravo onu ciglu koju smo koristili prilikom suhog polaganja. Stoga, nakon označavanja, jednostavno postavite svaku ciglu na temelj nasuprot oznakama. U isto vrijeme, ako je vaš krovni materijal položen na suho, samo ga ciglom privremeno pritisnite na temelj.

Priprema cigle i radnog mjesta

Nemojte zaboraviti da je preporučljivo koristiti otopinu unutar 1-3 sata dok se ne počne stvrdnjavati. Stoga je preporučljivo dovršiti sve pripremne radove prije pripreme rješenja, naime:

• Stavite male hrpe cigli duž temelja. Ako širina temelja dopušta, cigla se može postaviti izravno na temelj. Glavna stvar je da vas ne ometa prilikom polaganja, a istovremeno ga možete lako dosegnuti.
• Pripremite potrebne alate za posao.

Postoji još jedna vrsta posla koji se preporučuje uglavnom raditi s crvenom punom opekom. Naime, ciglu navlažite vodom. Samo ne dok nije potpuno zasićen vodom, inače će cigla plutati na mortu. Onda se postavlja logično pitanje koliko dugo močiti ciglu. Iskusni masoni, na temelju rezultata glasovanja na jednom popularnom forumu, ovo mišljenje dijele na sljedeće omjere:

• ne mokri 10%,
• potopiti nekoliko sekundi 50%
• namačite 15 minuta 40%

Sami odlučite koju ćete metodu odabrati, ali ako ste novi u zidanju opeke, preporučamo da je namočite neko vrijeme. Natopljena opeka zadržava svoju pokretljivost na žbuci prilično dugo, što vam daje priliku da uklonite moguće nedostatke. Vjeruje se da je šav pri upotrebi natopljene opeke jači, jer sama cigla ne usisava vlagu iz morta. Ako ste previše lijeni namakati ciglu u vodi, postoji jednostavan način - samo vrtnim crijevom izlijte obilatu količinu vode na ciglu. www.gvozdem.ru

Priprema otopine

Za polaganje opeke potreban nam je cementno-pješčani mort. Za njegovu pripremu koristit ćemo sljedeći omjer:

• 1 dionica cementa (lopata, kanta, kg)
• 4 dijela pijeska (lopata, kanta, kg)
• vapno ili plastifikator ili tekući sapun (Fairy)
• voda (na oko).

Omjer cementa i pijeska može se razlikovati ovisno o karakteristikama cementno-pješčanog morta koji nam je potreban (1 udio cementa na 2,5-6 udjela pijeska). Dodaje se plastifikator kako bi otopina dobila plastičnost. Ova karakteristika je važna za udoban rad tijekom polaganja.

Kako kuhati?

1. Uzimamo posudu za miješanje otopine. U idealnom slučaju, bolje je koristiti mješalicu za beton. Ako ga nema, poslužit će bilo koji spremnik prikladan za te svrhe (korito, itd.).
2. U mješalicu za beton stavimo 4 lopate pijeska, a zatim 1 lopatu cementa. Miješati.
3. Vodu dodajemo na oko da dobijemo potrebnu gustoću. Istodobno dodajte 2-3 kapi Fairy (plastifikatora ili vapna) prethodno razrijeđenog u maloj količini vode. Temeljito promiješajte.

Otopina bi trebala nalikovati gustom medu ili svježem siru, ovisno o tome kakva nam otopina treba.

Također možete koristiti naš kalkulator za izračun sastava morta i brojanje šarža za betonsku miješalicu: Kalkulator za izračun sastava morta

Proces postavljanja opeke

Počinjemo polagati iz uglova, čiji su redovi postavljeni jedan nasuprot drugog na istoj razini. Zašto iz uglova? Budući da će uglovi poslužiti kao smjernice duž kojih će se zidovi polagati pomoću užeta za privez. Uzica je rastegnuta između 2 susjedna reda cigli koje čine kut. Stoga je vrlo važno održavati vodoravne i okomite kutove na istoj razini jedan nasuprot drugome.

Prije svega, morate pripremiti takozvani "krevet" iz otopine. Ako nemate puno iskustva, preporučujemo da nanesete mort na jednu ciglu koju ćete postavljati. Debljina postavljenog morta trebala bi biti negdje oko 20-25 mm (na oko), tako da prilikom pritiskanja cigle debljina horizontalnog šava postane 12 mm (standardni horizontalni šav). Otopinu nanesite lopaticom. Naš krevet ne bi trebao dosezati rub temelja (ili donje opeke) za 20-30 mm ako ćemo otvoriti šavove ili 10-15 mm ako ćemo ih obrezati. Da bismo dobili potreban šav od 12 mm, možemo koristiti šablonu (metalna šipka 12x12 mm), koju položimo uz sam rub temelja na mjesto gdje ćemo postavljati ciglu. Trebat će nam predložak šipke prije instaliranja narudžbe. Zatim, za održavanje debljine horizontalnog šava, bit će moguće koristiti podjele redom. Pomoću oznaka na temelju kontroliramo položaj okomitih šavova prvog reda.

Prijeđimo na proces polaganja opeke na žbuku. Uzimamo ciglu, stavljamo je na krevet i lagano pritisnemo. Zatim libelom provjeravamo horizont i okomicu u 3 smjera i ako negdje vidimo odstupanja, lagano udarimo ciglu čekićem ili drškom lopatice.

Izrada kutova

Sada, koristeći stečeno znanje, postavljamo uglove ciglu po ciglu. Glavna stvar je ne zaboraviti da će kvaliteta zidanja cijelog zida uvelike ovisiti o tome koliko su uglovi pravilno postavljeni. Stoga koristimo i oko i uređaje koji će nam pomoći u postavljanju kutova.

Pomoću viska provjeravamo vertikalnost ziđa. Visak se smatra vrlo preciznim uređajem za provjeru vertikalnosti površine. Vjerojatno najjednostavniji i najtočniji u usporedbi s razinom zgrade, koja ponekad može uspjeti. Nema smisla koristiti visak kada imamo postavljena 1-2 reda zidova, jer je teško okom odrediti odstupanje od okomice na tako malom prostoru.

Na slici smo prikazali 3 točke jednako udaljene od zida. Na temelju činjenice da su razmaci u tim segmentima jednaki, možemo zaključiti da je naše zidanje položeno točno okomito. Za rad s viskom, naravno, morate imati dobro oko, jer sve udaljenosti između zida i viska određujemo vizualno, na oko.

Za održavanje identičnih vodoravnih šavova i kontrolu vodoravnosti ziđa preporučujemo korištenje redova. Oni će biti posebno korisni za ljude s malo iskustva u zidanju. Nalozi su postavljeni strogo okomito (visak ili razina) i pričvršćeni su na zid pomoću nosača u obliku slova U. Razmak između odjeljaka narudžbe je 77 mm za pojedinačnu ciglu (debljina cigle 65 mm + šav 12 mm) i 100 mm za zadebljanu ciglu (88 mm + 12 mm).

Razvlačimo uže do priveza

Nakon uklanjanja uglova, možete nastaviti izravno na polaganje zida. Kako bi cijeli red bio u istoj razini, uže za privez provlačimo između dva nasuprotna reda koje smo položili u istoj vodoravnoj liniji. Za privez možete koristiti ili najlonsku nit, ribolovnu liniju ili analognu. Glavna stvar je da je izdržljiva i vidljiva vama prilikom polaganja. Vez se može pričvrstiti:

• naručiti, ako u njemu ima rupa;
• pomoću spajalica i čavala.

Obje metode smo prikazali na slikama.

Privez je pričvršćen s okomitim udubljenjem od 2-3 mm od zida, tako da nema kontakta priveza s ciglom duž cijele duljine.

Ako privezište nema rupe, možete slijediti jednostavan i najčešći način postavljanja privezišta. Da bismo to učinili, potreban nam je 1 čavao i 1 spajalica za 1 kut. Umetnemo čavao u gotov šav i na njega privežemo privezište. Zatim umetnemo privezište u nosač. Nosač kroz koji je provučen privez postavljamo na ciglu po kojoj ćemo napraviti red i slobodno ležećom ciglom na vrhu pritisnemo nosač (bez žbuke). Spajalica može biti kruta žica savijena na pola. Na slici je detaljno prikazano kako će to vizualno izgledati.

Ako se ležaj spusti, tada morate instalirati takozvane svjetionike. U tu svrhu uzimaju se 2 cigle. Prvi se postavlja, uzimajući u obzir debljinu šava, na šablonu za žbuku ili šipku (12x12 mm), a drugi se postavlja s čepom na prvu ciglu. Između cigli umetnemo čavao na koji je čvrsto namotan privez.

Postavite donji red zida između uglova

Uz razvučeni privez postavljamo prvi red opeke između dva ugla. Debljina okomitih spojeva i mjesto opeke kontroliraju se rizicima na temelju.

Položite preostale redove

Zatim postavljamo preostale redove po istom principu s previjanjem šavova (u našem slučaju, previjanjem u pola cigle). Istodobno, više ne stavljamo rizike kao na temelju za prvi red, ali pazimo da su okomiti šavovi preko reda na istoj razini. Na slici je ovo primjer šavova u 1. i 3. redu. Detaljnije informacije o vrstama i metodama zavijanja šavova pronaći ćete u našem članku "Sve o zidanju opeke. Zavijanje šavova."

Nadalje, prema ovom principu, svi zidovi naše zgrade su izloženi. Ne zaboravite održavati površinu zida čistom i odvojiti šavove dok se mort ne stegne. Također, ako je potrebno armiranje zidova, određujemo u koliko ćemo redova to raditi (obično svakih 5-6 redova). © www.gvozdem.ru

Armatura za zidanje

SNiP II-22-81 "Kamene i armirane kamene konstrukcije."

To je sve. Ako ste nešto propustili ili imate pitanja, možete ih postaviti u komentarima.

www.gvozdem.ru

Baza od opeke ili betona: što je bolje?

Često čujemo pitanje koje je postolje bolje - beton ili cigla. Ne postoji definitivan odgovor, a sve ovisi o dizajnerskim značajkama kuće i podova u njoj, kao io samom podrumu. Ali mi smo skloniji drugoj opciji, unatoč višoj cijeni. Za to postoji racionalno objašnjenje.

Slika 1. Primjer postavljenog zida od gaziranih blokova na postolju od opeke

Izgradnja kuće složen je zadatak za koji ne postoje univerzalna rješenja pa je konačna odluka na vama.

Koju ciglu odabrati za postolje?

Najvažnije pitanje koje zanima mnoge programere je koja je cigla najbolja za postolje na temelju. Budući da se podrumski dio zgrade nalazi na najosjetljivijem mjestu od vanjskog okruženja, materijal za njegovo zidanje mora imati ne samo povećanu čvrstoću kako bi izdržao nosiva opterećenja od gornjih konstrukcija zgrade, već i visoku otpornost na razne štetne utjecaje. čimbenici, prvenstveno visoka vlažnost zraka.

S tim u vezi, vapnena opeka, koja ima prilično visoku tendenciju upijanja vlage, što kao rezultat cikličkog smrzavanja i odmrzavanja dovodi do postupnog uništavanja njegove strukture, može se odmah isključiti s popisa korištenih materijala.

Na pitanje kakvu opeku postaviti postolje, možemo nedvosmisleno odgovoriti da je najprikladniji materijal s ekonomskog i praktičnog gledišta keramika (vidi sliku 2).

Fotografija 2. Keramičke opeke na paletama

Koja je marka opeke potrebna za postolje?

Brojčani pokazatelj marke odražava maksimalno opterećenje koje materijal može izdržati prije početka uništavanja, što će za M-250 biti 250 kg/cm 2 .

Podnožje može biti izrađeno od podložne opeke (također poznate kao građevinska opeka) - u ovom slučaju zidanje se obično oblaže radi dodavanja estetike, ali često se radi „za spajanje” (kada se koriste proizvodi pristojne kvalitete). Prilikom izgradnje kuća vrhunske klase, za polaganje podruma mogu se koristiti materijali za oblaganje, čija su cijena i dekorativne kvalitete mnogo veće, ali naknadna završna obrada nije potrebna.

Slika 3. Obični (zasipni) keramički materijal

Što se tiče marke opeke za postolje u smislu otpornosti na smrzavanje, sve ovisi o proračunu izgradnje. Ali ne smije biti manji od F50 – tj. Proizvod mora izdržati najmanje 50 ciklusa smrzavanja/odmrzavanja. U prodaji su i materijali s većim učinkom (do F100), čija je uporaba poželjna, ali im je cijena odgovarajuća.

Koja je crvena opeka bolja za bazu: puna ili šuplja?

Šuplji keramički materijal karakterizira prisutnost različitog broja tehnoloških rupa (13-46%), što doprinosi nižoj toplinskoj vodljivosti. Specifična težina je niža u usporedbi s krutim proizvodima, ali i čvrstoća.

Čvrsta opeka za bazu (vidi sliku 4) ima čvrstu strukturu (praznina ne više od 13%), stoga je toplinska vodljivost nešto veća. Ali u smislu čvrstoće, značajno je superiorniji, što mu omogućuje da se koristi za izgradnju kritičnih nosivih konstrukcija.

Slika 4. Čvrsti keramički materijal

Ako još niste odlučili koju je opeku bolje odabrati za postolje, preporučujemo kupnju čvrstih proizvoda koji se odlikuju većom tlačnom čvrstoćom.

Također je moguće koristiti šuplji materijal (vidi sliku 5), ali samo za izgradnju zgrada s visinom ne većom od 1 kata, koje ne stvaraju prekomjerna opterećenja na temeljima. Istodobno, tijekom procesa odabira, imajte na umu da je praznina varijabilni pokazatelj. To jest, za neke elemente može biti 15%, a za druge - 46%. Sukladno tome, njihovo će dopušteno opterećenje biti drugačije. U ovom slučaju, ne morate dugo razmišljati o tome od koje cigle napraviti postolje - odaberite "zlatnu sredinu".

Fotografija 5. Šuplja crvena opeka

Koja bi veličina trebala biti cigla za postolje?

Nema temeljne razlike u tome koju od ovih vrsta opeke koristiti za podrum kuće. Usredotočite se na očekivanu visinu podruma zgrade - to će vam pomoći odabrati materijal odgovarajuće veličine.

Važno je napomenuti da keramički proizvodi također mogu biti dvostruki (2.1NF, 250×120×140 mm), ali se proizvode samo u šupljem tipu. U praksi se takva opeka ne koristi za postolje.

Izračun zahtjeva za opeku za polaganje postolja: tehničke nijanse, građevinski kalkulator

S tehnološkog gledišta, crvenu ciglu za podrum zgrade je prikladnije izračunati u fazi projektiranja kuće kako bi se u procjenu uključili financijski troškovi nabave materijala. Ali u praksi se to često radi već pri planiranju izgradnje baze.

Tehnički aspekti proračuna

Da bismo izračunali obične opeke (bez obzira na to hoće li se to učiniti na kalkulatoru ili samostalno), moramo znati debljinu buduće baze i njenu visinu. Ovi parametri su višekratnici dimenzija upotrijebljenog materijala za zidanje, uzimajući u obzir debljinu fuga, koje su obično 10-12 mm.

Moguće opcije debljine zida prikazane su na sl. 1:

Slika 1. Vrste zidova različitih debljina

U pravilu, podrum kuće postavljen je debljine 380 ili 510 mm. Polaganje baze s 1 opekom (vidi sliku 6) koristi se uglavnom u izgradnji drvenih zgrada, sezonskih seoskih kuća, kupatila i drugih malih zgrada.

Slika 6. Primjer postavljanja osnovnog dijela debljine 250 mm

Polaganje ½ opeke koristi se samo za oblaganje baze (vidi sliku 7).

Slika 7. Podrum obložen ciglom

Visina se izračunava nakon što odlučite koja vrsta opeke ide na bazu - 1NF ili 1,4NF. Prilikom izračunavanja potrebno je uzeti u obzir vodoravne šavove.

Prosječna potrošnja zidanih elemenata ovisno o debljini konstrukcije prikazana je u donjoj tablici. Ali određena količina materijala izračunava se pojedinačno za određenu zgradu. Istodobno se preporučuje kupnja s malom maržom (unutar 5-7%) kako bi se izbjegli zastoji zbog nedostatka materijala.

Tablica 1. Prosječna potrošnja opeke po 1 m 2 zidanja

Priprema za polaganje postolja

Fotografija 8. Polaganje rolne hidroizolacije na temelj

Slika 2. Nazivi stranica opeke

Vrste postolja prema obliku

Izgradnja postolja od opeke moguća je i na trakastom temelju i na ploči ili stupastom temelju s monolitnim betonskim pojasom oko perimetra. Vrsta baze ne utječe na tehnologiju zidanja.

Slika 3. Oblici baze

Kako pravilno postaviti postolje od opeke na temelj?

U početku morate označiti osnovni dio, a također obavezno provjeriti dijagonale temelja pomoću mjerne trake (vidi sliku 4). Moraju biti identične duljine, inače će geometrija cijele kuće biti poremećena.

Slika 4. Mjerenje dijagonala temelja

Ako se otkriju odstupanja u duljini, još uvijek postoji mogućnost ispravljanja pogreške u fazi polaganja postolja od opeke. Da biste to učinili, morate označiti buduće zidanje na temelju, mjereći položaj dijagonala (morate početi od vanjskih kutova baze). Tražene točke su označene i povezane linijama.

Tehnologija zidanja

Obično se baza kuće od opeke počinje polagati iz uglova, što pojednostavljuje daljnje zidanje. Najlakši način za polaganje zidova je slijediti uže za privez rastegnuto prema oznakama duž perimetra cijelog temelja, osiguravajući točnu okomitu i vodoravnu razinu.

U početku se prikazuju svi kutovi visoki nekoliko redaka uz strogo pridržavanje okomice, vodoravnice i rotacije jednake 90°. Zatim možete postaviti redove na njih (vidi sliku 5) i povući uže za privez između njih, uz pomoć kojih će biti lakše postaviti postolje od opeke vlastitim rukama (osobito za zidare početnike) i kontrolirati vodoravnu razinu redova, vertikalna razina uglova, kao i visina osnovnog dijela. Nakon uklanjanja jedne stijenke podrumskog dijela, redoslijed se premješta u suprotni kut, zateže privez i može se nastaviti s montažom.

Slika 5. Montaža narudžbi s užetom za privez

Shema oblačenja pri postavljanju opeke postolja na temelj ovisi o odabranoj debljini postolja. Stoga se moramo detaljnije zadržati na ovoj točki.

Postavljanje postolja s 2 cigle vlastitim rukama

Slika 6. Jednoredno previjanje

Slika 7. Oblaganje u više reda pri polaganju baze od 2 cigle

Baza 1,5 cigle

Pri polaganju temeljnog dijela ove debljine također se koriste sheme oblačenja u jednom redu i više reda.

Polaganje postolja od jedne i pol opeke pomoću jednoredne sheme vezivanja (vidi sliku 8) uključuje izmjenične međusobno povezane i žličaste redove s vanjske strane buduće strukture.

Slika 8. Shema oblačenja u jednom redu

Video o postavljanju kuta pomoću jednorednog sustava:

Prilikom polaganja baze od 1,5 opeke u skladu s upotrebom višeredne sheme vezivanja, polaganje 1. reda izvodi se prema principu "poke-poke", 2. - "poke-poke", a 3- 6 redaka položeno je žlicama s zavojem od pola opeke (vidi sliku 9).

Slika 9. Oblaganje u više reda pri polaganju osnovnog dijela u 1,5 cigle

Video postavljanja ugla:

Hidroizolacija podruma

Moderno tržište nudi mnoge vrste hidroizolacijskih materijala - premazivanje, impregniranje, bojanje itd. Najbolje rješenje je hidroizolacija valjka (vidi sliku 9), koju karakterizira povećana pouzdanost i izdržljivost. Montaža na vodoravne i okomite površine može se izvršiti lijepljenjem na posebne kitove ili ljepljenjem plinskim plamenikom. Postoje i samoljepljivi materijali.

Slika 9. Vertikalna hidroizolacija podruma zgrade

Izolacija baze

Prije izrade baze od opeke, također toplo preporučujemo da osigurate njegovu naknadnu toplinsku izolaciju, budući da oko 15-20% topline napušta kuću kroz neizolirani temeljni dio. U ove svrhe preporučljivije je koristiti ekstrudiranu polistirensku pjenu (obična polistirenska pjena se ne preporučuje zbog niske gustoće i čvrstoće).

Ploče od ekspandiranog polistirena lijepe se na hidroizolirane konstrukcije (vidi sliku 10) građevinskim ljepilom, a nakon stvrdnjavanja (nakon 2-3 dana) dodatno se učvršćuju tanjurastim tiplama.

Fotografija 10. Primjer izolacije temelja od opeke i postolja vlastitim rukama

Uređaj za slijepo područje

Važno je ne samo znati kako postaviti opeku za postolje, već i kako naknadno napraviti visokokvalitetnu slijepu površinu koja služi za odvod kiše i otopljene vode s postolja i temelja. Postavlja se s nagibom od kuće i mora biti najmanje 200 mm veći od krovnog prepusta koji strši.

Obično se slijepo područje izlijeva od betona nakon hidroizolacije i izolacije podruma. Ali ako će također biti toplinski izoliran (vidi sliku 11), tada je bolje izvršiti ove radnje istovremeno kako bi se osiguralo visokokvalitetno spajanje vertikalnih i horizontalnih slojeva toplinske izolacije.

Slika 11. Izolacija slijepog područja i podruma

Završetak podruma

Fotografija 12. Primjer postolja obloženog prirodnim kamenom

Često se radi jednostavno žbukanje ili bojanje. Posebno je popularno oblaganje baze opekom. Tradicionalno se u ove svrhe koriste klinker i hiper-prešani proizvodi, koji se odlikuju niskom apsorpcijom vlage, visokom otpornošću na smrzavanje i nizom drugih prednosti.

Preporučljivije je napraviti bazu za oblaganje opeke u obliku tonuća. To će smanjiti ili čak eliminirati "korak" na prijelazu između podruma i nosivih zidova. Ako je dostupno, potrebno je dodatno opremiti oseku tako da se kiša i otopljena voda ne nakupljaju na ovom mjestu.

Zaključak

Pokušali smo detaljno razgovarati o tome kakvu ciglu postaviti postolje i kako pravilno napraviti zidove različitih debljina. Na kraju savjetujemo - ako nemate iskustva u zidarskim radovima, prvo se uvježbajte u postavljanju npr. gredice za cvijeće ili nekog drugog manje važnog elementa. Ispalo je sjajno, inače bi bilo preporučljivije uključiti stručnjaka, jer će podrumski dio zgrade loše kvalitete značajno smanjiti životni vijek cijele konstrukcije.

I na kraju, video o tome kako postaviti postolje od opeke vlastitim rukama:

www.st-par.ru

Zašto je postolje od opeke postavljeno na temelj?

Podrum je važan dio kuće, koji apsorbira značajna opterećenja viših konstrukcija. To je svojevrsni nastavak trakastog temelja, pa se za njegovu izgradnju moraju koristiti visokokvalitetni materijali s visokom otpornošću na vlagu. U takve svrhe idealna je obična crvena opeka. Njegovom upotrebom mogu se postići sljedeći ciljevi:

• možete dobiti dodatni vodonepropusni sloj, jer cigla ne dopušta vlagu da dobro prođe;
• moguće je izravnati površinu temelja, što je posebno važno u prisutnosti značajnih razlika;
• moguće je smanjiti troškove izlijevanja i polaganja betonskog postolja;
• obična crvena opeka ima visoku čvrstoću i otpornost na habanje, tako da nema potrebe brinuti o preranom uništenju baze.

Alati i materijali koji se koriste tijekom rada

Za polaganje opeke na površinu temelja potrebno je pripremiti sljedeće materijale i alate:

• lopaticom ili mistrijom. Koristi se za polaganje i miješanje otopine, uklanjanje viška;
• bušarski čekić. Dobro će doći kada je potrebno razdvojiti ciglu na komade određene veličine;
• visak Dizajniran za provjeru vertikalnosti stvorene strukture;
• građevinski kabel. Proteže se između vanjskih opeka i omogućuje zidanje strogo duž jedne linije;
• redoslijed opeke koristi se za ubrzavanje procesa zidanja, budući da označava redove prema debljini svih prisutnih elemenata;
• drveno pravilo. Koristi se za kontrolu kvalitete vanjske površine strukture koja se stvara;
• spremnik za pripremu morta ili betonske miješalice;
• razina zgrade. Poboljšava kvalitetu baze jer pomaže u kontroli prisutnosti čak i manjih razlika u razini.

Za izradu visokokvalitetne opeke potrebno je kupiti dovoljnu količinu pijeska, vode i cementa. Ponekad se u žbuku dodaje glina ili vapno. Ako su prisutni u otopini, također ih je potrebno pripremiti za rad. Kako ne biste naišli na nedostatak bilo kojeg materijala tijekom postavljanja temelja, sve ih treba kupiti s rezervom od 7–10%.

Hidroizolacija i označavanje

Hidroizolacija i označavanje temelja za postolje moraju se provesti u početnoj fazi rada. Vijek trajanja i izgled stvorene strukture ovise o ispravnom izvođenju ovih procesa.

Hidroizolacija temelja

Hidroizolacija temelja duž vodoravne površine je neophodna kako bi se spriječio prodor kapilarne vlage u ciglu i zidnu konstrukciju. U tom slučaju stručnjaci preporučuju dva puta ugraditi vodonepropusni sloj. Prvi put hidroizolacija se postavlja na površinu temelja, drugi put - na gotovu podlogu.

U tu svrhu najčešće se koristi krovni filc. Najbolje je položiti ga u dva sloja, tako da prvi preklapa šavove drugog za 10-15 cm.Postavljanje krovnog pusta može se obaviti samo na savršeno ravnoj površini, na kojoj nema udubljenja ili izbočina.

Najveća dopuštena razlika u visini trebala bi biti 1,5 cm, a ako prelazi 2 cm, potrebno je izravnati površinu. To se može učiniti pomoću zadebljane zidane fuge ili tankog estriha od običnog cementno-pješčanog morta.

Ugradnja hidroizolacije u obliku krovnog pusta izvodi se na nekoliko načina:

• izravno na površinu temelja bez upotrebe dodatnih ljepila;
• korištenje vrućeg bitumena;
• zagrijavanje površine krovnog materijala plamenikom.

Označavanje temelja

Stručnjaci polažu ciglu na cementno-pješčani mort, ali se prvo preporučuje da se položi na suho. Ovo je neophodno kako bi se odredila debljina okomitog šava. Standardna vrijednost je 1 cm.Ako se nakon polaganja ispostavi da red strši ili je kraći od temelja, preporuča se povećati ili smanjiti širinu šava za 0,2 cm.

Ovaj pristup pomoći će u zidanju od čvrstih elemenata bez polovica ili četvrtina. Takva će baza izgledati privlačnije. Ako ne možete bez polovica i četvrtina, morate točno odrediti njihovu veličinu i položaj.

Nakon postavljanja materijala bez žbuke, potrebno je označiti mjesta okomitih spojeva na temelju. Nakon toga se svaki element pažljivo uklanja i postavlja pomoću ljepila. Cigle su postavljene istim redoslijedom. Inače, okomiti šavovi mogu se pomaknuti zbog odstupanja od standardnih dimenzija korištenih materijala.

Izravnavanje površine temelja zidanjem od opeke

Za izravnavanje površine temelja koristi se nekoliko tehnika:

• korištenje oplate u koju se ulijeva beton;
• ugradnja opeke;
• obložena mrežicom nakon čega slijedi završna obrada žbukom;
• postavljanje dodatnog sloja toplinske izolacije.

Prilikom izravnavanja temelja potrebno je pridržavati se standarda koji se odnose na debljinu horizontalnog šava. Najveća vrijednost ne smije prelaziti 1,2 cm.U ovom slučaju, odstupanje u razini za svakih 10 m ne smije biti veće od 1,5 cm.

Tehnologija postavljanja postolja od opeke

Polaganje opeke na površini temelja mora se provesti uzimajući u obzir određena pravila, koja će osigurati visoku kvalitetu stvorene strukture.

Priprema potrebnih materijala

Otopina se mora pripremiti neposredno prije izvođenja glavnog rada. Mora se potrošiti unutar 3 sata jer se brzo stvrdnjava i gubi svojstva. Priprema cementno-pješčanog morta može se obaviti u betonskoj miješalici ili ručno.

Uzmite posudu odgovarajuće veličine i napunite je pijeskom i cementom (4:1), koristeći posebnu lopatu za žbuku. Nakon miješanja suhih sastojaka dodajte vodu i 2-3 kapi tekućeg sapuna (to će otopini dati dodatnu plastičnost). Svi sastojci se temeljito izmiješaju kako bi se dobila smjesa s homogenom konzistencijom.

Stručnjaci preporučuju prethodno namakanje cigle u običnoj vodi 15 minuta. Polaganje takvog materijala bit će puno lakše i omogućit će vam jednostavno uklanjanje manjih nedostataka koji se pojavljuju tijekom rada. Nakon prethodnog namakanja materijala dobivaju se šavovi koji će biti puno jači nego inače. To se postiže odsutnošću prodiranja kapilarne vlage iz otopine u zid.

Tehnologija polaganja opeke

Za visokokvalitetno zidanje cigle koristite sljedeće upute:

• Prvo su postavljeni uglovi koji bi trebali biti na istoj razini. Između njih je rastegnut kabel za polaganje sljedećih opeka.
• Otopina za donji red nanosi se izravno na krovni materijal, širi se lopaticom tako da ne dosegne rubove za 2-3 cm.
• Debljina šava je obično 12 mm, a s armaturom doseže 16 mm (koristi se metalna mreža).
• Ugao je formiran od dvije cigle položene pod pravim kutom. Za pouzdanu fiksaciju koristite građevinski čekić.
• Višak otopine uklanja se lopaticom. Nanosi se na bočne strane crvene opeke za oblikovanje okomitih šavova.
• Položaj svake opeke provjerava se pomoću razine i viska.
• Svi elementi zidanja pažljivo su pritisnuti na površinu, što osigurava pouzdanost stvorene strukture.
• Opeke na uglovima položene su nekoliko redova više, što omogućuje da se između njih povuče uže kako bi se formiralo cijelo zidanje.
• Tijekom rada kvaliteta zidanih uglova provjerava se kutom, ravnalom i viskom.

Prihvatljive pogreške:

• u okomitoj ravnini do 10 mm;
• horizontalno – 5 mm.

Ako se otkriju mali nedostaci, oni se mogu ukloniti promjenom debljine šava. Ali ako su razlike u razini velike, nemoguće ih se riješiti na ovaj način. Stoga, u procesu polaganja svakog reda, potrebno je posvetiti dužnu pozornost svakoj cigli. Posebnu pozornost treba posvetiti oblikovanju uglova koji utječu na kvalitetu cijele konstrukcije.

promzn.ru

Postoje mnoge vrste temelja. Ako je tijekom izgradnje stambenih zgrada potrebno strogo slijediti projektnu dokumentaciju, koja već sadrži vrstu temelja, tada tijekom privatne izgradnje gospodarskih zgrada, kupatila ili bilo koje druge male zgrade možete pokušati uštedjeti novac. Najproračunskiji je plitki temelj od opeke. Ne zahtijeva veliku količinu skupih materijala, opsežne zemljane radove i potrebu korištenja građevinske opreme. Sav posao možete obaviti sami i to vrlo brzo. U članku će se raspravljati o različitim značajkama i metodama postavljanja temelja od opeke.

1. Proračun temelja od opeke
2. Temelj trake od opeke
   • Pripremna faza
3. Stupasta baza od opeke
4. Savjeti za izgradnju temelja od opeke

U kojim slučajevima se temelj može postaviti od opeke?

Prema svojim konstrukcijskim značajkama, svi temelji su podijeljeni na trake, stupne i monolitne. Potonji se izlijevaju betonom i čvrsta su armiranobetonska konstrukcija, tako da se ova vrsta temelja ne postavlja opekom.

Što se tiče trakastih i stupnih, u određenim slučajevima mogu biti izrađeni u potpunosti od opeke. Ali važno je pridržavati se niza zahtjeva:

• cigla bi trebala biti najizdržljivija; iskusni graditelji preporučuju odabir spaljene crvene opeke, koja se prodaje kao neispravna po znatno nižoj cijeni. Njegovi nedostaci uključuju moguća ispupčenja i metalizirana područja. To ni na koji način ne utječe na karakteristike čvrstoće;
• Također postoji niz zahtjeva za cementni mort. Treba ga pripremiti u omjeru 3 dijela pijeska i 1 dijela cementa. Stupanj suhog cementa trebao bi biti što veći, minimalna prihvatljiva vrijednost je M400. Budući da će zidanje često biti u okruženju s visokom vlagom, preporučljivo je dodati hidroizolacijske aditive u smjesu;
• Prilikom izgradnje temelja od opeke u stupu, ispod svake potpore treba postaviti sloj hidroizolacije. Ako se napravi traka, tada je cijelo područje ispod temelja vodonepropusno. Ova faza je poželjna, ali ako je razina podzemne vode samo 1,5 metara ili viša, tada se mora učiniti;

• Prilikom postavljanja trakastog temelja, podlogu treba još uvijek izliti od betona s pješčanim jastukom izrađenim prema svim tehnologijama. To ne samo da će povećati moguće opterećenje na bazi, već će i zaštititi pucanje ziđa od uzdizanja tla;
• Prije početka postavljanja temelja preporuča se izvršiti geodetske radove. To će vam omogućiti da točno izračunate potrebnu dubinu temelja u skladu s opterećenjem koje će se na njega vjerojatno staviti. Ali temelji od opeke najčešće se izrađuju za lagane kuće ili gospodarske zgrade, tako da za njih nema posebnih zahtjeva.

Odabir opeke za polaganje temelja

Jedna od najvažnijih karakteristika opeke na koju treba obratiti pozornost je njezina marka. Šifrira 2 svoja glavna parametra: M (opterećenje po cm2) i F (otpornost na mraz).

• Za temelj su prikladne sljedeće vrste:
• M-150;
• M-175;
• M-200;
• M-250;
• M-300.

• Indikatori otpornosti na smrzavanje trebaju biti F 35-100. Također se uzima u obzir stopa upijanja vode, preporuča se odabrati njegovu vrijednost u rasponu od 6-20%. Ovo je posebno važno za temelje koji će se nalaziti ispod zemlje.
• Ne mogu se koristiti bijele cigle od pijeska i vapna. Ima vrlo nisku otpornost na vlagu, a kada se smoči u jesen i zimi, počinje pucati. Prilikom postavljanja temelja od pješčano-vapnene opeke, brzo će postati vlažna i raspadati se, što će dovesti do deformacije baze i cijele konstrukcije. To više neće biti moguće sami ispraviti, a naručivanje građevinara da isprave grešku bit će jednako cijeni novog temelja.
• Za polaganje temelja prikladna je samo crvena opeka, ali ne sva. Često proizvođači, u potrazi za nižom cijenom, štede na kvaliteti pečenja. Nemoguće je to razlikovati izvana, ali u roku od nekoliko godina nakon izgradnje pojavit će se prilično uočljive pukotine. I nakon 6-10 godina potpuno se raspada.
• Najbolje odgovara klinker opeka. Ova vrsta keramičke opeke, ali za njeno pečenje koristi se viša temperatura, koja prelazi 1200 °C. To ga čini vrlo izdržljivim i otpornim na vlaženje i smrzavanje. Stoga se za njih često postavljaju nogostupi i staze. Ali prikladne su samo pune opeke, proizvodi sa šupljinama nisu prikladni za polaganje temelja. Iako nisu niži u snazi ​​od čvrstih analoga, voda koja se nakuplja u šupljinama zimi će se smrznuti i uništiti cijelu strukturu. Ali ima nedostatak, zbog kojeg se ova cigla praktički ne koristi u Rusiji - njegova visoka cijena. Gotovo sva roba predstavljena na građevinskom tržištu je iz uvoza.

Važno: vatrootporne opeke koje ne podnose visoku vlažnost također nisu prikladne za polaganje temelja od opeke.

• u nekim slučajevima zidari preporučuju dodatnu zaštitu temelja od opeke od vlage nanošenjem jake otopine cementne žbuke. Ali to će biti samo dodatna mjera uz glavnu hidroizolaciju. Budući da sam beton nije u stanju u potpunosti zaštititi od vode i s vremenom propada;
• Prilikom postavljanja temelja od opeke vlastitim rukama, važno je slijediti sva pravila koja se odnose na zidove. Ovo je debljina šava, armatura, vodoravna i okomita razina itd.

Polaganje fotografije temelja od opeke

Proračun temelja od opeke

• Prije nego počnete postavljati temelje od opeke, morate točno izračunati veličinu temelja i količinu materijala potrebnih za to. Prvi parametar temelji se na opterećenju koje će biti na temelju (materijal zidova i stropova, broj katova i vrsta tla). Ove dimenzije, u pravilu, već su uključene u projekt. Ali u svakom slučaju, širina temelja trebala bi biti najmanje 5-7 cm veća od debljine zidova; u budućnosti će to omogućiti prikladno postavljanje podnih trupaca prvog kata.
• Prvo morate izračunati potreban broj cigli. Dimenzije crvene opeke su standardne (25x12x6,5). Približne cijene proizvoda iz ruskih tvornica kreću se od 10-15 rubalja/kom. Uvezeni analog košta 70-100 rubalja/kom.
• Zatim izračunajte potrebnu količinu riječnog pijeska i riječnog pijeska za jastuk i betonski mort. Njihov prosječni trošak danas je 400 rubalja/t, odnosno 700 rubalja/t.
• Za zidanje, cementni mort se izrađuje u malim obrocima sami. To znači da morate kupiti potreban broj vreća cementa, od kojih 50 kg košta 250 rubalja. Ako nema odgovarajućeg suhog prostora za skladištenje, onda je bolje kupiti u malim količinama. Ako ste vani, čak i ispod nadstrešnice, brzo će se pokvariti od vlage.

• Pogodnije je koristiti bitumen, temeljni premaz ili bilo koji drugi premazni materijal kao hidroizolaciju. Za temelj 6x10m, u prosjeku, jedna kanta košta 1000 - 1500 rubalja.
• Armatura se koristi za jačanje strukture opeke. Tijekom rada preko pojedinih redova polaže se armaturna mreža od žice promjera 4-6 mm, a uzdužno se učvršćuju valovite armaturne šipke promjera 6-8 mm.

Dakle, možete izračunati troškove postavljanja temelja od opeke ako sami radite. Ali možete naručiti usluge zidara, jer nije potrebna posebna estetika, a njihov će rad koštati manje nego pri izgradnji zidova.

Temelj trake od opeke

Pripremna faza

• Prilikom gradnje kuće preporuča se napraviti trakasti temelj koji prolazi duž oboda zgrade i ispod svih nosivih zidova. To će zahtijevati mnogo iskopavanja, mnogo cigle i žbuke, a sve to ima značajan trošak. Prilikom izgradnje staje, kupatila ili male seoske kuće pomoću okvirne tehnologije ili drvene građe, dopušteno je napraviti jeftiniji stupni temelj od opeke.
• U svakom slučaju, prije nego što naručite projekt kuće, trebali biste izvršiti geodetsku procjenu, koja će postati preporuka za potrebne temelje. Ponekad je potrebno napraviti betonsku podlogu s pilotima koji se protežu ispod razine smrzavanja tla. U drugim slučajevima dovoljan je plitki temelj od opeke na pješčanoj podlozi.
• Zatim počinju označavati i kopati rov za temelj od opeke. Njegova širina izračunava se iz širine same baze i udaljenosti potrebne za polaganje vodonepropusnog sloja s obje strane. Ako se tlo uzdiže (najčešće glinasto), bit će potrebno zatrpavanje, zbog toga se širina rova ​​značajno povećava.

Faze rada

• Prvi sloj je pijesak, njegova visina mora biti najmanje 15 cm. Pijesak se izravnava i zbija pomoću vibrirajuće ploče. Ako ga nema, onda možete jednostavno prosuti pijesak iz crijeva s prskalicom. Rezultat bi trebao biti glatka, zbijena vodoravna površina.
• Slijedi hidroizolacija. Preporučljivo je koristiti suvremene polimerne materijale, ali ako želite uštedjeti novac, prikladan je i krovni filc. Savijen je u nekoliko slojeva s dodacima na zidovima.

Dijagram postavljanja temelja od opeke

• Sljedeći korak je preporučen, ali nije obavezan. Postavlja se oplata i izlije betonska podloga visine 10 cm.To će značajno povećati nosivost temelja, posebno kod armiranja betonskog sloja armaturom od stakloplastike.

• Nakon nekoliko dana, kada je mort postigao svoje maksimalne karakteristike čvrstoće, počinju polaganje. Počnite od uglova. Šavovi su napravljeni kao uobičajeni unutarnji, ali ako nema daljnjeg žbukanja, bolje ih je napraviti u ravnini.
• Ali cementna žbuka važan je zaštitni sloj opeke od vlage. Stoga je način nanošenja morta u donjem dijelu temelja iu podrumu različit. Dakle, ako su donji šavovi potpuno ispunjeni mortom, tada u nadzemnom dijelu mort ne smije doseći rub opeke za 1 cm, što će povećati prianjanje žbuke.

Savjet: na problematičnim tlima, kao što su uzdignuta tla, s bliskom razinom podzemne vode, vrši se armiranje.

• Kada je sve zidanje završeno, potrebno je ostaviti nekoliko tjedana dok se cementni mort potpuno ne stegne.
• Gore je spomenuto o potrebi ostavljanja širokog rova ​​po cijelom obodu. Sada kada je zidanje potpuno sazrelo, vrijeme je da popunite ove praznine. Njegova je svrha drenažne funkcije koje olakšavaju brzo uklanjanje otopljene vode iz temelja. Stoga su za zatrpavanje prikladni pijesak, pijesak, drobljeni kamen ili sitni građevinski otpad. Na vrhu takvog rova ​​izgrađen je slijepi prostor, izlivajući beton pod kutom od kuće.
• Prije početka izgradnje zidova kuće, gornji dio temelja od opeke je hidroizoliran.

Kad od cigle na temelju video

Kako pravilno ojačati temelj od opeke

Odabirom ove vrste temelja na nestabilnom tlu, morate dodatno voditi računa o pouzdanosti temelja i ojačati strukturu što je više moguće.

• Armatura se postavlja u 2 pojasa u 2 reda. Važno je da bude potpuno uronjen u cementni mort i pokriven njime nekoliko milimetara. Ovaj šav će biti odmah vidljiv - deblji je od ostalih.
• Kao materijal za ojačanje koriste se upletene čelične šipke ili šipke od stakloplastike. Postavljeni su na udaljenosti od 5-6 cm od ruba trakastog temelja duž cijelog perimetra.
• Za poprečnu armaturu reže se i postavlja mreža tankog promjera žice.

Stupasta baza od opeke

To su stupni temelji koji su najčešće postavljeni od opeke. No, kao i svi dizajni, oni imaju svoje prednosti i nedostatke.

• Prednosti uključuju nisku cijenu, nema potrebe za izgradnjom slijepog područja, mogućnost da to učinite sami, idealno za izgradnju proširenja ili verande.

• Ali postoje i značajni nedostaci: potrebna je kvalitetna hidroizolacija, osjetljiviji su na sile uzdizanja tla u hladnom vremenu, nedostatak podruma i niska otpornost na mehanički pritisak.

• mjesto ima jak nagib, a visinska razlika ispod temelja prelazi 2 m;
• slabo pokretno tlo, s vremenom će stupovi popustiti;
• glinena ili tresetna tla;
• planira se graditi kuća od teških materijala, poput opeke, pjenastih blokova ili armiranobetonskih ploča;
• Predviđeno je uređenje podruma ili prizemlja.

Oblik potpornih stupova uvijek je kvadratan ili pravokutan. Veličina njihovog poprečnog presjeka izravno ovisi o izračunatim parametrima površine temelja, koji su navedeni u projektu.

Za laganu jednokatnu zgradu dovoljno je odabrati veličinu kvadratnog nosača sa stranicom od 38 cm. Ili možete ojačati konstrukciju tako da nosače napravite pravokutnim sa stranicama od 38x51 cm. Stupovi koji se nalaze unutar temelja ispod nosivi zidovi obično su manji, dovoljno je napraviti presjek od 25x38 cm. Prilikom gradnje dvokatnice, čak i od lakih materijala, veličina vanjskih i unutarnjih stupova od opeke ne smije biti manja od 51x51 cm.

Stupasti temelji od opeke dijele se u dvije glavne vrste, ovisno o razini pojave:

• udubljena pogodno za područje s niskom podzemnom vodom, smješteno na dubini od 1,5-2 m, odnosno ispod razine smrzavanja tla;
• plitko zakopan optimalno za pjeskovite vrste tla, kada je dovoljno ići duboko samo 40-80 cm.

Stupasti temelj. Tehnologija

• Kada imate projekt ili barem temeljni plan u ruci, možete početi raditi. Mjesto ispod njega trebalo bi biti prilično ravno, ali ne možete ispuniti rupe neposredno prije početka rada. Tlo neće biti dovoljno gusto i nakon prve zime stup će popustiti.
• Zatim se označavanje vrši pomoću konopa. Najprije se utvrđuju kutovi, provjerava njihova dijagonala, a kada postoji točno povjerenje u točnu lokaciju, zabijaju se klinovi. Između njih se čvrsto povlači uže, što će biti granica vanjskih strana preostalih stupova duž perimetra.
• Zatim se kopaju čak i pravokutne ili kvadratne rupe do dubine od približno 60-70 cm i s rubom na stranama za naknadno punjenje.

• Na dnu svake rupe napravljen je jastuk od pijeska. Da biste to učinili, na dno se postavlja geotkanina koja će, propuštajući vodu, zaštititi pijesak od prodiranja u zemlju. Pijesak ili sitni drobljeni kamen se sipa na vrh u sloju od 10-15 cm. Nakon toga se izravnava i temeljito zbija.
• Na dobiveni jastuk od pijeska ili drobljenog kamena postavlja se sloj valjane hidroizolacije, na primjer krovnog pusta. Zaštitit će donji red opeke od vode koja će se podići odozdo.
• Kao i kod trakastih temelja, stupovi od opeke također se mogu ojačati betonskom podlogom. To je osobito istinito kada su u početnoj fazi izgradnje napravljene promjene u projektu kuće, što dovodi do teže izgradnje. Prvo se postavlja armaturna mreža od tanke žice (promjera 3-5 mm), a na nju se izlije sloj betona debljine 20-25 cm. Ovisno o marki i kvaliteti morta, trebat će 2-3 dana za potpuno stvrdnjavanje i mogućnost izravnog prelaska na zidanje.
• Za polaganje temelja od opeke, mort se priprema pomoću cementa razreda M-500 ili M-400, ali ne niže. Pri izradi četvrtastog nosača postavljaju se 4 cigle u jedan red.
• Za kvalitetan rad važno je izvršiti stezanje i ojačanje, što omogućuje horizontalno jačanje temeljnih nosača. Svaka 4 reda (30 cm) u otopinu se stavlja armaturna mreža od žice 5-6 mm.
• Na onim mjestima gdje će se zidovi presijecati, postavite najjače nosače. Izrađuju se u dvije opeke s veličinom poprečnog presjeka od 51x51 cm, a na mjestima gdje će opterećenje biti znatno manje, dovoljna je veličina od 38x38 cm s razmakom od 1,5-2 metra između njih.

• Kao i kod izgradnje svakog temelja, važno je da su svi stupovi od opeke strogo u istoj horizontalnoj ravnini. Stoga se svaki novi red zidanja provjerava razinom. Sami stupovi također su pažljivo poravnati pomoću viska tako da kut nagiba ne prelazi dva stupnja. Inače će se temelj loše kvalitete brzo pokvariti i dovesti do uništenja cijele zgrade.
• Dakle, zidanje se nastavlja sve dok temelj ne bude na razini od 20 od površine zemlje. Ako na gradilištu postoji nagib, visina svih stupova od opeke prilagođava se onoj koja se nalazi na najvišoj točki.
• Budući da se zidanje vrši u pola opeke, rezultat je nosač pravokutnog ili kvadratnog presjeka s praznom šupljinom u sredini. Ponekad se unutra postavljaju betonski blokovi, ali bolje je tamo spustiti armaturne šipke i sve ispuniti betonom.

• Nakon završetka polaganja temelja od opeke dolazi trenutak njegove hidroizolacije. Najprikladniji način je koristiti gotov temeljni premaz i premazati sve zidove nosača. Ili upotrijebite zagrijani bitumen. Za hidroizolaciju vodoravne površine koriste se krovni filc ili moderne solpimer-bitumenske rolne membrane. U ovom obliku ostavljaju se da dobiju snagu i suše se tjedan dana.
• Sada je vrijeme da popunite slobodni prostor oko nosača. Puni se pgs, lomljenim kamenom ili troskom.

Udubljeni temelji od opeke izrađuju se rjeđe. Ispada da je previše radno intenzivan, jer morate kopati rupu od 2 metra za svaku potporu, od čega je potrebno puno. Osim toga, neće biti moguće postaviti cijelu visinu stupa odjednom, što znači da će njegova izgradnja zahtijevati ne samo puno truda, već i puno vremena. Ali ako, ipak, postoji želja da se napravi upravo ovaj tip (na primjer, postoje cigle na zalihama), tada će tehnologija u potpunosti odgovarati analogu s plitkim udubljenjem.

• Ako je podzemna voda duboka, a tlo pjeskovito i nije podložno uzdizanju.
• Pogodno kao jeftina baza za lake gospodarske zgrade, kupatila, garaže.
• Prikladna je samo crvena čvrsta klinker opeka. Otpornost na mraz i karakteristike čvrstoće koje bi trebale biti među maksimumima u liniji.
• Zbog hidrofobnih svojstava opeke bit će potrebna kvalitetna hidroizolacija.
• Potrebno je pojačanje temelja.
• Ako je temelj dizajniran za stambenu zgradu, tada ne biste trebali štedjeti na betonskoj podlozi. Ovo nije potrebno za sekundarne strukture.