DIY quadkopter. Zrób to sam quadkopter

Pierwsze testy samolotu wielośmigłowego odbyły się już w 1922 roku, ale dopiero w drugiej dekadzie XXI wieku. ten typ układu zaczął zyskiwać na popularności w imponującym tempie. W porównaniu z innymi modelami sterowanymi radiowo, quadkoptery są bardzo poszukiwane, prawdopodobnie dlatego, że mają praktyczny cel: przynajmniej do robienia pięknych ujęć z powietrza.

Podążając za wymaganiami konsumentów, producenci zalewają rynek mnogością modeli w różnych konfiguracjach o różnych cechach. Wielu kupujących preferuje zestawy RTF (gotowe do lotu, gotowe do lotu), które po prostej kalibracji są w stanie wystartować w powietrze.

Ale nie każdy potrzebuje łatwych sposobów. Szczególną przyjemność daje samodzielny montaż quadkoptera od podstaw. Stopień skomplikowania waha się od zestawów ze wszystkimi niezbędnymi częściami do montażu do samodzielnego doboru każdego komponentu, sprawdzania ich kompatybilności, montażu i konfiguracji własnego UAV.

Montaż kwadrokoptera ma również sens, jeśli istnieją konkretne scenariusze zastosowań, do których modele fabryczne nie są przystosowane. Albo samemu zmontować aparat do szkolenia lotniczego, którego nie będzie żal zepsuć. Szczegółowy rysunek nie potrzebujesz tego, wystarczy szkic, na którym zaznaczone są wszystkie elementy.

Jednostki podstawowe i komponenty

Aby skonstruowane urządzenie, przynajmniej teoretycznie, mogło wzbić się w powietrze, a montaż quadkoptera własnymi rękami był przyjemnością, należy dokupić szereg odpowiednich podzespołów:

  1. Kontroler lotu to „głowa” przyszłego BSP, w którym zainstalowane są wszystkie podstawowe niezbędne czujniki, a także oprogramowanie do przetwarzania ich odczytów, a jednocześnie polecenia płynące z panelu sterowania do sterowania prędkością obrotową każdy silnik. Jest to najdroższy element, jaki trzeba będzie kupić, aby zbudować quadkopter.
  2. Zaawansowani modelarze samodzielnie wykonują ramę ze starannie dobranych materiałów (aluminium, plastik, drewno, węglan lub ich kombinacje). Przy braku doświadczenia lub wiedzy inżynierskiej, jeśli do projektu bardziej nadaje się gotowa rama, lub jeśli nie ma ochoty ani czasu na samodzielne zaprojektowanie kwadrokoptera i jego części, to gotowe ramy, produkowane w szerokim asortymencie rozmiarów, przyjdzie na ratunek.
  3. Lepiej wybrać silniki bezszczotkowe - są nieco droższe, ale znacznie bardziej niezawodne niż szczotkowane. W przypadku lotów konieczny jest obrót ze znaczną prędkością, dlatego brak kolektora ma pozytywny wpływ na żywotność. Kup co najmniej 4 (lub 8, jeśli potrzebujesz oktokoptera), jeśli pozwala na to budżet, to z 1-2 zapasowymi.
  4. Sterowniki silnika to płytki, które regulują prędkość obrotową każdego silnika i zasilają go, będą montowane na „ramionach” obudowy. Ich liczba odpowiada liczbie silników.
  5. Śmigła lub śmigła należy dobierać ze szczególną uwagą, ponieważ rozmiar powinien być odpowiedni do wymiarów przyszłej ramy, niezależnie od tego, czy jest ona samodzielnie zbudowana, czy zakupiona.
  6. Tablica rozdzielcza zasilania jest zaprojektowana do kierowania zasilania z akumulatora do regulatorów prędkości silnika. Z reguły do ​​każdej zakupionej obudowy dołączona jest płytka, na której można przylutować wejścia ze wszystkich sterowników, a następnie ostrożnie je zasilić. Jeśli chcesz, możesz zamówić bardziej zaawansowaną wersję głównej płyty zasilającej, jeśli Twój schemat quadkoptera obejmuje funkcje układu.
  7. Kupowanie akumulatorów to jedna z najtrudniejszych części doboru części zamiennych. Rodzaj odpowiedniej baterii zależy wyłącznie od przeznaczenia tworzonego modelu. W przypadku szybkich modeli lepiej zabrać małe akumulatory o wysokich wartościach KV (obroty na minutę × Wolty), a w przypadku kamer wolnoobrotowych do filmowania priorytetem jest stosunek pojemności do masy, ponieważ konstrukcji nie można w każdym przypadku przeciążony. Przydatnym dodatkiem jest monitor ładowania baterii. Nie obejdzie się bez specjalnego wyważenia ładowarka dla wybranego typu akumulatora (litowo-jonowy lub litowo-polimerowy).
  8. Panel sterowania z modułem odbiornika, który łączy się z kontrolerem lotu, aby można było sterować urządzeniem. Komfort obsługi i niektóre inne dostępne funkcje zależą od typu centrali.
  9. Dodatkowe opcje są wybierane w zależności od przeznaczenia przyszłego urządzenia. Tak więc stabilizatory kamery są często mocowane do dronów w celu fotografowania, a wyścigi są niemożliwe bez kompleksu FPV (widok z pierwszej osoby).

Do montażu potrzebne będzie kilka narzędzi - śrubokręt do montażu ramy, lutownica i oczywiście umiejętność pracy z nią.

Wadę tego ostatniego można łatwo wyeliminować podczas procesu montażu, na szczęście „akrobacja” posiadania stacja lutownicza nie są potrzebne. I lepiej jest używać lutownicy z cienką końcówką.

Rysunki kwadrokopterów w pełnym tego słowa znaczeniu nie istnieją i nie są potrzebne. Montaż z modułów eliminuje tę potrzebę. W przypadku materiałów eksploatacyjnych wszystko jest trochę bardziej skomplikowane. Aby złożyć quadkopter własnymi rękami, potrzebujesz:

  1. Zabezpieczenie gwintu zapobiegające odkręcaniu się śrub w wyniku drgań podczas lotu.
  2. Izolacja termokurczliwa na każdy punkt lutowniczy.
  3. Zaciski polimerowe do mocowania elementów na korpusie.
  4. Masa hydroizolacyjna do płytek drukowanych.
  5. Złącza bananowe do silników.

Nic nie przeszkodzi w dokonaniu niezbędnych poprawek i ulepszeń projektu podczas montażu lub prób w locie. Może do założonych celów lepiej złożyć oktokopter własnymi rękami. Z rozwagą i ostrożnością nawet najbardziej niepiśmienni technicy entuzjaści rzemiosła mogą zbudować latającego drona. Co więcej, testy w locie w przyszłości ujawnią wszystkie niedociągnięcia, które zostaną wyeliminowane. Rezultatem powinien być idealny osobisty dron. Najważniejsze jest jasne zrozumienie scenariusza jego zastosowania.

Proces budowania

Istnieje wiele opcji rozmieszczenia i projektowania multikopterów, ale najczęściej spotykane są modele z czterema śmigłami. Dlatego montaż takiego quadkoptera posłuży jako przykład do szczegółowego przeglądu procesu montażu. W tym procesie możesz polegać na przybliżonych rysunkach quadkopterów z sieci lub samodzielnie skompilowanych.

1: budowanie ramy

Niezależnie od wielkości czy przeznaczenia, każdy dron musi mieć ramę, ramę, podstawę nośną. Montaż gotowych ramek nie powinien być trudny, ponieważ są one dostarczane z szczegółowe instrukcje i wszystkie niezbędne elementy złączne.

Aby samemu złożyć ramę, będziesz musiał wykazać się umiejętnościami projektowania. Samodzielna rama quadkoptera wykonana z metalu, plastiku, metalu z tworzywa sztucznego lub drewna musi być wystarczająco wytrzymała. Na przykład grubość drewnianych części samodzielnie wykonanej ramy powinna wynosić co najmniej 30 mm. Budowanie quadkoptera na ramie, która nie jest wystarczająco mocna, jest stratą wysiłku, ponieważ często się psuje.

W każdym przypadku wyjście powinno być określoną liczbą belek o tej samej długości, które są przenoszone przez silniki i przymocowane do centralnej płyty nośnej. Posiada również podpory do lądowania lub „nogi”. W niektórych konfiguracjach nogi „wyrastają” spod silników. Wszystko zależy od cech podyktowanych rysunkiem quadkoptera i jego ramy.

2: Zamontuj jednostkę napędową i śmigła

Silniki, ich sterowniki i śmigła odgrywają kluczową rolę w szybkości, zwrotności i innych właściwościach lotu. Dlatego należy wybierać produkty marek, które ściśle współpracują w dziedzinie budowy quadkopterów, a nie kogoś, kto przypadkiem znalazł się w tym segmencie rynku.

Silniki do jednego projektu muszą być tego samego modelu od tego samego producenta.

Tak, ruch odbywa się ze względu na różnicę w prędkości ich obrotu, ale musi być ściśle kontrolowany. Różnorodny zestaw silników zaburzyłby równowagę. Mocowane śrubami do zewnętrznych końców „belek”.

Po silnikach na płaszczyźnie ich podpór umieszcza się regulatory prędkości i mocuje je opaskami. Połączenie sterowników z silnikami, a także z tablicą rozdzielczą odbywa się poprzez bezpośrednie lutowanie i złącza. W razie potrzeby i możliwości budżetowych można użyć kontrolera 4 w 1, ale wtedy układ quadkoptera nieznacznie się zmieni. Rezultatem jest prawie gotowy dron, w którym brakuje jedynie kontrolera lotu.

3: Instalacja „mózgów”

Kontroler lotu jest zwykle montowany na górze ramy samolotu, nad tablicą rozdzielczą zasilania i komorą baterii. Dozwolona jest zmiana układu, ale warto pamiętać, że im niżej położony środek ciężkości, tym aparat jest stabilniejszy.

Aby zminimalizować wpływ wibracji na kontroler lotu, jego podkładka montażowa jest często wyposażona w gumowe przekładki lub stosuje się bardziej wyrafinowane systemy tłumienia drgań. Na etapie projektowania jest to dobra okazja, aby pochwalić się pomysłowością inżynierską bez powodowania nieodwracalnych uszkodzeń całej konstrukcji.

Dopiero po zainstalowaniu kontrolera można umieścić pozostałe jednostki i moduły: odbiornik z panelu sterowania, czujnik GPS, kompas magnetyczny, kamerę, gimbal itp.

I tylko do umieszczenia na ciele, połączenie jest dopuszczalne dopiero po wstępnej kalibracji kontrolera lotu.

Produkują różni producenci różne kontrolery, panele sterowania i inne komponenty. Dlatego ich kalibracja jest procesem złożonym i zmiennym, wartym osobnego rozważenia.


Interesuje się quadkopterami. Postanowiłem złożyć zamówienie, wybór padł na Habsan x4 z aparatem 0,3mr.
Czekałem, dostałem, dużo na nim latałem (były awarie, długie czekanie na części i naprawy). Pomysł zmontowania dużego quadrocoptera przyszedł mi do głowy, pogrążyłem się w tym temacie, ponownie przeczytałem wiele artykułów. W miarę możliwości odpowiadałem na pytania osób, które były w grupie modelarzy Rc: o dobór części, montaż kwadrokoptera. Z tego wszystkiego zrodził się pomysł, aby napisać ten artykuł.
Zasada lotu


Jeśli więc zdecydujesz się zbudować swój quadkopter, musisz zdecydować o budżecie. Rozmiar zależy od kwoty, jaką chcesz wydać na ten Cud. Najczęstsze rozmiary (w mm) to 250.330.450.550 i więcej.
* 250 rozmiar: mały, lekki, najczęściej używany tylko do lotów FPV.
* 330 i 450 złoty środek dla niedrogiego quadkoptera. Dopuszczalna waga i cena montażu.
*550 a więcej można przypisać profesjonalnym helikopterom lub wielowirnikowcom. Takie maszyny okażą się ciężkie i drogie. Samoloty te będą miały mocne silniki i mogą przenosić przyzwoitą wagę, nawet do kilogramowych lustrzanek cyfrowych.
Swoją historię będę kontynuował w oparciu o helikopter w skali 450.
Szczególne miejsce w tej kategorii zajmują ramki DJI 330 i 450, TBS Discovery.


Ich cena jest odpowiednio… wysoka.
Jest wiele klonów, które wybrałem.


Czas się przekonać co to jest quadrocopter i z czego się składa.
1. Rama
2. Odbiornik/nadajnik
3. Kontroler lotu:
a) AIOP
b) NAZA
c) MuliWii
d) HKPilot
f) AMP
f) I inni

4. Elektrownia
a) Silnik
b) Kontroler prędkości
c) Śmigła
5. Bateria
6. Dodaj. Ekwipunek:
a) System FPV (widok pierwszoosobowy w czasie rzeczywistym)
Kamera FPV
Nadajnik
OSD
b) Zawieszenie kamery pokładowej
c) Podświetlenie

Teraz możesz wszystko szczegółowo rozważyć.
1) Z ramą już zdecydowałem. Skala 450, klon TBS.


2) Odbiornik / Nadajnik. Jego wybór jest bardzo ważny. Musisz sam zrozumieć: jak daleko chcesz lecieć.
Najpopularniejsze opcje:
 1,5-2 km zapewni 2,4 GHz
 433 MHz zapewni około 5-10 km (wszystko zależy od mocy, można przelecieć 20 km)
Dla siebie wybrałem 9 kanałów FlySky Th9x 2,4 GHz



Niedrogi i łatwy w konfiguracji sprzęt.
W przypadku quadkoptera wymagane jest co najmniej 5 kanałów.
Wybór tego sprzętu ze względu na jego popularność, receptę na rynku.Klonów jest bardzo dużo.Istotnych kontrowersji jest to, która firma była pierwsza,jest to ta sama Turgiga 9,awionika i inne...Jest ich wiele ustawienia w Internecie.
3) Kontroler lotu
W tej chwili istnieje wiele kontrolerów lotu do quadkopterów. Dokonałem wyboru. Ten Naza Lite z GPS

Niezbyt drogi i zły. Naza wymaga minimalnej konfiguracji i jest bardzo łatwa do wykonania.
Z kontrolerami AIOP, Crius i MultiWii będzie to wielokrotnie trudniejsze, zwłaszcza dla początkującego.
Dlaczego zabrałem kontroler z GPS?
Ta funkcja jest niezbędna do zawisu w punkcie i powrotu do domu.
Uważam to za bardzo wygodną funkcjonalność.
4) Elektrownia
Rodzi wiele pytań od niewtajemniczonych.
Stosowane są silniki BK. Są trójfazowe (3 przewody), ich sprawność wynosi około 90%.
Do sterowania prędkością obrotową takiego silnika wykorzystywany jest regulator prędkości (regulator), który odbiera polecenia od kontrolera lotu.

Rozważ ramę 330 450 mm. W zależności od potrzeb musisz oszacować wagę quadkoptera. Średnio okazuje się, że od 1 tys. do 1,5 kg. Pożądane jest, aby ciąg silników był 2-2,5-krotnością całkowitej masy. Sugeruje to, że ciąg powinien wynosić 2-3 kg. Dzielimy to przez 4 i otrzymujemy ciąg jednego silnika: około 500-750 gramów.
Powstaje pytanie: jaki silnik wybrać? Przyglądamy się charakterystyce ramy: interesuje nas, jakie silniki można w niej zamontować. Powinieneś zainteresować się 2 pierwszymi cyframi: w większości przypadków 22 lub 28.
Zaczynamy dobierać silnik. W nazwie silnika zobaczysz określoną wartość, na przykład: 1100kv. Ta wartość wskazuje liczbę obrotów na wolt. Silniki o wysokich wartościach kv mają mniej obrotów stojana niż mniej obrotowe, co oznacza, że ​​maksymalny prąd będzie wyższy w silnikach o niższym kv, które mają wyższy moment obrotowy, co pozwala na zastosowanie większych śrub.
Można go porównać do skrzyni biegów samochodu. 380kv i 1400kv to jak pierwszy i trzeci bieg w samochodzie.
380kv dla mierzonych wolnych i długich lotów z dużą ładownością
1400kv zapewnia szybką i zwinną podróż.
W ogromie internetu czy w opisie tego silnika widać to specyfikacje i wyniki testów. Musisz ustalić maksymalny prąd (A), który silnik może ciągnąć i na podstawie tych danych wybrać regulator prędkości (ESC). Przyjmijmy max A dla silnika 20A. Następnie bierzemy ESC o 20-25% mocniejszy, 25-30A.
Spójrzmy teraz na wyniki testu.
na przykład widzimy: 11x4,7 -3S-12A - 830gr
To znaczy
11x4,7 — specyfikacja śmigła (11 cali, skok 4,7)
3S - ilość ogniw akumulatora LiPo
12A - prąd w obwodzie przy danym obciążeniu
830gr - ciąg silnika w danych warunkach
Zatem maksymalny ciąg wynosi 830x4 = 3300 gramów, maksymalny prąd w obwodzie to 12x4 = 48A
Maksymalny prąd jest potrzebny do wyboru baterii i okablowania.

Na początek nie wybieraj rekwizytów z włókna węglowego. Nadpłata. Naucz się latać tanio.
Montaż śmigła zależy od samego silnika. Większość śmigieł ma adapter do wału silnika. Może być montowany na Tsangach lub gwintowany. DJI ma doskonałe opcje mocowania samozaciskowego, dzięki czemu śmigło nigdy nie odkręci się podczas lotu.
Więcej proste opcje Radzę dodatkowo zabezpieczyć uszczelniaczem do gwintów.

Zwracając uwagę : Porównanie silników o różnych kv jest możliwe w warunkach tego samego rozmiaru. Na przykład EMAX XA 2212 jest dostępny w różnych konfiguracjach:
820
980
1400
Można je porównać.
Wydajność silnika 1400kv zostanie zmaksymalizowana przy użyciu śmigła 8040,
I silnik o mocy 820kv - ze śmigłem 1147.
Silnik 820kv będzie miał maksymalny moment obrotowy, dlatego zaleca się stosowanie dużych śmigieł. Silnik 1400kv pokocha wysokie obroty przy mniejszym obciążeniu.
Różnica pomiędzy prezentowanymi silnikami tkwi w uzwojeniu.
Rozsądnie jest ich używać w ten sposób:
1400kv na ramie 330 i śmigłach 8040
980kv na ramie 450 i śmigłach 1045
820kv na ramie 500-550 i 1147 śmigłach
wybieram
A śmigła
Cudowny zestaw.
Diagram połączeń
Dla uproszczenia: Signal - czarny, Power (+\-) - czerwony


5) Bateria
Wybierając akumulator, musisz wybrać wyjście prądowe. To jest liczba C. (25C, 35C)
Nie zapominaj, że według naszych danych system zjada 48A.
Załóżmy, że jest 3300mAh 3S 35C Lipo Pack
3300 mAh - pojemność baterii
3S - ilość puszek (jeden bank 3,7v)
35C - wyjście prądowe. Tych. Akumulator o pojemności 3,3Ah (3300 mAh) x 35C = 115A
Co wystarczy, aby pokryć nasze zużycie energii. Nawet niepotrzebne. Im więcej C, tym cięższy i droższy akumulator.
Zobaczmy, czy bateria o tej samej pojemności, ale o wydajności prądowej 25C poradzi sobie z naszymi zadaniami, czy nie: 3,3Ah (3300 mAh) x 25C = 82A
Odpowiedź: Tak.
Taka bateria będzie lżejsza i tańsza.
Możesz kupić taki egzemplarz, aby monitorować stan baterii.

Imax B6 jest bardzo popularny do ładowania akumulatorów, uważaj, jest wiele podróbek.

I nie zapomnij bardzo ostrożnie obchodzić się z LiPo.
Moja rada: weź przynajmniej kilka baterii.
6) Dodaj. Ekwipunek.
Kiedy już zdecydowałeś się na zasięg lotu i wybrałeś system sterowania, możesz zacząć wybierać system FPV:
FPV - dosłownie: widok pierwszoosobowy w czasie rzeczywistym.
 2,4 GHz kompatybilny z 5,8 GHz
 433 MHz kompatybilny z 1,2 GHz
W przeciwnym razie powstanie kolizja połączenia.
Dla mojego 2,4 GHz wybrałem 5,8 GHz 200 mw

System FPV składa się z:
1) Kamera kursu
2) Nadajnik na quadric
3) Stacja odbiorcza na ziemi.
Aby zwiększyć zasięg komunikacji, możesz zastąpić standardowe anteny "koniczynami"

Większość nadajników zasilana jest w zakresie 9-12v, mała bateria 3S może zasilać nadajnik i kamerę, która jest dobrana do danego napięcia.
Co oznacza 200mw?
To jest moc nadajnika. Wpływa bezpośrednio na zasięg komunikacji. Na otwartych przestrzeniach z niestandardowymi antenami sygnał może być odbierany w odległości do 1 km.
Biorąc pod uwagę, że mój system sterowania nie jest w stanie pokonać odległości większej niż 1,5-2 km, jest to idealne rozwiązanie
opcja dla moich potrzeb.
Przy wyborze odbiornika i nadajnika wszystko jest już jasne, ale jak wybrać kamerę, ogromną ich ilość?
Wybór aparatu początkowo ogranicza się do pieniędzy.
Są kamery, które posiadają funkcję strumieniowego przesyłania danych i jednoczesnego nagrywania, koszt takich kamer jest znacznie wyższy. Aparat mobius jest bardzo popularny.

Pojawił się konkurent, który również ma wyjście AV.

Możesz użyć najtańszej kamery FPV bez etui. Koszt tego waha się od 600 do 1000 rubli i nagrywaj za pomocą dobrej kamery akcji na gimbalu.
W przypadku kamer FPV zobaczymy liczbę TVL. Co to jest? To jest liczba linii skanowania. W przypadku kamery FPV wystarczy 500-700TVL. Ważny jest poziom minimalnego oświetlenia, parametr ten jest mierzony w luksach. 0,01 luksa wystarcza na loty nawet wieczorem. Równie ważny jest kąt widzenia. 100-120 stopni jest idealne. Przydałoby się mieć automatyczną korekcję światła i auto. balans bieli.
Obraz można wyświetlić na takim monitorze

Do kamery można dokupić 2x lub 3x gimbal. Taka rzecz pozwala obracać kamerą i mieć stabilniejszy obraz, bez szarpania i szarpania.
Rzecz jest dość droga.
Mam ten jeden:
Oczywiście sama kamera pokładowa
Możesz zainstalować podświetlenie LED, brzęczyk, lokalizator GPS

Jak rozumiesz, aby złożyć taki UAV, potrzebujesz wielu inwestycji.
Cena mieści się w przedziale 400-500 dolarów.

Ta recenzja jest przeznaczona dla początkujących i zawiera teorię, wkrótce będzie kontynuacja, wraz z montażem i konfiguracją.
Zaplanowałem serię artykułów i będę je powoli wdrażał.
Z chęcią wysłucham krytyki Dziękuję Ci na widok.
Odsłoń karty: efekt końcowy


Jak złożyć i wznieść taką rzecz w niebo?
Instrukcja będzie w następnej części)

Oto krótki film z pierwszych lotów gimbala.


PS Wszystko zostało kupione za osobiste środki. planuję kupić +99 Dodaj do ulubionych podobała mi się recenzja +62 +150

Aby złożyć quadkopter własnymi rękami w domu, powinieneś najpierw zrozumieć podstawowe elementy quadkoptera.

Części do montażu quadkoptera

  1. Rama quadkoptera Diatone Q450 Quad 450 V3 PCB Rama quadkoptera 450mm (ostatnie trzy cyfry w nazwie Q450 oznaczają odległość między silnikami w mm na przekątnej). Jest to nadwozie samolotu, które będzie wykorzystywane do montażu wszelkich innych urządzeń i elementów elektronicznych. Składa się z 4 belek i płytka drukowana... Waga 295 gramów.

    Banggood.com

    Cena 922 zł

  2. Silnik bezszczotkowy DYS D2822-14 1450KV. 4 części.

    Sprzedawane w sklepie internetowym Banggood.com

    Cena 571 zł/szt

  3. DYS 30A 2-4S bezszczotkowy kontroler prędkości ESC Oprogramowanie układowe Simonk do kontroli obrotów i prędkości. 4 części.

    Sprzedawane w sklepie internetowym Banggood.com

    Cena 438 zł/szt

  4. DYS E-Prop 8x6 8060 SF ABS Slow Fly Śmigło do samolotu RC, 4 sztuki. Dwa śmigła obracające się w prawo i dwa śmigła obracające się w lewo.

    Sprzedawane w sklepie internetowym Banggood.com

    Cena 125 zł/szt

  5. Moduł sterujący quadkoptera KK2.1.5 kk21evo. 1 szt.

    Sprzedawane w sklepie internetowym Banggood.com

    Cena 1680 zł

  6. Akumulator litowo-polimerowy Turnigy nano-tech 2200mah 4S ~ 90C Lipo Pack, musisz przygotować co najmniej dwie sztuki, a najlepiej cztery, ponieważ szybko się rozładowują. 1 szt.

    Sprzedawane w sklepie internetowym Parkflyer.ru

    Cena 1268 RUB/szt

  7. Ładowarka Hobby King Variable6S 50W 5A. 1 szt.

    Sprzedawane w sklepie internetowym Hobbyco.ru

    Cena 900 rubli

  8. Złącze baterii Wtyk męski XT60 12AWG 10cm z przewodem. 1 szt.

    Sprzedawane w sklepie internetowym Banggood.com

    Cena 144 rubli

  9. Zaciski do mocowania przewodów do korpusu quadkoptera. 1000 sztuk 2,0x100mm czarno-białe opaski kablowe z nylonu opaski zaciskowe. 1 opakowanie.

    Sprzedawane w sklepie internetowym Banggood.com

    Cena 316 zł

  10. Złącza 20 par Złącze kulowe 3,5 mm Wtyk bananowy do akumulatora / silnika RC. Do przewodów regulatora. 1 opakowanie.

    Sprzedawane w sklepie internetowym Banggood.com

    Cena 256 zł

  11. Pasek na rzep do mocowania akumulatora do korpusu quadkoptera. 1 szt.

    Sprzedawane w sklepie internetowym Banggood.com

    Cena 79 zł

  12. 50 szt. Zestaw śrub mocujących silnik do DJI F450 F550 HJ450 550 Quadcopter Multicopter. 1 opakowanie.

    Cena 217 zł

  13. RC Quadcopter Spektrum DX6 V2 z odbiornikiem AR610. Jeden zestaw zawiera odbiornik i nadajnik. 1 szt.

    Cena 9700 zł

Całkowity zestaw sprzętu do montażu będzie kosztował 20 018 rubli.

Funkcje przy wyborze komponentów


Podstawowe cechy nadajnika:

  • Tryby Mode1 lub Mode2. W pierwszym trybie przepustnica znajduje się po prawej stronie, w drugim trybie przepustnica jest po lewej stronie.
  • Częstotliwość nadajnika to 2,4 GHz.
  • Liczba kanałów. Minimalna liczba kanałów wymaganych do sterowania samolotem to cztery. Sprzęt sterujący z Spektrum DX6 V2 z odbiornikiem AR610 zawiera 6 kanałów.

Zrób to sam krok po kroku, jak złożyć quadkopter

  1. Zmniejszenie długości przewodów na regulatorach. Przy podłączaniu regulatora do silników długość przewodów znacznie przekroczy długość belki, na której będzie mocowana cała ta konstrukcja.

  2. Do końcówek przewodów na regulatorze lutujemy złącza, aby w przyszłości można było podłączyć regulator do silników.

  3. Montujemy silniki - przykręcamy 1 silnik na każdą belkę.

  4. Wykonujemy montaż ramy. Przykręcamy belki do deski.

  5. Podłączamy przewody regulatorów do silników. Kable regulatora i silnika są połączone w przypadkowej kolejności. W przyszłości może być konieczna zmiana kolejności połączeń podczas ostatecznej konfiguracji drona. W przypadku korzystania z dedykowanych regulatorów dla każdego silnika, bieguny dodatni i ujemny muszą być podłączone do sterownika, pochodzące tylko z jednego regulatora.

  6. Moduł sterujący mocujemy taśmą dwustronną na obudowie. Najlepiej umieścić go w centralnej części platformy.

  7. Odbiornik mocujemy na obudowie taśmą dwustronną i podłączamy do modułu sterującego. Odbiornik powinien znajdować się jak najbliżej modułu.

    Przyporządkowanie kanałów opisane jest w instrukcji odbiornika. Zwykle ich kolejność jest następująca:

    1. Lotki - kanał odpowiedzialny za skręty w lewo i prawo;
    2. Winda - kanał, który prowadzi kierunki do przodu i do tyłu;
    3. Gaz - kanał kontroli gazu. Nadzoruje wykonanie startu i lądowania oraz zmiany wysokości;
    4. Yaw - kanał umożliwia obrót quadkoptera wokół własnej osi.

  8. Zasilamy urządzenie. Podłączamy baterię do złącza.

Ta operacja kończy proces montażu quadkoptera.

Dostosowanie

  1. Uruchamiamy silniki. Uruchomienie silników wymaga wykonania procesu rozruchu silników - uzbrojenia. Instrukcja obsługi szczegółowo wyjaśnia, jak to osiągnąć. Dezaktywacja silników wymaga procedury rozbrojenia.
  2. Włączamy słabą przepustnicę i upewniamy się, że silniki się kręcą. Schemat rotacji powinien być taki sam, jak pokazano na schemacie w instrukcji sterownika. Jeśli silnik nie obraca się prawidłowo, wystarczy zamienić bieguny przewodów biegnących od silnika do sterownika.

  3. Drugą platformę przykręcamy do korpusu quadkoptera.

  4. Do korpusu przyczepiamy pasek na rzep do mocowania baterii.

    DIY montaż quadkoptera arduino

    Wniosek

    Spełnić samodzielny montaż kwadrokopterami mogą być tylko ci, którzy lubią rozwiązywać złożone problemy. Powinny to być osoby, którym podoba się przebieg różnych obliczeń i sam proces montażu urządzenia.

    Godność zmontowanego helikoptera własnymi rękami fakt, że w każdej chwili można go ulepszyć poprzez dodanie nowego sprzętu.

Najpierw, po wybraniu wielkości kwadratu, przystąpiłem do szkicowania rysunku na kawałku tapety.

Swoją drogą wybrałem rozmiar 45 - uniwersalny, bo to mój pierwszy dron i nie wiem jeszcze w jakim kierunku będę się rozwijał.

Po zebraniu całego włókna szklanego w domu przystąpiłem do wycinania dwóch identycznych podstaw, między którymi zostaną zaciśnięte promienie.


Materiałem do produkcji belek był aluminiowy profil kwadratowy 10*10mm

Wersja podglądu...
Zamocowałem belki między podstawami za pomocą śrub i nakrętek, nie wymyśliłem nic innego)


Chodźmy dalej...
Nogi, podwozie również zostały wykonane z włókna szklanego. Po narysowaniu szkicu zacząłem wycinać wykroje

Potem zaczął dręczyć śrubokręt

Mimo wszystko dron wciąż wstał)

A teraz - ważenie. Waga ramy bez wyposażenia wynosiła 263 gramy. Myślę, że to całkiem akceptowalna waga, ale co o tym myślisz?

Teraz, gdy rama jest już zmontowana, możesz przystąpić do montażu akcesoriów.
Wybrałem te silniki i regulatory:
Silnik EMAX XA2212 820KV 980KV 1400KV z Simonk 20A ESC
Produkt http://www.site/ru/product/1669970/ Mózg znany wszystkim cc3d
Kontroler lotu CC3D
Produkt http://www.site/ru/product/1531419/ Bateria:
Akumulator litowo-polimerowy ZIPPY Flightmax 3000mAh 3S1P 20C
Produkt http://www.site/ru/product/8851/
Silniki ze standardowymi krzyżami zostały przymocowane do belek za pomocą śrub i nakrętek



Silniki są zainstalowane. Regulatory są przywiązane do taśmy elektrycznej, grzejniki do belek.



Następnie umieściłem tablicę rozdzielczą między płytami z włókna szklanego

przylutowałem wszystkie potrzebne przewody (regulatory, światła boczne).
Perfekcjoniści nie patrzą)))

Sprawdziłem wydajność...

Po zainstalowaniu tablicy rozdzielczej zacząłem składać mózgi. Banalne jest naklejanie ich na taśmę dwustronną.

Zrobiłem to samo z odbiornikiem

Akumulator zapinany jest dzięki rzepowi na spodzie quada.

To wszystko! Masa lotu quadkoptera wynosi 993 gramy. Po flashowaniu kontrolera lotu wyszedłem na pierwsze testy na zewnątrz.

Obejrzyj film o lotach od 2,50 minuty

Quadrocopter został zbudowany pod koniec lata 2016 roku, teraz jest początek 2017 roku. W tym okresie kwadrokopter znajdował się na niebie przez wystarczającą ilość czasu. W tej chwili helikopter jest w nienaruszonym stanie, nie było ani jednej awarii, nieco go ulepszyłem, aby zamontować kamerę na pokładzie. W przyszłości chcę nauczyć się latać na nim na fpv. Teraz powoli przystępuję do montażu systemu FPV, nadajnika wideo, odbiornik już zamówiłem))

Dziękuję wszystkim, którzy przeczytali powyższe, jeśli masz jakieś pytania, wskazówki, sugestie - napisz w komentarzach. Poniżej zdjęcia wykonane aparatem zamontowanym na quadkopterze oraz samego helikoptera.

Od UV. Aleksiej



Opisałem cały proces montażu i konfiguracji, a poniżej będzie nieco zmodyfikowana wersja zawierająca więcej informacji z moich poprzednich artykułów.

Zostawię z nawiasów kwestię wejścia w to hobby i przejdę bezpośrednio do kwadrokoptera.

Wybór rozmiaru quadkoptera

Rok temu największą popularnością cieszyły się quadkoptery w rozmiarze 250. Ale teraz piloci wolą budować mniejsze samoloty, co jest całkiem rozsądne: waga jest mniejsza, a moc taka sama. Rozmiar 180 wybrałem nie ze względów praktycznych, ale jako rodzaj wyzwania montażowego.

W rzeczywistości takie podejście do selekcji nie jest do końca poprawne. O wiele rozsądniej jest najpierw wybrać rozmiar śmigieł, a już pod nimi najmniejszą ramę, która będzie pasować do wybranych śmigieł. I przy takim podejściu 180. format jest ogólnie odrzucany. Oceńcie sami: format 210 pozwala na zamontowanie tych samych 5" śmigieł co 250, podczas gdy sam quad jest lżejszy, a 4" śmigła mieszczą się w 160 klatkach. Okazuje się, że rozmiar 180 to taki format pośredni, który jest „ani nasz, ani twój”. Można go również uznać za ważoną 160. Niemniej jednak wybrałem go. Być może dlatego, że jest to najmniejszy rozmiar, który może wygodnie przenosić GoPro lub Runcam.

składniki

Zacznijmy od silników. „Pośredni” rozmiar 180, a także bogactwo ich asortymentu utrudniają wybór. Z jednej strony możesz wziąć to, co dzieje się na 160-ach, z drugiej to, co jest zainstalowane na 210, a nawet 250. Konieczne jest przejście od śmigieł i akumulatora (liczba puszek). Nie widzę powodu, aby używać baterii 3S, ale w przypadku śmigieł ogólne zasady to:

  • potrzebujesz maksymalnego ciągu statycznego - zwiększ średnicę śruby i zmniejsz krok (w rozsądnych granicach)
  • potrzebna jest duża prędkość - zmniejsz średnicę i zwiększ krok (w rozsądnych granicach)
  • potrzebujesz dużego ciągu przy małej średnicy - dodaj ilość łopat (znowu w rozsądnych granicach, bo jeśli różnica między śmigłami dwu- i trzyłopatowymi jest zauważalna, to między śmigłami trzy- i czterołopatkowymi nie jest tak duża )

W moim przypadku mam limit rozmiaru śmigła 4”, ale nie limit silnika. Oznacza to, że 3-łopatowe śmigła 4045 typu bullnose byłyby najmądrzejszą opcją. Trudno je zbalansować, ale z nimi sterowanie jest bardziej responsywne i przewidywalne, a dźwięk jest cichszy. Z drugiej strony przy śmigłach dwułopatowych prędkość quadkoptera jest większa, ale zdecydowanie nie potrzebuję tego. „Popularnie” na 180 klatkach przeważają następujące konfiguracje:

  • lekki z silnikami 1306-3100KV, konwencjonalnymi śmigłami 4045 i akumulatorem 850 mAh
  • ciężkie i mocne śmigła z trzema ostrzami i kamerą sportową z silnikami 2205-2600KV i baterią 1300mAh

W rzeczywistości rama pozwala na montaż silników od 1306-4000KV do 22XX-2700KV. Nawiasem mówiąc, nie wiem dlaczego, ale silniki 1806-2300KV są teraz w niełasce i są mało używane.

Do swojego quada wziąłem silniki - RCX H2205 2633KV. Po pierwsze chciałem mieć rezerwę chodu (choć przy moich skromnych umiejętnościach pilotażowych nie jest jasne, dlaczego). Po drugie, moje konfiguracje nigdy nie okazały się super lekkie, w dodatku planuję też nosić kamerę akcji. W szczególności silniki RCX są opcją kompromisową. Są tanie, ale jest wiele skarg na jakość. W momencie zakupu komponentów były to jedne z nielicznych silników 2205-2600KV na rynku. Teraz (w momencie pisania tego tekstu) asortyment jest znacznie większy i lepiej wybrać coś innego.
Z pozostałymi komponentami działałem zgodnie z zasadą „więcej wyzwań”:

Wybór kontrolera lotu

Być może zauważyłeś, że na liście nie ma kontrolera lotu. Chciałabym bardziej szczegółowo opisać jego wybór. Niedrogie zestawy do budowania często zawierają kontroler CC3D, więc jest to obecnie prawdopodobnie najtańszy komputer. Nie ma dziś żadnego sensu kupować CC3D. Jest przestarzały i pozbawiony tak istotnych funkcji jak kontrola baterii i brzęczyk. Jego następca CC3D Revolution to zupełnie inny produkt z bogatymi funkcjami, ale także z ceną ponad 40 €.
Dzisiejsze kontrolery lotu przeszły już z procesorów F1 na F3, czyniąc Naze32 starszym komputerem PC i drastycznie obniżając jego cenę. Teraz jest naprawdę kontrolerem ludzi, który ma prawie wszystko, czego dusza zapragnie, w cenie 12 €.
Spośród komputerów nowej generacji najpopularniejszy jest Seriously Pro Racing F3, a przede wszystkim ze względu na obecność niedrogich klonów. Sam kontroler w niczym nie ustępuje Naze32, w dodatku ma szybki procesor F3, duża liczba pamięć, trzy porty UART, wbudowany inwerter dla S.Bus. Wybrałem SPRacingF3 Acro. Reszta nowoczesnych komputerów nie została wzięta pod uwagę ze względu na cenę lub pewne specyficzne funkcje (zamknięte oprogramowanie układowe, układ itp.)
Osobno chciałbym zwrócić uwagę na obecną modną tendencję do łączenia kilku desek w jedną. Najczęściej PC i OSD lub PC i PDB Nie popieram tego pomysłu z kilkoma wyjątkami. Nie mam ochoty zmieniać całego kontrolera lotu z powodu wypalonego OSD. Ponadto, jak pokazuje praktyka, czasami takie połączenie przynosi problemy.

Schemat połączeń

Oczywiste jest, że wszystkie komponenty, które potrzebują zasilania 5 V lub 12 V, otrzymają je z BEC tablicy rozdzielczej. Teoretycznie kamera mogłaby być zasilana bezpośrednio z akumulatora 4S, ponieważ napięcie wejściowe na to pozwala, ale w żadnym wypadku nie powinieneś tego robić. Po pierwsze, wszystkie kamery są bardzo podatne na zakłócenia w obwodzie pochodzące od regulatorów, co spowoduje zakłócenia na obrazie. Po drugie regulatory z aktywnym hamowaniem (takie jak mój LittleBee), gdy to hamowanie jest włączone, dają bardzo poważny impuls do sieci pokładowej, która może spalić kamerę. Co więcej, obecność impulsu zależy bezpośrednio od zużycia baterii. Nowi go nie mają, ale starzy mają. Oto funkcja poznawcza wideo na temat zakłóceń ze strony regulatorów i jak je filtrować. Lepiej więc zasilać kamerę albo z BEC, albo z VTX.
Również w celu poprawy jakości obrazu zaleca się przesłanie nie tylko przewodu sygnałowego z kamery do OSD, ale także „masy”. Kiedy te przewody są skręcone w „warkocz”, uziemienie działa jak ekran dla przewodu sygnałowego. Jednak w tym przypadku nie.
Jeśli mówimy już o „ziemi”, to często spierają się o to, czy konieczne jest podłączenie „uziemienia” od regulatorów do komputera, czy wystarczy jeden przewód sygnałowy. Na zwykłym quadkopterze wyścigowym zdecydowanie musisz się połączyć. Jego brak może prowadzić do niepowodzeń synchronizacji ( potwierdzenie).
Ostateczny schemat połączeń okazał się prosty i zwięzły, ale z kilkoma niuansami:

  • zasilanie kontrolera lotu (5V) z PDB poprzez wyjścia dla regulatorów
  • zasilanie odbiornika radiowego (5V) z komputera PC poprzez złącze OI_1
  • zasilanie nadajnika wideo (12V) z PDB
  • zasilanie kamer (5V) z VTX
  • OSD podłączone do UART2. Wiele osób używa do tego UART1, ale podobnie jak w Naze32, to złącze jest tutaj połączone równolegle z USB.
  • Vbat jest podłączony do komputera, a nie OSD. Teoretycznie odczyty napięcia akumulatora (vbat) można odczytać zarówno na OSD, jak i na komputerze, podłączając akumulator do jednego lub drugiego. Jaka jest różnica? W pierwszym przypadku odczyty będą widoczne tylko na ekranie monitora lub okularów, a komputer nic o nich nie będzie wiedział. W drugim przypadku PC może monitorować napięcie baterii, informować o tym pilota (np. „brzęczykiem”), a także przesyłać te dane do OSD, do „czarnej skrzynki” i telemetrii do konsoli. Łatwiej jest również dostosować dokładność odczytów za pomocą komputera. Oznacza to, że znacznie preferowane jest podłączenie vbat do kontrolera lotu.

montaż

Najpierw kilka ogólnych wskazówek dotyczących budowania:

  • Węgiel przewodzi prąd. Więc wszystko musi być dobrze izolowane, aby nic nigdzie nie zamykało się w ramie.
  • Wszystko, co wystaje poza ramę, może zostać złamane lub oderwane w wypadku. W tym przypadku mówimy przede wszystkim o złączach. Przewody można również przeciąć śrubą, więc muszą być ukryte.
  • Bardzo wskazane jest pokrycie wszystkich płyt lakierem izolacyjnym PLASTIK 71 po lutowaniu i to w kilku warstwach. Za pomocą moje własne doświadczenie Powiem, że nakładanie płynnego lakieru pędzlem jest o wiele wygodniejsze niż pokrywanie go sprayem.
  • Nie będzie zbyteczne upuszczanie odrobiny gorącego kleju na punkty lutowania przewodów do płyt. To ochroni lut przed wibracjami.
  • Dla wszystkich połączenia gwintowane wskazane jest użycie "Loctite" o średnim utrwaleniu (niebieski).

Wolę zacząć montaż od silników i regulatorów. dobry film z montażu małego quadrocoptera, z którego przejąłem pomysł na ułożenie przewodów silników.

Osobno chciałbym powiedzieć o mocowaniu regulatorów: gdzie iz czym? Można je przymocować do i pod belką. Wybrałem pierwszą opcję, ponieważ wydaje mi się, że w tej pozycji regulator jest bardziej chroniony (są to moje spekulacje, niepotwierdzone praktyką). Dodatkowo po zamontowaniu na belce regulator jest doskonale chłodzony powietrzem ze śmigła. Teraz jak naprawić regulator. Sposobów jest wiele, najpopularniejszym jest taśma dwustronna + jeden lub dwa krawaty. „Tani i wesoły”, poza tym demontaż nie spowoduje trudności. Co gorsza, przy takim mocowaniu możesz uszkodzić płytę regulatora (jeśli założysz na nią krawat) lub przewody (jeśli ją do nich przymocujesz). Postanowiłem więc zamontować regulatory z rurkami termokurczliwymi (25mm) i przylutować je wraz z ramionami. Jest jedno zastrzeżenie: sam regulator musi być również w skurczu termicznym (moje były w nim sprzedawane), aby nie stykać się z włóknem węglowym belki, w przeciwnym razie - zwarcie.

Sensowne jest również przyklejenie kawałka taśmy dwustronnej od dołu na każdej belce na uchwycie silnika. Po pierwsze, ochroni łożysko silnika przed kurzem. Po drugie, jeśli z jakiegoś powodu jedna ze śrub zostanie odkręcona, nie wypadnie podczas lotu i nie zgubi się.
Podczas montażu ramy nie użyłem ani jednej śruby z zestawu, ponieważ wszystkie są nieprzyzwoicie krótkie. Zamiast tego dostałem go trochę dłużej i z łbem na śrubokręt krzyżakowy (jest taka osobista preferencja).

Kamera nie mieściła się na szerokości między bocznymi płytami ramy. Delikatnie obrobiłem krawędzie jej deski pilnikiem (raczej zeszlifowałem szorstkość) i wstała bez problemów. Ale na tym trudności się nie skończyły. Bardzo podobała mi się jakość uchwytu aparatu Diatone, ale aparat nie mieścił się w ramie na wysokości (około 8-10mm). Na początku przełożyłem uchwyt na zewnętrzną (górną) stronę płytki przez neoprenowy amortyzator, ale konstrukcja okazała się zawodna. Później pojawił się pomysł najprostszego i niezawodnego zapięcia. Wziąłem tylko zacisk z mocowania Diatone i nałożyłem go na kawałek pręta z gwintem M3. Aby aparat nie przesuwał się na boki, zabezpieczyłem zacisk nylonowymi złączkami.

Bardzo podobało mi się, że ze złącz na PC tylko złącza do regulatorów musiały być przylutowane. Pełnoprawne złącza trzypinowe nie pasowały mi na wysokość, musiałem przejść do sztuczki i użyć złączy dwupinowych. Dla pierwszych pięciu kanałów (4 dla regulatorów + 1 "dla każdego strażaka") wlutowałem złącza do wkładki sygnałowej i "masy", dla pozostałych trzech - do "plusa" i "masy", aby można było zasilić Sam PC i już z niego - podświetlenie. Biorąc pod uwagę, że chińskie klony kontrolerów lotu grzeszą niepewnym zamocowaniem złącza USB, również go przylutowałem. Kolejną cechą charakterystyczną klonu SPRacingF3 jest złącze głośnika wysokotonowego. Podobnie jak w przypadku vbata, na górnej stronie płytki znajduje się dwupinowe złącze JST-XH, a na dole jest zduplikowane przez klocki stykowe. Haczyk polega na tym, że klon ma stałe „masę” na złączu i gdy jest używany, „brzęczyk” będzie zawsze włączony. Normalne podłoże robocze dla „głośnika wysokotonowego” jest wyprowadzone tylko na podkładkę kontaktową. Tester łatwo to sprawdzi: „plus” złącza dzwoni z „plusem” na styku, a „minus” nie dzwoni. Dlatego musisz przylutować przewody brzęczyka do spodu komputera.

Trzeba było również wymienić trzypinowe złącza regulatorów. Można było zastosować cztery wtyczki dwupinowe, ale zamiast tego wziąłem dwie wtyczki czteropinowe i włożyłem wszystkie regulatory do jednej „masy”, a przewód sygnałowy do drugiej (z zachowaniem kolejności podłączania silników).

Podświetlana płyta jest szersza niż rama i wystaje na boki. Jedyne miejsce, w którym śmigła go nie zrzucą, znajduje się pod ramą. Musiałem pracować w kołchozie: wziąłem długie śruby, założyłem nylonowe złączki z naciętymi na nich szczelinami (aby można było zamocować opaski podtrzymujące podświetlenie) i wkręcałem je przez dolną płytę w rozpórki ramy. Do powstałych nóżek z wiązaniami przyciągnąłem płytkę z diodami LED (otwory w płytce pasują idealnie) i wypełniłem wiązania klejem topliwym. Przylutowałem złącza z tyłu płytki.
Po montażu, na etapie konfiguracji, okazało się, że coś jest nie tak z brzęczykiem. Zaraz po podłączeniu akumulatora zaczął monotonnie piszczeć, a jeśli aktywujesz go z pilota, to na ten monotonny pisk nakładał się rytmiczny pisk. Na początku grzeszyłem na PC, ale po zmierzeniu napięcia multimetrem stało się jasne, gdzie dokładnie jest problem. Właściwie od samego początku można było podłączyć zwykłą diodę LED do przewodów głośnika wysokotonowego. W rezultacie zamówiłem kilka piszczałek na raz, posłuchałem ich i ustawiłem najgłośniejszy.

Często PDB i kontroler są przykręcone nylonem do ramy, ale nie ufam ich wytrzymałości. Użyłem więc metalowych śrub 20mm i nylonowych złączy. Po zamontowaniu PDB przylutowałem zasilacze do regulatorów (reszta przewodów była wcześniej wlutowana) oraz miejsca lutownicze wypełniłem klejem topliwym. Główny kabel zasilający przywiązałem do akumulatora do ramy, aby nie został wyrwany w razie wypadku.

Usunąłem szczypcami wszystkie złącza z odbiornika, z wyjątkiem wymaganych trzech, i wlutowałem zworkę między trzecim a czwartym kanałem bezpośrednio na płytce. Jak napisałem wyżej, rozsądniej byłoby zabrać odbiornik bez złącz. Rozwinąłem też jego anteny i wtopiłem je w termokurczliwość. Na ramie odbiornik dobrze wpasowuje się między PBD a słupek C. Dzięki temu układowi jego wskaźniki są wyraźnie widoczne i jest dostęp do przycisku powiązania.

VTX przymocowałem za pomocą opasek i gorącego kleju do górnej płyty ramy tak, aby przez szczelinę był dostęp do przycisku przełączania kanałów i wskaźników LED.

W ramce znajduje się otwór do mocowania anteny VTX. Ale nie podłączaj go bezpośrednio do nadajnika. Okazuje się, że jest to rodzaj dźwigni, gdzie antena służy jako jedno ramię, sam nadajnik ze wszystkimi przewodami jest drugim, a miejscem mocowania złącza będzie punkt podparcia, na który spadnie maksymalne obciążenie. Tym samym w razie wypadku z prawie 100% prawdopodobieństwem urwie się złącze na płytce nadajnika. Dlatego musisz zamontować antenę za pomocą jakiegoś adaptera lub przedłużacza.

Postanowiłem przylutować złącza do MinimOSD, a nie bezpośrednio przewody. Na forach piszą, że ta płyta często się wypala, dlatego warto od razu przygotować się na ewentualną wymianę. Wziąłem listwę ze złączami w dwóch rzędach, przylutowałem dolne do padów z otworami i przyniosłem vIn i vOut do górnych. Następnie miejsca lutowania wypełniłem klejem termotopliwym i całą płytkę zapakowałem w folię termokurczliwą.

Ostatnim akcentem jest naklejka z numerem telefonu. Da to przynajmniej odrobinę nadziei w przypadku utraty quadkoptera.

Tutaj zgromadzenie dobiegło końca. Okazało się zwięźle, a jednocześnie zachowany został dostęp do wszystkich niezbędnych elementów sterujących. Więcej zdjęć możesz zobaczyć. Waga quadkoptera bez akumulatora to 330g, z akumulatorem - 470g. I to bez kamery akcji i uchwytu do niej. W następnym artykule opowiem o oprogramowaniu i konfiguracji powstałego quadkoptera.

Podobał Ci się artykuł? Udostępnij to
Wydrukuj artykuł
Na szczyt