Istasyon ng paghihinang T12. Handle para sa mga tip sa paghihinang HAKKO T12 na may TaoBao

Hello sa lahat ng nagbabasa ng blog ko. Bihira akong mag-post ng mga artikulo. Ngayon ay may kaunting oras, at ang pagsulat ng mga artikulo ay madalas na tumatagal ng higit sa isang gabi. May gusto pa akong sabihin. Maraming tao ang sumulat sa akin na isa akong asshole, at pinadalhan ako ng mga Chinese ng mga produkto para sa mga review. Kaya, lahat ng nakikita mo sa aking blog at sa channel sa YouTube (maliban sa Santek stabilizer) ay binili ko nang personal, at hindi ito regalo mula sa supplier para sa isang pekeng pagsusuri. Kaya hinihiling ko sa mga troll na dumaan.
Ngayon ay pag-uusapan natin istasyon ng paghihinang Quicko T12-952. Malinaw na mula sa modelo na ang istasyon ng paghihinang na ito ay nagpapatakbo sa mga mapapalitang T12 tip cartridge. Bakit ko pa naisipang bilhin itong “soldering iron”???!!! Mayroon akong adjustable soldering iron sa loob ng maraming taon, higit sa limang taon upang maging eksakto. Isang artikulo ang isinulat tungkol sa kanya noong 2013. Nang maglaon ay binili ang isang istasyon ng paghihinang. Mayroon itong eksaktong kaparehong panghinang sa . Pagkaraan ng ilang oras, medyo napagod ako sa mga panghinang na ito, at kamakailan ay bumili ako ng isang istasyon ng paghihinang na may mga tip sa T12. Una gusto kong bumili ng induction soldering station, ngunit sinakal ako ng palaka. Dati, mayroong Quick 202 soldering irons sa Ali, ngunit nawala ang mga ito sa pagbebenta at pinalitan ng Quick 203, na wala namang masyadong magandang review. Sa madaling salita, dinuduraan ng mga tao ang 203 model. At para sa mga induction soldering station ang presyo ay hindi bababa sa 5-6 thousand + isang set ng mga tip 1-1.5 thousand Iyan ang background. At magsisimula tayo sa pag-unpack. Dumating ang parsela sa isang kahon, nakalagay sa isang bag, at tinakpan ng Quicko branded tape. Nagulat ako na hindi ito naka-print sa customs.

Hindi ako kumuha ng larawan ng kahon mismo; ito ay natatakpan din ng Quicko branded tape. Makikita mo ito sa pagsusuri ng video. Kasama sa kit ang controller mismo na may power supply sa isang case, isang soldering iron na may GX12-4pin connector at isang tip ng "K" type (hatchet). Inorder ko kaagad ang pangalawang tip, dahil sa mga pagsasaalang-alang na hindi ko gusto ang paghihinang gamit ang isang palay (dito, kung sino ang may gusto kung ano). Kasama rin ang apat na rubber self-adhesive feet. Ngunit nagdikit ako ng mga mas malaki, mula sa mga switch ng D-Link. Ang mga tip ay hindi minarkahan bilang HAKKO, ngunit bilang Quicko. Ginawa sa China.

Ang yunit mismo, kung saan naka-mount ang power supply at control controller. Hinawi ko ito, at laking gulat ko. Ang kaso ay gawa sa napakataas na kalidad. Ako ay lubos na natuwa. Matagal na akong hindi nakakakita ng mga Chinese na gusaling ganito. Hindi ko man lang masabi na isa itong Chinese craft.

Ang "panghinang na bakal" na ito ay iniutos na may hawakan na panghinang na tulad ng sa at upang ang paglipat mula sa isang panghinang na bakal sa isa pa ay hindi mapansin. Kung ninanais, maaari mong malayang palitan ang hawakan ng panghinang na bakal; Ang aparato ay eksaktong kapareho ng naunang nakalistang mga istasyon ng paghihinang. Ang tanging bagay ay ang itaas na manggas, na umaangkop sa dulo, ay mas maikli. Lahat ng iba ay pareho.

Ang loob ng panghinang na bakal. Ginawa sa anyo ng isang tectolite scarf na may mga contact. Ang board ay may tilt sensor. Siyanga pala, medyo maingay siya if you dare. Noong una ay naisip ko na may nahulog sa panghinang, ngunit pagkatapos ay ito ay isang sensor lamang. Ang paghihinang ay ginagawa nang mahusay at maayos. Sa dulo ng board, sa punto ng paghihinang, ang cable ay nakakabit sa isang kurbatang.

Gusto kong makipag-usap ng kaunti tungkol sa display. Ang pag-install ay medyo hindi pantay, at ang window sa ilalim ng display ay bahagyang mas malaki kaysa sa display mismo. At kung titingnan mo ito mula sa isang anggulo, ito ay lumiliko na kitang-kita mo ito. Ngunit ang lahat ng ito ay maliliit na bagay. Ang display ay isang kulay. Mas makikita mo ito.

Buksan ang kaso. Napakaganda ng lahat. May proteksiyon na piraso ng plastik sa itaas at ibabang mga takip. Ang sarap tignan.

Controller. Ang board ay maliit at tumatakbo sa ilalim ng kontrol ng MK. Ang board ay mayroon ding beeper na nakakainis na beep.

Power supply board. Sa pangkalahatan, ito ay pinagsama nang maayos. Mayroong ilang mga komento, ngunit ang mga ito ay lahat ng maliliit na bagay. Ang paghihinang ay mabuti, ang board ay nalinis ng pagkilos ng bagay. Malinis ang lahat.

Ang mga input capacitor mula sa VENT ay 22 uF sa 400 V. Kapag nag-disassemble ng mga lumang power supply ng computer, madalas akong nakakatagpo ng mga naturang capacitor, ngunit sa sandaling ito ay mga basurang Tsino ang mga ito (hindi namin isinasaalang-alang ang mga orihinal, ngayon ay mas madaling tumakbo sa isang pekeng kaysa sa orihinal). At ang kapasidad ay masyadong maliit. Para sa hinaharap, kinakailangan na mag-install ng higit pa, lalo na dahil ang mga marka na mas mababa sa board ay minarkahan para sa malalaking capacitor. Wala akong mapapalitan ngayon, kaya hahayaan muna natin ito sa ngayon. Papalitan ko talaga mamaya.

Ang Silan Microelectronics ay ginagamit bilang isang power transistor na "pumping" sa pangunahing winding ng transpormer. Magdaragdag din ako ng ilang detalye sa disenyo ng circuit dito. Ang mga diode ng diode bridge ay naka-install bilang SMD type, na may markang M7. Ito . Ang diode ay dinisenyo para sa isang kasalukuyang ng 1A na may boltahe ng 1000 V. Magiging magandang ideya na palitan ito, ngunit kapag nagpapatakbo sa pulse mode, ito ay makatiis ng mas mataas na kasalukuyang.

Hindi ako magsusulat ng marami tungkol sa power supply unit. Ang bahagi ng output ay binuo sa isang diode assembly na idinisenyo para sa 10A at 200 V. Naka-install na may reserba. Ang mga output capacitor ay naka-install mula sa VENT at ilang tatak ng Yungli. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganitong himala. Sa pangkalahatan, ipinapayong palitan ang mga capacitor na ito ng normal, mahal na mga capacitor. Ito ay magiging mas kalmado sa ganitong paraan. Gagawin ko din yan mamaya. Sa ngayon gusto kong patakbuhin ang istasyon ng paghihinang bilang ito ay.

Pero ito ang ikinagulat ko. Sa pangkalahatan, maaaring mabuti na ito ay na-solder, ngunit ito ay magiging mas mahusay kung ito ay soldered sa halip na ang connector. Isang mas katanggap-tanggap na opsyon kaysa sa paghihinang sa mga connector pin.

Istasyon na walang konektadong panghinang. ERROR ang sabi. Ang parehong bagay ay mangyayari kung hindi ka magpasok ng isang naaalis na sting cartridge.

Ngayon ay gawin natin itong muli, tanging ang panghinang na bakal ay konektado. Sa sandaling i-on namin ito, binati kami ng isang inskripsiyon na nagpapaalam sa amin na ito ay isang T12 "soldering iron".

Kung maayos ang lahat sa electronics at tip, lilitaw ang mga normal na inskripsiyon sa pagpapatakbo sa display

Lumipat tayo ngayon sa mga setting. Upang makapunta sa menu ng mga setting, pindutin ang encoder at hawakan ito nang ilang sandali. may lalabas na menu. Sasabihin ko agad. Upang lumabas sa menu at i-save ang mga setting, pindutin nang matagal ang encoder sa parehong paraan. Ang paglipat sa pagitan ng mga item sa menu ay ginagawa sa pamamagitan ng pag-ikot ng encoder.

Ang unang item sa menu ay CALIBRATION(pagkakalibrate). Sa pagkakaintindi ko, itinakda namin ang panghinang na bakal sa 350 degrees at sinusukat ang temperatura. Sa pamamagitan ng pagbabago ng ratio RATIO, default na 100%, baguhin sa isang direksyon o iba pa upang bawasan o pataasin ang temperatura. GINAGAWA namin ang 1%. Binago nila ito, naghintay, sinubukan ito. Kung hindi ka nasiyahan, ulitin namin ito. Pagkatapos ng mga manipulasyon, mag-click sa encoder at pumunta sa menu. Sa aking kaso ito ay kinakailangan upang mabawasan ng 1%. Ang temperatura ay 10 degrees mas mataas. Sa pangkalahatan, hindi na kailangang hawakan ang anuman. Mas madaling piliin ang kinakailangang temperatura habang nagso-solder ka.

Susunod na function AUTO SLEEP. Auto sleep function. Tinukoy ng saklaw mula 1 hanggang 99 minuto at mayroon ding OFF mode - na hindi pinapagana ang function na ito. Gumagana ang functionality na ito bilang mga sumusunod. Kapag hindi namin hinawakan ang panghinang na bakal at ang tilt sensor, na tinalakay sa maraming linya sa itaas, ay hindi gumagana, ang istasyon, pagkatapos na lumipas ang itinakdang oras, ay napupunta sa isang mode ng pagbabawas ng temperatura sa 150 degrees at binabawasan din ang pagkonsumo ng kuryente . Kung pinindot mo o i-twist ang encoder, at kalugin din ang panghinang, mabilis na maabot ng istasyon ang kinakailangang temperatura. Oh oo, itinakda ko ito sa 5 minuto para sa kaginhawahan.

Susunod ay ang pag-andar AUTO POWER OFF. Dito, tulad ng sa nakaraang menu, ang hanay ay mula 1 hanggang 99 minuto, na may OFF na posisyon na ganap na hindi pinapagana ang function na ito. Gumagana ito bilang mga sumusunod. Sa sandaling mag-expire ang timer AUTO SLEEP magsisimula ang timer AUTO POWER OFF at ang temperatura ay bumaba sa 50 degrees. Sa teorya, ang istasyon ng paghihinang ay dapat na ganap na patayin, ngunit sa aking kaso ay hindi ito naka-off. Ang pag-andar ay lubhang kapaki-pakinabang. Nagkaroon ako ng higit sa isang beses na mga pagkakataon na nakalimutan kong patayin ang sa akin, at pinananatili akong mainit sa loob ng isang araw. Ang function na ito ay hindi lamang makakatipid ng enerhiya, ngunit ito rin ay magliligtas sa iyo mula sa sunog. Isang kinakailangan at napaka-praktikal na pag-andar!
May isa pa akong gustong sabihin kaagad. Sa panahon ng pagsubok, napansin ko ang isang bagay na kung ang function AUTO SLEEP nakatakda sa OFF, hihinto sa paggana ang function AUTO POWER OFF. Sinubukan ko ang maraming mga pagpipilian. Ang isang function ay nakasalalay sa isa pa. At sinubukan kong i-set ang timer AUTO SLEEP 1 min. at sa AUTO POWER OFF, ngunit gagana lang ang power off trigger pagkalipas ng dalawang minuto. Lumalabas na ang timer ng unang function ay naubusan, at pagkatapos ay ang timer ng pangalawang function ay nagsisimulang tumakbo. Sa pangkalahatan, isang bug.

Magsimula tayo sa I-BOOST DURATION. Ang function na ito ay may saklaw mula 10 hanggang 99 s. sa 1 s increments. Ang default ay 30 s. Iniwan ko ito sa ganoong paraan. Binibigyang-daan ka ng function na ito na taasan ang temperatura ng tip para sa oras na itinakda sa function na ito. Ang pagpapaandar na ito ay kinakailangan kapag nagpapainit ng mga elementong masinsinang init o malalaking polygon na masinsinang init. Pinindot namin ang encoder knob nang isang beses saglit at bumukas ang booster, na nagpapataas ng temperatura.

Ang sikat na Hakko T12 kit ay nagbibigay-daan sa iyo na gumawa ng isang mahusay na istasyon ng paghihinang para sa maliit na pera. Ang set na ito ay nasuri na sa Muska, kaya naman nagpasya akong bilhin ito. Nasa ibaba ang aking karanasan sa pag-assemble ng isang istasyon sa isang pabahay mula sa mga magagamit na bahagi. Marahil ito ay magiging kapaki-pakinabang sa isang tao.

Ano ang nangyari sa huli.

Ang pagpupulong ng hawakan ay inilarawan nang detalyado sa nakaraang pagsusuri, kaya hindi ko ito susuriin. Tatandaan ko lang na ang pangunahing bagay ay ang maging maingat sa pagpoposisyon ng mga contact pad. Mahalaga na ang parehong mga pad para sa paghihinang ng spring-loaded contact ay matatagpuan sa tabi ng bawat isa sa parehong panig, dahil kung nagkamali ka, medyo mahirap na muling maghinang. Nakita ko ang error na ito mula sa ilang mga reviewer sa youtube.

Dahil ang larawan ng Intsik na may mga pinout ay mukhang medyo nakalilito, nagpasya akong gumuhit ng isang mas naiintindihan. Ang pagkakasunud-sunod ng mga contact mula sa sensor ng vibration hanggang sa controller ay hindi mahalaga.

Nagkaroon ng pagtatalo sa mga komento tungkol sa tamang posisyon vibration sensor, na kilala rin bilang angle sensor SW-200D. Ang sensor na ito ay nagsisilbing awtomatikong ilipat ang panghinang sa standby mode, kung saan ang temperatura ng dulo ay nagiging 200C hanggang sa muling kunin ang panghinang. Ang tanging tamang posisyon ng sensor ay itinatag sa eksperimento. Ang paglipat sa sleep mode ay nangyayari kung walang mga pagbabagong nagmumula sa sensor sa loob ng higit sa 10 minuto at, nang naaayon, ang paglabas mula sa sleep mode ay nangyayari kung hindi bababa sa ilang pagbabago ang naitala.


Sa sensor na ito, ang mga pagbabasa ng vibration ay posible lamang sa sandaling hinawakan ng mga bola ang contact pad. Kung ang mga bola ay nasa salamin, pagkatapos ay walang data na matatanggap. Samakatuwid, ang sensor ay dapat na soldered na nakaharap ang salamin at ang contact pad patungo sa dulo. Ang salamin ng sensor ay mukhang solidong metal na mukha, at ang contact pad ay gawa sa madilaw na plastik.

Kung ilalagay mo ang sensor na nakababa ang salamin (patungo sa dulo), hindi gagana ang sensor kapag nakaposisyon nang patayo ang soldering iron at kakailanganin mo itong kalugin para magising mula sa sleep mode.

Maaaring isaayos ang timeout ng pagtulog sa menu. Upang pumunta sa menu ng pagsasaayos, kailangan mong pindutin nang matagal ang button sa encoder (pindutin ang temperature controller) nang naka-off ang controller, i-on ang controller at bitawan ang button.
Ang oras ng paglipat ng sleep mode ay inaayos sa P08. Maaari mong itakda ang halaga mula 3 minuto hanggang 50, ang iba ay hindi papansinin.
Upang magpalipat-lipat sa mga item sa menu, kailangan mong saglit na pindutin nang matagal ang encoder button.

P01 ADC reference voltage (nakuha sa pamamagitan ng pagsukat ng TL431)
P02 NTC correction (sa pamamagitan ng pagtatakda ng temperatura sa pinakamababang pagbabasa sa digital observation)
P03 op amp input offset na halaga ng pagwawasto ng boltahe
P04 thermocouple amplifier gain
P05 PID parameter pGain
P06 PID parameters iGain
P07 PID parameter dGain
P08 automatic shutdown time setting 3-50 minuto
P09 ibalik ang mga setting ng pabrika
P10 temperatura setting stepping
P11 thermocouple amplifier gain

Kung sa ilang kadahilanan ay nakakaabala sa iyo ang sensor ng vibration, maaari mo itong i-off sa pamamagitan ng pagsasara ng SW at + sa controller.

Upang ma-squeeze ang maximum power out sa soldering iron, dapat itong pinapagana ng boltahe na 24V. Para sa power supply na 19V pataas, huwag kalimutang tanggalin ang risistor

Mga sangkap na ginamit

Ang panghinang na bakal mismo ay isang replika ng Hakko T12 na may controller

Ang pinakakapaki-pakinabang ay ang T12-BC1

Ito ay lumabas na ang temperatura ay kailangang i-calibrate nang hiwalay para sa bawat tip. Nagawa kong makamit ang isang pagkakaiba ng ilang degree.

Sa pangkalahatan, nalulugod ako sa paghihinang na bakal. Kasama ng normal na pagkilos ng bagay, natutunan kong maghinang ng SMD sa antas na hindi ko pinangarap noon.

Ang pagbabasa ng mga lokal na pagsusuri, paulit-ulit kong naisip ang tungkol sa pagbili ng isang panghinang na bakal na may tip na T12. Sa loob ng mahabang panahon gusto ko ng isang bagay na portable sa isang banda, sapat na malakas sa kabilang banda, at, siyempre, pagpapanatili ng normal na temperatura.
Mayroon akong medyo maraming panghinang na binili mula sa magkaibang panahon at para sa iba't ibang gawain:
Mayroong napaka sinaunang EPSN-40 at "Moskabel" 90W, isang bahagyang mas bagong EMP-100 (hatchet), at isang ganap na bagong Chinese TLW 500W. Ang huling dalawa ay nagpapanatili ng temperatura lalo na nang maayos (kahit na ang paghihinang ng mga tubo ng tanso), ngunit ang paghihinang ng mga microcircuits sa kanila ay hindi masyadong maginhawa :). Ang isang pagtatangka na gamitin ang ZD-80 (isang pistola na may isang pindutan) ay hindi gumana - alinman sa kapangyarihan o normal na pagpapanatili ng temperatura. Ang iba pang "electronic" na maliliit na bagay tulad ng Antex cs18/xs25 ay angkop lamang para sa napakaliit na bagay, at wala silang built-in na pagsasaayos. Mga 15 taon na ang nakalilipas, ginamit ko ang den-on's ss-8200, ngunit ang mga tip ay napakaliit, ang sensor ng temperatura ay malayo at ang gradient ng temperatura ay napakalaki - sa kabila ng nakasaad na 80W, ang tip ay hindi kahit isang pangatlo.
Bilang nakatigil na opsyon Gumagamit ako ng Lukey 868 sa loob ng 10 taon na ngayon (ito ay halos 702, na may ceramic heater at ilang iba pang maliliit na bagay). Ngunit walang portability sa lahat; hindi mo ito maaaring dalhin sa iyong bulsa o maliit na bag.
kasi sa oras ng pagbili hindi pa ako sigurado "kung kailangan ko ito", ang minimum ay kinuha opsyon sa badyet na may isang K-tip at isang hawakan na katulad hangga't maaari sa isang regular na panghinang na bakal mula kay Lukey. Posible na para sa ilan ay hindi ito masyadong maginhawa, ngunit para sa akin ito ay mas mahalaga na ang mga hawakan ng parehong mga panghinang na ginamit ay magkasya nang pamilyar at pantay sa kamay.
Ang karagdagang pagsusuri ay maaaring halos nahahati sa dalawang bahagi - "kung paano gumawa ng isang aparato mula sa mga ekstrang bahagi" at isang pagtatangka na suriin "kung paano gumagana ang device na ito at ang firmware ng controller."
Sa kasamaang palad, inalis ng nagbebenta ang partikular na SKU na ito, kaya makakapagbigay lang ako ng link sa isang snapshot ng produkto mula sa log ng order. Gayunpaman, walang mga problema sa paghahanap ng katulad na produkto.

Bahagi 1 - disenyo

Pagkatapos ng isang mock-up na pagsusuri sa pagganap, lumitaw ang tanong tungkol sa pagpili ng isang disenyo.
Mayroong halos angkop na power supply (24v 65W), halos 1:1 ang taas na may control board, bahagyang mas makitid kaysa dito at halos 100mm ang haba. Isinasaalang-alang na ang power supply na ito ay nagpapakain ng ilang uri ng patay (hindi sa pamamagitan ng kasalanan nito!) na konektado at hindi murang Lucent na piraso ng hardware, at ang output rectifier nito ay naglalaman ng dalawang diode assemblies para sa kabuuang 40A, napagpasyahan kong hindi ito mas masahol kaysa sa isang karaniwan dito Chinese sa 6A. Kasabay nito, walang kasinungalingan.
Pagsubok sa katumbas ng load na sinubok sa oras (PEV-100, pinaikot sa humigit-kumulang 8 ohms)


nagpakita na ang supply ng kuryente ay halos hindi uminit - pagkatapos ng 5 minuto ng operasyon, ang pangunahing transistor, sa kabila ng insulated na pabahay nito, pinainit hanggang 40 degrees (medyo mainit-init), ang mga diode ay mas mainit (ngunit huwag sunugin ang iyong kamay, ito medyo komportableng hawakan), at ang boltahe ay 24 volts pa rin sa kopecks. Ang mga emisyon ay tumaas sa daan-daang millivolts, ngunit para sa boltahe na ito at sa application na ito ito ay medyo normal. Sa totoo lang, itinigil ko ang eksperimento dahil sa risistor ng pag-load - mga 50W ang inilabas sa mas maliit na kalahati nito at ang temperatura ay lumampas sa isang daan.
Bilang resulta, ang pinakamababang sukat ay natukoy (supply ng kuryente + control board), ang susunod na yugto ay ang pabahay.
Dahil ang isa sa mga kinakailangan ay portability, kahit na ang kakayahang ilagay ito sa mga bulsa, ang opsyon ng mga handa na kaso ay hindi na kailangan. Ang mga magagamit na unibersal na plastic na mga kaso ay hindi angkop sa laki, ang mga Chinese aluminum case para sa T12 para sa mga bulsa ng jacket ay masyadong malaki, at hindi ko nais na maghintay ng isa pang buwan. Ang opsyon na may "naka-print" na kaso ay hindi gumana - alinman sa lakas o paglaban sa init. Nang masuri ang mga posibilidad at maalala ang aking kabataang pioneer, nagpasya akong gumawa ng isa mula sa isang sinaunang one-sided foil fiberglass laminate na nakalatag mula pa noong panahon ng USSR. Ang makapal na foil (ang micrometer sa isang maingat na pinakinis na piraso ay nagpakita ng 0.2mm!) Hindi pa rin pinapayagan ang pag-ukit ng mga track na mas manipis kaysa sa isang milimetro dahil sa pag-ukit sa gilid, ngunit para sa kaso ito ay tama lamang.
Ngunit ang katamaran, kasama ng pag-aatubili na lumikha ng alikabok, ay tiyak na hindi aprubahan ng paglalagari gamit ang isang hacksaw o pamutol. Matapos masuri ang magagamit na mga teknolohikal na kakayahan, nagpasya akong subukan ang opsyon ng paglalagari ng textolite gamit ang isang electric tile cutter. Tulad ng nangyari, ito ay isang napaka-maginhawang pagpipilian. Ang disc ay pinutol ang fiberglass nang walang anumang pagsisikap, ang gilid ay halos perpekto (hindi mo ito maihahambing sa isang pamutol, hacksaw o lagari), ang lapad sa kahabaan ng hiwa ay pareho din. At, mahalaga, ang lahat ng alikabok ay nananatili sa tubig. Ito ay malinaw na kung kailangan mong lagari ang isang maliit na piraso, pagkatapos ay tatagal ng masyadong mahaba upang ibuka ang pamutol ng tile. Ngunit kahit na ang maliit na katawan na ito ay nangangailangan ng isang metro ng pagputol.
Susunod, ang isang kaso na may dalawang compartment ay soldered - isa para sa power supply, ang pangalawa para sa control board. Noong una, wala akong balak makipaghiwalay. Ngunit, tulad ng hinang, ang mga plato na ibinebenta sa isang sulok ay may posibilidad na bawasan ang anggulo habang sila ay lumalamig, at ang isang karagdagang lamad ay lubhang kapaki-pakinabang.
Ang front panel ay baluktot mula sa aluminyo sa hugis ng titik P. Ang isang thread ay pinutol sa itaas at mas mababang mga liko para sa pag-aayos sa kaso.
Ang resulta ay ito ("naglalaro" pa rin ako sa aparato, kaya ang pagpipinta ay napakagaspang pa rin, mula sa mga labi ng isang lumang spray lata at walang sanding):

Ang kabuuang sukat ng case mismo ay 73 (lapad) x 120 (haba) x 29 (taas). Ang lapad at taas ay hindi maaaring gawing mas maliit, dahil... Ang mga sukat ng control board ay 69 x 25, at makakahanap ka ng higit pa maikling bloke hindi rin madali ang nutrisyon.
May connector para sa karaniwang electrical wire at switch na naka-install sa likod:


Sa kasamaang palad, ang itim na microswitch ay wala sa basurahan; Sa kabilang banda, mas kapansin-pansin ang puti. Ngunit partikular kong itinakda ang konektor sa pamantayan - pinapayagan nito, sa karamihan ng mga kaso, na huwag kumuha ng karagdagang wire sa iyo. Hindi tulad ng opsyon na may laptop socket.
Ibabang view:

Ang itim na parang goma na insulator ay natira mula sa orihinal na supply ng kuryente. Ito ay medyo makapal (medyo mas mababa sa isang milimetro), lumalaban sa init at napakahirap putulin (kaya ang magaspang na ginupit para sa plastic spacer - halos hindi ito magkasya). Parang asbestos na pinapagbinhi ng goma.
Sa kaliwa ng power supply ay ang rectifier radiator, sa kanan ay ang key transistor. Sa orihinal na PSU, ang heatsink ay isang manipis na strip ng aluminyo. Nagpasya akong "palalain" ito kung sakali. Ang parehong mga heatsink ay nakahiwalay sa electronics, kaya malaya silang makakadikit sa mga tansong ibabaw ng case.
Ang isang karagdagang heatsink para sa control board ay naka-mount sa lamad; Walang gaanong pakinabang, ngunit iyon lang mas mabuti kaysa hangin. Upang maiwasan ang isang maikling circuit, kinailangan kong bahagyang kumagat sa mga nakausli na contact ng "aviation" connector.
Para sa kalinawan, isang panghinang na bakal sa tabi ng katawan:

Resulta:
1) Ang panghinang na bakal ay gumagana nang humigit-kumulang tulad ng na-advertise at magkasya nang maayos sa mga bulsa ng jacket.
2) Ang mga sumusunod na bagay ay itinapon sa lumang basurahan at hindi na nakalatag: isang power supply, isang piraso ng fiberglass mula 40 taon na ang nakakaraan, isang lata ng nitro enamel mula 1987, isang microswitch at isang maliit na piraso ng aluminyo.

Siyempre, mula sa punto ng view ng pagiging posible sa ekonomiya, mas madaling bumili ng isang handa na kaso. Kahit na ang mga materyales ay halos libre, "ang oras ay pera." Kaya lang ang gawain ng "paggawa ng mas mura" ay hindi lumabas sa aking listahan ng mga gawain.

Bahagi 2 - Mga Tala sa Pagpapatakbo

Tulad ng nakikita mo, sa unang bahagi ay hindi ko binanggit kung paano gumagana ang lahat. Para sa akin ay ipinapayong huwag malito ang paglalarawan ng aking personal na disenyo (sa halip ay "collective-farm homemade" sa aking opinyon) at ang paggana ng controller, na magkapareho o katulad para sa marami.

Bilang isang paunang babala, gusto kong sabihin:
1) Iba't ibang controllers Mayroon silang bahagyang magkakaibang mga disenyo ng circuit. Kahit na ang panlabas na magkaparehong mga board ay maaaring may bahagyang magkakaibang mga bahagi. kasi Mayroon lang akong isang partikular na device, hindi ko masisiguro sa anumang paraan ang isang tugma sa iba.
2) Ang controller firmware na sinuri ko ay hindi lamang ang magagamit. Ito ay karaniwan, ngunit maaari kang magkaroon ng iba't ibang firmware na gumagana nang iba.
3) Hindi ko talaga inaangkin ang mga tagumpay ng nakatuklas. Maraming mga punto ang natalakay na dati ng ibang mga tagasuri.
4) Susunod na magkakaroon ng maraming boring na mga titik at walang isang nakakatawang larawan. Kung panloob na istraktura hindi interesado - huminto dito.

Pangkalahatang-ideya ng disenyo

Ang mga karagdagang kalkulasyon ay higit na nauugnay sa circuitry ng controller. Upang maunawaan ang operasyon nito, ang isang eksaktong diagram ay hindi kinakailangan upang isaalang-alang ang mga pangunahing bahagi:
1) Microcontroller STC15F204EA. Isang hindi kapansin-pansing chip mula sa pamilyang 8051, kapansin-pansing mas mabilis kaysa sa orihinal (ang orihinal ay 35 taon na ang nakakaraan, oo). Pinapatakbo ng 5V, may nakasakay na 10-bit ADC na may switch, 2x512 bytes nvram, 4KB program memory.
2) Isang +5V stabilizer, na binubuo ng 7805 at isang malakas na risistor upang mabawasan ang pagbuo ng init (?) sa 7805, na may paglaban na 120-330 Ohms (iba sa iba't ibang mga board). Ang solusyon ay napaka-epektibo sa gastos at mahusay sa init.
3) Power transistor STD10PF06 na may mga kable. Gumagana sa key mode sa mababang frequency. Walang espesyal, matandang lalaki.
4) Thermocouple boltahe amplifier. Kinokontrol ng trimmer resistor ang pakinabang nito. Mayroon itong proteksyon sa input (mula sa 24V) at konektado sa isa sa mga input ng MK ADC.
5) Reference boltahe source sa TL431. Nakakonekta sa isa sa mga input ng MK ADC.
6) Sensor ng temperatura ng board. Nakakonekta din sa ADC.
7) Tagapagpahiwatig. Nakakonekta sa MK, gumagana sa dynamic na indication mode. Pinaghihinalaan ko na ang isa sa mga pangunahing mamimili ay +5V
8) Control knob. Ang pag-ikot ay nag-aayos ng temperatura (at iba pang mga parameter). Ang linya ng pindutan sa maraming mga modelo ay hindi selyadong o pinutol. Kung nakakonekta, pinapayagan ka nitong i-configure karagdagang mga pagpipilian.

Tulad ng madali mong nakikita, ang lahat ng paggana ay tinutukoy ng microcontroller. Hindi ko alam kung bakit ito lang ang ini-install ng mga Chinese, hindi ito masyadong mura (mga $1, kung kukuha ka ng ilang piraso) at malapit ito sa mga tuntunin ng mga mapagkukunan. Sa karaniwang Chinese firmware, literal na isang dosenang byte ng memorya ng programa ang nananatiling libre. Ang firmware mismo ay nakasulat sa C o isang katulad na bagay (ang halatang mga buntot ng library ay makikita doon).

Operasyon ng firmware ng controller

Wala akong source code, pero nandito pa rin ang IDA :). Ang mekanismo ng pagpapatakbo ay medyo simple.
Sa paunang pagsisimula, ang firmware:
1) pinasimulan ang device
2) naglo-load ng mga parameter mula sa nvram
3) Sinusuri kung pinindot ang pindutan, kung pinindot ito, hinihintay itong mailabas at ilulunsad ang subsection ng mga advanced na parameter na setting (Pxx), kung hindi mo naiintindihan, mas mahusay na huwag hawakan sila. Maaari kong i-post ang layout, ngunit natatakot akong magdulot ng mga problema.
4) Ipinapakita ang "SEA", naghihintay at magsisimula sa pangunahing loop ng operasyon

Mayroong ilang mga operating mode:
1) Normal, normal na pagpapanatili ng temperatura
2) Bahagyang pag-save ng enerhiya, temperatura 200 degrees
3) Kumpletuhin ang pagsasara
4) Setting mode P10 (hakbang sa pagtatakda ng temperatura) at P4 (thermocouple op-amp gain)
5) Alternatibong control mode

Pagkatapos ng startup, gumagana ang mode 1.
Kapag sandali mong pinindot ang pindutan, lumipat ka sa mode 5. Doon maaari mong i-on ang knob sa kaliwa at pumunta sa mode 2 o sa kanan - dagdagan ang temperatura ng 10 degrees.
Ang isang mahabang pindutin ay lumipat sa mode 4.

Sa mga nakaraang pagsusuri, maraming debate tungkol sa kung paano maayos na mai-install ang isang vibration sensor. Batay sa firmware na mayroon ako, maaari kong sabihin nang walang pag-aalinlangan - wala itong pagkakaiba. Ang pagpasok sa partial energy saving mode ay nangyayari kapag walang pagbabago ang estado ng sensor ng panginginig ng boses, ang kawalan ng mga makabuluhang pagbabago sa temperatura ng tip at ang kawalan ng mga signal mula sa hawakan - lahat ng ito sa loob ng 3 minuto. Kung ang vibration sensor ay sarado o bukas ay ganap na hindi mahalaga; sinusuri lamang ng firmware ang mga pagbabago sa estado. Ang pangalawang bahagi ng criterion ay kawili-wili din - kung maghinang ka, ang temperatura ng tip ay hindi maiiwasang magbago. At kung ang isang paglihis ng higit sa 5 degrees mula sa itinakdang halaga ay nakita, walang paglabas sa mode ng pag-save ng enerhiya.
Kung ang energy saving mode ay magtatagal ng mas mahaba kaysa sa tinukoy na oras, ang paghihinang na bakal ay ganap na patayin at ang indicator ay magpapakita ng mga zero.
Lumabas mula sa mga mode ng pagtitipid ng enerhiya - sa pamamagitan ng vibration o sa pamamagitan ng control knob. Walang pagbalik mula sa buo hanggang sa bahagyang pagtitipid ng enerhiya.

Ang MK ay nakikibahagi sa pagpapanatili ng temperatura sa isa sa mga timer interrupts (mayroong dalawa sa kanila, ang pangalawang deal sa display at iba pang mga bagay. Bakit ito ginawa ay hindi malinaw - ang interrupt interval at iba pang mga setting ay pinili nang pareho, ito ay naging posible upang makayanan sa isang solong interrupt). Ang control cycle ay binubuo ng 200 timer interrupts. Sa ika-200 na pagkagambala, ang pag-init ay kinakailangang patayin (- kasing dami ng 0.5% ng kapangyarihan!), Ang isang pagkaantala ay ginanap, pagkatapos kung saan ang mga boltahe mula sa thermocouple, sensor ng temperatura at boltahe ng sanggunian mula sa TL431 ay sinusukat. Susunod, ang lahat ng ito ay na-convert sa temperatura gamit ang mga formula at coefficients (bahagyang tinukoy sa nvram).
Dito ko hahayaan ang aking sarili ng isang maliit na digression. Kung bakit mayroong sensor ng temperatura sa pagsasaayos na ito ay hindi lubos na malinaw. Sa maayos na organisasyon, dapat itong magbigay ng pagwawasto ng temperatura sa malamig na kantong ng thermocouple. Ngunit sa disenyo na ito, sinusukat nito ang temperatura ng board, na walang kinalaman sa kinakailangang isa. Kailangang ilipat ito sa isang panulat, mas malapit hangga't maaari sa T12 cartridge (at ang isa pang tanong ay kung saan matatagpuan ang malamig na junction ng thermocouple sa kartutso), o ganap na itinapon. Marahil ay hindi ko maintindihan ang isang bagay, ngunit tila ang mga developer ng Tsino ay tanga na natanggal ang scheme ng kompensasyon mula sa ibang device, na ganap na hindi nauunawaan ang mga prinsipyo ng operasyon.

Pagkatapos sukatin ang temperatura, kinakalkula ang pagkakaiba sa pagitan ng itinakdang temperatura at kasalukuyang temperatura. Depende sa kung ito ay malaki o maliit, dalawang formula ang gumagana - ang isa ay malaki, na may isang bungkos ng mga coefficient at akumulasyon ng delta (maaaring basahin ng mga interesado ang tungkol sa pagtatayo ng mga PID controllers), ang pangalawa ay mas simple - na may malalaking pagkakaiba, kailangan mong painitin ito hangga't maaari o patayin nang buo (depende sa sign). Ang PWM variable ay maaaring magkaroon ng value mula 0 (disabled) hanggang 200 (fully enabled) - ayon sa bilang ng mga pagkaantala sa control cycle.
Noong binuksan ko lang ang device (at hindi pa nakakapasok sa firmware), interesado ako sa isang bagay - walang jitter ng ± isang degree. Yung. Ang temperatura ay nananatiling matatag o tumalon ng 5-10 degrees nang sabay-sabay. Matapos suriin ang firmware, ito ay tila palaging nanginginig. Ngunit kung ang paglihis mula sa itinakdang temperatura ay mas mababa sa 2 degrees, hindi ipinapakita ng firmware ang sinusukat, ngunit ang itinakdang temperatura. Ito ay hindi mabuti o masama - ang jittery low order ay nakakainis din - kailangan mo lang itong tandaan.

Sa pagtatapos ng pag-uusap tungkol sa firmware, nais kong tandaan ang ilang higit pang mga punto.
1) Hindi ako nagtatrabaho sa mga thermocouple sa loob ng halos 20 taon Siguro sa panahong ito ay naging mas linear sila;), ngunit dati, para sa medyo tumpak na mga sukat at kung maaari, palaging ipinakilala ang isang nonlinearity correction function - na may isang formula o talahanayan. . Dito ay hindi ito ang kaso sa lahat. Tanging ang zero offset at anggulo ng slope ang maaaring iakma. Marahil ang lahat ng mga cartridge ay gumagamit ng high-linearity na thermocouple. O ang indibidwal na scatter sa iba't ibang mga cartridge ay mas malaki kaysa sa posibleng nonlinearity ng grupo. Gusto kong umasa sa unang opsyon, ngunit ang karanasan ay nagpapahiwatig sa pangalawa...
2) Para sa isang kadahilanang hindi ko alam, sa loob ng firmware ang temperatura ay nakatakda bilang isang fixed-point na numero na may resolution na 0.1 degrees. Halatang halata na dahil sa naunang komento, 10-bit ADC, hindi tamang pagwawasto ng malamig na dulo, unshielded wire, atbp. Ang tunay na katumpakan ng mga sukat ay hindi magiging kahit 1 degree. Yung. Mukhang na-rip off ulit ito mula sa ibang device. At ang pagiging kumplikado ng mga kalkulasyon ay tumaas nang bahagya (kailangan mong paulit-ulit na hatiin/multiply ang 16-bit na mga numero sa sampu).
3) Ang board ay may Rx/TX/gnd/+5v pads. Sa pagkakaintindi ko, mayroon ang mga Intsik espesyal firmware at isang espesyal na programang Tsino na nagbibigay-daan sa iyong direktang makatanggap ng data mula sa lahat ng tatlong ADC channel at i-configure ang mga parameter ng PID. Ngunit wala nito sa karaniwang firmware ang mga pin ay inilaan lamang para sa pag-upload ng firmware sa controller. Ang programa ng pagbuhos ay magagamit, gumagana sa pamamagitan ng isang simpleng serial port, kailangan lamang ng mga antas ng TTL.
4) Ang mga tuldok sa indicator ay may sariling pag-andar - ang kaliwa ay nagpapahiwatig ng mode 5, ang gitna ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng panginginig ng boses, ang kanan ay nagpapahiwatig ng uri ng temperatura na ipinapakita (set o kasalukuyang).
5) 512 bytes ang inilalaan para i-record ang napiling temperatura. Ang entry mismo ay ginawa nang tama - ang bawat pagbabago ay nakasulat sa susunod na libreng cell. Sa sandaling maabot ang dulo, ang bloke ay ganap na mabubura, at ang pagsulat ay tapos na sa unang cell. Kapag naka-on, kukunin ang pinakamalayong naitala na halaga. Pinapayagan ka nitong dagdagan ang mapagkukunan ng ilang daang beses.
May-ari, tandaan - sa pamamagitan ng pag-ikot ng temperatura setting knob, sinasayang mo ang hindi mapapalitang mapagkukunan ng built-in na nvram!
6) Para sa iba pang mga setting, ginagamit ang pangalawang bloke ng nvram

Ang lahat ay nasa firmware, kung mayroon kang anumang karagdagang mga katanungan, magtanong.

kapangyarihan

Isa sa mahahalagang katangian panghinang na bakal - pinakamataas na kapangyarihan ng pampainit. Maaari itong masuri tulad ng sumusunod:
1) Mayroon kaming boltahe na 24V
2) Mayroon kaming tip sa T12. Ang malamig na resistensya ng tip na sinukat ko ay higit lamang sa 8 ohms. Nakakuha ako ng 8.4, ngunit hindi ko masasabi na ang error sa pagsukat ay mas mababa sa 0.1 Ohm. Ipagpalagay natin na ang tunay na pagtutol ay hindi bababa sa 8.3 Ohms.
3) Ang paglaban ng STD10PF06 key sa bukas na estado (ayon sa datasheet) ay hindi hihigit sa 0.2 Ohm, tipikal - 0.18
4) Bilang karagdagan, kailangan mong isaalang-alang ang paglaban ng 3 metro ng wire (2x1.5) at connector.

Ang kabuuang paglaban ng circuit sa isang malamig na estado ay hindi bababa sa 8.7 Ohms, na nagbibigay ng maximum na kasalukuyang ng 2.76A. Isinasaalang-alang ang pagbagsak sa susi, mga wire at konektor, ang boltahe sa heater mismo ay magiging tungkol sa 23V, na magbibigay ng kapangyarihan na halos 64 W. Bukod dito, ito ang pinakamataas na kapangyarihan sa isang malamig na estado at nang hindi isinasaalang-alang ang siklo ng tungkulin. Ngunit huwag masyadong magalit - 64 W ay medyo marami. At ibinigay ang disenyo ng tip, ito ay sapat na para sa karamihan ng mga kaso. Kapag sinusuri ang pagganap sa pare-parehong mode ng pag-init, inilagay ko ang dulo ng tip sa isang tabo ng tubig - ang tubig sa paligid ng dulo ay kumukulo at umuusok nang napakalakas.

Ngunit ang isang pagtatangka na makatipid ng pera gamit ang isang power supply mula sa isang laptop ay may napaka-kaduda-dudang pagiging epektibo - ang isang tila hindi gaanong pagbaba sa boltahe ay humahantong sa pagkawala ng isang third ng kapangyarihan: sa halip na 64 W, ang tungkol sa 40 W ay mananatili sulit?

Kung, sa kabaligtaran, sinubukan mong pisilin ang ipinahayag na 70W mula sa panghinang na bakal, mayroong dalawang paraan:
1) Bahagyang taasan ang boltahe ng power supply. Ito ay sapat na upang madagdagan ito ng 1V lamang.
2) Bawasan ang circuit resistance.
Halos ang tanging pagpipilian upang bahagyang bawasan ang circuit resistance ay ang palitan ang key transistor. Sa kasamaang palad, halos lahat ng mga p-channel transistor sa ginamit na pakete at para sa kinakailangang boltahe (hindi ko ipagsapalaran na itakda ito sa 30V - ang margin ay magiging minimal) ay may katulad na Rdson. At ito ay magiging dobleng kahanga-hanga - sa parehong oras ang controller board ay mas mababa ang init. Ngayon sa maximum na mode ng pag-init, tungkol sa isang watt ay inilabas sa key transistor.

Katumpakan/katatagan ng pagpapanatili ng temperatura

Bilang karagdagan sa kapangyarihan, ang katatagan ng pagpapanatili ng temperatura ay hindi gaanong mahalaga. Bukod dito, para sa akin nang personal, ang katatagan ay mas mahalaga kaysa sa katumpakan, dahil kung ang halaga sa tagapagpahiwatig ay maaaring matukoy sa eksperimento - karaniwan kong ginagawa ito (at hindi masyadong mahalaga na kapag ang setting ay 300 degrees, ang tunay na halaga sa tip ay 290), kung gayon ang kawalang-tatag ay hindi malalampasan sa ganitong paraan . Gayunpaman, parang ang katatagan ng temperatura sa T12 ay kapansin-pansing mas mahusay kaysa sa mga tip sa serye ng 900.

Ano ang makatuwirang baguhin sa controller

1) Ang controller ay umiinit. Hindi nakamamatay, ngunit higit sa kanais-nais. Bukod dito, higit sa lahat ay hindi ang bahagi ng kapangyarihan ang nagpapainit nito, ngunit ang 5V stabilizer. Ang mga sukat ay nagpakita na ang kasalukuyang sa 5V ay tungkol sa 30 mA. Ang 19V drop sa 30mA ay nagbibigay ng humigit-kumulang 0.6W ng tuluy-tuloy na pag-init. Sa mga ito, ang tungkol sa 0.1 W ay inilabas sa risistor (120 Ohm) at isa pang 0.5 W ay inilabas sa stabilizer mismo. Ang pagkonsumo ng natitirang bahagi ng circuit ay maaaring balewalain - 0.15 W lamang, kung saan ang isang kapansin-pansing bahagi ay ginugol sa tagapagpahiwatig. Ngunit ang board ay maliit at walang kung saan upang ilagay ang step-down - maliban kung sa isang hiwalay na board.

2) Power switch na may mataas (medyo mataas!) na resistensya. Ang paggamit ng switch na may resistensya na 0.05 Ohm ay mag-aalis ng lahat ng problema sa pag-init nito at magdagdag ng halos isang watt ng kapangyarihan sa cartridge heater. Ngunit ang kaso ay hindi na magiging isang 2mm dpak, ngunit hindi bababa sa isang sukat na mas malaki. O kahit na baguhin ang kontrol sa n-channel.

3) Ilipat ang ntc sa panulat. Ngunit pagkatapos ay makatuwiran na ilipat ang microcontroller, ang power switch at ang reference na boltahe doon.

4) Pagpapalawak ng pag-andar ng firmware (ilang set ng mga parameter ng PID para sa iba't ibang tip, atbp.). Sa teoryang posible, ngunit sa personal, mas madali (at mas mura!) para sa akin na muling likhain ito sa ilang mas batang stm32 kaysa sa pagyurak nito sa umiiral na memorya.

Bilang resulta, mayroon kaming magandang sitwasyon - maraming bagay ang maaaring gawing muli, ngunit halos anumang muling paggawa ay nangangailangan ng pagtapon sa lumang board at paggawa ng bago. O huwag mo itong hawakan, na kung ano ang aking sinasandal sa ngayon.

Konklusyon

Makatuwiran bang lumipat sa T12? hindi ko alam. Sa ngayon, nagtatrabaho lang ako sa tip ng T12-K. Para sa akin, isa ito sa pinaka-unibersal - parehong uminit nang mabuti ang polygon, at ang lead comb ay maaaring ibenta/hindi ibinebenta gamit ang isang ersatz wave, at ang isang hiwalay na lead ay maaaring pinainit gamit ang isang matalim na dulo.
Sa kabilang banda, ang umiiral na controller at ang kakulangan ng mga paraan para sa awtomatikong pagtukoy ng isang partikular na uri ng tip ay nagpapalubha sa pagtatrabaho sa T12. Buweno, ano ang huminto kay Hakko mula sa paglalagay ng ilang nagpapakilalang risistor/diode/chip sa loob ng kartutso? Magiging mainam kung ang controller ay may ilang mga puwang para sa mga indibidwal na setting ng mga tip (hindi bababa sa 4 na piraso) at kapag pinapalitan ang mga tip ay awtomatiko nitong ilo-load ang mga kinakailangan. At sa umiiral na sistema, maaari kang, higit sa lahat, gumawa ng manu-manong pagpili ng tip. Sa pagtatantya ng dami ng trabaho, napagtanto mo na ang laro ay hindi katumbas ng halaga ng kandila. At ang halaga ng mga cartridge ay maihahambing sa isang buong istasyon ng paghihinang (kung hindi mo bibilhin ang mga mula sa China sa halagang $5). Oo, siyempre, maaari kang mag-eksperimentong magpakita ng isang talahanayan ng mga pagwawasto ng temperatura at magdikit ng isang palatandaan sa takip. Ngunit hindi mo ito magagawa sa mga koepisyent ng PID (kung saan direktang nakasalalay ang katatagan). Dapat silang magkaiba mula sa kagat sa kagat.

Kung itatapon natin ang mga iniisip sa panaginip, lalabas ang sumusunod:
1) Kung wala kang istasyon ng paghihinang, ngunit gusto mo, mas mahusay na kalimutan ang tungkol sa 900 at kumuha ng T12.
2) Kung kailangan mo ito nang mura at hindi mo talaga kailangan ng tumpak na mga mode ng paghihinang, mas mahusay na kumuha ng isang simpleng panghinang na may pagsasaayos ng kapangyarihan.
3) Kung mayroon ka nang istasyon ng paghihinang sa 900x, kung gayon ang isang T12-K ay sapat na - ang versatility at portability ay mahusay.

Sa personal, masaya ako sa pagbili, ngunit wala pa akong planong palitan ang lahat ng umiiral na 900 tip ng mga T12.

Ito ang aking unang pagsusuri, kaya humihingi ako ng paumanhin nang maaga para sa anumang kagaspangan.

Nagkaroon na ng maraming mga review tungkol sa mga istasyon ng paghihinang at ang mga controllers para sa mga istasyon ng paghihinang mismo. Ngunit ang mga hawakan para sa mga tip ng HAKKO T12 ay kahit papaano ay pinagkaitan ng pansin. Tungkol sa kanila
Kadalasan ay binabanggit nila ito ng kaswal, parang may ganito o ganyan.
Kaya nagpasya akong punan ang puwang na ito nang kaunti.

Para sa mga tip sa paghihinang ng HAKKO T12 mayroong dalawang opsyon sa paghawak na binuo ng mismong tagagawa:
- FX-9501

- FM-2028


Mayroon ding opsyon na iakma ang hawakan ng 900 serye ng mga istasyon ng paghihinang ng HAKKO para magamit sa mga tip sa T12


Tulad ng makikita mula sa larawan, isang karaniwang plastic handle at isang karagdagang insert ang ginagamit. Sana kilala mo sila, marami pa ngang gumagamit ;-). Hindi ko sasabihin ang tungkol sa mga kalamangan at kahinaan ng mga panulat na ito, kilala ang mga ito ...
Mayroon ding mga eksklusibong panulat


Maganda, ngunit napakamahal.
Sa kalawakan ng TaoWao, natuklasan ko at bumili ako ng isa pang eksklusibong panulat


Mabibili mo ito sa isang kilalang tindahan sa Tao 100MHz. Ang tindahan ay nagbebenta ng eksklusibong mga kalakal na taga-disenyo.
Ang panulat ay ibinebenta sa halagang 85.00 yuan ($13.24) + 7 yuan express shipping sa China.
Hindi pa ako nakakita ng ganoong panulat kay Ali, ngunit sa ebay ay ibinebenta. Totoong presyo "Medyo" mas mataas.
Gaya ng dati, dumating ang order bilang bahagi ng isang malaking parsela mula kay Tao.


Hindi ko alam kung may espesyal na packaging ang panulat na ito. Dumating ang aking panulat sa isang regular na zip bag


Ang pakete ay naglalaman ng: ang panulat mismo, maingat na nakaimpake sa tissue paper


black rubber cuff na may logo D-ACME , isang goma na "buntot" para sa cable, 4 na silicone O-ring, 2 piraso ng heat shrink na may diameter na 3mm at 5mm, pati na rin ang mga sensor (mercury at thermistor) sa isang hiwalay na maliit na zip bag.

Ang hawakan ay ginawa mula sa aluminyo, na sinusundan ng sandblasting at
anodizing ang ibabaw. May nakaukit na logo ng laser sa gilid
tindahan 100MHZ .


Ang hawakan ay binubuo ng dalawang bahagi na konektado sa pamamagitan ng thread. Kung aalisin mo ang hawakan, makakahanap ka ng isa pang elemento ng istruktura sa loob - isang bloke ng contact.


Ang contact block ay katulad ng mula sa FX-9501 pen


Tanging sa disenyo na ito ang contact block ay hindi ipinasok sa hawakan, ngunit naka-screwed in.
May nakita ding plastic centering ring sa loob ng handle.


Mga detalyadong larawan na may mga sukat

Larawan na may T12 tip


Tulad ng nakikita mo mula sa larawan, ang tip ng T12 ay naka-recess hangga't maaari sa hawakan (halos kapareho ng sa hawakan ng FX-9501) - perpekto ito para sa maliit na trabaho. Ang tip mismo sa pile ay hindi naayos ng anumang bagay; ito ay ipinasok at tinanggal nang madali (bagaman hindi ito nakabitin), na nangangahulugang, tulad ng sa FX-9501 handle, ito ay iikot sa axis.

Tiningnan namin ang hitsura, oras na para magpatuloy sa pagsasanay.
Ikonekta namin ang hawakan sa istasyon ng paghihinang.
Upang ikonekta ang hawakan kakailanganin mo ng 5-core silicone wire


at konektor GX12-5

Ang wire ay binili sa TaoWao sa isang tindahan sa presyong 6 yuan ($0.93) para sa 1.5 m + 10 yuan express delivery sa China.
Ang GX12-5 connector ay binili din sa Tao, sa parehong tindahan, sa presyong 3 yuan ($0.46) + 10 yuan express delivery sa China. Ngunit dahil ang lahat ay binili sa isang tindahan at sa isang order, ang express delivery sa China ay pareho para sa buong order.

Hindi mo dapat bigyan ng espesyal na pansin ang tila mahal na express delivery sa China. Ito ang halaga ng paghahatid hindi para sa isang lote, ngunit para sa buong pagbili mula sa isang tindahan. At kung isasaalang-alang mo na ang mga tindahan sa Tao ay dalubhasa sa mga kalakal ng isang partikular na paksa, kung gayon kapag bumili ka ng isang produkto, tiyak na bibili ka ng iba pa. Bilang resulta, ang halaga ng paghahatid ay pantay na ibinahagi bilang isang maliit na pagtaas sa gastos sa buong biniling produkto.

Magsimula tayo sa pag-assemble
Upang ikonekta ang hawakan, kailangan mong malaman ang pinout ng GX12-5 connector sa istasyon ng paghihinang.
Natagpuan namin ito sa nabanggit na pagsusuri.
Konektor GX12-5

Pinout:
1 – sa board pin S, asul na wire, position sensor (SW200 o mercury)
2 – sa board pin N, puting wire, NTC thermistor
3 – sa board pin E, green wire, tip grounding at karaniwan para sa thermistor at position sensor
4 – pin G sa board, itim na wire, T12 –
5 – sa board contact +, pulang wire, T12 +
Para sa kalinawan, magbibigay din ako ng diagram ng koneksyon


Ayon sa diagram, ang kaliwang kontak ng thermistor ay konektado sa negatibong kontak ng dulo ng paghihinang sa aking istasyon ng paghihinang ito ay konektado sa berdeng kawad. Sa kasong ito ito ay hindi mahalaga, ngunit naka-print na circuit board pinagsama ang mga pin E at G.

Solder ang connector, huwag kalimutang i-insulate ang mga contact gamit ang heat shrink, at mag-ipon

Bago ang paghihinang ng mga wire sa block ng contact, huwag kalimutang ilagay ang likod ng hawakan at ang "buntot" sa wire. Tulad ng nangyari, hindi ito madaling gawin. Ang panloob na butas ng "buntot" ay 5mm, eksakto ang diameter ng silicone wire. Hindi posible na ipasok ang wire. Nakatulong ang isang patak ng silicone oil PMS-100

Naging parang orasan ang lahat ;-)


Ngayon ay maaari mong ihinang ang mga kable sa bloke ng contact. Ngunit una, ilagay natin ang mga sensor sa pagitan ng mga contact

Ang mga sensor ay dapat ilagay nang mas malapit hangga't maaari sa base ng contact block, dahil napakaliit ng espasyo sa loob ng hawakan


Ang "buntot" na may maliit na butas sa loob ay gumawa pa rin ng gulo...
Kapag hinila ang wire mula sa likod ng hawakan, isang contact ang natanggal sa thermistor.
Kailangan kong pumunta sa radio market at bumili ng bagong thermistor. Sa dalawang beses
hindi para makatapak sa parehong rake, bumili ako ng MF58-103J3950 sa 10 kOhm


ang mga pin nito ay mas matibay at mas maginhawa para sa volumetric na pag-install


Ang salarin ng mga problema ay kailangang sayangin ng kaunti mula sa loob.
Ihinang muli ang mga wire


at kolektahin ang hawakan.
handa na


Ipinasok namin ang kagat


at kumonekta sa istasyon ng paghihinang


Ang istasyon ay nagpapakita ng temperatura ng tip at temperatura sensor ay handa na para sa paggamit.
Ilang minuto ng pagtatrabaho gamit ang panulat na ito at hindi mo na gustong kunin ang luma ;-)
Magaan at maginhawa (sa timbang at sukat na hindi hihigit sa isang marker)


Para sa paghahambing, isang larawan sa tabi ng 900 series handle na inangkop para sa mga tip sa T12


Tulad ng nakikita mo, ang extension ng tip ay hindi masyadong malaki, mas mababa kaysa sa 900 series handle na may adaptor. Ang kamay ay mas malapit sa punto ng paghihinang ay mas maginhawa.

Ang mga mapagmasid, ang mga maingat na tumingin sa mga litrato ng set ng paghahatid, marahil ay napansin ang 4 na silicone O-ring. Ibinalik ko ang mga ito sa aking mga kamay nang mahabang panahon at naisip kung para saan ang mga ito? Walang anumang salita tungkol sa kanila sa pahina ng tindahan.
Ang tanging lugar na magagamit nila ay sa ilalim ng centering ring.


Sumulat ako ng liham sa nagbebenta na humihiling sa kanya na linawin ang layunin ng mga singsing na ito. Samantala, nag-install ako ng isa sa ibaba ng centering ring - ang tip ay nagsimulang "umupo nang mas mahigpit sa hawakan." Ngunit hindi nito napigilan ang tip mula sa pag-ikot sa axis.
Nang hindi naghihintay ng sagot mula sa Intsik, sinimulan kong maingat na suriin ang pagguhit gamit ang panloob na cross-section ng hawakan. Interesado ako sa uka sa loob ng hawakan


Sa uka na ito sa huli ay na-install ko ang singsing na goma.

Ang tip ay nakaupo nang mahigpit sa hawakan, ngunit mayroon pa rin, bagaman hindi gaanong, ang kakayahang umikot kasama ang axis.

I-summarize natin.

Ang aking mga subjective na pakinabang:
- mataas na kalidad na pagpapatupad, ang hawakan ay mas angkop para sa isang regalo o pagpipilian sa koleksyon kaysa sa isang tool para sa pang-araw-araw na trabaho
- maalalahanin na disenyo
- kumportableng magkasya sa kamay
- isang maliit na pag-alis ng tibo mula sa mismong hawakan

Cons:
- ang dulo ay walang mahigpit na pagkakabit sa hawakan at kapag naghihinang ng mga bahagi ng radyo maaari itong paikutin kasama ang axis
- ang presyo, pagkatapos ng lahat, $13 ay medyo malaking pera para sa isang "simpleng hawakan" para sa isang panghinang na bakal.

Iyon lang.
Salamat sa lahat para sa iyong pansin, inaasahan ko ang nakabubuo na pagpuna at komento.