DIY paghihinang istasyon T12. Pagpili ng istasyon ng paghihinang para sa mga tip ng Hakko T12

Hello sa lahat ng nagbabasa ng blog ko. Bihira akong mag-post ng mga artikulo. Ngayon ay may kaunting oras, at ang pagsulat ng mga artikulo ay madalas na tumatagal ng higit sa isang gabi. May gusto pa akong sabihin. Maraming tao ang sumulat sa akin na isa akong asshole, at pinadalhan ako ng mga Chinese ng mga produkto para sa mga review. Kaya, lahat ng nakikita mo sa aking blog at sa channel sa YouTube (maliban sa Santek stabilizer) ay binili ko nang personal, at hindi ito regalo mula sa supplier para sa isang pekeng pagsusuri. Kaya hinihiling ko sa mga troll na dumaan.
Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa istasyon ng paghihinang Quicko T12-952. Malinaw na mula sa modelo na ang istasyon ng paghihinang na ito ay nagpapatakbo sa mga mapapalitang T12 tip cartridge. Bakit ko pa naisipang bilhin itong “soldering iron”???!!! Mayroon akong adjustable soldering iron sa loob ng maraming taon, higit sa limang taon upang maging eksakto. Isang artikulo ang isinulat tungkol sa kanya noong 2013. Nang maglaon ay binili ang isang istasyon ng paghihinang. Mayroon itong eksaktong kaparehong panghinang sa . Pagkaraan ng ilang oras, medyo napagod ako sa mga panghinang na ito, at kamakailan ay bumili ako ng isang istasyon ng paghihinang na may mga tip sa T12. Una gusto kong bumili ng induction soldering station, ngunit sinakal ako ng palaka. Dati, mayroong Quick 202 soldering irons sa Ali, ngunit nawala ang mga ito sa pagbebenta at pinalitan ng Quick 203, na wala namang masyadong magandang review. Sa madaling salita, dinuduraan ng mga tao ang 203 model. At para sa mga induction soldering station ang presyo ay hindi bababa sa 5-6 thousand + isang set ng mga tip 1-1.5 thousand Iyan ang background. At magsisimula tayo sa pag-unpack. Dumating ang parsela sa isang kahon, nakalagay sa isang bag, at tinakpan ng Quicko branded tape. Nagulat ako na hindi ito naka-print sa customs.

Hindi ako kumuha ng larawan ng kahon mismo; ito ay natatakpan din ng Quicko branded tape. Makikita mo ito sa pagsusuri ng video. Kasama sa kit ang controller mismo na may power supply sa isang case, isang soldering iron na may GX12-4pin connector at isang tip ng "K" type (hatchet). Inorder ko kaagad ang pangalawang tip, dahil sa mga pagsasaalang-alang na hindi ko gusto ang paghihinang gamit ang isang palay (dito, kung sino ang may gusto kung ano). Kasama rin ang apat na rubber self-adhesive feet. Ngunit nagdikit ako ng mga mas malaki, mula sa mga switch ng D-Link. Ang mga tip ay hindi minarkahan bilang HAKKO, ngunit bilang Quicko. Ginawa sa China.

Ang yunit mismo, kung saan naka-mount ang power supply at control controller. Hinawi ko ito, at laking gulat ko. Ang kaso ay gawa sa napakataas na kalidad. Ako ay lubos na natuwa. Matagal na akong hindi nakakakita ng mga Chinese na gusaling ganito. Hindi ko man lang masabi na isa itong Chinese craft.

Ang "panghinang na bakal" na ito ay iniutos na may hawakan na panghinang na tulad ng sa at upang ang paglipat mula sa isang panghinang na bakal sa isa pa ay hindi mapansin. Kung ninanais, maaari mong malayang palitan ang hawakan ng panghinang na bakal; Ang aparato ay eksaktong kapareho ng naunang nakalistang mga istasyon ng paghihinang. Ang tanging bagay ay ang itaas na manggas, na umaangkop sa dulo, ay mas maikli. Lahat ng iba ay pareho.

Ang loob ng panghinang na bakal. Ginawa sa anyo ng isang tectolite scarf na may mga contact. Ang board ay may tilt sensor. Siyanga pala, medyo maingay siya if you dare. Noong una ay naisip ko na may nahulog sa panghinang, ngunit pagkatapos ay ito ay isang sensor lamang. Ang paghihinang ay ginagawa nang mahusay at maayos. Sa dulo ng board, sa punto ng paghihinang, ang cable ay nakakabit sa isang kurbatang.

Gusto kong makipag-usap ng kaunti tungkol sa display. Ang pag-install ay medyo hindi pantay, at ang window sa ilalim ng display ay bahagyang mas malaki kaysa sa display mismo. At kung titingnan mo ito mula sa isang anggulo, ito ay lumiliko na kitang-kita mo ito. Ngunit ang lahat ng ito ay maliliit na bagay. Ang display ay isang kulay. Mas makikita mo ito.

Buksan ang kaso. Napakaganda ng lahat. May proteksiyon na piraso ng plastik sa itaas at ibabang mga takip. Ang sarap tignan.

Controller. Ang board ay maliit at tumatakbo sa ilalim ng kontrol ng MK. Ang board ay mayroon ding beeper na nakakainis na beep.

Power supply board. Sa pangkalahatan, ito ay pinagsama nang maayos. Mayroong ilang mga komento, ngunit ang mga ito ay lahat ng maliliit na bagay. Ang paghihinang ay mabuti, ang board ay nalinis ng pagkilos ng bagay. Malinis ang lahat.

Ang mga input capacitor mula sa VENT ay 22 uF sa 400 V. Kapag nag-disassemble ng mga lumang power supply ng computer, madalas akong nakakatagpo ng mga naturang capacitor, ngunit sa sandaling ito ay mga basurang Tsino ang mga ito (hindi namin isinasaalang-alang ang mga orihinal, ngayon ay mas madaling tumakbo sa isang pekeng kaysa sa orihinal). At ang kapasidad ay masyadong maliit. Para sa hinaharap, kinakailangan na mag-install ng higit pa, lalo na dahil ang mga marka na mas mababa sa board ay minarkahan para sa malalaking capacitor. Wala akong mapapalitan ngayon, kaya hahayaan muna natin ito sa ngayon. Papalitan ko talaga mamaya.

Ang Silan Microelectronics ay ginagamit bilang isang power transistor na "pumping" sa pangunahing winding ng transpormer. Magdaragdag din ako ng ilang detalye sa disenyo ng circuit dito. Ang mga diode ng diode bridge ay naka-install bilang SMD type, na may markang M7. Ito . Ang diode ay dinisenyo para sa isang kasalukuyang ng 1A na may boltahe ng 1000 V. Magiging magandang ideya na palitan ito, ngunit kapag nagpapatakbo sa pulse mode, ito ay makatiis ng mas mataas na kasalukuyang.

Hindi ako magsusulat ng marami tungkol sa power supply unit. Ang bahagi ng output ay binuo sa isang diode assembly na idinisenyo para sa 10A at 200 V. Naka-install na may reserba. Ang mga output capacitor ay naka-install mula sa VENT at ilang tatak ng Yungli. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganitong himala. Sa pangkalahatan, ipinapayong palitan ang mga capacitor na ito ng normal, mahal na mga capacitor. Ito ay magiging mas kalmado sa ganitong paraan. Gagawin ko din yan mamaya. Sa ngayon gusto kong patakbuhin ang istasyon ng paghihinang bilang ito ay.

Pero ito ang ikinagulat ko. Sa pangkalahatan, maaaring mabuti na ito ay na-solder, ngunit ito ay magiging mas mahusay kung ito ay soldered sa halip na ang connector. Isang mas katanggap-tanggap na opsyon kaysa sa paghihinang sa mga connector pin.

Istasyon na walang konektadong panghinang. ERROR ang sabi. Ang parehong bagay ay mangyayari kung hindi ka magpasok ng isang naaalis na sting cartridge.

Ngayon ay gawin natin itong muli, tanging ang panghinang na bakal ay konektado. Sa sandaling i-on namin ito, binati kami ng isang inskripsiyon na nagpapaalam sa amin na ito ay isang T12 "soldering iron".

Kung maayos ang lahat sa electronics at tip, lilitaw ang mga normal na inskripsiyon sa pagpapatakbo sa display

Lumipat tayo ngayon sa mga setting. Upang makapunta sa menu ng mga setting, pindutin ang encoder at hawakan ito nang ilang sandali. may lalabas na menu. Sasabihin ko agad. Upang lumabas sa menu at i-save ang mga setting, pindutin nang matagal ang encoder sa parehong paraan. Ang paglipat sa pagitan ng mga item sa menu ay ginagawa sa pamamagitan ng pag-ikot ng encoder.

Ang unang item sa menu ay CALIBRATION(pagkakalibrate). Sa pagkakaintindi ko, itinakda namin ang panghinang na bakal sa 350 degrees at sinusukat ang temperatura. Sa pamamagitan ng pagbabago ng ratio RATIO, default na 100%, baguhin sa isang direksyon o iba pa upang bawasan o pataasin ang temperatura. GINAGAWA namin ang 1%. Binago nila ito, naghintay, sinubukan ito. Kung hindi ka nasiyahan, ulitin namin ito. Pagkatapos ng mga manipulasyon, mag-click sa encoder at pumunta sa menu. Sa aking kaso ito ay kinakailangan upang mabawasan ng 1%. Ang temperatura ay 10 degrees mas mataas. Sa pangkalahatan, hindi na kailangang hawakan ang anuman. Mas madaling piliin ang kinakailangang temperatura habang nagso-solder ka.

Susunod na function AUTO SLEEP. Auto sleep function. Tinukoy ng saklaw mula 1 hanggang 99 minuto at mayroon ding OFF mode - na hindi pinapagana ang function na ito. Gumagana ang functionality na ito bilang mga sumusunod. Kapag hindi namin hinawakan ang panghinang na bakal at ang tilt sensor, na tinalakay sa maraming linya sa itaas, ay hindi gumagana, ang istasyon, pagkatapos na lumipas ang itinakdang oras, ay napupunta sa isang mode ng pagbabawas ng temperatura sa 150 degrees at binabawasan din ang pagkonsumo ng kuryente . Kung pinindot mo o i-twist ang encoder, at kalugin din ang panghinang, mabilis na maabot ng istasyon ang kinakailangang temperatura. Oh oo, itinakda ko ito sa 5 minuto para sa kaginhawahan.

Susunod ay ang pag-andar AUTO POWER OFF. Dito, tulad ng sa nakaraang menu, ang hanay ay mula 1 hanggang 99 minuto, na may OFF na posisyon na ganap na hindi pinapagana ang function na ito. Gumagana ito bilang mga sumusunod. Sa sandaling mag-expire ang timer AUTO SLEEP magsisimula ang timer AUTO POWER OFF at ang temperatura ay bumaba sa 50 degrees. Sa teorya, ang istasyon ng paghihinang ay dapat na ganap na patayin, ngunit sa aking kaso ay hindi ito naka-off. Ang pag-andar ay lubhang kapaki-pakinabang. Nagkaroon ako ng higit sa isang beses na mga pagkakataon na nakalimutan kong patayin ang sa akin, at pinananatili akong mainit sa loob ng isang araw. Ang function na ito ay hindi lamang makakatipid ng enerhiya, ngunit ito rin ay magliligtas sa iyo mula sa sunog. Isang kinakailangan at napaka-praktikal na pag-andar!
May isa pa akong gustong sabihin kaagad. Sa panahon ng pagsubok, napansin ko ang isang bagay na kung ang function AUTO SLEEP nakatakda sa OFF, hihinto sa paggana ang function AUTO POWER OFF. Sinubukan ko ang maraming mga pagpipilian. Ang isang function ay nakasalalay sa isa pa. At sinubukan kong i-set ang timer AUTO SLEEP 1 min. at sa AUTO POWER OFF, ngunit gagana lang ang power off trigger pagkalipas ng dalawang minuto. Lumalabas na ang timer ng unang function ay naubusan, at pagkatapos ay ang timer ng pangalawang function ay nagsisimulang tumakbo. Sa pangkalahatan, isang bug.

Magsimula tayo sa I-BOOST DURATION. Ang function na ito ay may saklaw mula 10 hanggang 99 s. sa 1 s increments. Ang default ay 30 s. Iniwan ko ito sa ganoong paraan. Binibigyang-daan ka ng function na ito na taasan ang temperatura ng tip para sa oras na itinakda sa function na ito. Ang pagpapaandar na ito ay kinakailangan kapag nagpapainit ng mga elementong masinsinang init o malalaking polygon na masinsinang init. Pinindot namin ang encoder knob nang isang beses saglit at bumukas ang booster, na nagpapataas ng temperatura.

Ibinibigay ko sa iyo ang isang pagsusuri ng isang istasyon ng paghihinang ng Tsino batay sa isang STC controller para sa mga tip sa uri ng Hakko T12.
Sasabihin ko kaagad sa iyo kung paano ito naiiba sa mga istasyon sa controller ng STM32. Ang STC ay walang T12 tip library (na ginagamit para sa indibidwal na tip calibration), kaya walang indibidwal na tip calibration at walang orasan. Pinapayagan ka ng STM32 na matandaan ang 3 mga punto ng pagkakalibrate para sa bawat isa sa mga tip nito.

Humihingi ako ng paumanhin kaagad, sa hindi ko malamang kadahilanan, ang aking mga larawan ay hindi nakalakip sa pagsusuri (marahil sila ay masyadong malaki, lamang ng lubos na nabawasang mga screenshot ang nakalakip) + Wala lang akong maraming bagay, gagamit ako ng iba mga larawan ng mga tao.

Pagpili ng istasyon.
Ang pag-aaral ng mga forum at artikulo ay humantong sa akin sa ideya na kailangan ko ng isang panghinang na may kontrol sa temperatura.
Mayroong ilang mga pagpipilian para sa paghihinang mga bakal na may temperatura regulator na binuo sa hawakan ang mga ito ay medyo mura at medyo angkop para sa mga layunin ng amateur.
Ngunit ang gana ay kasama ng pagkain))) Gusto ko talaga ng mataas na kalidad na panghinang na bakal at, kung maaari, na may digital adjustment.
Ang lahat ay simple dito - kung ito ay mura, kung gayon ito ay alinman sa kamag-anak na kalidad o kontrol sa temperatura.
Sikat sa kategoryang ito.


Ang isang mas mahal na alternatibo ay ang mga istasyon ng paghihinang na may 900 mga tip sa serye, halimbawa, na ginawa ni Lukey.

Maraming ganoong istasyon, kabilang ang mga may hair dryer (magiging maginhawa para sa akin na maglagay ng mga heat-shrinkable tubes), ngunit sa mga pagpipilian sa badyet mayroong isang kilalang kawalan - isang maliit na agwat sa pagitan ng elemento ng pag-init at ng tip, na pumipigil sa mabilis na pagpapalitan ng init sa pagitan nila. Ayon sa marami, ang puwang na ito ay kinakailangan upang mabayaran ang mga thermal deformation. Sinabi nila na ang problema ay madaling gamutin sa isang balumbon ng foil o isang "file," ngunit kahit papaano ay hindi ko ito nagustuhan kaagad.
Inirerekomenda din nila ang isang panghinang na bakal, wala itong puwang. Hindi ko nagustuhan ang katotohanan na kailangan kong bumili ng karagdagang supply ng kuryente at "sama-samang sakahan" ang connector. Hindi ito kasama sa kit.

Sa huli, ang aking pinili ay nahulog sa isang istasyon ng paghihinang na may mga tip sa T12. Ang mga tip na ito ay wala ring mga hindi kinakailangang gaps, dahil sa ang katunayan na ang elemento ng pag-init, thermocouple at ang tip mismo ay selyadong sa isang pabahay, ngunit mas sikat sila at mas malawak ang kanilang saklaw.
Ang mga katulad na tip ay ginagamit ng ibang mga tagagawa;
. Sa pamamagitan ng paraan, ang mga ito ay katulad, ngunit ibinebenta sa ibang mga rehiyon.
Natuklasan ang ilang variant ng mga istasyon ng Tsino sa mga tip sa T12, dahil ito ay lumabas sa ibang pagkakataon na higit pa sa inaasahan ko. Maaari mong bilhin ang mga ito sa anyo ng mga natapos na produkto (iyan ang ginawa ko), o sa mga bahagi, pagsasama-sama ang mga ito ayon sa gusto mo. Pinili ko ang handa na pagpipilian, kaya ang kit ay nagkakahalaga ng halos parehong pera, at wala akong ibang panghinang na bakal upang tipunin ang mga kit.
Magkaiba sila sa kaso, power supply, controller at screen, handle. Well, maaari kang pumili ng anumang tibo. SA handa na mga pagpipilian Usually you can ask to invest what you want, sabi nila hindi tumatanggi ang mga Chinese.

Sa kit mayroon din akong dilaw na espongha para sa paglilinis ng dulo, rosin at isang kable ng kuryente na may saligan. Sa pamamagitan ng paraan, ang tip ay ligtas na konektado sa lupa.

Pamamahala ng istasyon
Naka-on pader sa likod may switch ang case. Ang istasyon ay kinokontrol sa pamamagitan ng pag-ikot ng encoder at maikli at mahabang pagpindot dito.
Nasa ibaba ang mga larawan ng menu, gumaganang screen, Standby at Sleep mode.

Isang maliit na karagdagan mula 04/03/2017.
Ibinaba ako ng lumang panulat ng ilang beses; Nagpasya akong bumili ng bago. Nag-uulat...
Dumating na ang FX-9501 pen na inorder ko. Tiningnan ko ito, sinubukan at... itabi hanggang sa mas mabuti (o mas masahol pa?) ulit.
Hindi ko siya nagustuhan.
Ang larawan sa itaas ay nagpapakita ng aking lumang panulat (951) at ang bago.

Una, tungkol sa mga kalamangan. Ang pangunahing dahilan kung bakit ako bumili ng bagong hawakan ay ang luma ay may isang napaka-hindi mapagkakatiwalaang basket ng textolite:

Ang lahat sa bago ay mas moderno, mas maganda at mas maaasahan:

Ganyan ang mga positibo. Hindi marami sa kanila, oo...

Cons.
Una, nakabitin ang rubber seal:


Kung bakit ganito ay hindi malinaw. Ngunit ito ay malinaw na mas manipis kaysa sa nararapat.

Pangalawa, ang inskripsiyon ay pagod na mula sa simula, "antigo":

Ang tip ay medyo maluwag sa hawakan, ngunit sa palagay ko ay hindi ito kritikal.

Ang tip ay hindi sinigurado ng isang nut, ngunit ipinasok lamang sa hawakan. At ito ay mas malalim kaysa sa lumang hawakan.
Parang dapat convenient... Kaya naman maraming bumibili. Ngunit may mga nuances ...
Sa lumang tip, ang fixing nut ay matatagpuan medyo malayo mula sa dulo ng tip, sa bahaging ito ang tip ay hindi na mainit at ang nut ay maaaring i-unscrew sa pamamagitan ng kamay sa panahon ng operasyon. Binago ko ang tip nang hindi pinapatay ang panghinang.
Ang trick na ito ay hindi gagana sa bagong panulat. Mainit na ang parte ng dumikit na lumalabas.

Bilang resulta ng malalim na pagkakaupo ng dulo, ang bahagi ng hawakan na iyong hawak ay nagiging kapansin-pansing mainit sa panahon ng operasyon. Hindi ito nasusunog, ngunit ito ay hindi kasiya-siya. Hindi ito maaaring mangyari sa lumang panulat.

Buweno, isa pang bagay, ang bagong panulat ay hindi kasya sa may hawak:

Well, okay, ito ay magiging mabuti para sa isang ekstrang panulat.

May isa pang kakaiba sa kanya. Kung baligtarin mo ito, ang sensor ng temperatura ay magsisimulang mag-malfunction, at naaayon ang temperatura ay "lumulutang". Kung hahawakan mo ito nang mas matagal, ang istasyon ay nagpapakita ng "?20" sa halip na ang malamig na temperatura ng junction, na sa Chinese ay nangangahulugang "sensor error."
Sa posisyon ng pagtatrabaho (tumatak), ang gayong error ay tila hindi nangyayari.
Ito ay malamang na may kinalaman sa katotohanan na ang berdeng kawad ay karaniwan sa sensor ng temperatura at sensor ng posisyon ng bola. Hindi lang malinaw kung bakit walang ganoong problema sa lumang hawakan, kahit na ang mga kable at sensor ay pareho.

Sa konklusyon, magbibigay ako ng ilang mga link sa mga komento sa iba pang mga review at simpleng kapaki-pakinabang na mga link. Ang impormasyon ay hindi ko na-verify, mangyaring suriin ang katumpakan nito sa iyong sarili.

Pagtitipon ng istasyon ng paghihinang sa Hakko T12

Maikling inilalarawan ng artikulo ang mga kinakailangan para sa pagpili ng istasyon ng paghihinang partikular na batay sa mga tip ng Hakko T12, na sinusundan ng paghahambing na pagsusuri ilang mga bersyon na magagamit sa merkado, pati na rin ang ilang mga tampok ng pag-assemble ng isang istasyon ng paghihinang at ang huling pagsasaayos nito.

Bakit lahat ng hype sa paligid ng Hakko T12?

Upang maunawaan kung bakit maraming mga amateur sa radyo kani-kanina lang kaya interesado sa mga istasyon ng Tsino, kailangan nating magsimula sa malayo. Kung ikaw mismo ang dumating sa desisyong ito, maaari mong laktawan ang kabanatang ito.

Para sa sinumang nagsisimulang matutong maghinang, ang unang tanong na lumitaw ay ang pagpili ng isang panghinang na bakal. Maraming tao ang nagsisimula sa murang fixed-power soldering iron na makukuha sa pinakamalapit na hardware store. Siyempre, ang ilang simpleng gawain, tulad ng paghihinang mga wire, ay maaaring gawin kahit na sa isang Sobyet na panghinang na bakal na may dulo ng tanso, lalo na kung mayroon kang kasanayan. Gayunpaman, ang sinumang sinubukang maghinang ng isang bagay na mas advanced sa teknolohiya gamit ang gayong panghinang na bakal, ang mga problema ay nagiging halata: kung ang panghinang na bakal ay masyadong mahina (40W o mas mababa) - ilang bahagi, halimbawa ang mga lead na konektado sa ground pad, ay napaka-inconvenient sa paghihinang, at kung ang panghinang na bakal ay makapangyarihan (50W o higit pa) ) - napakabilis itong uminit at sa halip na paghihinang, nagaganap ang ritwal na pagsunog ng mga track. Batay sa nabanggit, kahit na nag-aaral ka pa lamang maghinang, ipinapayong bumili pa rin ng panghinang na may kakayahang mag-adjust ng temperatura. Gayunpaman, kadalasang paghihinang na may mga simpleng regulator, nakapaloob sa hawakan, ay labis mababang kalidad, samakatuwid, kung nag-iisip ka na tungkol sa pagpili ng isang normal na panghinang na bakal, malamang na dapat ka nang tumingin sa mga istasyon ng paghihinang.

Kadalasan, ang susunod na tanong ay kung aling istasyon ng paghihinang ang pipiliin. Maaaring may mga pagkakaiba-iba dito, dahil ang mga propesyonal ay pangunahing nagtatrabaho sa medyo malalaking istasyon na pinagsama sa paghihinang baril, gaya ng PACE, ERSA o, sa pinakamasama, Lukey. Hindi ko kailangan ng hairdryer sa bahay, ngunit sa parehong oras gusto kong magkaroon ng isang maaasahang, malakas at compact na istasyon na may kakayahang mag-adjust. kasi lugar ng trabaho hindi goma, dapat maliit talaga ang istasyon, kaya maraming istasyon ang wala sa laki. Dagdag pa, siyempre, gusto mong palaging manatili sa loob ng isang makatwirang badyet. At narito ang aming mga kaibigang Tsino ay dumating sa eksena kasama ang kanilang mga istasyon na idinisenyo upang gumana sa mga tip mula sa Japanese company na Hakko. Ang mga orihinal na istasyon ng paghihinang mula sa tatak na ito ay nagkakahalaga ng ilang hindi sapat na pera, ngunit ang mga likhang sining ng Tsino para sa mga tip na ito, na kakaiba, ay medyo mataas ang kalidad, sa isang napaka-makatwirang presyo.

Kaya, bakit ang mga stings mula sa Hakko? Ang kanilang pangunahing trump card ay isang ceramic heater na sinamahan ng temperatura sensor. Sa totoo lang, para sa isang natapos na istasyon ng paghihinang, ang natitira lamang ay "magdagdag" ng isang PID controller at sapat na kapangyarihan sa naturang tip, na nagbibigay-daan sa iyo upang makamit ang mabilis na pag-init at mataas na kalidad na pagpapanatili ng itinakdang temperatura. Well, balutin ang lahat ng ito sa isang maginhawang kaso. Sa totoo lang, sa mga disenyo ng istasyon ng paghihinang, na makikita sa kasaganaan sa Aliexpress para sa mga query tulad ng "diy hakko t12", ang lahat ng ito ay ipinatupad, at ang mga Tsino ay karaniwang nagsasama ng isa o dalawang Hakko tip sa kit (mayroong opinyon na ang mga ito ay halos mga kopya, gayunpaman, kahit na ang mga kopya ay may parehong kalidad).

Pagpili ng isang kit para sa pagpupulong

Kung sinubukan mo na maghanap para sa isang katulad na panghinang na bakal sa Ali, malamang na nagulat ka sa iba't ibang mga pagpipilian na ginawa ng paghahanap.

Sa simula ng 2018, ang mga paghahanap sa Ali ay kadalasang may mga alok mula sa "mga kumpanya" na Quicko, Suhan at Ksger. Bukod dito, sa mga paglalarawan kung minsan ay tinutukoy din nila ang isa't isa, kaya medyo halata na sila ay mahalagang pareho, kaya higit pa, kung maaari, laktawan ko ang mga tiyak na pangalan ng "tagagawa", na tumutukoy lamang sa mga bersyon ng tiyak. mga istasyon, dahil ang isang mabilis na pagsusuri ng mga litrato ay nagmumungkahi na kung ang mga bersyon ay pareho, kung gayon ang disenyo ng circuit ay halos pareho.

Sa katunayan, sa pangkalahatan ay hindi kasing dami ng mga pagkakaiba-iba na tila sa unang tingin. Ilalarawan ko ang mga pangunahing makabuluhang pagkakaiba:

Isang tinatayang talahanayan ng kapangyarihan ng paghihinang, depende sa boltahe ng power supply:

• Sa 12V - 1.5A (18 W)
• Sa 15V - 1.88A (28 W)
• Sa 18V - 2.25A (41 W)
• Sa 20V - 2.5A (50 W)
• Sa 24V (max!) - 3A (72 W)

Mangyaring tandaan, para sa ilang mga bersyon ay ipinahiwatig na kapag gumagamit ng power supply na mas mataas kaysa sa 19V, ipinapayong i-unsolder ang isang 100 Ohm resistor na may label na tulad ng "20-30V R-NC". Ang risistor na ito ay kahanay ng isang mas malakas na 330 Ohm risistor at magkasama silang bumubuo ng isang 77 Ohm risistor na konektado sa harap ng 78M05 chip. Ang pagkakaroon ng soldered off 100 Ohms, mag-iiwan kami ng isang risistor sa 330. Ginawa ito upang mabawasan ang pagbaba ng boltahe sa regulator na ito sa isang mataas na boltahe ng input - malinaw naman upang madagdagan ang pagiging maaasahan at tibay nito. Sa kabilang banda, sa pamamagitan ng pagpapataas ng resistensya sa 330 ay lilimitahan din natin ang pinakamataas na kasalukuyang kasama ng linya ng +5V. Kasabay nito, isinasaalang-alang na ang 78M05 mismo ay madaling mahawakan kahit na 30V sa input, hindi ko ganap na maghinang ang 100 Ohms, ngunit papalitan ang risistor na ito ng isang bagay sa hanay ng 200-500 Ohms (mas mataas ang boltahe , mas mataas ang halaga). O hindi mo maaaring hawakan ang risistor na ito at iwanan ito bilang ay.

Kaya, nagpasya kami sa pangkalahatang pakete, ngayon tingnan natin ang mga board mismo ng iba't ibang mga bersyon.

Paghahambing ng ilang bersyon

Sa ngayon ay makakahanap ka sa pagbebenta ng kotse mula sa iba't ibang istasyon sa ilalim ng iba't ibang pangalan, hindi malinaw kung paano sila naiiba. Naisulat ko na sa itaas na binili ko ang aking sarili ng isang istasyon sa STC, kaya ihahambing ko lamang ang mga bersyon sa controller na ito.

Ang disenyo ng circuit ng lahat ng mga board ay medyo magkatulad, ang mga menor de edad na nuances ay maaaring magkakaiba. Nakakita ako ng diagram online, na iginuhit ng isang user ng Wwest mula sa ixbt.com, para sa bersyon F. Sa prinsipyo, sapat na upang maunawaan ang pagpapatakbo ng istasyon.

Mini STC T12 ver.F diagram ng istasyon ng paghihinang

Upang magsimula, sa ilalim ng mga spoiler sa ibaba ay mga comparative na larawan ng dalawang bersyon ng Mini STC T12 ver.E At ver.F :

Hitsura ng Mini STC T12 ver.E

Hitsura ng Mini STC T12 ver.F

Ang unang bagay na nakakakuha ng iyong mata ay ang kawalan ng isang electrolytic capacitor sa pagitan ng indicator at ng encoder sa bersyon F, pati na rin ang bahagyang mas maliit na bilang ng mga bahagi. Tila ang electrolyte ay pinalitan ng ceramic na mas malapit sa output ng 78M05, ngunit mahirap tantiyahin ang kapasidad ng ceramic mula sa isang litrato. Kung mayroong isang bagay na tulad ng 10 uF o higit pa, kung gayon, dahil sa maliit na kapangyarihan ng pag-load, ito ay lubos na katanggap-tanggap. Sa diagram para sa bersyon F Ang kapasitor na ito ay itinalaga bilang 47 uF tantalum, marahil ang may-akda ng circuit ay may isang board mula sa Diymore (tingnan sa ibaba). Gayundin, sa mas bagong bersyon, ang mga contact pad para sa NTC thermistor ay binago (sa bersyon E ito ay itinalaga bilang R 11) sa isang mas malaking standard na sukat, at binawasan nila ang bilang ng mga indibidwal na resistors sa pamamagitan ng pag-assemble ng mga ito sa isa pang pagpupulong - pinapadali nito ang pagbili ng mga bahagi, binabawasan ang posibilidad ng mga error sa pag-install at pinatataas ang pangkalahatang paggawa, na malinaw na malinaw. maituturing na plus. Bilang karagdagan, ang electrolytic capacitor, na maaaring ibigay, ay maaari ding isulat bilang minus para sa bersyon E.

Sa buod, ang mga sumusunod ay maaaring tapusin bilang isang intermediate na konklusyon: kung mayroon kang pagkakataon na palitan ang electrolyte ng isang polimer, pagkatapos ay mas mahusay na kunin ang bersyon E. Kung wala kang pakialam kung ano ang dapat baguhin, mas mahusay na bumili ng mas malawak na ceramics at kunin ang bersyon F. At kung hindi mo nais na baguhin ang anumang bagay, pagkatapos ay ang tanong ay bumaba sa kung ano ang mas mabilis na mabibigo, ang electrolyte, o ang controller na may hindi matatag na supply ng kuryente. Isinasaalang-alang na ang bersyon F ang pangkalahatang manufacturability ay mas mataas, malamang na inirerekomenda ko ito.

Dalawang higit pang mga pagpipilian sa board ay hindi gaanong karaniwan - mula sa Ksger at Diymore, at mula sa kanila ay malinaw na ang board routing ay higit na binuo.

Hitsura ng Diymore Mini STC T12 (hindi alam ang bersyon)

Hitsura ng Ksger Mini STC T12 LED (hindi alam ang bersyon)

Sa personal, pinakagusto ko ang bersyon mula sa Ksger - malinaw na nilikha ito nang may pagmamahal. Gayunpaman, ang naunang nabanggit na kapasitor dito ay tiyak na hindi hihigit sa 1206 - halos walang 10 µF ceramics na magagamit sa merkado para sa karaniwang sukat na ito na may boltahe na higit sa 20 V, kaya malamang, para sa kapakanan ng ekonomiya, isang bagay na maliit sulit dito. Ito ay isang minus. Bilang karagdagan, ang AOD409 power mosfet ay pinalitan ng ilang uri ng transistor sa isang SOIC package, na, sa aking opinyon, ay may mas masahol na paglipat ng init.

Ang bersyon mula sa Diymore ay naglalaman ng tantalum at ang karaniwang AOD409 sa kaso ng DPAK, kaya sa kabila ng katotohanan na ito ay hindi gaanong kaakit-akit sa paningin, ito ay malinaw na mas kanais-nais kapag pumipili. Maliban kung handa ka nang maghinang ng mga elementong ito sa iyong sarili.

Kabuuan: kung wala kang pakialam kung ano ang bibilhin at ayaw mong magbenta ng anuman pagkatapos bumili, ipapayo ko na maghanap ng bersyon na katulad ng larawan ng board mula sa Diymore, o, kung tamad kang tumingin para dito, kunin ang bersyon F at baguhin ang mga capacitor tulad ng inilarawan sa itaas.

Assembly

Sa pangkalahatan, ang pag-assemble ng panghinang na bakal ay walang halaga, maliban sa katotohanan na para sa pagpupulong kakailanganin mo ng isa pang panghinang na bakal (smiley). Gayunpaman, tulad ng dati, mayroong ilang mga nuances.

Pagpupulong ng hawakan ng panghinang na bakal. Ang mga contact ng connector sa board at sa handle ay maaaring may iba't ibang marka. Ito ay malamang na hindi isang problema, dahil mayroon pa ring limang mga wire:

• Dalawang power wire - plus at minus
• Thermal sensor wire
• Dalawang wire ng vibration sensor (hindi mahalaga ang order)

Sa controller board, ang wire ng sensor ng temperatura ay kadalasang may label na isang titik E. Ang isa sa mga contact ng vibration sensor ay may label na SW, at ang pangalawa ay maaaring ibenta sa anumang butas na may markang minus " − ". Sa katunayan, hindi ko talaga maintindihan kung bakit mayroong isang hiwalay na wire mula sa hawakan para sa minus ng sensor, dahil napupunta pa rin ito sa lupa, ngunit marahil ito ay ginawa para sa mas kaunting ingay.

Kung ang mga contact sa iyong hawakan ay hindi naka-label sa anumang paraan, sapat na upang malaman na mayroon lamang tatlong mga contact sa tip mismo: plus (pinakamalapit sa dulo sa tip), pagkatapos ay mayroong isang minus at ang output ng sensor ng temperatura. Para sa kalinawan, ibinaon ko ang diagram kay Ali.

Ang mga Intsik kung minsan ay may label na ang output ng thermocouple bilang ground, ngunit sa controller mismo ang E ay konektado sa ground - sa pagkakaintindi ko, hindi ito ganap na tama, kahit na tamad akong malaman ito, at wala akong isang lupa pa rin.

Sa ilang mga bersyon, bilang karagdagan sa sensor ng panginginig ng boses, kailangan mo ring maghinang ng isang kapasitor sa hawakan. Hindi ko alam kung sigurado, ngunit ang condenser ay maaaring nasa pagitan ng plus at minus ng heater - upang ito ay gumawa ng mas kaunting ingay sa hanay ng RF. Maaari rin itong maging isang konduktor sa pagitan ng sensor ng temperatura at ng lupa - muli, upang ang mga pagbabasa ng sensor ng temperatura ay mas makinis at hindi gaanong maingay. Hindi ko alam kung gaano praktikal ang lahat ng ito - halimbawa, walang puwang para sa isang kapasitor sa aking panulat. Bilang karagdagan, isinulat ng ilang mga gumagamit na ang katumpakan ng thermal stabilization na may sarado na mga terminal ng kapasitor ay mas mataas. Sa pangkalahatan, kung ang kapasitor na ito ay ibinigay sa iyong modelo, maaari mong subukan ito at iyon.

Sa paghusga sa pamamagitan ng mga pagsusuri sa Internet, ang ilang mga panulat, bilang karagdagan sa isang kapasitor at isang sensor ng panginginig ng boses, ay mayroon ding isang thermistor, na sinasabing upang makontrol ang temperatura ng malamig na dulo. Gayunpaman, pagkatapos ay napagtanto ng mga tagagawa na lohikal na ilagay ang malamig na side sensor nang direkta sa controller board at hindi na sila nagdurusa sa naturang basura.

Tungkol sa vibration sensor. Bilang sensor ng vibration sa mga naturang istasyon, ginagamit ang alinman sa SW-18010P (bihira) o SW-200D (karamihan) na mga sensor ng vibration. Ang ilang mga manggagawa ay gumagamit din ng mga sensor ng mercury - Hindi ako tagasuporta sa paggamit ng mercury sa mga sambahayan, kaya hindi ko tatalakayin ang pamamaraang ito dito.

Ang SW-18010P ay isang regular na spring sa isang metal case. Isinulat nila na ang naturang sensor ay hindi gaanong maginhawa para sa isang panghinang na bakal kaysa sa SW-200D, na isang simpleng metal na "tasa" na may dalawang bola sa loob. Mayroon akong dalawang SW-200D sa aking kit, at ipinapayo ko sa iyo na gamitin din ang mga ito.

Kailangan ng vibration sensor upang awtomatikong ilipat ang istasyon sa standby mode, kung saan bumababa ang temperatura ng tip hanggang sa makuhang muli ang panghinang. Ang pag-andar ay napaka-maginhawa, kaya lubos kong inirerekomenda na huwag mong isuko ang sensor.

Sa paghusga sa larawan na may diagram ng koneksyon sa hawakan, ipinapayo ng mga Intsik na paghihinang ang sensor gamit ang isang pilak na pin patungo sa dulo. Sa totoo lang, iyon mismo ang ginawa ko at lahat ay gumagana nang maginhawa para sa akin.

Gayunpaman, sa ilang kadahilanan ang sensor na ito ay hindi gumagana nang normal - isinulat nila na ang panghinang na bakal ay dapat na inalog upang magising ito mula sa sleep mode at ipinapaliwanag nila ito sa isang larawan kung saan malinaw na kung ang sensor ay nakatagilid patungo sa hawakan. , maaaring walang contact hangga't hindi ito inalog. Sa pangkalahatan, kung sa iyong kaso ang istasyon ay hindi gumising mula sa sleep mode kapag kinuha mo lang ang panghinang, subukang muling i-solder ang vibration sensor gamit ang reverse side.

Mayroong isa pang pahiwatig - ang ilang mga tusong tao ay nagpapayo sa paghihinang ng dalawang sensor nang magkatulad at sa iba't ibang direksyon, kung gayon ang lahat ay dapat gumana sa anumang posisyon ng panghinang na bakal. Hindi direkta, ang palagay na ito ay nakumpirma ng katotohanan na sa maraming mga kit ang mga Intsik ay naglalagay ng dalawang sensor, at sa mismong hawakan mayroong dalawang lugar sa malapit kung saan ito ay napaka-maginhawa upang maghinang sa kanila - malamang para sa mismong layuning ito. Ang lahat ay gumana kaagad para sa akin, kaya hindi ko nasuri ang pahiwatig.

Kung ayaw mo pa ring gamitin ang auto-shutdown function o hindi mo gusto ang paraan ng pagra-rattle ng vibration sensor, maaari mo itong i-off sa pamamagitan lamang ng pagsasara ng SW at + sa controller board, at huwag maghinang ang mga wire na papunta sa hawakan.

Tungkol sa katawan. Tulad ng isinulat ko sa itaas, pinili ko ang karaniwang aluminum case na inaalok para sa mga istasyong ito. At sa kabuuan, nasiyahan ako sa aking pinili. Mayroong ilang mga punto na dapat bigyang pansin.

Una, kailangan mong i-secure ang power supply sa case. Nalutas ko ito sa pamamagitan lamang ng pagbabarena ng apat na butas sa kaso at paglakip ng power supply sa mga turnilyo. Sa aking kaso, ang power supply ay isang hiwalay na board lamang na may mga radiator, at dahil... Ang kaso ay aluminyo, kinakailangan na gumawa ng ilang mga boss upang ang power supply board ay hindi direktang nakahiga sa kaso. Upang gawin ito, pinutol ko ang dalawang piraso ng plexiglass, kung saan nag-drill ako ng dalawang butas para sa mga turnilyo, at nalutas nito ang problema. Maaari mo ring, halimbawa, gupitin ang mga insulating ring ng kinakailangang taas mula sa ilang polymer tube, ngunit tila sa akin na ang ideya na may mga piraso ng plexiglass ay mas simple.

Pangalawa, umasa ako sa madilim na intsik na henyo at hindi nasuri ang mga sukat ng kaso at suplay ng kuryente. Ito ay isang pagkakamali. Bilang maaari mong hatulan mula sa larawan sa ibaba, ito ay naka-out na pagkatapos i-install ang controller, ang aking yunit ay umaangkop sa kaso halos flush, na kung saan ay hindi maganda. Kinailangan kong i-unsolder ang mga output terminal ng unit at ihinang ang mga wire sa controller power connector nang direkta sa power supply board. Kung walang connector sa controller board, ang unit ay hindi mapaghihiwalay, na magiging mas maginhawa. Sa gilid ng 220V ay nagdagdag ako ng karagdagang pagkakabukod na may pag-urong ng init at isang patak ng mainit na matunaw na pandikit. Maaari mo ring makita ang isang strip ng hot-melt adhesive sa 220V connector - upang hindi ito makabitin.

Sa pangkalahatan, sa kabila ng katotohanan na ang lahat ay magkasya sa kaunting mga puwang, naging katanggap-tanggap ito, ngunit nanatili ang isang sediment.

Tungkol sa mga pagpapahusay ng power supply at controller. Tulad ng isinulat ko sa itaas, mayroon akong istasyon ng bersyon E na may regular na electrolyte. Alam ng lahat na ang mga ordinaryong electrolyte ay may posibilidad na matuyo sa paglipas ng panahon, kaya pinalitan ko ang electrolyte ng isang polymer capacitor na nakahiga sa paligid. Nagbebenta din ako ng mga contact sa encoder - napansin ng maraming mga gumagamit na kung wala ito ang pindutan sa encoder ay hindi gumagana (kung napansin mo, sa mga larawang ibinigay kanina, makikita mo na sa tatlo sa apat na board ang gitnang contact ng encoder ay hindi soldered sa lahat).

Ang suplay ng kuryente na ipinadala sa akin na kumpleto sa istasyon ay may depekto - ang isa sa mga diode ng "mainit na bahagi" ay na-solder na may maling polarity, kaya naman ang power mosfet ay nasunog na sa pangatlong beses na ang istasyon ng paghihinang ay naka-on at kailangan kong malaman kung ano ang dahilan, gumugol ng isa pang kalahating araw sa pagkukumpuni ng power supply . Maswerte rin na hindi namatay ang PWM Controller pagkatapos ng mosfet. Ang ibig kong sabihin ay maaaring makatuwiran na i-assemble ang block sa iyong sarili, o gumamit ng isa na nasubok na.

Bilang isang kaunting pagbabago sa supply ng kuryente, ang mga keramika na may mababang kapasidad mula sa mga nakahiga sa paligid ay ibinebenta nang kahanay sa mga electrolyte ng output, at ang interwinding capacitor ay pinalitan din ng isang mas mataas na boltahe.

Matapos ang lahat ng kalikot sa paligid, ang resulta ay isang medyo malakas at maaasahang yunit at controller, kahit na malinaw na mas maraming pagsisikap ang ginugol kaysa sa aking pinlano.

Pag-setup pagkatapos ng pagpupulong

Ang istasyon ay walang maraming mga setting na karamihan sa mga ito ay maaaring i-configure nang isang beses.

Direkta habang tumatakbo ang panghinang, maaari mong baguhin ang hakbang sa pagsasaayos ng temperatura at magsagawa ng software temperature calibration - mga item sa menu na P10 at P11. Ginagawa ito tulad ng sumusunod - pindutin ang encoder knob at hawakan nang humigit-kumulang 2 segundo, makarating sa puntong P10, pindutin sandali upang baguhin ang pagkakasunud-sunod (daan-daan, sampu, mga yunit), i-on ang knob upang baguhin ang halaga, pagkatapos ay pindutin muli para sa 2 segundo . hawakan ang encoder knob, ang halaga ay nai-save, at pumunta kami sa point P11, atbp., sa susunod na 2s. Ang pagpindot ay babalik sa operating mode.

Upang makapunta sa pinahabang menu ng software, kailangan mong pindutin nang matagal ang encoder knob at, nang hindi ito binibitawan, ilapat ang kapangyarihan sa controller.

Ang pinakakaraniwang menu ay ang mga sumusunod ( maikling paglalarawan, ang mga default na halaga ay ibinibigay sa mga panaklong):

• P01: ADC reference voltage (2490 mV - TL431 reference)
• P02: Setting ng NTC (32 segundo)
• P03: op-amp input offset boltahe pagwawasto (55)
• P04: thermocouple gain factor (270)
• P05: PID proportionality makakuha ng pGain (-64)
• P06: integration factor PID iGain (-2)
• P07: PID differentiation factor dGain (-16)
• P08: oras upang makatulog (3-50 minuto)
• P09:(sa ilang bersyon - P99) i-reset ang mga setting
• P10: hakbang sa pagtatakda ng temperatura
• P11: koepisyent ng thermocouple amplifier

Upang lumipat sa pagitan ng mga item sa menu, kailangan mong sandali na pindutin ang pindutan ng encoder.

Ang sumusunod na configuration ng menu ay minsan ding nararanasan:

• P00: ibalik ang mga default na setting (piliin ang 1 upang ibalik)
• P01: thermocouple amplifier coefficient (default 230)
• P02: thermocouple amplifier bias boltahe, hindi ko alam kung ano ito, ipinapayo ng nagbebenta na huwag baguhin nang walang mga sukat (default na halaga 100)
• P03: thermocouple °C/mV ratio (default na halaga 41, inirerekumenda na huwag baguhin)
• P04: hakbang sa pagsasaayos ng temperatura (0 lock tip temperature)
• P05: oras para matulog (0-60 minuto, 0 - huwag paganahin ang pagtulog)
• P06: oras ng shutdown (0-180 minuto, 0 - hindi aktibo ang shutdown function)
• P07: pagwawasto ng temperatura (default +20 degrees)
• P08: wake-up mode (0 - para magising mula sa pagtulog, maaari mong paikutin ang encoder o iling ang knob, 1 - magising ka lang mula sa pagtulog sa pamamagitan ng pag-ikot ng encoder)
• P09: isang bagay na nauugnay sa heating mode (sinusukat sa mga degree)
• P10: parameter ng oras para sa nakaraang item (segundo)
• P11: ang oras pagkatapos kung saan ang "awtomatikong pag-save ng mga setting" ay dapat gumana at lumabas sa menu.

Ito ay nagkakahalaga ng pagpuna na, hindi tulad ng board tracing, maaaring mayroong maraming higit pang mga pagpipilian sa firmware, kaya walang iisang tamang paglalarawan ng mga item sa menu - maaaring mayroong maraming mga pagpipilian, kahit na sa isang bersyon ng board maaari silang magkaiba. Posible bang payuhan ka na kumuha pa rin ng mga modelo na may isang display ng teksto, at sa kawalan ng isa, tingnan ang mga rekomendasyon ng nagbebenta kung saan mo binili ito.

Mga konklusyon

Mga kawalan ng kondisyon:

1. Sa labas ng kahon, ang temperatura ng tip ay hindi kinakailangang tumutugma sa katotohanan;
2. Para sa bawat tip kailangan mong i-calibrate muli ang istasyon. Hindi ako madalas na nagbabago ng mga tip, hindi ito kritikal para sa akin. Bilang karagdagan, ang ilang mga bersyon ng firmware ay nagbibigay ng kakayahang mag-save ng maraming mga profile, kaya ang minus na ito ay hindi nauugnay sa ilang mga kaso.

Kabuuan: Sa pangkalahatan, ang istasyon ay gumagana nang mahusay at sa tingin ko na ang mga almuranas na may pagpupulong ay ganap na sulit. Maya-maya ay ihahambing ko ang ilang iba't ibang mga istasyon, at doon ko ilalarawan ang lahat ng mga kalamangan/kakulangan.

Yun lang, salamat sa pagbabasa!

Suriin muli ang panulat, ngunit may built-in na controller.
Maraming kilalang at murang DIY soldering station kit batay sa T12 ang may isang karaniwang tampok - nangangailangan sila ng isa pang soldering iron upang tipunin ang mga ito. Ang ilang mga tao, dahil lamang dito, ay ganap na tinalikuran ang ideya ng pagkuha ng kanilang sarili ng mga istasyon sa T12, at ang "palaka" sa paanuman ay hindi pinapayagan silang magbayad para sa mga naka-assemble na istasyon. Isang kawili-wiling panulat na may built-in na controller ang natagpuan sa Taobao. Hindi ito nangangailangan ng pagpupulong, ngunit handa nang magtrabaho sa labas ng kahon. Kailangan mo lang ipasok ang tip at ang power supply ng laptop.

Hitsura

Ang tuktok ng panulat ay may isang transparent na katawan kung saan makikita ang panloob na circuit board. Ang lugar ng pagkakahawak ay natatakpan ng makinis na rubber pad.

Ang base ng hawakan, kung saan inilalagay ang tip, ay gawa sa aluminyo na haluang metal (tulad ng nakasulat sa lote mula sa nagbebenta).

Kung ilantad mo ang lugar na natatakpan ng rubber pad, makikita mo na ang bahaging metal ay naka-screw sa plastic na katawan ng hawakan, ngunit hindi ko ito nagawang tanggalin.

May connector sa tuktok ng hawakan 5.5/2.1mm, bagama't ang mga power supply ng laptop 5.5/2.5mm

Ang na-rate na kapangyarihan ng panghinang na bakal ay depende sa boltahe ng supply. Ayon sa larawang ito mula sa nagbebenta, sa 19V boltahe, na kung ano ang supply ng karamihan sa mga power supply ng laptop, ang maximum na 45W ay maaaring makuha.

Ang hawakan ay may gulong sa pagsasaayos ng temperatura. Ang pinakamatinding posisyon nito ay nasa hanay na 200-400C

Ang gitnang contact, na humipo sa dulo ng katawan, ay tila nakabitin lamang sa hangin, bagaman sa pinakamababa ay dapat itong dumaan sa isang 1 MΩ risistor sa lupa.

Ang mga pangunahing elemento na ginagamit dito ay isang two-channel operational amplifier, isang stabilizer

P-channel mosfet, sa kaliwa nito ay may dalawang trimmer, sa kanan sa output ay isang SMD electrolytic capacitor 25V 10uF

Mga sukat at timbang
Lapad ng pangunahing bahagi ng hawakan - 16.1 mm
Lapad ng hawakan sa lugar na may rubber pad - 18.2 mm
Ang haba ng buong hawakan ay 140.5 mm
Panlabas na diameter sa pumapasok - 10.7 mm
Inner diameter ng pumapasok - 5.7 mm(diameter ng tip - 5.4mm - magkakaroon ng bahagyang paglalaro)
hawakan ang timbang - 37 gramo

Paghahambing sa FX9501 pen

Ang protrusion ng dulo ng asul na hawakan FX9501 - 4 cm, na ginagawang napakaginhawa para sa paghihinang ng maliliit na electronics, ngunit may access sa makitid na mga eskinita sa pagitan ng napakataas na mga elemento tulad ng mga radiator sa mga motherboard, hindi ito maginhawa. Sa sinuri na panulat, ang abot ay halos 2 beses na mas malaki - 7.5cm, - samakatuwid ito ay lumalabas na mas unibersal para sa iba't ibang mga kondisyon.

Paghahambing ng pagtingin sa kamay: Napapansin vs. FX9501

Indikasyon ng operasyon

Ang isang dalawang-kulay na pula-berdeng LED sa hawakan ay responsable para sa pag-abiso sa iyo tungkol sa katayuan ng pagpapatakbo ng panghinang na bakal.

Kaagad pagkatapos mailapat ang kuryente at habang tumataas ang temperatura, mabilis na kumikislap ang pulang LED:

Habang pinapanatili ang temperatura, ang pulang diode ay hindi gaanong kumukurap, at ang mga pagbabasa ng wattmeter ay pana-panahong nagbabago sa pagitan ng 8.5-16W. Ang slider dito ay nakatakda sa 300g.

Kung paikutin mo ang gulong sa direksyon ng pagbaba ng temperatura (counterclockwise), hihinto ang pulang LED na kumukurap, at iiwang naka-on ang berdeng LED:

Mga pagsubok

Ang pagkakatugma ng mga temperatura sa ipinahiwatig na mga halaga sa disk ng pagsasaayos
Power supply - laptop power supply 19V, 3.42A. Tip - BC(M)3 9 Ohm.
Mula sa mga pagsubok ay malinaw na ang aktwal na temperatura ay hanggang sa set na 300g. napupunta sa plus sa pamamagitan ng 70-80 degrees, pagkatapos ay sa pag-ikot ng gulong sa direksyon ng pagtaas ng temperatura, ang pagkakaiba ay bumababa.

200g (gulong) - 269g (thermocouple)

250g (gulong) - 329g (thermocouple)

300g.(gulong) - 367g.(thermocouple)

350g (gulong) - 410g (thermocouple)

400g (gulong) - 430g (thermocouple)

Paglulubog ng tibo sa tubig
Sa pamamahinga, ang pagkonsumo ng paghihinang ay 8-15W

Kapag inilubog sa tubig, tataas ang pagkonsumo sa 48W

Iba pa

Rate ng pag-init
Mula sa 19V power supply, umiinit hanggang 300g. nangyayari sa loob ng 14-15 segundo.

Pag-init sa lugar ng rubber pad
Hindi ko napansin ang anumang malakas na pag-init, ang maximum ay isang bahagyang init. BP 19V

Pag-ikot ng tip at backlash
Mas mahirap iikot ang tip sa handle na ito kaysa sa bagong FX9501 handle, ngunit may ilang laro dahil sa katotohanan na ang butas ng pumapasok ay bahagyang mas malawak kaysa sa tip. Gayunpaman, makakatulong ang electrical tape na nakadikit dito:

Sa ganitong paraan maaari mong makamit ang halos perpektong pag-aayos ng kagat. Maaari ka ring gumamit ng blue tape, dahil... Ang lugar na ito ay halos hindi umiinit, ngunit ito ay masyadong makapal at lumiliit kapag ang tip ay ipinasok sa loob, kaya pinili ko ang heat-resistant tape dahil sa manipis nito.

Mabilis na pagpapalit ng tip
Dahil sa mas malaking abot ng tibo, ginagawa ito gamit ang mga kamay na walang sipit o potholder.

Power supply mula sa mga baterya
Naka-on isang mabilis na pag-aayos Nag-assemble ako ng 3 18650 lithium na baterya sa serye hindi ko sila na-charge. Ang boltahe noon 11.66V. Ang panghinang na bakal ay gumagana sa boltahe na ito.

Pagkatapos ay nag-charge ako ng dalawang baterya, para sa kabuuang 8.4V. Kakatwa, medyo posible na maghinang ng maliliit na bagay.

Bag
Ang panulat ay akmang-akma sa 1 sentimo na handbag ni Rosegalov mula sa isang auction ng walang katulad na kabutihang-loob

Mga konklusyon

Bilang opsyon sa paglalakbay para sa field work, hindi ito masama. Ang hawakan ay compact at magaan. Hindi kumukuha ng maraming espasyo sa isang bag na may mga kagat. Mapapagana mo ito mula sa isang power supply ng laptop, network ng kotse o pagpupulong ng baterya. Well, at pinaka-mahalaga, hindi ito nangangailangan ng isa pang panghinang para sa pagpupulong. Siyempre, mayroon ding mga disadvantages at papansinin ko ang mga ito: paglalaro ng tip, pag-play ng plug sa socket ng panghinang na bakal, hindi pinagbabatayan na katawan ng tip, mga pagkakaiba sa pagitan ng mga temperatura na ipinahiwatig sa gulong at ang aktwal na temperatura, ngunit ang ang huli ay hindi napakahalaga, dahil ang thermal stabilization ay isang mas mahalagang parameter. Ang isa pang kawalan ay ang kahirapan sa pag-disassemble ng hawakan at ang kahirapan nito sa paghahanap nito sa mga sikat na site sa ngayon.

Ang panghinang na bakal ay binili bilang bahagi ng pinagsamang parsela (1.5 kg) sa pamamagitan ng isang tagapamagitan, ang kabuuang presyo na may $10/50 na kupon ay $40 + delivery na may bayad na ~26 $.

Ang produkto ay ibinigay para sa pagsulat ng isang pagsusuri ng tindahan. Ang pagsusuri ay nai-publish alinsunod sa sugnay 18 ng Mga Panuntunan ng Site.

Balak kong bumili ng +29 Idagdag sa mga paborito Nagustuhan ko ang pagsusuri +48 +67