Как сделать духовку в кирпичной печке. Кирпичная печь своими руками

Издревле так повелось, что печь в доме служила не только для отопления. Она могла и накормить, и гигиену обеспечить, и спать уложить. Печка - самое теплое и привилегированное место в доме, недаром во всех сказках на печи сидели старики и дети - те, кто больше всего нуждался в комфорте и тепле. Сегодня функции традиционной каменки, шведки или голландки сводятся в основном к отопительной и декоративной функции, что не мешает использовать их и для приготовления ароматных и полезных блюд из арсенала многих мировых кухонь. В статье речь пойдет о кирпичных печах для дома.

Сложить печь - это целая наука, которую познавали не за один год обучения. Если среди знакомых нет квалифицированного печника, а иметь очаг в доме очень хочется, то браться за реализацию смелой идеи придется самому. И вот что потребуется знать перед тем, как приступать к работе.

Определяемся с конструкцией кирпичной печи

В зависимости от того, какие надежды связаны у владельцев недвижимости с домашним очагом, стоит рассматривать наиболее удовлетворяющие всем желаниям варианты. Не нужно забывать и о габаритах различных печей и их весе. Рассчитывать надо не только собственные силы и средства, но и прочность основания.

Русская печь

Подойдет ценителям традиций. Эта конструкция выполняет максимальное количество функций, поэтому и места в доме она займет много. Традиционно ее располагают в углу ближе к двери, но в современных интерьерах она может быть размещена и по центру комнаты.
Лежанка предусмотрена для отдыха; в зависимости от габаритов печки она может иметь внушительные размеры. Горнило (или иначе топка) находятся прямо под ней. Непрерывный приток воздуха для лучшего горения топлива обеспечивает поддувало. Шесток и загнетка - это отделения предшествующие устью печи. Приготовленные блюда, оставленные в этой зоне, гарантировано остаются теплыми очень долгое время. Подшесток и подпечек использовались для хранения кухонной утвари, ухватов, кочерги. Печурки - это выемки небольшого диаметра, расположенные по боковой стене печки. Они служили для просушки мелких вещей, например, рукавицы, залепленные снегом, очень быстро в них высыхали.
Тем, кто желает сложить в доме именно русскую печь придется обеспечить для нее место не менее двух метров в высоту, полтора метра в ширину и два с половиной в длину. Конструкция с такими размерами легко обеспечит равномерный прогрев помещений 30-40 м². Но и топлива такая печь требует очень много. Тем хозяевам, которые не могут похвастать значительными объемами помещения или не являются поклонниками традиционного колорита, стоит обратить внимание на другой вариант печки.

Печь кирпичная фото

Шведка

Модель, которая более компактна, чем русская печь, предназначенная для обогрева помещения и приготовления еды - это шведка.
Требования по высоте у нее такие же - два метра. А вот габариты по длине и ширине сокращаются до одного метра. Топка обеспечивает достаточное количество тепла, чтобы можно было готовить еду одновременно на двух конфорках чугунной плиты.
Имеется и духовой шкаф, который хозяйки оценят по достоинству. Модификаций у шведки много, они имеют название по фамилии разработчиков (печь конструкции Потапова, Буслаева, Кузнецова). Каждая немного отличается габаритами, внешним видом, теплоотдачей, поэтому выбрать подходящий вариант не составит труда.

Кирпичная печь видео

Голландка

Она послужит только для отопления дома. Она, вопреки своему названию, имеет русские корни, так как является изобретением отечественных печников. Ее основные достоинства - высокая теплоотдача при компактных размерах. Если за окном не стоят суровые морозы, то голландка способна сутки держать тепло. В число конструктивных особенностей входят извилистый дымоход и низко (по сравнению с русской печкой) расположенная топка. Благодаря этому голландка прогревается равномерно снизу вверх.
Стенки у нее тонкие - один, реже два кирпича, основание в форме круга или прямоугольника умещается на площади в 1 м². Чтобы обогреть средних размеров комнату дачного дома, этого более чем достаточно. И по весу она заметно легче своих конкуренток, и по расходу топлива является самой экономичной. Конструкция топки не усложняется обилием деталей, но это только играет на руку в вопросе повышения теплопроводности. Силуэт печки-голландки весьма привлекательный, для улучшения внешнего вида ее часто отделывают изразцами.

Подготовительный этап перед тем как сделать кирпичную печь

На этапе подготовки нужно озаботиться поиском проекта кирпичной стены подходящего по всем параметрам, продумать место ее расположения, учесть все требования по пожарной безопасности. Потребуется подобрать инструменты, осуществить закупку нужного материала и пригласить помощников.

Проект схему можно заказать в специализированных агентствах или довериться ресурсам в Сети. Для желающих даже сняты на видео подробные курсы.

Из инструментов понадобятся:

сетка (сито) чтобы просеивать песок, с размером ячеек не превышающим 2 мм;
совковая лопата;
болгарка (придется резать кирпич);
молоток кирка поможет порубить цельный кирпич на небольшие кусочки и обтесать их до нужной формы и размера;
расшивка для швов. Это специальный инструмент, который позволяет придать швам между кирпичами аккуратный и эстетичный вид. Если печь планируется впоследствии оштукатурить или закрыть декоративными изразцами, то использовать данное приспособление не придется. А когда кирпичную кладку мастер захочет оставить в первозданном виде, то расшивка обеспечит одинаковую плотность и ширину швов;
кельма (мастерок) для нанесения раствора;

насадка-миксер на перфоратор. Раствор понадобится в больших объемах, а равномерно промешать такую массу можно только с использованием электроинструмента;
рулетку лучше брать с запасом длины. Пять метров будет более чем достаточно;
контролировать вертикальность кладки по углам поможет отвес;
правило нужно, чтобы проверять ровность кладки. Подойдет и ровная деревянная рейка длиной больше метра;
строительным уровнем проверяют, не «завалилась» ли кладка относительно горизонтали;
работа будет «грязной», поэтому инвентарь для уборки: ведра, ветошь, тряпки и швабры надо держать наготове. Убирать раствор лучше пока он не высох.

Список материалов отличаться разнообразием (в зависимости от выбранной конфигурации печи) не будет. Существенные изменения будут только в количестве кирпичей и дополнительных аксессуаров: чугунная плита, количество дверок. Кирпич, песок и глина - основные статьи расходов.

Песок должен попадать под следующие характеристики: чистый, мелкий, однородный. Добиться этого результата можно с помощью просеивания.
Глина бывает тощей, нормальной и жирной. От ее разновидности зависят пропорции составления рабочего раствора. Многие специалисты советуют выбирать «золотую середину», то есть глину нормальной степени жирности.

Кирпич выпускается четырех основных видов.

Керамический . Это классика среди материалов для жилищного строительства. Заложить фундамент, возвести несущую стену, построить загородный дом - все это можно сделать из красного кирпича. Правда сейчас его выпускают не только в красном и оранжевом, а практически в любом оттенке.
Силикатный кирпич имеет другой состав и цвет, нежели керамический. Он менее влагостоек, зато хорошо гасит звуки. Но эти характеристики совершенно неактуальны для постройки фундаментов, труб и печей.
Огнеупорный вид кирпича применяют на производствах, где постоянный нагрев до высоких температур - это норма. Металлурги и стеклодувы, например, работают с печами, возведенными именно из этого материала. Его высокая теплопроводность и способность выдерживать экстремально высокие температуры делают огнеупорный (шамотный) кирпич лучшим для постройки печи. Он подразделяется на четыре вида:
- углеродистый редко встретишь в свободной продаже, он предназначен для применения и строительства объектов узкоспециализированных производств;
- известково-магнезиальный кирпич применяется на предприятиях по выплавке металла;
- кварцевый вид при всей своей огнеупорности весьма неустойчив к воздействию щелочей или оксиду железа. Но для стен и сводов печей его использовать можно;
- глиноземный шамотный кирпич - самый распространенный, но нагрева более 1300 ° C он не выдержит.

Огнеупорные кирпичи стоят дороже обычных. Российские производители предлагают этот стройматериал по ценам меньшим, чем у зарубежных конкурентов.

Облицовочный кирпич, как понятно из названия, используют только при отделке. Для улучшения внешнего вида печи его используют довольно часто. Многообразие оттенков дает возможность вписать печку в любой интерьер.

Фундамент для установки кирпичной печи

Печной фундамент формируется (в идеале) на стадии заложения основания для дома. Они должны быть независимыми друг от друга. Это требование объясняется различием в уровне естественной усадки. Она возникнет в любом случае, а нагрузки на оба основания и температурные воздействия будут различны.

Основа должна превышать по размерам габариты будущей конструкции примерно на 15 см в каждую сторону. Гидроизоляция - обязательное требование к основанию печи.

Как сделать кладку русской кирпичной печи

Что еще нужно учесть перед началом работ? Для классической русской печи потребуется около 1700 кирпичей, вьюшка с полудверкой, которая будет регулировать доступ к ней, задвижка (размеры по отверстию 26 × 24 см), песок и глина в достаточном количестве. Понадобится изготовить около 80 ведер раствора.
Что касается слоя наносимой смеси, то в данном случае правило больше - значит лучше, не действует. Умеренный по толщине шов кладки будет способствовать тому, что кирпичи быстрее и прочнее схватятся.
По классическим канонам выкладывания печи, свод топки должен идти под углом относительно устья. Выступ в виде порожка отсекает о трубы искры из горнила и задерживает сажу.

В помощь мастеру разработаны порядовки. Благодаря этим разрезам можно четко представить, как должна производиться кладка того или иного ряда. Вид сверху позволяет понять, когда потребуется применение целого кирпича, а где нужно отбить половинку. На порядовках также указаны места установки чугунных и других деталей печки.

Чертеж кирпичной печи

Основание печи надо застелить слоем гидроизолирующего материала. Толь или рубероид вполне подойдут. Первый ряд будет выкладываться прямо по нему. Обожженные (перекаленные) кирпичи на данном этапе кладки будут более предпочтительны, так как не боятся влажности.
Чтобы перевязка швов в начальном и последующем рядах получилась качественной, в углы стартового ряда укладывают три кирпича размером ¾. То есть из этих неполных кирпичей образуется треугольник: один в центре и по одному по бокам. Их нужно сделать на скос, чтобы обеспечить максимальное прилегание.
Второй ряд служит начальным для выкладывания опечка.
Так как кладка подразумевает установку кирпичей вразбежку, то во избежание совпадения швов, третий ряд потребует наличия четырех кирпичей по углам с размерами в ¾.
При укладке четвертого ряда понадобится брать целые кирпичи. Пара кирпичей, которые укладываются друг напротив друга, образуя вход в подпечье, должны иметь скошенные углы. Таким образом, получатся опоры для арки. Чтобы подпечек получался ровным, в его проеме сооружают деревянную опалубку.

Когда арка выполнена, можно возвращаться к укладке пятого ряда . В углах размещают по три кирпича ¾ . Особенность кладки кирпичей в этом ряду заключается в том, что 20 из них (те, которые образуют боковые стенки) нужно отбить молотком киркой таким образом, чтобы они образовывали опору сводам подпечья.

Шестой ряд предусматривает кладку боковых стен в один кирпич, а задней и передней в два. Важно, чтобы опалубка была сконструирована таким образом, чтобы после окончания работ ее без труда можно было бы извлечь через вход в подпечье. Если не получается придать кирпичам нужную форму, стоит воспользоваться обычными, а пустоты заполнять раствором и кусочками битых кирпичей. Но идеальная прочность обеспечивается при укладке целого кирпича с аккуратно сделанными скосами.
Седьмой ряд по технике исполнения напоминает первый, для восьмого используется целиковый кирпич. Восьмой ряд предполагает обустройство площадки под холодную печурку.
Девятый ряд - как первый, связанный со стенами печурки. В промежутках между стенками помещают сухой песок.
Одиннадцатый ряд должен полностью перекрыть песчаную засыпку и саму печурку.
Тринадцатый ряд предполагает начало работ по закладке стенок шестка и горнила. Между ними проходит полоса металла, которая по своей форме точно повторяет печное устье. Закрепить ее в кладке можно следующим образом: полоска должна быть с отверстиями, сквозь которые пропускается стальная проволока.
Все остальные ряды выполняются с целью нарастить стенки топки и шестка вплоть до семнадцатого ряда . В нем нужно, чтобы предварительно сколотые и обтесанные кирпичи в количестве восьми штук стали опорой для свода топки. Само горнило-топка выкладывается аналогично опечку.
Выполненный свод горнила - это повод приступить к кладке восемнадцатого ряда . Сбоку от окна шестка фиксируется пара пят - опор. Арка, началом которой они являются, будет небольшой. Во время выкладки следующих по счету рядов не стоит забывать о том, что свободное пространство нужно заполнять смесью хорошо просушенного песка, кирпича, щебенки и битых стекол.
Двадцать первый ряд служит перекрытием засыпки и горнила, а двадцать второй образует дополнительное перекрытие.
Двадцать третий ряд должен укрепить щитковые стенки и перетрубье. В последнем элементе осуществляется крепление душника, он нужен для подсоединения к нему трубы самовара, если его планируется топить в помещении. Когда осуществляется укладка последующих рядов, в перетрубье формируется еще одно отверстие для вьюшки. А последующие два ряда фиксируют полудверку вьюшки.
Технология укладки тридцать первого ряда требует, чтобы рядом с одной из стен образовался желоб (добавочный ряд в три кирпича). Следующим рядом можно полностью перекрыть перетрубье. Единственный нюанс - с правой стороны в нем предполагается оставить отверстие, перекрываемой задвижкой.
С тридцать четвертого ряда нужно наращивать стенки дымохода. Почти у самого потолка производится разделка, чтобы немного напустить кирпичи. Так достигаются два эффекта: декоративный и практический. Последнее значение заключается в том, что разделка увеличивает отдачу тепла и служит барьером, отделяющим потолочные конструкции от самой трубы.
После того, как кладка просохнет, приступают к окончательной отделке кирпичной печи, производят пробное протапливание (не в полную силу) и наслаждаются проделанной работой.

Кирпичная печь голландка своими руками

Печь-голландка выполняется гораздо проще русской, но имеет свои нюансы. Классический вариант выглядит так:

конструкция имеет прямоугольную форму (даже если она будет другая, то конфигурация топливника не изменится и остается прямоугольной);
отсутствует колосниковая решетка;
составные элементы конструкции:
топка, которая расположена у основания в нижней половине печи;
дымоход, состоящий из выхлопной трубы с шестиканальным прохождением газов по системе: три опускных и три подъемных канала;
прочистная дверца;
поддувало.

Потребуется приобрести:

огнеупорные кирпичи - 200 шт;
хорошо гнущуюся проволоку;
кусок рубероида для гидроизоляции;
щебень, глину, песок и цемент;
клей для кладки;
дверцу топливника, поддувала, задвижку;
стандартный набор из уровня, рулетки, мастерка, отвеса.

Схема кирпичной печи голландки

Этапы работ

Когда фундамент под печку просохнет, его застилают рубероидом, а тот, в свою очередь, покрывают слоем глиняного раствора. Приготовление: глину не менее двух суток вымачивают в воде, после чего ее берут в объеме 8 литров, добавляют 0,9 кг клея для кладки печей, два ведра песка. Получившаяся консистенция должна напоминать густую сметану. Нужно дать раствору высохнуть.

Первый ряд выкладывают поверх слоя песка, смоченного водой. Песчаную подушку насыпают по всей поверхности фундамента. Не забывая о правилах перевязки, между кирпичами выполняется кладка двух сплошных рядов.
В третьем ряду начинают формировать зольную камеру, дверцу устанавливают позже.

Четвертый ряд выполняют, чтобы нарастить массив печи, тут же происходит установка дверцы. Для ее закрепления в кладке используют металлическую проволоку. В случае если первые три ряда кирпичи выкладывались плашмя, то в четвертом ряду их выставляют на ребро, пока не будет перекрыта дверца топки.
Зольник устанавливается в пятом ряду, а шестой ряд - простое наращивание высоты стенок. Когда обкладка дверцы зольника закончена, ее перекрывают седьмым рядом, а кирпичи вновь укладываются плашмя. Восьмой ряд - наращивание высоты.
Некоторые домовладельцы обустраивают в голландской печке варочную поверхность. Если это предусмотрено проектом, то девятый и десятый ряд сдвигаются назад. По верху девятого ряда прокладывают по периметру асбестовый шнур, на который устанавливается поверхность для приготовления пищи. Десятый ряд предполагает начало закладки основания дымохода. Чтобы облегчить конструкцию, иногда монтируют металлический дымоход.
В одиннадцатом ряду производится установка задвижки (с применением асбестового шнура), а кладка производится в четверть кирпича.
В четырнадцатом ряду топка перекрывается сверху, по задней стенке формируют отверстие для выхода излишков дыма. Аналогичная работа проделывается в следующем ряду.
В двух рядах, шестнадцатом и семнадцатом формируют прочистную дверцу. Можно просто оставить на ее месте кирпич без связки его раствором.
Восемнадцатый ряд - это основа дымохода. Когда все кирпичи в этом ряду заняли свои места, устанавливают готовую трубу или продолжают ее формировать посредством кладки.
Специалисты советуют некоторое время вымачивать кирпич в воде (пока пузырьки воздуха не прекратят активно входить на поверхность). Считается, что влажный кирпич не вберет в себя воду из раствора, лучше схватится, и в дальнейшем швы не будут разрушаться под воздействием жара.

Для максимальной теплоотдачи стены выкладываются в один кирпич. Не рекомендуется топить голландку теми видами топлива, которые отличаются быстрым сгоранием (хворост, солома, высохший камыш). Печь не успевает прогреться, и все усилия буквально вылетают в трубу.
Топливо, которое образует при сгорании много золы, тоже не поспособствует обогреву помещения, а вот сажи в дымоходе образует очень много. Это увеличивает риск возникновения пожара.
Лучший вариант - это топливо, которое может тлеть долгое время.
К вопросу о пожарной безопасности стоит добавить, что печь-голландку нельзя топить слишком сильно. Она при перегреве будет выделять угарный газ. Степень нагрева проверяют обычным прикосновением ладони к кладке: если рука терпит жар, то температура примерно 50 ° C. Это норма.
Тому, кто впервые занимается кладкой печей, стоит сделать пробную кладку «сухим» способом. То есть выполнить все работы поэтапно, не скрепляя кирпичи раствором. Так можно и руку набить и заодно определиться, понадобится ли помощь со стороны.

Создание печи своими руками - не тот вид занятия, которое может покориться с первого раза. Внимательное изучение схем, пробные кладки без применения раствора, советы опытных мастеров облегчат задачу. Труд и терпение, согласно поговорке весьма способствуют положительному исходу любого дела.

В прошлом веке русская печь была многофункциональным устройством. Это обогрев комнат в зимнее время, в тоже время это горячая и полезная пища, возможность сохранения урожая за счет сушки, и бытовые удобства в виде горячей воды. Нельзя утверждать, что русская печь из кирпича идеальное устройство. Минусом печи в качестве отопления является неравномерный нагрев. Современные печки конструируются так, чтобы прогревать комнату на всю высоту.

Русская печь состоит из следующих деталей и элементов:

Опечек – применяется для хранения и сушки дерева.
Холодная печурка - незначительное углубление, в котором хранится различная посуда.
Шесток - площадь, на которую можно поставить горшок.
Под - это пол варочной камеры. Обладает легким уклоном к устью, для удобного движения тяжелой посуды. Его нужно качественно отшлифовать.
Варочная камера - место, для закладки дров, и готовки пищи. У свода горнила также есть уклон.
Перетрубье - камера над шестком. Труба дымохода расположена выше.
Душник - специальное отверстие, для подключения трубы самовара.
Вьюшка - перекрывающая дверца .
Лежанка - горизонтальная поверхность, располагается позади дымохода. На ней можно легко спать в зимнее время.

Более распространенной в настоящее время является усовершенствованная русская печь.
Отличается она прогревом подтопочной части, за счет чего обогрев комнаты становится более комфортным.

Для кладки топочной части применяют огнеупорный кирпич, выполненный из шамотной глины. Оставшаяся часть конструкции кладется из керамического кирпича.

Практически в каждой печи есть металлические, либо чугунные детали, например, дверцы и заслонки. Их можно также приготовить в определенном количестве. Вам понадобятся следующие элементы:

Двери: топочная и поддувальная, а также прочистная дверка, вентиляционная для дымовой трубы.
Колосниковая решетка;
Металлические задвижки;
Вьюшка;
Заслонка горнила;
Водогрейная коробка;
Плита;
Стальные полосы.

Для закладки определенных деталей - арок и сводов - нужны шаблоны легкоразборные. Их выпускают из деревянных и фанерных элементов и деталей.

Приготовление кладочного раствора

Кладочный раствор, в отличие от обычного, для печных работ готовить гораздо труднее. Купить можно и готовую смесь в магазине. Но, если вы решили построить русскую печь своими руками, то раствор можно будет приготовить самостоятельно.

Растворы для кладки печей подбираются в зависимости от :

Если для кладки используется полнотелый кирпич марки М150, то применяют глинопесчаный раствор . Его же применяют для облицовки печи специальной керамической плиткой;
Для укладки тугоплавкого кирпича применяют на основе специальной тугоплавкой глины с добавкой песка ;
При применении шамотного кирпича используют растворы из огнеупорной глины ;
В промежутке чердачного помещения кирпичные трубы кладутся с применением цементно-песчаного раствора ;

Обычно печь располагают у внутренней стены, которая имеет мелко заглубленный фундамент. Для независимости фундаментов необходимо между ними оставить зазор примерно 5 см, и в него засыпать песок. А верхний край фундамента не должен доходить до уровня пола на 14 см.

Если печь разместить у наружной стены, на заглубленном ленточном фундаменте, то необходимо будет котлован расширить и произвести песчано-гравийную засыпку с тщательной трамбовкой. Далее устраивается печи с определенным зазором от основания дома, так называемой отступкой. В нее засыпают песок, а ее торцевые стенки формируют кирпичной кладкой.

Если вы решили установить печь в проеме, то нужно просто соединить концы нижнего венца. Сделать это можно с помощью полос стали, которые кладутся на бревна с двух сторон и стягиваются специальными болтами. Далее проем обрамляется специальными деревянными стойками. Обязательно между ними и будущей печью должен быть циркуляционный зазор, называющийся еще разделкой. Под стеной в фундаменте дома должен быть предусмотрен промежуток, который будет равен ширине основания печи с каждой стороны.

Кладка русской печи своими руками порядовка

Главное требование к кладке печи - это герметичность. Именно поэтому на печь идут только целые кирпичи без каких-либо трещин, а швы делают тонкими - не больше 5 мм. Не стоит добиваться воздухонепроницаемости при помощи обмазывания глиной всех стенок печи с внутренней стороны - это снизит теплопроводность и увеличит отложения копоти и сажи. Помимо этого, глина отслаивается и забивает каналы внутри печи, чистить которые будет достаточно проблематично. На сегодняшний день применяются следующие методы:

кладка в кирпич - при данном методе толщина стенки будет ровна длине кирпича;
кладка в полкирпича - здесь кирпич будет укладываться плашмя вдоль стенки;
кладка в четверть - т.е. кирпич будет укладываться на ребро.

Перевязка швов будет идти благодаря применению в углах поочередно тычковой и ложковой кладки либо не полноразмерного строительного материала.

Если используют керамический кирпич, его нужно предварительно вымачивать, так как он будет «вытягивать» всю влагу из раствора.

В процессе укладки обязательно убирайте излишки смеси, и особенно на внутренних сторонах печи. Внешние стенки печи укладывайте «в кирпич», а внутренние -«в полкирпича». Кладка рядов - это порядок действий кладки в каждом последующем ряду. За счет данного процесса русскую печь может соорудить любой желающий.

Первый ряд кладут из пережженного кирпича, он мало впитывает влагу. Для первого ряда углы выкладываются из обрезанных кирпичей.

Второй ряд начинается с кладки стен печи, укладываются прочистки спереди и с левой стороны. На фронтальной части с правой стороны печи формируют, как правило, зольник.

В третьем ряду чистки слева закладываются без раствора. С передней стороны устанавливают дверцы поддувала и прочистки. Дверцы монтируют при помощи пережженной стальной проволоки, она устанавливается в пропилы в кирпичах и скрепляется кладочным раствором.

В четвертом ряду перекрываются подовые каналы.

На пятом ряду устанавливают решетку колосника малой топки. Для установки внутренней части топливника применяют огнеупорный кирпич, он также кладется без использования раствора.

В седьмом ряду идет установка колосниковой решетки топки плиты, монтируются стенки и первого топливника. Правую стенку нужно укрепить при помощи стальной полосы.

В восьмом и девятом ряду продолжаются кладки стен и внутренних каналов. Монтируются дверцы топки плиты и маленького топливника.

В десятом ряду будут соединяться своды первого и второго топливника. Перекрывают дно горнила. И каналы дымооборотов выводятся в горнило.

В следующем ряду на переднюю кромку кладки монтируется стальной уголок, сверху устанавливают плиту. Пространство правого топливника перекрывают специальной съемной колосниковой решеткой.

В двенадцатом ряду начинается укладка передних стенок горнила и боковых стенок плиты с использованием огнеупорного кирпича. Монтируется заслонка горнила. Слева от печи начинают формировать нижнюю часть дымохода.

С 13 по 16-й ряд продолжается укладка стенок печи и перекрывается устье горнила.

В семнадцатом ряд у начинается определенное сужение свода горнила и расширение основного дымохода. А задняя стенка печи при этом укрепляется при помощи стальной стяжки.

В 18-ом ряду будет перекрываться свод горнила, и начнется укладка передней стенки печи, которая образует перетрубье.

В 19-ом ряду передняя стенка горнила укрепиться с помощью стяжки, идет установка стенок выше горнила, образуя определенное пространство для засыпки.

В 21-ом ряду печь перекрывается, а перетрубье будет понемногу сужаться в сторону дымохода.

Несмотря на многочисленность современных методов отопления, своей популярности не утрачивает печка. Ее по-прежнему можно встретить во многих загородных домах для поддержания уюта и создания благоприятной атмосферы.

Однако печь будет служить долго и качественно, отдавая тепло, лишь в том случае, когда будут получены ответы на следующие вопросы:

Где правильней разместить печку?
Какие необходимы для работы материалы и инструменты?
Каким должен быть раствор для печи?
Как грамотно сделать кладку печи?

Где правильно разместить печку?

Обдумывая как сложить печь своими руками, необходимо грамотно ее разместить. Для этого во внимание принимаются следующие условия:

Стенки дымового канала обязаны располагаться от деревянных конструкций на удалении не менее 40 см
Дымовую трубу разрешается выводить на одном уровне с коньковым выступом, если она располагается на удалении 1.5-3 м
Если расстояние от конькового выступа до дымовой трубы 1.5 м и менее, последняя должна быть выше на 0.5 м
Если трубу удаляют более чем на 3 м от конькового выступа, ее высота может делаться ниже, но при этом угол между скатом крыши и линий, которая соединяет верхний срез трубы и конек, не должен превышать 10 градусов

Читайте так же руководство, о том как самостоятельно

Основание дома и печи имеют свои специфические особенности, поэтому объединять их между собой не допустимо.

Материалы и инструменты

Не зависимо от вида выбранной печи, работы по их возведению очень похожи, а сами конструкции имеют незначительные функциональные различия между собой. С технической стороны они будут отличаться универсальностью, степенью отдачи и размерами.

Исходными строительными материалами для возведения кирпичной печей служат:

проволока
известь с песком
кирпич

Приобретая последний, нужно убедить в правильной его форме и достаточном уровне обжига.

Для приготовления раствора можно использовать огнеупорную, красную или даже обыкновенную глину. Потребуется также вспомогательное оборудование, которое можно приобрести на рынках:

Необходимые дверцы и заслонки
Вьюшки и задвижки
Колосниковые решетки
Плиты с конфорками и т. д.

Кроме материалов и комплектующих для печи потребуется подготовить набор рабочих инструментов (уровень, отвес, молочную кисть, правило, молоток печника, уровень и т. д.).

Готовим раствор для кладки печи

Раствор для домашней кирпичной печки представляет собой глиняно-песчаную смесь. Песок необходимо просеять сквозь сито, чтобы размеры его ячеек не превышали 1.5 мм. Глина в это время должна вымачиваться в воде 2-3 суток. Не лишним будет пропустить через сито (3х3 мм) готовый раствор. Каждый печник выбирает пропорции для себя.

Смешав песок и глину, необходимо добавить воду и начинать перемешивать полученную смесь, покуда не образуется густота, подобная жирной сметане. Качественный раствор должен укладываться на кирпич сгустком и размазываться слоем 4-5 см (рекомендуемая толщина шва).

Порядовка печи из кирпича

Когда все необходимое собрано, а фундамент успел надежно застыть, приступают к решению основного вопроса как сложить печь своими руками – кирпичной кладке. Следует отметить, что вариантов порядовок огромное множество и далее будет рассмотрен только один — шведка. Она отлично подходит для отопления и приготовления пищи. Перед началом работ кирпич рекомендуется подержать в воде до 10 минут.

Вся информация о печи должна отображаться в чертежах. Они могут отражать как конструкцию целиком, так и отдельные ее части или вырезы. На каждый ряд даются горизонтальные размеры – порядовки.

Как вариант для отопления помещения можно воспользоватся электрокотлом …

Самым важным является первый ряд – на нем необходимо строго контролировать углы, вертикаль и горизонталь. Допустив погрешности, даже незначительные глазу, они дадут о себе знать в будущем.

Поддувало в нише принято располагать с правой стороны. Но чтобы из него было легче удалять золу, в направлении камеры внутренние стороны счесываются под конус. Очень часто придется использовать не целый кирпич, а его определенную часть. Куски лучше нарезать специальным диском с алмазным напылением, но не отбивать молотком.

После установки поддувальной дверцы начинается кладка второго ряда. При это делается перевязка со смещением 30-50% для большей устойчивости конструкции.

Высота третьего ряда должна совпасть с верхним краем дверцы. При этом необходимо не забывать стесывать края кирпича, образуя конус внутри поддувала для более легкого удаления золы.

Ряд четвертый укладывается слева. Вначале монтируют дверку для чистки. Делается П-образный канал. Над зольником необходимо выложить квадратное отверстие, при этом перекрыв дверцу поддувала.

Пятый ряд практически не имеет никаких отличий от четвертого, но отверстие над зольником необходимо сузить еще немного.

Необходимо подготовить огнеупорный кирпич, прежде чем приступать к кладке шестого ряда (он будет на месте штриховки). Если такой возможности нет – сойдет и обычный. При этом на пятый ряд необходимо опереть колосниковую решетку. Между ней и кирпичами необходим компенсирующий незначительный зазор до 15 мм, который заполняется песком или залой.

В седьмом ряду необходимо перекрыть образованный ранее П-образный канал таким образом, чтобы он образовал три новых. На шестой ряд ставится дверца для топочной.

Восьмой и девятый ряды кладутся аналогично седьмому. Они должны достичь верха топочной дверки.

Чтобы дымовые газы плавно переходили в канал из топки, необходимо счесать кирпичи, которые перекрывают левый канал и перегородку топочной.

Выкладывая десятый ряд, необходимо следить за его строгой вертикальностью. Поверх него будет уложен варочный настил, который нельзя скосить, иначе готовить будет крайне неудобно. Топочная дверка полностью перекрывается и оставляется два строго квадратных канала.

Вопрос о том, как складывать кирпичную печь своими руками на половину решен. Варочный настил закрывает топочную камеру, опираясь на десятый ряд. Кромка кирпичей, которая будет с ним контактировать, должна очесываться, образуя зазор до 2 см. Тут же устанавливается небольшая дверка для топочной и выкладывается одиннадцатый ряд. Слева остаются два квадратных канала.

Двенадцатый и тринадцатый ряды укладываются практически одинаково. Основное отличие заключается в том, что вначале оба квадратных канала соединяются в единый, а в следующем ряду вновь делается их разделение.

Четырнадцатый ряд устанавливается по аналогии с предыдущим, но в нем один канал перекрывается заслонкой. В закрытом состоянии можно будет использовать варочную, не давая нагреваться печке.

В пятнадцатом ряду перекрывается задвижка, а в шестнадцатом накрывается дверца топочной камеры. Чтобы удалялись запахи и вентилировался варочный отдел, необходимо установить дверку между ним и уже закрытым задвижкой каналом.

В семнадцатом ряду необходим уложить стальные полосы над варочной, которые позволят перекрыть камеру. В обычной отопительной печи пришлось бы сооружать куполообразное перекрытие.

Последующие два ряда перекрывают варочную, но при этом оба квадратных канала остаются не тронутыми.

На поверхность варочной на ребро кладутся два кирпича, удаленные от задней стенки на 40 см. тут же монтируются дверцы для очистки и самоварной трубы. По аналогии укладывается следующий ряд.

В двадцать втором ряду необходимо перекрыть дверцы. Над варочной делается три продольных канала (11, 5 и 11 см соответственно), слева – все те же два квадратных. В двадцать третьем ряду продольные каналы перекрываются кирпичом, уложенным поперек. Аналогично делается следующий ряд.

По аналогии с двадцать вторым кладутся ряды 25-26.

В двадцать седьмом ряду нужно уложить на одинаковом расстоянии и удалении от стенок три кирпича. При этом остается лишь один квадратный канал. По аналогии укладываются следующие два ряда.

В тридцатом ряду необходимо полностью перекрыть тепловую камеру, оставив один дымовой канал, который перекрывается задвижкой. Последующие два ряда укладываются с небольшим смещением относительно друг друга. Три таких ряда гарантируют пожарную безопасность.

Остается обустроить простой дымоход для печи.

Подробная видео инструкция по кладке печи своими руками

В заключении

Приведенная порядовка печи «Шведки» одна из самых распространенных на сегодня. Она не только дает возможность отопить помещение, но и приготовить пищу. Все чаще такую конструкцию можно встретить в загородных дачных домах.

Но вопрос о том, как сложить печь своими руками оказался сложным и в своих усилиях уверенности нет – прежде чем приступить к работе, следует обратиться к печнику или человеку, который уже возводил подобные конструкции. Он наверняка даст множество ценных советов.

Что такое уют в доме? Это когда тепло зимой и прохладно летом, ступать по приятному на ощупь, не леденящему покрытию пола, удобная мебель и уютная кровать для вас и ваших детей. Дети засыпают быстрее и лучше высыпаются, когда тепло и удобно спать на мягких, детских матрасах https://mebelsait.dp.ua/detskie-matrasy.

Когда задумываешься о постройке собственного дома, появляться желание сделать его теплым и уютным. С обогревом дома справляются современные газовые и электрические котлы, конвертеры и т.д., но они не могут создать уютную атмосферу. Именно поэтому печное отопление снова активно используется.

Печка – это изюминка дизайна, и экономичный отопительный прибор. Для кладки печи гораздо проще найти опытного печника. Но это давно забытое ремесло только начало набирать популярность, и опытных печников очень мало. Поэтому возникает резонный вопрос: «Как сложить печь из кирпича своими руками?».

Правильная выкладка печи требует много усилий, а также придётся изучить много инструкций по кладке кирпичных печей.

Разновидности печей

Первым делом нужно выбрать печь , которая подойдет именно вам. Наибольшую популярность приобрели:

голландская;
русская;
шведка.

Голландка

Данная конструкция была создана русскими мастерами. Конструкция — не сложная и не требует много места. Но это не мешает ей хорошо отдавать накопленное тепло.

Русская печь

Крупногабаритная и многофункциональная печь. Но ее размеры оправдывает наличие — свободного места на котором можно отдохнуть. Под лежанкой есть топка, в ней можно готовить еду. Рядом с топкой стоит плита, а чуть ниже поддувало, которое поддерживает огонь. Так же там предусмотрена ниша для свежеприготовленной пищи.

Русская печь без труда прогреет помещение размер которого превышает 40 квадратных метров. Но для полноценной роботы потребуется много сырья.

Шведка

Относиться к компактным вариантам. В длину и ширину — 1 метр. Основная функция — нагрев помещения, но приготовить на ней еду тоже можно. Необычность такой печи в том, что на кухне выстраивают плиту, а вся остальная часть будет в другой части дома.

Такая конструкция пожароопасная. Но риск возгорания уменьшается при помощи заслонок.

Правила строительства

Самодельная печь должна отвечать требованием пожарной безопасности. Поэтому, нужно уделить особое внимание подготовки к строительству.

Определиться с местом расположения печи.
Подготовить правильный чертеж.
Купить качественные материалы для строительства.
Закупка инструментов.
Составить смету расходов.

Правильно составленные чертежи станут вашими главными помощниками, так как именно чертежи самодельной кирпичной печи помогают избежать многих ошибок. Готовые планы можно найти в интернете.

При выборе места установки, нужно учитывать площадь помещения и тип печи. Рассчитать все самостоятельно сложно, поэтому проще воспользоваться уменьшенным макетом печи из кирпича, фото которого есть в интернете.

Выбор рабочих инструментов

При кладе печи используется измерительные, строительный и многие другие вспомогательные инструменты:

Расшивка – затапливает раствор в швы и придает стыкам эстетичный вид. Она пригодиться, если печь останется без облицовки или штукатурки.
Кельма.
Молоток-кирка.
Лопата для раствора.
Отвес.
Печная линейка.

Материалы

Теплоотдача и долговечность печи будет зависеть, от материала, который использовался при постройке. Поэтому этот этап очень важен.

Для облицовки используют керамический кирпич – марки М-500. Он нечувствителен к перепадам температур. А топочную камеру, нужно выкладывать только из огнеупорного кирпича.

Кроме кирпича используется:

Просеянный песок.
Глина – нормальной жирности.

Фундамент под печь

Основу для самодельной печи делают в момент застройки, так как кирпичная печь требует крепкого основания

Сначала выкапывают яму. Нужно учесть, что ширина и длина ямы должна превышать размер фундамента на 20 см

После котлован выравнивают, и на половину засыпают просеянным песком, хорошо уплотняют и разравнивают. Поверх песка укладывается гидроизоляция, и ставиться опалубка. Дальше все свободное пространство заливают раствором из бетона, доводя его до уровня земли. Обязательно проверти поверхность на горизонтальность с помощью – строительного уровня.

Через 5-6 дней бетон должен затвердеть. После чего разбирается опалубка, кладут гидроизоляцию и доводят фундамент до пола. Довести фундамент до пола можно двумя способами:

выложить из кирпича;
заново построить опалубку, залив ее бетоном до начала пола.Все пустоты засыпают песком, утрамбовав его.

Рецепт бетонного раствора — одна часть цемента содержит 2,5 части песка и четыре части гравия.

Процесс кладки

Кладочная смесь готовиться из просеянного песка и глины. Глину оставляют в воде на пару часов, после чего ее просеивают через сито.

Сначала собирается наружный слой, который состоит из кирпичей, а затем середина. В швах не должно быть пустот, поэтому заполните их глиняной смесью.

Первые ряды строят с помощью цельного кирпича. Швы первого ряда требуют перевязки. После того как первые ряды будут готовы – кирпич придётся разрезать.

Рубленая сторона кирпича должна находиться внутри кладки. Это правило, также используют при сооружении дымовых путей. Дымоход выстраивают из красного обожженного кирпича. А отверстие топки создается при помощи металлического угла, «замковой» выкладкой.

Фото печей из кирпича

К варочным печам относятся кухонные плиты различных конструкций. Они бывают различных размеров и служат только для приготовления пищи. Подключают кухонные печи к коренным или насадным трубам.

Кухонные плиты из кирпича

Кухонные плиты по своей конструкции можно подразделять на простые, средней сложности и сложные.

Простая кухонная плита имеет топочную и поддувальную дверки, колосниковую решетку и дымовую задвижку. Она является самой простой из всех бытовых печей.

Кухонные плиты средней сложности имеют кроме вышеперечисленных печных приборов духовку, а сложные еще и водогрейную коробку. Духовки изготовляют из черной стали толщиной не менее 1 мм, а водогрейные коробки - из оцинкованной стали. Кожух водогрейной коробки изготовляют из черной стали толщиной не менее 1 мм. Чем толще сталь, тем долговечнее приборы.

Печь с двухкамфорной плитой и духовкой

В простой кухонной плите горячие дымовые газы из топливника направляются под чугунную плиту, а далее через отверстие под трубой отводятся в дымовую трубу.

В остальных кухонных плитах горячие дымовые газы направляются под чугунную плиту и далее, опускаясь, прогревают стенки духовки или одну стенку водогрейной коробки, а затем отводятся в трубу, прогревая при этом нижнюю стенку духовки, нижнюю и другую стенку водогрейной коробки.

Вышеперечисленные кухонные плиты не имеют варочной камеры, поэтому во время приготовления пищи в помещение выделяются пар и запах, что отрицательно сказывается на микроклимате помещения. В данной статье приводятся чертежи разрезов и порядовки кухонной плиты улучшенной конструкции, в которой предусмотрена варочная камера, соединенная с трубой с помощью вентиляционного канала, перекрываемого вентиляционной задвижкой.

Простая кухонная плита

Простая кухонная плита имеет размеры, мм: 1160x510x630 (без фундамента, т.е. без двух рядов кирпичной кладки на полу).

Для кладки кухонной плиты необходимы следующие материалы:

кирпич красный - 120 шт.;
глина красная - 50 кг;
песок - 40 кг;
колосниковая решетка - 28×25 см;
дверка топочная - 25×21 см;
дверка поддувальная - 25×14 см;
плита чугунная на две конфорки - 70×40 см;
обвязка плиты (уголок 30x30x4 мм) -3,5 м;
лист из кровельной стали под плиту - 1160×510 мм;
войлок строительный - 1 кг;

Один печник может сложить простую кухонную плиту в течение 3 ч (не считая кладку дымовой трубы), дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется 1,5 ч. Для возведения дымовой трубы необходимо дополнительное время: в зависимости от ее высоты надо подсчитать время из расчета полчаса на 1 м кладки трубы (при кладке трубы в четверть кирпича).

Теплоотдача простой кухонной плиты при двухразовом приготовлении пищи составляет около 0,7-0,8 кВт (660-700 ккал/ч).

На рисунке ниже приведены вертикальный и горизонтальный разрезы простой кухонной плиты. Далее будут даваться чертежи кладки по рядам (порядовки). Из разрезов и чертежей кладки по рядам видно, что кладка простой кухонной плиты не представляет трудностей.

Разрезы простой кухонной печи: а - фасад; б - разрез А-А (продольный вертикальный разрез печи); в - разрез Б-Б (поперечный вертикальный разрез). Обозначения: 1- топливник; 2 - зольниковая камера; 3 - колосниковая решетка; 4 - дымовая задвижка; 5 - чугунная плита (настил).

Прежде чем начать кладку простой кухонной печи, следует приобрести необходимые печные приборы.

Приготовив глинопесчаный раствор, приступают к кладке простой кухонной плиты. Если плиту кладут на фундамент, то выравнивают его вверх. При кладке плиты на деревянном полу надо вырезать лист из кровельной стали по размеру плиты. На пол положить слой листового асбеста, а при его отсутствии - два слоя строительного войлока, хорошо вымоченного в глинопесчаном растворе, накрыть все листом из кровельной стали и прибить к полу гвоздями. Затем из целого кирпича делают площадку в два ряда кладки на глинопесчаном растворе. После этого приступают к кладке плиты с первого ряда строго по порядовкам.

Первый ряд кладут, соблюдая правила перевязки швов из отборного целого кирпича, как указано на рисунке ниже. Выполненную кладку проверяют на прямоугольность.

Первый ряд простой кухонной печи

Во время кладки второго ряда устраивают поддувало, устанавливают поддувальную дверку, которую крепят к кладке с помощью печной проволоки. Временно поддувальную дверку спереди можно поддерживать кирпичами, которые укладывают штабелем на полу перед поддувальной дверкой. Дно зольниковой камеры равняется 380×250 мм.

Второй ряд кухонной печи

Третий ряд похож на предыдущий, однако следует хорошо перевязать швы.

Третий ряд

Четвертый ряд перекрывает поддувальную дверку, при этом оставляют только отверстие зольниковой камеры размером 250×250 мм, на которую укладывают колосниковую решетку. При возможности кладку с четвертого ряда желательно проводить из огнеупорного кирпича, как показано на рисунке ниже.

Кладка четвёртого ряда. Заштрихованые кирпичи - огнеупорные. Стрелками указаны направления движения горячих дымовых газов в прогревающейся печи.

Пятый ряд образует под топливника размером 510×250 мм. Кирпич, прилегающий сзади к колосниковой решетке, стесывают,для образования наклонной плоскости, по которой топливо будет скатываться на колосниковую решетку (см. разрез Б-Б по А-А). При кладке этого ряда нужно установить топочную дверку, предварительно прикрепив к ней лапки из кровельной стали с помощью заклепок.

Кладка пятого ряда печи

Шестой ряд укладывают так же, как и предыдущий, но следует перевязывать швы.

Кладка шестого ряда печи

Седьмой ряд кладут согласно рисунку ниже. Этим рядом оставляют дымоход под плитой, соединяющий топливник с дымовой трубой.

Седьмой ряд печи

Восьмой ряд выполняют строго горизонтально, этим рядом перекрывают топочную дверку. На выложенный восьмой ряд с помощью тонкого слоя глинопесчаного раствора укладывают чугунную плиту. Чугунные плиты заводского изготовления с нижней стороны имеют выступы, или ребра жесткости, которые отступают на 15 мм от краев плит.

Восьмой ряд печи

Внутренние размеры кладки восьмого ряда должны быть такими, чтобы плита своими ребрами свободно вошла туда и имела зазор на все стороны не менее 5 мм, предназначенный для расширения металла при его нагревании. Если не соблюдать этого, то чугунная плита, расширяясь, разрушит печную кладку. Чтобы кладка была прочной, на восьмой ряд укладывают обвязку из угловой стали. Рамку желательно покрыть огнеупорным лаком, который предохраняет сталь от ржавчины.

После кладки девятого ряда с помощью тонкого слоя глинопесчаного раствора устанавливают дымовую задвижку. Этот ряд - завершающий, далее идет кладка дымовой трубы.

Завершающий ряд простой кухонной печи

Кухонная плита работает следующим образом. Дымовые газы из топливника попадают под чугунную плиту, далее через отверстие под трубой через дымовую задвижку отводятся в дымовую трубу.
В кухонной плите прочистное отверстие не предусмотрено, так как чистить дымовую трубу можно через отверстие под трубой, куда легко засунуть руку через конфорку чугунной плиты.

Пример кладки варочной плиты

Во-первых, в кухонной плите топочная дверка установлена на одном уровне с колосниковой решеткой. В плите дымовые газы постоянно поддерживают в дымовой трубе высокую температуру, вследствие чего на колосниковой решетке необязательно укладывать топливо большой толщины. Во-вторых, при такой установке топочной дверки расстояние от колосниковой решетки до чугунной плиты будет равняться только 280 мм, что дает возможность даже при малом расходе топлива быстро приготовить пищу.

После окончания кладки печи ее обязательно нужно просушить, открыв топочную и поддувальную дверки и задвижку в трубе.

Чем дольше сушится печь, тем прочнее будет кладка. Кухонную плиту можно просушить небольшими пробными топками, но после пробных топок задвижку в трубе и поддувальную дверку обязательно нужно оставлять открытыми.

После полной просушки кухонную плиту штукатурят глинопесчаным раствором с последующей побелкой.

Наружную отделку лучше произвести следующим образом: после кладки восьмого ряда и установки чугунной плиты, а также перед установкой обвязки из угловой стали кухонную плиту со всех сторон замуровывают в футляр из кровельной стали (можно применять оцинкованную сталь). Предварительно вырезают соответствующие отверстия по размерам топочной и поддувальной дверок. Футляр у пола крепят с помощью плинтуса, который прибивают вокруг плиты. Наружную поверхность футляра очищают и покрывают печным лаком, который хорошо выдерживает высокую температуру.

Перед топочной дверкой на пол прибивают предтопочный лист гвоздями через 50 мм один от другого. Если же плинтус был прибит раньше, то предтопочный лист надо загнуть на плинтус.

Кухонная плита с духовкой

Кухонная плита с духовкой имеет размеры, мм: 1290x640x560 (без фундамента, т.е. без двух рядов кирпичной кладки на полу).
Для кладки кухонной плиты с духовкой необходимы следующие материалы:

кирпич красный - 140 шт.;
глина красная - 60 кг;
песок - 50 кг;
колосниковая решетка - 26×25 см;
дверка топочная - 25×21 см;
дверка поддувальная - 14×25 см;
прочистные дверки 130×140 мм - 2 шт.;
чугунная плита из пяти составных плит размером 53×18 см с двумя конфорками;
задвижка дымовая - 130×130 мм;
духовой шкаф - 45x31x28 см;
обвязка плиты (уголок 30x30x4 мм) - 4 м;
предтопочный лист из кровельной стали - 500×700 мм;
лист из кровельной стали под плиту - 1290×640 мм;
войлок строительный - 1,2 кг;
металлический ящик для сбора золы в зольниковой камере - 350x230x100 мм.

Один печник может сложить эту печь в течение 3-4 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется около 2 ч. Теплоотдача плиты при двухразовом приготовлении пищи составляет около 0,8 кВт (770 ккал/ч). На рисунке ниже изображены общий вид, продольный и поперечные разрезы кухонной плиты с духовкой. Далее будут приведены рисунки-порядовки каждого ряда. Кладка кухонной плиты с духовкой также не представляет трудностей и похожа на кладку простой кухонной плиты, но здесь приходится устанавливать духовой шкаф и прочистные дверки.

Кухонная плита с духовкой: а - общий вид; б - разрезы А-А, Б-Б (вертикальные разрезы), В-В, Г-Г (горизонтальные разрезы). Обозначения: 1 - зольниковая камера; 2 - колосниковая решетка; 3 - топливник; 4 - чугунная плита; 5 - духовка; 6 - дымовая задвижка; 7 - топочная дверка; 8 - поддувальная дверка; 9 - прочистные отверстия.

При кладке плиты на самостоятельном фундаменте перед началом работ выравнивают его верх слоем глинопесчаного раствора.

При установке плиты на полу перед началом кладки первого ряда необходимо провести те же работы, что и при кладке простой кухонной плиты.

Кладку первого ряда производят из отборного целого кирпича, строго придерживаясь при этом правила перевязки швов. Длина кухонной плиты должна соответствовать длине пяти кирпичей, ширина - длине 2,5 кирпича. С помощью шнура проверяют равенство диагоналей.

Кладка первого ряда кухонной плиты с духовкой

Второй ряд выкладывают, строго следуя порядовке. Здесь оставляют зольниковую камеру размером 380×250 мм, устанавливают и крепят поддувальную дверку, на задней стенке оставляют прочистные отверстия (ширина отверстий должна равняться ширине кирпича, т.е. 12 см). При возможности устанавливают прочистные дверки размером 130×140 мм. У крайнего от зольниковой камеры прочистного отверстия укладывают кирпич на ребро, как показано на порядовке кладки. Для лучшего крепления духовки в середине места ее установки кладут половинку кирпича на ребро.

Кладка второго ряда плиты

Третий ряд похож на предыдущий, только следует соблюдать правило перевязки швов.

Кладка третьего ряда плиты

Четвертый ряд перекрывает поддувальную и прочистные дверки. После окончания кладки четвертого ряда на тонком слое глинопесчаного раствора на заранее отмеченном месте устанавливают духовку. После этого устанавливают колосниковую решетку. Этим же рядом установленным на ребро кирпичом перекрывают дымоход в дымовую трубу.

Кладка четвёртого ряда плиты с духовкой

Во время кладки пятого ряда устанавливают и крепят топочную дверку, кирпич перед установкой за колосниковую решетку стесывают для того, чтобы топливо в процессе горения постепенно скатывалось на колосниковую решетку.

Кладка пятого ряда плиты

Шестой ряд похож на пятый.

Кладка шестого ряда плиты

Седьмой ряд выкладывают по порядовке. Образовавшийся канал дымовой трубы с передней стороны закладывают с помощью трех кирпичей, вследствие чего внутренний размер образовавшегося канала под дымовой трубой будет равняться 130×130 мм. В изображении этого ряда у духовки видна пароотводная труба диаметром 10 мм и длиной 160 мм, которая соединяет духовку с восходящим каналом. Эта труба предусмотрена для удаления пара и запаха.

Кладка седьмого ряда плиты с духовкой. Стрелками указаны направления движения горячих дымовых газов в прогревающейся печи.

Восьмой ряд выполняют строго горизонтально по уровню. Этим рядом перекрывают духовку и топочную дверку. Верхнюю стенку духовки обмазывают слоем глиняного раствора толщиной до 10-
15 мм, который будет защищать духовку от быстрого прогорания.

Кладка восьмого ряда кирпичной печи (до установки чугунной плиты)

При этом необходимо, чтобы расстояние между верхом глиняной обмазки и чугунной плитой было не менее 70 мм. После этого устанавливают на тонком слое глинопесчаного раствора чугунную плиту и обмуровку из угловой стали.

Восьмой ряд кирпичной печи (после установки чугунной плиты)

После кладки девятого ряда остается только кладка вертикального канала. Девятый ряд кладут согласно изображению ниже.

Девятой ряд печи

После кладки десятого ряда устанавливают дымовую задвижку.

Десятый ряд печи

Кладкой одиннадцатого ряда начинают дымовую трубу. Дальнейшая кладка трубы не представляет трудностей.

Заключительный ряд печи (не учитывается кладка дымовой трубы)

Кухонная плита с духовкой работает так. Из топливника дымовые газы направляются под чугунную плиту, откуда они, обогревая духовку сзади с обеих сторон, опускаются под духовку и направляются к отверстию под дымовой трубой. Поднимаясь по вертикальному каналу, они через дымовую задвижку попадают в дымовую трубу и удаляются в атмосферу.

Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой

Для кладки кухонной плиты с духовкой и водогрейной коробкой размером 1290×640 мм необходимы те же материалы, что и для предыдущей плиты. Дополнительно следует приобрести водогрейную коробку размером 510x280x120 мм.

На рисунке ниже приведены общий вид, горизонтальный разрез по А-А и вертикальный разрез по Б-Б плиты.

Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой: а - общий вид; б - разрезы. Определения: 1 - топливник; 2 - чугунная плита; 3 - духовка; 4 - водогрейная коробка; 5 - дымовая задвижка; 6 - зольниковая камера; 7 - обвязка из угловой стали

Кухонную плиту с духовкой и водогрейной коробкой кладут в том же порядке, что и кухонную плиту с духовкой. Разница только в том, что после кладки третьего ряда вместо перегородки кирпичом на ребро между духовкой и вертикальным каналом устанавливают водогрейную коробку в футляре. Высота водогрейной коробки должна соответствовать высоте четырех рядов кирпичной кладки плашмя. В остальном кладка полностью похожа на кладку кухонной плиты с духовкой.

Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой улучшенной конструкции

В кухонных плитах в сельской местности готовят не только пищу для людей, но и варят корм для скота, кипятят белье при стирке. Во время топки в помещение поступает много пара и выделяются посторонние неприятные запахи. Из-за этого повышается влажность воздуха в помещении, что отрицательно сказывается на его микроклимате. Поэтому для удаления постороннего запаха и пара в кухонных плитах желательно предусмотреть варочную камеру, которую с помощью вентиляционного канала соединяют с дымовой трубой. В вентиляционном канале надо устанавливать вентиляционную задвижку.

Установка двухстворчатой двери в варочной камере позволяет сохранить пищу в ней горячей долгое время и таким образом предупредить ее закисание.

Варочная камера в кирпичной печи

Топливник и поддувало (зольниковую камеру) снаружи закрывают соответствующими дверками. Верхнюю поверхность духового шкафа защищают от горячих газов слоем глиняного раствора толщиной 10-12 см. Кухонную плиту с четвертого по девятый ряд желательно класть из огнеупорного кирпича (особенно топливник).

Пример перекрытия зольника

Кухонную плиту до девятого ряда кладки желательно изготовить из листовой стали, а для усиления ее прочности после монтажа каркаса на глинопесчаном растворе установить обвязку из угловой стали. Так как масса такой плиты будет больше одной тонны, ее устанавливают на самостоятельном фундаменте.

При невозможности устройства самостоятельного фундамента пол необходимо укрепить дополнительными балками, которые монтируют на кирпичных столбиках. Вместо кирпичных столбиков можно применять столбы из бревен твердой породы, железобетонные столбы, железные трубы сечением не менее 180-200 мм.

В кухонной плите улучшенной конструкции предусмотрена задвижка «прямого» хода. Во время длительной топки плиты возможно испарение воды в водогрейной коробке. Для прекращения этого необходимо долить в нее немного холодной воды и открыть задвижку «прямого” хода. При этом дымовые газы из-под чугунной плиты не опускаются вниз, а сразу уходят в дымовую трубу. Вследствие этого водогрейная коробка перестает прогреваться, испарение воды в ней прекращается.

Пример задвижки «прямого» хода

Для удобства очистки зольниковой камеры от золы в нее устанавливают специальную коробку из кровельной стали размером 350x230x100 мм. Этим предотвращается загрязнение помещения при очистке зольниковой камеры от золы.

Кухонная плита такой конструкции имеет следующие преимущества по сравнению с предыдущей кухонной плитой с духовкой и водогрейной коробкой:

во время приготовления пищи в помещение не поступают пар и посторонние запахи, которые удаляются в атмосферу через вентиляционное отверстие;
приготовленная на плите пища в варочной камере сохраняется горячей долгое время и не закисает в течение суток;
с помощью задвижки «прямого» хода возможно готовить пищу, не прогревая водогрейную коробку и предотвращая тем самым дальнейшее испарение воды в ней.

На рисунке ниже приведен общий вид кухонной плиты спереди, здесь же даны чертежи разрезов плиты в наиболее сложных местах. Чертежи кладки по рядам будут далее, и они дают исчерпывающее представление о внутреннем устройстве плиты. Пользуясь порядовками и чертежами по рядам, можно сложить плиту самому, без помощи печника.

Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой улучшенной конструкции: а - фасад; б - разрезы А-А, Б-Б, в - разрезы В-В, Г-Г, Д-Д, Е-Е. Определения: 1 - поддувальная дверка; 2 - топочная дверка; 3 - духовка; 4 - дверка варочной камеры; 5 - дымовая задвижка; 6 - вентиляционная задвижка; 7 - задвижка «прямого» хода; 8 - водогрейная коробка; 9 - прочистные отверстия; 10 - чугунная плита.

Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой улучшенной конструкции имеет размеры, мм: 1290x640x1330.

Для кладки необходимы следующие материалы:

кирпич красный - 250 шт.;
кирпич огнеупорный - 80 шт.;
глина красная - 180 кг;
песок - 90 кг;
дверка топочная - 250×210 мм;
дверка поддувальная - 250×140 мм;
решетка колосниковая - 280×250 мм;
шкаф духовой размером 250x280x450 мм;
плита чугунная с двумя конфорками - 700×400 мм;
водогрейная коробка - 250x140x510 мм;
предтопочный лист - 500×700 мм;
сталь полосовая размером 400x250x6 мм;
дверь к варочной камере - 750x350x5 мм;
сталь угловая для обвязки плиты размером 30x30x3 мм - 4,1 м;
сталь полосовая для перекрытия варочной камеры размером 450x45x4 мм - 4 шт.

Кухонную плиту может сложить один печник в течение 18- 20 ч, для приготовления раствора и подноски материала требуется дополнительно 6 ч.

Чтобы сложить плиту с топкой с левой стороны, нужно рассматривать чертежи с помощью зеркала, поставленного ребром на чертеж.

Кухонную плиту выкладывают следующим образом. Кладку первого ряда производят по фундаменту, возведенному до уровня пола. Первый ряд определяет основные размеры плиты. Длина плиты равняется длине кладки пяти кирпичей на глинопесчаном растворе, а ширина - длине 2,5 кирпича.

Первый ряд улучшенной кухонной плиты с духовкой и водогрейной коробкой

Во время кладки второго ряда спереди устанавливают две прочистные дверки и поддувальную дверку. Их крепят к кладке с помощью печной проволоки.

Кладка второго ряда печи; 1 - поддувальная дверка, 9 - прочистные отверстия.

Кладку третьего ряда производят согласно порядовке, она похожа на предыдущий ряд. После кладки третьего ряда устанавливают водогрейную коробку.

Кладка третьего ряда печи; 11 - стальной лист толщиной 3 мм.

Топливник четвертого ряда кладут из огнеупорного кирпича, при его отсутствии применяют отсортированный первосортный красный кирпич. Четвертый ряд перекрывает прочистные отверстия и поддувальную дверку, образуя начало пода. После кладки четвертого ряда устанавливают колосниковую решетку и духовку.

Кладка четвёртого ряда печи

Кладка пятого ряда не представляет трудностей. Кирпич, прилегающий сзади колосниковой решетки, наполовину стесывают для образования наклонной плоскости.

Кладка пятого ряда печи; 3 - духовка.

Перед кладкой шестого ряда подготовляют топочную дверку, для чего сверху и снизу заклепками прикрепляют полосовую сталь, которая должна быть длиннее топочной дверки в обе стороны на 10 см. Для большей прочности концы полосовой стали прикручивают печной проволокой, концы которой заделывают в кладку. Дверку устанавливают на глинопесчаном растворе, предварительно обмотав асбестовым волокном рамку топочной дверки.

Кладка шестого ряда

Кладкой седьмого ряда закрепляют основание топочной дверки.

Кладка седьмого ряда

Восьмой ряд перекрывает водогрейную коробку.

Кладка восьмого ряда

Девятый ряд перекрывает топочную дверку и духовку. Верх духовки защищают от прогорания слоем глиняного раствора толщиной 10-12 мм. Этот ряд желательно класть полностью из огнеупорного кирпича.

Кладка девятого ряда

После окончания кладки девятого ряда над топливником на глинопесчаном растворе устанавливают чугунную плиту. Большую конфорку плиты помещают над топливником. Рядом с основной плитой ставят дополнительную, выполненную из стального листа размером 400x200x6 мм. После этого укладывают уголковую сталь, к которой приварена нижняя рама дверки варочной камеры. Для прочности уголковую сталь желательно привязывать через специальные отверстия в ней печной проволокой, которую крепят к кладке.

Установка чугунной плиты на девятый ряд; 12 - стальной лист толщиной 6 мм; 13 - сталь угловая.

Десятый ряд кладут из обыкновенного красного кирпича. С правой стороны оставляют окно для чистки канала «прямого» хода. Часть кирпичей, которые перекрывают плиту, перед кладкой отесывают кирочкой для того, чтобы в случае поломки плиты можно было легко ее заменить.

Кладка десятого ряда

Кладка одиннадцатого ряда не представляет трудностей, необходимо только соблюдать правила перевязки швов.

Одиннадцатый ряд печи

Двенадцатый ряд перекрывает окно чистки.

Двенадцатый ряд печи

После кладки т ринадцатого ряда на глинопесчаном растворе устанавливают задвижку «прямого» хода.

Тринадцатый ряд печи; 6 - вентиляционная задвижка.

Кладка четырнадцатого ряда должна соответствовать уровню верхней рамки двери к варочной камере. Рядом с верхней рамкой двери к варочной камере устанавливают угловую сталь размером 45x45x800 мм.

Четырнадцатый ряд печи

Пятнадцатый ряд перекрывает дверку к варочной камере.

Пятнадцатый ряд печи

Шестнадцатый ряд перекрывает канал «прямого» хода.

Кладка шестнадцатого ряда кухонной печи

Кладка семнадцатого ряда предусматривает вентиляционный канал для отвода запаха и пара из варочной камеры.

Кладка семнадцатого ряда кухонной печи

После окончания кладки восемнадцатого ряда над варочной камерой устанавливают четыре отрезка полосовой стали размером 4x45x500 мм для перекрытия варочной камеры.

Кладка восемнадцатого ряда кухонной печи

Девятнадцатый ряд перекрывает варочную камеру. После окончания кладки этого ряда устанавливают вентиляционную задвижку.

Кладка девятнадцатого ряда кухонной печи; 6 - вентиляционная задвижка.

Кладка двадцатого и двадцать первого рядов не представляет трудностей, только следует хорошо перевязывать швы.

Кладка двадцатого ряда кухонной печи

Кладка двадцать первого ряда

Кладка двадцать второго ряда уменьшает размеры дымохода, он составит 130×130 мм.

Кладка двадцать второго ряда

Двадцать третий и двадцать четвертый ряды кладут согласно порядовке.

Двадцать третий ряд печи

Двадцать четвёртый ряд

После кладки двадцать пятого ряда устанавливают дымовую задвижку, которая является одновременно и регулировочной.

Кладка двадцать пятого ряда печи; 5 - дымовая задвижка.

Кладкой двадцать шестого ряда начинают дымовую трубу. Кладка дымовой трубы не представляет трудностей.

Кладка завершающего ряда (не считая дымовой трубы)

После окончания кладки печи перед ее обмазкой очищают дымоходы от упавших остатков раствора и щебня через прочистные отверстия. Отверстия для чистки после этого закладывают половинками кирпича на глинопесчаном растворе.

При установке прочистных дверок их плотно закрывают, неплотности замазывают глинопесчаным раствором.

После этого плиту можно просушить двумя способами: открыв топочную и поддувальную дверки и задвижки или небольшими пробными топками. После полной просушки плиту штукатурят глинопесчаным раствором, а после просушки штукатурки производят двухкратную побелку. Перед топочной дверкой на пол прибивают предтопочный лист.

Варочная печь из кирпича своими руками: пошаговая инструкция кладки + фото

Понравилась статья? Поделитесь ей

Распечатать статью