Перед срезкой цветы обильно поливают и дают им возможность подсохнуть (иначе могут появиться бурые пятна). С физиологиче­ской точки зрения лучшее время срезки - поздний полдень, когда в листьях в большом количестве содержатся накопленные в течение дня углеводы. Но с другой стороны, летом в данное время тем­пература воздуха значительно повышается, что вредно для цветов. Поэтому летом наиболее благоприятное время для срезки - раннее утро или поздний вечер. Например, розы зимой рекомендуется срезать после полудня, а летом - ранним утром.

Для каждого вида цветочной продукции характерен свой опти­мальный период срезки. Во многих случаях он совпадает с самой ранней стадией (фазой) развития цветка-бутонизацией. Внутри каждой культуры срок срезки определяется видовыми и сортовыми особенностями растений. Так, отдельные сорта сильно различаются по способности раскрываться из бутона. Чем больше лепестков, например, в бутонах роз, тем медленнее они раскрываются. Поэтому чем сильнее выражена махровость цветков, тем на более поздней стадии созревания их срезают. В противном случае цветки в вазе могут совсем не раскрыться.

Кроме того, на продолжительность жизни цветов в срезанном состоянии влияет время года, в которое их выращивают. Значитель­ное снижение стойкости летних цветов связано с повышенной температурой в период их вегетации. Наибольшей продолжитель­ностью жизни как в воде, так и в препарате «Бутон» обладают гвоздики, срезанные в зимний и весенне-осенний периоды. На­пример, гвоздика сохраняется в воде весной, зимой и осенью 7 сут, в препарате «Бутон» весной и осенью -20, зимой -23 сут. Летом продолжительность жизни цветков в воде уменьшается до 6,5 сут, в препарате - до 17 сут. Продолжительность жизни весенних и осенних роз в воде составляет 3,5 сут, в препарате «Бутон» - соответственно 10 и 11 сут. Розы, срезанные летом, стоят в воде только 2,5 сут, в питательном растворе-9 сут.

Итак, розы срезают в фазе окрашенного бутона и полуроспуска. Но густомахровые сорта (Баккара) раскрываются медленнее, по­этому их собирают позднее - при появлении лепестков. Причем чашелистики на цветках этих сортов должны быть полностью отогнуты вниз, а наружные лепестки - освобожденными.

Гвоздика, срезанная в фазе едва окрашенного бутона, в воде не раскрывается, так как для дальнейшего роста и развития цветку не хватает энергетического потенциала, который может быть обес­печен лишь благодаря притоку питательных элементов из корневой истемы. Наиболее подходящей для срезки стадией развития пред­ставляется фаза полуроспуска, когда внешние лепестки отгибаются наружу под прямым углом. Если летом в период массового цветения гвоздики не срезают вовремя, то при относительно высокой тем­пературе воздуха и хорошем естественном освещении через 2-3 сут в теплице начинается массовое раскрывание цветков, которые быстро теряют товарное качество, то есть образуется так называ­емый перецвет.

Нарциссы снимают в стадии бутонов или в период начала роспуска, когда цветки имеют форму гусиной шеи. Тюльпаны срезают при формировании едва окрашенного бутона, лилии - с одним распустившимся цветком (ее бутоны раскрываются пооче­редно), фрезию - с раскрытием первых бутонов.

Душистый горошек срезают в то время, когда в кисти и со­ответственно в соцветиях раскрывается половина цветков. Левкои вынимают из земли с корнем, когда соцветие распустилось на­половину. Сирень желательно срезать коротко, в стадии кисти, распустившейся больше чем наполовину. Флоксы используют для букета, когда распустится половина соцветия.

Хризантемы принято срезать с полностью развитыми языч­ковыми цветками, после исчезновения зеленой окраски в середине соцветия. Циннию снимают в полном роспуске.

Часто на срезку используют горшечные культуры. При этом альтермерию срезают с раскрытием первых бутонов в соцветии, а азалию снимают с куста с раскрытием нескольких цветков. Примулы срезают, когда раскроется половина цветков на стебле. Цветки и листья цикламенов выдергивают из горшка до основания так, чтобы на клубне не осталось пеньков, стебли до половины надрезают вдоль бритвой. Цинерарию срезают, когда больше поло­вины цветков в соцветии раскрылось, но в центральных еще не созрела пыльца.

Для продления жизни срезанных цветов большую роль играет правильное снятие их с растения. Розы и подобные ей культуры срезают острым секатором. Нижние листья удаляют, поскольку они выделяют в воде вредные вещества (полифенолы), способст­вующие быстрому увяданию цветков. Гвоздики при сборе не срезают, а обламывают в узлах. Этим достигается быстрота сбора и избегается перенос болезней. После снятия цветок лучше вытаскивать из подвязки вниз, чтобы не повредить листву и побег. Нарциссы и тюльпаны также легко обламываются без применения ножа или секатора.

Цветы рекомендуется собирать только в сухом состоянии. Мно­гие культуры при срезке выделяют клейкий сок, поэтому кончики стеблей желательно 5-10 с обрабатывать горячей водой (95° С). Адиантум, пуансеттия и некоторые другие растения выделяют млечный сок, который также быстро закупоривает проводящие пуги. Концы стеблей этих растений расщепляют и не менее 10 с прижигают в пламени свечи или газовой горелки. После термо­обработки цветы помещают в холодную кипяченую воду.

Цветоводы-любители, занимающиеся реализацией своей про­дукции, прежде чем помещать ее на хранение, должны правильно обработать растения. Первичной обработке срезанные цветы под­вергают, как правило, за 24-48 ч до реализации. За этот период растения получают достаточный запас воды и углеводов, который помогает им перенести последующую упаковку, транспортировку и период реализации.

Сначала цветы быстро переносят в помещение с пониженной температурой (10...15 0 С) и повышенной относительной влажностью воздуха (70-90%). Здесь их распределяют по видовым, сортовым и товарным признакам.

Для сортировки удобен стол Г-образной формы. После свя­зывания стебли при необходимости подрезают специальными нож­ницами, состоящими из распорных режущих сторон, сжимаемых расположенной наверху нажимной ручкой. Рядом с ножницами в плоскости стола находится отверстие, через которое отрезанные концы сбрасывают в корзину.

Цветоносы, предназначенные для длительного хранения, осво­бождают от нижних и лишних листьев. Это нужно для того, чтобы свести до минимума поверхность испарения и уменьшить неже­лательный контакт листьев с водой или питательным раствором. Однородные по качеству цветы собирают в пучки по 25-50 шт., кончики стеблей повторно подрезают под водой острым секатором или ножом и помещают в сосуды с питательным раствором. Повторная подрезка под водой обязательна: это исключает воз­можность закупоривания проводящих путей цветоносного побега воздухом, продуктами окисления, солями, бактериями и т.д. Только после повторной подрезки срезанные цветы могут активно вса­сывать воду или питательный раствор и восстанавливать тургор, а следовательно, и декоративность.

Сосуды для цветов должны быть из нейтрального неокисля-ющегося материала и обязательно чистыми. Необходимо помнить и о биологической несовместимости большинства видов растений.

Если цветы сохраняют без воды, то пучки перевязывают шпа­гатом в одном-двух местах (в зависимости от длины стебля) и упаковывают (лучше всего в пористые материалы, способные пог­лощать влагу и не препятствовать газообмену). Для этой цели пригодна оберточная или двухслойная водонепроницаемая бумага.

Пленки из целлофана и полиэтилена отличаются незначитель­ной пористостью или совсем ее не имеют, поэтому способствуют накоплению в замкнутом пространстве пакета или свертка большого количества влаги. В результате внутри упаковки начинает развивать­ся гнилостная микрофлора, губительно действующая на растительные ткани. Кроме того, внутри пакетов из таких материалов на­капливается этилен, ускоряющий завядание растений. После со­держания в целлофановой либо полиэтиленовой упаковке цветы в комнатных условиях стоят в воде лишь 1-2 сут, а у роз данный период иногда сокращается до нескольких часов.

Поэтому целлофановую или полиэтиленовую упаковку приме­няют только при длительном холодном (сухом) хранении цветов либо при помещении их в питательный раствор (влажное хранение). Предварительно в пленке делают отверстия для выхода этилена и паров воды. Аналогично используют и упаковочную фольгу, также ограничивающую испарение.

Часто цветы, предназначенные для продажи, помещают в ко­робки. Они должны быть чистыми и выполненными из прочного, легкого и влагостойкого материала. Подобным требованиям отве­чает гофрированный картон, который к тому же способствует лучшему воздухообмену, чем обычный. Длина коробок должна допускать совершенно свободное расположение прямых стеблей, иначе цветы, размещенные в нижних рядах, быстро теряют то­варный вид. Пучки или отдельные соцветия в коробке обычно размещают в противоположные стороны. Но ряды крупноцветных культур (например, хризантем) лучше сдвигать друг относительно друга. Срезанные цветы, размещенные рядами, закрепляют поло­сками картона. Правда, при этом необходимо увеличить длину коробок.

После сортировки и упаковки цветы помещают на хранение или реализуют. На большие расстояния их лучше перевозить авторефрижераторами с регулируемой температурой. При транс­портировке цветов самолетом температура внутри коробок может повыситься, в результате чего увеличивается выделение растениями этилена, или сильно понизиться. Цветы, подвергавшиеся такому воздействию свыше 2 ч, необратимо повреждаются.

Таким образом, цветоводы, занимающиеся реализацией своей продукции, должны знать температуру, при которой надо перевозить срезанные цветы. Например, в течение 1 сут гвоздики можно транспортировать при температуре 0...10 0 С, 1-3 сут - при 0...5, 3 сут - при 1...3" С; розы соответственно при 0...12, 0..5 и 1...3° С; тюльпаны - при 0...15, 0...7 и О..З°С; нарциссы, ирисы, хризантемы, аспарагус - при 0...15, 0...10 и О...5°С; фрезии - при 0...10, 0.5 и 0...3 0 С.

В преддверие главного весеннего праздника мы изучили, как влияют срезанные цветы на окружающую среду, и выяснили, что от них необходимо отказываться, в пользу деревьев, эко-сумок или иные экологичных или просто практичных подарков.

Праздник 8 марта у каждого ассоциируется с цветами. Букет стал символом этого дня. Накануне начинается ажиотаж у цветочных магазинов. Но никто даже не задумывается о том, что выращивание, обработка, перевозка несметного количества искусственно выращенных роз, орхидей и других, прекрасных с виду растений пагубно влияет на окружающую среду.

Россия - один из крупнейших импортеров цветов в мире, она занимает 6 место в общем списке. Основные импортеры цветов в Россию - Нидерланды (около 45%), Эквадор (свыше 36%) Колумбия (около 13 %). На практике это означает, что до 90 % всех цветов в нашей стране - привозные.

Объем рынка срезанных цветов в России в натуральном выражении составил в 2013 году 1,75 миллиардов штук. На 2015 год экспертами рынка прогнозируется рост до 2,15 миллиардов. В денежном выражении это составило: в 2013 году 116,6 миллиардов рублей, в 2014 - 134 миллиарда рублей, в 2015 ожидаемый доход рынка прогнозируется на уровне 160, 8 миллиардов рублей. Примерная себестоимость одной розы в Голландии может составлять 10-50 центов, а затем, по мере приближения к покупателю цена может возрасти в 3-4 и более раз, в зависимости от сезона. Рентабельность цветочного бизнеса достаточно высока и может начинаться 2000%, а в праздничные дни можно получить до 10% годовой выручки. Выяснилось, что торговля срезанными цветами так же рентабельна, как торговля наркотиками.

Как же цветочный бизнес влияет на окружающую среду, и сколько зарабатывают на этом недолговременном развлечении?

Мы изучили весь жизненный цикл срезанного цветка и выразили его в наглядной схеме, указав все этапы и воздействие на природу (кликнув на картинку, вы откроете ее в полном размере).

Вы только представьте: цветы срезали, далее их нужно доставить через целую сеть поставщиков - большинство цветов проходят международный аукцион в Голландии, на который они попадают самолетом. Авиатранспорт является очень затратным с точки зрения топлива и энергии, все эти затраты в данном случае происходят ради такого недолговечного подарка. Из Голландии цветы летят самолетом или едут на грузовиках в Россию. Десятки тысяч фур, которые возят цветы от аукциона, через границу, на оптовый терминал и далее в розничный магазин производят миллионы кубометров выхлопов, сжигая миллионы литров топлива. Всё время транзита цветы проводят в специальных мощных холодильниках, чтобы дольше сохранить товарный вид, но ведь эти холодильники - невероятно энергозатратная вещь. Несмотря на это, половина цветов просто не доезжает до точки продаж и становится, как вы уже могли догадаться, мусором.

При пересечении российской границы партии товара выборочно проверяются Россельхознадзором, ведь проверить полностью все коробки не представляется возможным. При этом, проверяются цветы только на наличие вредоносных насекомых, бактерий, грибка и так далее (которые все равно иногда попадают с импортом в страну), но не на их экологическую безопасность и безопасность для потребителя.

На доставку требуется несколько дней в лучшем случае, затем товар попадает в розничный магазин. Там, помимо использования уже упомянутых консервантов и холодильников, цветы будут завернуты в огромное количество упаковки, которая в подавляющем большинстве случаев сделана из пластика. Этот пластик не перерабатывается, а значит, буквально через несколько дней отправится на свалку, где будет лежать, не разлагаясь, сотни лет. Сами же цветы будут радовать конечного потребителя всего 3 дня, максимум - неделю, после чего также отправятся на мусорный полигон, где разложатся с выделением всех накопленных химикатов и большого количества парниковых газов.

Что мы получаем в итоге? Огромную гору экологических проблем (что в итоге крайне негативно сказывается на здоровье людей), за которые мы при этом сами платим деньги, и немалые, ради сомнительного «удовольствия», привычки или из-за давления общества? Зачем это нужно? Существует множество альтернатив цветам. Например, цветы в горшке, которые будут радовать получателя подарка намного дольше. А еще лучше - подарить дерево, тем более, что сейчас это проще простого: существуют специальные сервисы, где можно заказать именную посадку онлайн. Согласитесь, что дерево намного лучше выразит ваши чувства к адресату, ведь оно будет жить и радовать сотни лет!

Или как вариант, можно сделать другой экологичный подарок, например эко-сумку, экологичные чистящие средства или домашнюю косметику, о которых расскажем позже.

Выращивая комнатные растения, каждый садовод рано или поздно сталкивается с целой армией вредителей. Попасть на домашние цветы они могут из почвы, с улицы или с принесенных в дом новых растений.

Чтобы оказать своим питомцам своевременную помощь, нужно знать врагов в лицо. Итак, познакомимся с пятью самыми распространенными вредителями комнатных растений.

Тля

Тля представляет собой мелкое насекомое зеленого или бурого цвета. Тело вредителя имеет яйцевидную форму, а его длина даже у самых крупных особей не превышает 2 мм. Тля имеет длинные ножки, но двигается очень медленно.

Обычно это насекомое селится на стеблях и листьях растений. Благодаря особому устройству ротового аппарата, протыкает им ткани растения, и высасывает из цветка сок, который и служит ей пищей. Живет большими колониями. Тля очень плодовита : достаточно одной, случайно занесенной самки, и через очень короткое время на растении будет копошиться около полусотни этих вредителей. Часто поражает домашние растения в весенний период.

Признаки заражения

Опасна тля тем, что сильно ослабляет цветок, снижая его сопротивляемость болезням. К тому же и сам вредитель – переносчик многих вирусных заболеваний.

Растения, пораженные тлей можно узнать по следующим признакам:

• листья желтеют и скручиваются;
• бутоны не развиваются совсем, либо из них образуются уродливые цветы;
• на листьях можно обнаружить липкий налет, который становится отличной средой для роста и размножения грибков.

Заметив эти признаки на своем домашнем растении, прежде всего, необходимо тщательно его осмотреть. Обычно тля располагается с обратной стороны листа, на верхушках молодых побегов, а также на бутонах и цветоножках.

Меры борьбы

• Если количество вредителей небольшое, можно просто собрать и уничтожить насекомых вручную, а затем обработать растение теплым раствором хозяйственного мыла.
• В случае же сильного поражения тлей придется повозиться.
• Прежде всего, необходимо изолировать заболевшее растение от остальных, так как тля очень быстро расселяется.
• Побеги, на которых наблюдается большое скопление насекомых, проще всего обрезать и уничтожить.
• Оставшуюся часть растения с помощью кисточки очищают от вредителей и промывают теплым мыльным раствором.
• Затем, растение 3-4 раза через каждые 5 дней необходимо обработать, используя одно из средств:
  • мыльно-зольный раствор;
  • настой табака, одуванчика, полыни, пижмы, чеснока;
  • пиретрум: его можно растворить в воде (2 г на литр), а можно опылить порошком;
  • посыпать растение сухой золой, серой, табаком;
  • если ничего не помогло, придется воспользоваться промышленными химическими препаратами, например: Карате, Фас, Инта-вир, Хостаквик, Искра, Актеллик и другие.

Собираясь применить химические препараты, помните, что тля быстро к ним адаптируется. Поэтому каждый конкретный препарат нельзя применять более 3-4 раз за один сезон.

При борьбе с тлей можно воспользоваться народными советами: разместить рядом с зараженными растениями кустики пеларгонии. Вредитель ее не выносит и исчезнет через несколько дней.

Нематода

Нематодой называют крошечных круглых червей, размер которых не превышает 2 мм. Они любят жить во влажной среде, поражая все части растения. Стилетом прокалывают ткани растений и вводят пищеварительный фермент, который мешает нормально функционировать пораженному органу. В результате, растение перестает развиваться, у него деформируется стебель, и усыхают почки. Размножаются , откладывая яйца.

Виды

Корневая

Корневая нематода – это нитчатый червь, характерной особенностью которого является образования галлы на корнях растений с целью размножения. Самцы имеют червеобразный вид, и длина их тела составляет около 2 мм, они способны быстро передвигаться. Самки же – короткие и толстые, вырастают до 1 мм.

Создав галлу, неподвижно сидят в ней, и откладываю яйца. Корневые нематоды способны поражать до 2 тыс. различных видов растений.

О заражении растения корневой нематодой свидетельствует образование на них круглой или неправильной формы вздутий, которые можно увидеть, очистив корни от почвы.

Стеблевая

Из почвы черви стеблевой нематоды внедряются через корень в стебель растения, вызывая утолщения на пораженных участках. Растение, пораженное стеблевой нематодой, имеет уродливую форму, а пораженные побеги со временем отмирают.

Листовая

Это бесцветные, быстро передвигающиеся черви, с длиной тела до 1 мм. Свою жизнедеятельность представители этого вида ведут на надземных частях растений, полностью развиваясь на одном экземпляре до полной его гибели.

Признаками заражения листовой нематодой является появление на листьях растения желтых пятен. Со временем пятна темнеют, а сам лист засыхает.

Меры борьбы

Обнаружив на каком-либо домашнем растении признаки заражения нематодой, проще всего будет его уничтожить.

Червец мучнистый

Представляет собой сосущее насекомое, покрытое белым восковым налетом. Свое название получил из-за характерных белых выделений, похожих на вату. Размер насекомого в зависимости от разновидности варьируется от 0,5 до 12 мм. У мучнистого червеца хорошо развит половой диморфизм.

Самцы имеют крылья и хорошо развитые конечности, на брюшке видны хвостовые отростки. В силу того, что взрослые особи мужского пола не питаются, рот у них отсутствует.

Самки большинства разновидностей откладывают яйца, но некоторые виды – живородящие. Яйца кладут в белые коконы из восковых нитей. Плодовитость червеца весьма высокая – некоторые самки способны производить до 4 поколений за год.

Личинки первого возраста способны активно передвигаться по растению, но присосавшись, подвижность теряют. Способность к передвижению восстанавливается после линьки.

Червецы приносят вред растению высасывая его соки. Из-за этого рост растения прекращается, а затем наступает его гибель.

Признаки поражения

Присутствие мучнистого червеца легко распознать по наличию на растении воскового ватообразного налета. Другим признаком могут служить особые сахаристые выделения и поселяющийся на них грибок.

Меры борьбы

При легкой форме поражения достаточно очистить растение от насекомых и их восковых выделений с помощью мягкой щетки и мыльного раствора. Затем цветок опрыскивают настоем чеснока, раствором зеленого мыла или отваром цикламена. Процедуру опрыскивания необходимо провести 3 раза через каждые 7 дней. Хороший эффект можно получить, обработав растение спиртовой настойкой календулы или обычным спиртом.

Если поражение достаточно серьезное, тогда помимо механического воздействия на вредителя, то есть сбора вручную, растение нужно будет опрыскать растворами следующих химических препаратов: Актара, Фитоверм, Калипсо, Конфидор, Танрек.

Защититься от мучнистого червеца можно, если регулярно устраивать растениям водные процедуры. Этот вредитель терпеть не может влаги и предпочитает сухие места.

Представляет собой крылатое насекомое, размером, обычно не превышающим 3 мм. Крылья его покрыты белым мучнистым налетом. Личинка этого вредителя имеет желтоватый цвет и красные глаза. Трансформация личинки во взрослое растение происходит примерно дней за 20. Размножаются белокрылки очень быстро: плодовитость самок может достигать до 280 штук.

Причиняемый вред

Селится на нижней части листа. Взрослые насекомые и их личинки высасывают сок из тканей цветов, вызывая тем самым сначала его увядание, а затем и полное отмирание листьев. Кроме того, клейкие выделения, покрывающие поверхность листьев, становятся благоприятной средой для развития всевозможных грибковых заболеваний.

Меры борьбы

Белокрылка – вредитель летающий, что сильно осложняет ситуацию. Хорошо помогают следующие способы борьбы с ней:

1. При слабом заражении насекомых и их личинки можно собрать руками. Делать это лучше всего прохладным утром, пока вредители заторможены.
2. Взрослых насекомых можно поймать, развесив рядом с цветами липкие ловушки для мух. Так же испуганных насекомых легко можно собрать с помощью пылесоса.
3. Так как белокрылки любят тепло и сухость, после сбора насекомых руками можно промыть листья растения теплым мыльным раствором.
4. Хорошо помогает следующий способ: растение необходимо упаковать в прозрачный пластиковый пакет, завязав его у основания горшка. Только предварительно необходимо хорошо увлажнить растение из пульверизатора.
5. В случае тяжелого поражения растение обрабатывают инсектицидами: Фуфанон, Децис, Актеллик, Интавир.

Паутинный клещ

Меры борьбы

Если растение поражено не сильно, можно ограничиться механическим способом борьбы с вредителем: скопление насекомых удаляется вручную, а затем растение обрабатывается теплым мыльным раствором или отваром клубней цикламена.

При сильном поражении придется воспользоваться специальными препаратами: Фуфан, Актеллик, Неорон, Фитоверм, сера, Агравертин. Обработку необходимо повторять 3-4 раза через каждые 7-10 дней.

У меня в саду растут розы и почти каждую весну появляется тля. Всегда спасалась от нее простой золой. Как только замечаю тлю, то немедленно тщательно посыпаю все листики и ствол золой. Также посыпаю на землю вокруг растения. Для профилактики можно посыпать соседние кусты. И так повторяю несколько дней подряд, так как ветер может сдуть золу, или же дождь может все смыть.

А я паутинного клеща так и не смогла одолеть, испортил несколько кустов роз. Через неделю после того как заметила паутинку, начала обрызгивать пыльным раствором, снимала насекомых и саму паутину руками. Розочки то начинали отходить, то потом снова засыхали. В итоге, реанимировать так и не получилось. Я слишком поздно взялась за лечение? Или что-то делала не так?

Есть способ, и не один, сохранить цветы практически в первозданном виде. Речь идет о консервирование цветов в глицерине, желатине и, конечно же, соли. Какое консервирование может обойтись без соли! Последний способ, пригоден только для композиций в закрытых сосудах и не предполагает вытаскивания цветка из раствора..

Замечу сразу, цветы в желатине и глицерине остаются такими же гибкими и лишь незначительно меняют цвет. Становятся более блеклыми. Если вы хотите получить действительно волшебный результат, не тяните. И как только получите букет в подарок, отберите несколько цветков для консервирования. Единственное «но» - слишком молодая листва консервированию с помощью глицерина не поддается

Лучше брать плотные, не слишком молодые цветки. Как ни странно, слишком молодая листва консервированию с помощью глицерина не поддается. Лишние листья лучше сразу удалить. Внимательно рассмотрите цветок, который решили законсервировать. Если увидите на нем поврежденные лепестки и листочки, то такой цветок лучше не использовать. Стебель обязательно следует наискосок подрезать, снять кожицу или кору (если это веточка сирени или яблони, к примеру) приблизительно на 7 см от низа и расщепить. Это нужно для того, чтобы раствор лучше проникал в цветок.

Глицерин разводится водой в соотношении: 1 часть глицерина к 2 частям горячей воды. Полученная жидкость наливается в банку, вазу, любой другой красивый сосуд на высоту примерно около 20 см и убирают в темное прохладное место. Проникая в листья, глицерин всасывает их жидкость и происходит замещение глицерином испаряющейся из листьев и стеблей влаги. Уровень жидкости должен сохраняться, поэтому, по мере высыхания, раствор необходимо доливать. Это касается лишь открытых емкостей.

В закрытых сосудах, уровень практически не меняется. На полное пропитывание уходит от двух недель до двух месяцев, в зависимости от размера и толщины стеблей. Но полученный результат достоин восхищения! Ради этого стоит набраться терпения и подождать. Законсервированные таким способом растения, сохраняют свою эластичность и гибкость и не требуют особого ухода, их можно протирать влажной салфеткой от пыли.

На полное пропитывание уходит от двух недель до двух месяцев, но полученный результат непременно восхищает!

Можно консервировать и отдельные листья. Это занимает гораздо меньше времени от 2х до 3х недель. Но также нужно учитывать некоторые особенности. Листья папоротника, например, после срезки выделяют млечный сок, который может закупорить проводящие влагу каналы в стебле. В этом случае конец стебля стоит подержать над пламенем, пока он не потемнеет.

Глицерин гарантирует нам лишь сохранность формы цветка. А вот над цветом можно «поколдовать» самим.

Для того чтобы придать растениям необходимый цвет, нужно подпитывать растения искусственными водорастворимыми красителями, добавляя их в раствор глицерина. Можно использовать зеленку, акрил, масло, серебрянку, цветные прозрачные лаки, сейчас магазины для творчества, предоставляют нам большой ассортимент подобной продукции.

Бывает что растения неудачно законсервировались и на них образовались белые окисленные пятна, которые портят вид наших растений. Можно исправит ситуацию отбелив растения пару дней в следующем растворе:

1. Вода 500гр.
2. Денатурированный спирт 160гр.
3. Ацетон 160гр.
4. Щавелевая кислота 50гр.
5. Уксусная кислота 99% -10гр.
6. Бисульфат натрия 120гр.

Цветы в декоративных бутылках.

Красоту этих декоративных бутылок трудно передать словами. И даже фотография не может полностью донести для Вас их яркость и нежность.

Для создания композиции нужна прозрачная бутылка красивой формы. Ее надо хорошо вымыть и продезинфицировать кипятком. Растения можно заложить сразу, расщепив стебель, и залить раствором глицерина и воды в пропорции 1:2. Для лучшего эффекта до закладки в бутылку растения можно на несколько дней поставить в такой раствор, чтобы они пропитались им. Затем закладываете цветы в бутылку, осторожно палочками расправляете их, осторожно заливаете раствором и герметично запечатываете горлышко. Горлышко можно дополнительно украсить шпагатом, лентой или залить сургучом

Для декорирования бутылок хорошо подходят свежие розы или лепестки, георгины, лилии, хризантемы и т.д. При этом в бутылку можно класть ракушки, бусинки, нанизанные на нить, небольшие статуэтки, красивые пуговицы. Живые цветы можно заменить на искусственные.

Ещё один надежный консервант — крепкий раствор желатина с сахаром, примерно 1/1. Так же можно пользоваться очень крепким солевым раствором.

Цветы в бутылку или банку плотно класть нельзя, они должны как бы висеть внутри посудины. Композиции внутри бутылки могут быть различны, но иногда бывает достаточно одного цветка.

Способ с солью.
Необходимо срезать, готовые распуститься бутоны роз таким образом, чтобы у цветов остался стебелек. Поваренная соль прокаливается на чугунной сковородке до тех пор, пока не превратится в очень мелкий сухой порошок. После необходимо взять жестяную коробку и насыпать слой уже прокаленной соли на дно. На соль нужно уложить бутоны, но так, чтобы они ни в коем случае не соприкасались друг с другом. Бутоны доверху засыпаются солью, после чего коробку необходимо герметично закрыть. Когда понадобятся свежие цветы, розы следует достать из коробки, аккуратно очистить от соли, чуть подрезать стебель и поставить в воду. Они оживут и распустятся. Можно сделать и по-другому: насыпать в картонную коробку прокаленной соли, уложить туда цветы, засыпать их такой же солью, после чего закрыть крышку, положить коробку в полиэтиленовый мешок и убрать в прохладное место. В этом случае, когда будут необходимы свежие цветы, нужно достать растения из коробки и на 2 часа опустить их в ванну или ведро с теплой водой на два часа.

Многие садоводы мечтают научиться делать из живых и засушенных растений.

Растения, любовно выращенные в саду, а также собранные в поле или в лесу, могут быть использованы для составления разнообразных флористических композиций.

Для составления флористических композиций, которые будут радовать долгое время, свежесрезанные растения должны быть подвергнуты специальной обработке.
Это может быть:
- (естественная, плоскостная, объёмная);
- воздействие на растения разными способами (паром, кипятком, парафином или глицерином);
- обесцвечивание растений;
- окраска растительного материала;
- кристаллизация растений;
- ;
- закручивание и изгибание ветвей.

Для большинства собираемых растений, предназначенных для дальнейшей обработки, основным требованием является защита от влаги. Поэтому нужно производить сбор растительного материала в сухую солнечную погоду.
Правда, здесь имеются редкие исключения, которые диктуются особенностями некоторых видов растений.
Например, лучше сохраняет свою окраску, если перед засушиванием поместить растение на пару дней в воду.
А подмаренник, высушенный прямо в вазе с водой, полностью сохраняет свою декоративность.

При высушивании в вазе без воды красиво выглядят . А вот, например, у гомфрены и при этом стебель становится изломанным.

Обработка растений паром и кипятком

Обработкой паром можно придать необходимый изгиб стеблям сухих растений, расправить лепестки, вернуть пышность и объёмность соцветиям (солидаго, и т. п.).

Обработка собранного материала кипятком позволяет надолго сохранить некоторые виды растений.

Например, чтобы сохранить пушистый , цветоносы растений срезают, когда парашютики у них уже образовались, но белый шарик ещё не раскрылся.
В срезанный полый стебель одуванчика вводят тонкую проволоку, слегка прокалывая основание корзинки. На другом конце проволоки делают крючок. Затем головку цветка опускают в кипящую воду (на 10-15 сек), при этом семянки накрепко "привариваются" к цветоложу.
После этого одуванчики подвешивают за крючок на верёвку, предварительно изогнув стебельки растений в соответствии с замыслом. Высохнув, шарики одуванчика откроются!
А если в кипящую воду предварительно добавить анилиновый краситель, то пушистые шарики засушенных одуванчиков станут цветными!

Обработка растений парафином

Обработка расплавленным парафином тоже очень эффективна для сохранения растений.
Например, крупные воздушные шары козлобородника можно сохранить, впрыснув шприцом без иглы расплавленный парафин внутрь корзинки, прямо через полый стебель растения.

Для удобства хранения, у обработанных парафином соцветий оставляют короткие стебли. А перед постановкой в композицию удлиняют стебли высушенными цветоносами других растений (например, побегами чеснока, стеблями тростника, ветками кустарников) или просто проволокой.

Обесцвечивание растений

Обесцвечивание растений применяют для получения белого декоративного материала.
Этот процесс можно разделить на два этапа: обесцвечивание и непосредственно отбеливание.

Для обесцвечивания растения помещают в тёплый раствор хлорной извести (0,8%) с содой (0,4%). Ёмкость накрывают и выдерживают при комнатной температуре 4-6 дней. Раствор сливают, когда погруженные в него растения станут синевато-белыми.
Затем растения заливают 1%-ным раствором хлорной извести без соды, в котором они окончательно отбеливаются.
Выбеленные растения подсушивают.

Окрашивание растений

Окрашивание растений – широко распространённый приём у флористов.
Поскольку в зимних композициях часто не хватает цвета, то растительный материал красят.

Для окраски растений можно воспользоваться цветными аэрозольными баллончиками с распылительным устройством, пылесосом или аэрографом (специальным прибором для нанесения краски тонким слоем).
Этим способом красят как сухой, так и живой растительный материал.
Растения можно красить кисточкой, используя гуашь или водоэмульсионную краску нужного тона.

Например, эффектно выглядят в композициях и венках окрашенные листья .
Очень красивы коробочки и льна, окрашенные золотой, бронзовой или серебряной краской.

Сухие цветы можно погрузить в раствор с ацетоном (из расчёта 3 г на 1 л воды) и выдержать до нужной степени окрашенности.

Живые белые гвоздики и , поставленные в раствор чернил, приобретают соответствующий цвет. Интенсивность окраски цветков зависит от концентрации чернильного раствора.

Кристаллизация растений

Кристаллизацию растений можно проводить несколькими способами.

Чтобы получить кристаллические растения, их можно выдержать в перенасыщенном горячем растворе поваренной соли до остывания, пока их поверхность не покроет слой мелких кристаллов. А если раствор соли подкрасить анилиновым красителем, то растение будет цветным.

Более яркого цвета добиваются при обливании сухого материала кипящим раствором квасцов (из расчета 500 г на 1 л воды). Или погружают растения в горячий раствор квасцов, выдержав до охлаждения и образования крупных красивых кристаллов.

Для получения на растениях кристаллов синего цвета используют перенасыщенный раствор медного купороса комнатной температуры.

Консервация растений в глицерине

Отлично сохраняет растения.
Консервация растений в глицерине позволяет получить эластичные и упругие, тёмно-зелёные, тёмно-бордовые или коричневые листья с масляным блеском.
Обработанные глицерином растения сохраняются без заметного потускнения продолжительное время (2-3 года).

Приготовление раствора глицерина для обработки растений не представляет особого труда. Берут одну часть глицерина, смешивают его с 2-3 частями горячей (60-70 градусов) воды. В приготовленный раствор погружают листья, стебли или ветки растений с листьями.
Выдерживают растения в растворе глицерина в течение 2-3 недель, затем просушивают.

Хорошо консервируются в глицерине растения с кожистыми листьями: , магония падуболистная, дуб, и др.