Построить каркасную баню своими руками пошаговая инструкция. Каркасная баня своими руками

Каркасное строительство сегодня завоевывает все больше последователей. Этому есть масса причин. Строения, возведенные по каркасной технологии, легкие, не требуют основательного фундамента и обходятся сравнительно недорого. Часто по каркасной технологии строят бани. Каркасные бани хорошо сохраняют тепло, а возвести их можно очень быстро даже собственными силами. Видео о том, как построить каркасную баню, заинтересует хозяев, которые ценят свое время и знают толк в экономии.

Преимущества каркасного строительства

У каркасного строительства действительно масса преимуществ. Мы не будем перечислять их, а лишь предложим вам посмотреть эти сюжеты: вы наверняка узнаете массу полезного.

В этом сюжете речь идет о каркасном строительстве дома, что, впрочем, не делает информацию менее актуальной для строительства бани.

Каркас бани

Данный сюжет посвящен сборке каркаса бани.

Сборка каркасных стен

Подробная инструкция по возведению каркасных стен.

Обратите внимание! Неважно, строите ли вы каркасный дом или небольшую баньку - навыки непременно пригодятся вам.

Баня за 3 недели

И в завершение нашей статьи сюжет о том, как реальный человек своими руками построил каркасную баню. Смотрите и вдохновляйтесь на работу!

Быстро и недорого возвести баню можно только одним способом – каркасным. Если соблюдать основные правила, то постройка ничем не будет уступать кирпичным и брусовым аналогам.

Проектируем баню – разные варианты площади

Работу над баней начинаем с проектирования. На данном этапе необходимо определиться с размерами и конфигурацией будущего строения. Если требования у вас минимальные, можно построить баню 3х4 м. В ней хватит места для парилки на несколько человек площадью 6 м 2 . Оставшееся пространство можно отвести под комнату отдыха. Если комнатой отдыха пожертвовать, то места хватит для раздевалки и тамбура. А если оборудовать такую баню мансардным этажом, то не придется отказываться и от комнаты отдыха.

Если баня будет использоваться как место времяпрепровождения в компании друзей, лучше сделать ее побольше, к примеру, 6х4. В таком случае вы сможете обустроить в ней достаточно просторную комнату отдыха площадью около 14 м 2 , а также парную на 5м 2 и небольшой санузел.

А если сделать баню 4x6 с мансардой, то на первом этаже может разместиться парная и моечная, а также комната отдыха и терраса. Весь мансардный этаж, а это около 20 м 2 , может быть отведен под комнату отдыха.

Если размеры вашего участка позволяют, и бюджет сильно не ограничен, сделайте мансардную баню размером 6х6 м, чтобы ни в чем себе не отказывать. В ней найдется место для всех необходимых помещений, а также для террасы и просторного балкона.

Большие парилки гораздо сложней протопить до необходимой температуры и затем поддерживать температурный режим на одном уровне. Поэтому, если в большой парной потребности нет, целесообразней отвести под ее не более 4-5 м 2 . Это позволит сэкономить топливо и время на разогрев помещения.

Чтобы не ломать голову над планировкой, вы можете взять за основу готовые проекты, предложенные на нашем сайте. При необходимости подкорректируйте планировку по своему желанию. Когда план будет готов, обязательно составьте чертеж-схему каркаса стен и крыши.

Каркас стен достаточно простой – его основой служат стойки, которые располагаются с шагом 600 мм, если мерить от центров, или 575 мм, если мерить между стойками. Сверху и снизу стойки соединяются обвязкой – горизонтально расположенным брусом или доской. В углах стойки укрепляются раскосами. Над дверными проемами, а также над и под оконными проемами располагаются горизонтальные перемычки. Балки перекрытия рассчитываются и укладываются также, как и при строительстве обычных домов.

Имея перед собой такой чертеж, вы не допустите ошибок в процессе сборки конструкции. Кроме того, он позволит заранее посчитать необходимое количество пиломатериалов.

Столбчатый фундамент – строим основу

Так как каркасная баня имеет небольшой вес, для нее в большинстве случаев вполне достаточно столбчатого мелкозаглубленного фундамента, при условии, что грунт устойчивый. На неустойчивых грунтах лучше выполнить свайно-винтовой фундамент. Если вы планируете погреб или обустроить другие помещения, то понадобится ленточный фундамент. В остальных случаях лучше от него отказаться, так как строительство такого основания очень затратное и трудоемкое.

Вне зависимости от того, какой фундамент вы собрались строить, предварительно подготовьте площадку – прежде всего ее нужно правильно очертить. Обязательно убедитесь, что диагонали площадки имеют одинаковую длину. Затем избавьтесь от растительного слоя. Чтобы в дальнейшем под баней не прорастали растения, обработайте почву фунгицидами.

Теперь можно приступать к строительству самого фундамента. Если основание будет столбчатым, вам понадобятся такие материалы:

песок;
щебень;
цементный раствор;
бетонные фундаментные блоки (можно заменить кирпичом);
битумная мастика;
рубероид;
брус 150х150 мм.

После подготовки материалов разметьте участок под столбики, которые должны располагаться с шагом 1,5–2 м. Затем выкопайте ямы на глубину около 40 см. Дно ям засыпьте щебнем и песком толщиной по 10 см. Каждый слой тщательно утрамбуйте. Поверхность насыпи выровняйте в горизонтальной плоскости.

В ямы уложите два бетонных блока, затем нанесите раствор и сверху уложите еще два блока с перевязкой. В процессе укладки блоков следите, чтобы столбы были установлены строго вертикально. Затем сверху обработайте блоки битумной мастикой и положите пару слоев рубероида.

После этого нужно выполнить ростверк, т.е. уложить по периметру фундамента брус и скрепить его между собой. В процессе укладки следите, чтобы углы ростверка равнялись 90 градусам. Угловое соединение бруса ростверка желательно выполнить "в лапу" или хотя бы "в полдерева". Затем нужно уложить на столбики балки перекрытия и врезать их в ростверк.

Свайно-винтовой фундамент выполняется еще проще – в грунт вкручиваются сваи по принципу обычного бура. Уровень их заглубления должен составлять не менее двух метров. В процессе заглубления нужно следить, чтобы сваи располагались вертикально.

Затем верх свай обрезается так, чтобы края находились на одном горизонтальном уровне. После этого к сваям приваривается ростверк, который выполняется обычно из двутавровых балок. Эти же балки используются и для перекрытия.

На металлических балках нужно закрепить брус 150х150 мм при помощи болтов. Он будет служить обвязкой для стоек каркаса.

Собираем каркас – материалы и установка

Для строительства каркаса стен понадобятся следующие пиломатериалы:

брус 150х150 мм;
брус 100х150 мм;
доска 150х40 мм;
стальные уголки;
деревянные нагеля.

Все пиломатериалы обязательно обработайте антисептическими пропитками. Они защитят дерево от негативных биологических воздействий, а также сделают его более устойчивым к влаге.

Работа начинается с установки стоек по углам строения, которые выполняются из бруса 150х150 мм. В торце каждой стойки просверлите отверстие под нагеля глубиной 80-100 мм. Такие же отверстия сделайте в ростверке по углам строения. Затем забейте в ростверк сами нагеля и насадите на них стойки. Дополнительно укрепите стойки стальными уголками и саморезами.

Затем стойки необходимо укрепить раскосами, как показано на схеме выше. Для изготовления раскосов используйте доски 150х40 мм. Торцы раскосов обрежьте под углом, которым они будут примыкать к обвязке и стойкам. Для фиксации досок воспользуйтесь саморезами и уголками.

Далее установите промежуточные стойки стен с шагом 600 мм, выполненные из доски 150х40 мм. Для крепления стоек используйте стальные уголки, которые должны располагаться с двух сторон раскоса. Кроме того, соедините промежуточные стойки друг с другом, а также с угловыми стойками при помощи перемычек, выполненных из таких же досок. Перемычки располагайте в шахматном порядке, т.е. на разном уровне.

Сверху свяжите все стойки обвязкой, которая выполняется из бруса 100х150 мм, она же будет служить мауэрлатом для кровли. Затем установите горизонтальные планки над и под проемами. Для планок используйте такую же доску, как и для стоек.

Затем по такому же принципу установите стойки межкомнатных перегородок – сверху и снизу соедините их обвязкой, а также укрепите раскосами и перемычками. На этом возведение каркаса завершено.

Теперь нужно уложить балки перекрытия, в качестве которых можно использовать брус 100х150 мм. Проставьте их кромкой на обвязку и закрепите уголками. Шаг балок должен соответствовать шагу стропил – это обычно 900–1000 мм.

Монтируем мансардную крышу

В качестве примера рассмотрим, как крышу, так как она позволяет при минимальном увеличении финансовых затрат получить практически полноценный второй этаж. Если вас интересует или , ознакомьтесь с другими статьями на нашем портале.

Для мансардной кровли понадобятся следующие материалы:

брус 100х150 мм для стоек;
доски 150х50 мм для стропил;
доски 150х20 мм;
рейки;
супердиффузная мембрана;
кровельный материал.

Работа начинается с установки опорной конструкции. Для каждой стропильной фермы устанавливаются две стойки, которые сверху соединены балками. Т.е. под каждой стропильной фермой располагается П-образная несущая конструкция.

При монтаже опорной конструкции необходимо правильно определить положение стоек. Так как стойка с нижним стропилом и мауэрлатом (балкой перекрытия) образует прямоугольник, расстояние от стены до стойки зависит от высоты мансарды и угла наклона нижнего стропила. Зная угол наклона стропила и высоту стойки (определяет высоту мансардного помещения), вы можете рассчитать на каком расстоянии от края устанавливается стойка по теореме Пифагора, т.е. вам необходимо узнать длину меньшего катета.

Стойки закрепите на обвязке и балках перекрытия саморезами и уголками. Кроме того, укрепите их раскосами. Затем соедините обе стойки балками. По такому принципу установите П-образные детали на всех балках перекрытия. Все получившиеся несущие элементы соедините по краям прогонами, как показано на схеме выше.

Теперь можно установить нижние стропила. Снизу они зарезаются и крепятся к обвязке, а сверху – к прогону, в котором предварительно пропиливаются пазы. Далее нужно закрепить стойки по центру перемычек П-образных деталей. Высота стоек определяет угол наклона верхний стропил. Все стойки свяжите коньковым прогоном.

В завершение работы над каркасом мансарды установите верхние стропила, которые опираются на нижний и коньковый прогоны. Предварительно в прогонах пропилите пазы под стропила. Сразу же выполните гидроизоляцию крыши – закрепите на стропилах супердиффузную мембрану степлером. Поверх скоб наклейте специальную самоклеящуюся ленту, которая обеспечит герметичность соединения. Учтите, что полотна мембраны должны перекрывать друг друга сантиметров на 20–25.

Супердиффузная мембрана способна пропускать влагу в одну сторону. Поэтому она должна располагаться на крыше гладкой стороной наружу, а шершавой – внутрь. Если закрепить ее неправильно, влага может проникать вглубь утеплителя, в результате чего он утратит свои теплоизоляционные свойства.

Поверх стропил обязательно закрепите рейки, которые будут служить контробрешеткой. Затем перпендикулярно рейкам закрепите доски 150х20 мм. Что касается шага обрешетки, то придерживайтесь рекомендаций производителя кровельного материала, который вы приобрели для бани.

Поверх обрешетки монтируется кровельное покрытие по стандартной схеме – листы материала обязательно должны перекрывать друг друга вдоль и поперек. Шурупы или гвозди располагаются на гребне волны.

Утепляем стены, крышу и пол бани

Для утепления стен вам понадобится:

базальтовая вата толщиной 150 мм и плотностью 25-35 кг/м 3 ;
пароизоляционная пленка;
влаго-ветрозащитная мембрана (супердиффузная);
деревянные рейки.

Для пароизоляции парной целесообразней использовать фольгированный пароизоляционный материал. Он не только защитит конструкцию от влаги, но и будет отражать тепло внутрь помещения.

Утепление начнем с пароизоляции стен изнутри. Для этого наклейте на стойки самоклеящуюся двухстороннюю уплотнительную ленту. Затем к ленте приклейте гидроизоляционную пленку. Обязательно расположите полотна с нахлестом не менее 15 сантиметров. Стыки проклейте двухсторонней уплотнительной лентой. Дополнительно зафиксируйте пенку степлером. В итоге должен получиться абсолютно герметичный контур, иначе влага будет проникать внутрь стен и каркас быстро придет в негодность.

Затем в пространство каркаса уложите плиты минеральной ваты. Следите, чтобы утеплитель плотно прилегал к элементам конструкции и друг к другу. Все образовавшиеся щели тщательно забейте обрезками ваты.

Далее нужно закрепить влаго-ветрозащитную мембрану с наружной стороны стен. Она монтируется по тому же принципу, что и пароизоляция – на стойки наклеивается уплотнитель, затем крепится сама мембрана при помощи степлера. Поверх пленки на стойках обязательно надо закрепить рейки толщиной не менее 20 мм. Такие же рейки набейте на стойки с внутренней стороны стен, они будут служить обрешеткой для вагонки.

По такой же технологии выполняется утепление крыши – между стропил укладывается минвата, затем закрывается изнутри пароизояцией. Поверх пароизоляции монтируется обрешетка для вагонки или других отделочных материалов.

Пол утепляется несколько иначе – прежде всего нужно выполнить черновой настил между балок перекрытия из досок. Затем на балки и настил укладывается гидроизоляционная пленка (можно использовать обычную пароизоляцию). Поверх пленки укладываются лаги как при монтаже обычного пола.

В пространство между лагами кладется утеплитель. Можно использовать любой материал, как плитный, так и сыпучий, такой как эковата или керамзит. Поверх лаг стелется еще один слой пленки и затем выполняется настил из досок.

Чтобы утеплить перекрытие, со стороны первого этажа закрепите пароизоляцию, после чего сделайте из досок черновой потолок. Затем со стороны второго этажа нужно заполнить пространство между балок утеплителем. Сверху на балки укладывается пароизоляция и настил из досок.

Обшиваем стены – завершающий этап

Для обшивки стен с наружной стороны лучше всего использовать OSB-4 толщиной 12-15 мм. Листы нужно нарезать так, чтобы края ложились на стойку. Висящих краев быть не должно. В местах расположения оконных и дверных проемов необходимо сделать вырезы, воспользовавшись электролобзиком или ножовкой.

Для крепления листов используйте фосфатированные саморезы длиной 60-70 мм. Расстояние от края листа до шурупа должно составлять 10 мм. Шаг крепежей по краям не должен превышать 150 мм. По центру листов шаг шурупов можно увеличить до 300 мм.

Между краями листов обязательно обеспечьте расстояние около 5 мм, т.е. так называемый деформационный шов. Если его не сделать, листы обшивки могут деформироваться в результате температурного расширения. Все швы нужно заполнить монтажной пеной.

Точно также обшейте фронтоны строения. Затем стены можно отделать любыми "сухими" фасадными отделочными материалами, такими как вагонка, сайдинг, термопанели и т.д. С внутренней стороны обшейте стены вагонкой. Если вы не знаете, как , посвященную данной теме.

Вот и все основные моменты . Даже если вы новичок, возвести коробку небольшой бани вы сможете за одну-две недели.

Последовательность действий такова:

Гидроизоляция конструкции рубероидом.
Разметка стен и выкладка по внешним контурам досок (наружной стороной). Соединять их друг с другом нужно гвоздями.
Соединение посредством опор цокольной обвязки. Контроль горизонтальности укладки.
Врезка лаг для последующей настилки пола. Расстояние между ними – около 0,5 м.
Обработка всей конструкции составом, который предотвращает гниение древесины.

Совет. Обвязка и лаги могут крепиться на трубах фундамента с помощью предварительно замурованных пластинок из металла. Это придаст дополнительную прочность будущей бане. Под лаги можно положить керамзитовые блоки, чтобы укрепить всю конструкцию.

На этом этапе целесообразно заняться укладкой пола. Он может быть деревянным или бетонным, протекающим или нет. Всё зависит от того, собираетесь ли вы использовать баню только в летнее время или же круглый год. В первом случае можно обойтись простым деревянным настилом, уложенным с промежутками, через которые уходит вода — это и есть протекающая конструкция. Если же хотите сделать добротный теплый пол, то нужно сначала обустроить черновой слой: на лаги набить фанеру, сверху положить изоляционную пленку и утеплитель. Затем нужно выложить верхнее, чистовое напольное покрытие, и закрепить его гвоздями.

Совет. Доски для напольного покрытия нужно заранее обработать, чтобы мельчайшие шероховатости не стали причиной дискомфорта отдыхающих в бане.

Правила возведения стен. Верхняя обвязка и возведение кровли

Перед сборкой основы бани – каркаса – нужно выполнить 2 условия:

хорошо просушить материал;
сделать разметку для будущих каркасных стоек.

После этого можно приступать к монтажу:

Установите 2 угловые и несколько промежуточных стоек. Расстояние между ними напрямую зависит от габаритов окон и дверей и должно быть: 40 см – если планируется стыковка с другими стенами и обустройство проема; 60 см – если сцепление с иными стенами не предусмотрено.
Проверьте, имеет ли конструкция форму прямоугольника.
Обшейте каркас стружечными плитами (от выбранного угла). Крепление делайте с помощью шурупов.
Поставьте еще несколько стоек и обшейте их аналогичным способом.
Сделайте верхнюю обвязку и прикрепите ее к вертикальным стойкам.

Затем можно приступать к монтажу кровли. Заготовьте брусья 150х150 мм – это будут потолочные балки. Разместите их на верхней обвязке, соблюдая расстояние 0,5х0,6 м. Сверху смонтируйте временный дощатый настил толщиной 5 см. На земле соберите стропила и установите их на кровле. Если высота конька крыши небольшая, то можно делать монтаж непосредственно наверху.

Совет. Перед тем как установить последнюю стропильную конструкцию, сделайте по ней размету стружечных плит, которыми будет обшиваться фронтон.

В зависимости от того, какой материал вы собираетесь использовать в качестве кровельного покрытия, нужно определиться с внешним видом обрешетки, устанавливаемой на стропила:

для железа или мягкой кровли (например, рубероида) нужно делать сплошную поверхность;
для металлочерепицы допустимы промежутки с расстоянием в 35 см;
для шифера или же ондулина можно делать шаги в 60 см;
при использовании натуральной черепицы нужно в первую очередь учитывать ее размер.

После монтажа обрешетки нужно настелить покрытие, а затем установить окна и двери.

Снаружи баню можно оштукатурить, обшить досками или сайдингом , внутри — сделать имитацию под натуральную древесину. Стену, которая отделяет парилку от комнаты отдыха, лучше выложить кирпичом – в целях пожарной безопасности. Красить и вскрывать лаком внутренние поверхности не стоит: из-за высокой температуры они начнут выделять токсины. Займитесь строительством основательно — и баня прослужит вам долгие годы.

Строительство каркасной бани: видео

Каркасная баня: фото

Часто бывает, что первым строением, которое хозяева жилья возводят на своём участке, становится баня. А если встаёт вопрос об использовании новой технологии, тогда обязательно хочется опробовать новый способ строительства на своем земельном участке. В таком случае, – то, что нужно начинающему строителю. Как сделать каркасную баню своими руками?

Каркасная баня своими руками

Банное помещение отличается небольшими размерами, и поэтому обходится относительно недорого. даёт возможность опробовать, пощупать, познакомиться вплотную с особенностями возведения каркасных домов. Каркасная баня своими руками строится по достаточно новой технологии, что дает хозяевам жилья возможность отточить данную технологию строительства и после – построить без ошибок собственный жилой каркасный дом.

Пошагово строим каркасную баню.

Давайте поговорим о том, как построить каркасную баню своими руками. Распишем пошагово ход выполнения работ, который будет аналогичным и для других каркасных строений.

Проект каркасной бани своими руками

Поскольку каркасная баня – строение хозяйственное, подсобное и при первом выполнении работ чаще всего опытное, то для её строительства часто не заказывают индивидуальный проект каркасной бани, а пользуются готовым. Для того чтобы подготовить самостоятельно чертежи каркасной бани своими руками, надо быть архитектором, инженером. А готовый проект позволяет построить баню правильно без специального образования.

Схема каркасной бани 3 на 4

Для примера приведём проект каркасной бани 3х4. Он содержит 26 страниц, на которых представлены таблицы, схемы, чертежи, эскизы, спецификации, перечни и описания. Проект состоит из двух разделов — архитектурного и конструктивного, в каждом из них есть текстовая и графическая части.

Архитектурная часть проекта каркасной бани

Чертежи наружных фасадов с отметками размеров высоты и ширины стен, окон, дверей.
Поэтажные чертежи внутренних помещений с размерами.
План кровли – с размерами её периметра, свеса, угла наклона.
Пояснительная записка, в которой приводятся рекомендации по пожарной безопасности, водоотведению, электроснабжению.

Расположение парилки.

Дополнительно каркасная баня 3х4 своими руками по готовому проекту, предусматривает разработку плана привязки бани к местности: расположение на участке, расстояние до границ участка, расположение сливной ямы и расстояние до неё.

Конструктивный часть проекта каркасной бани

Конструктивная часть является практическим руководством к строительству каркасной бани.

Схема фундамента.
Схемы перекрытий пола и потолка, стропильной системы.
Описание способов соединений каркасных элементов и креплений стеновых, кровельных панелей.
Проект каркасной бани своими руками включает в себя инженерных сетей: вентиляции, электроснабжения, отопления, водоотведения.
Спецификации с перечнем материалов, их размеров, характеристик.

Готовый проект каркасной бани даёт следующие преимущества:

Чертежи, планы и описания соответствуют строительным и пожарным нормам, а значит, обеспечивают надёжное и безопасное функционирование помещения.
Приведенный проект позволяет при минимальном строительном опыте построить поэтапно каркасную баню своими руками — надёжно и правильно.

Плен расположения помещений.

Поэтапность строительства бани

Каркасная баня 3Х4 своими руками: пошаговая инструкция состоит из следующих строительных операций.

Проектирование.
Фундамент – часто винтовые сваи.
Сборка каркасного дома поверх свай и ростверка.
Наружная стеновая обшивка.
Кровля.
Утепление и обязательная пароизоляция. От её наличия и надёжности зависит долговечность и комфорт бани.
Двери и окна.
Внутренние стены и отделка.

А теперь подробнее расскажем о каждом этапе воплощения проекта, как должна возводиться каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция.

Фундамент и его гидроизоляция

На большинстве своими руками собирается на винтовых сваях. Такой фундамент оптимально подходит для небольшого лёгкого строения, позволяет расположить баню непосредственно на берегу реки. Он также требует меньших денежных затрат, в связи с чем собирается каркасная баня своими руками дешево.

Фундамент для каркасной бани.

В другом варианте для каркасной бани используется бетонный фундамент с ростверком. При строительстве такого фундамента важно обеспечить его защиту от воды и влаги. Во-первых, основание бани расположено в грунте и контактирует с грунтовой влагой. Во-вторых, во время пользования парилкой её пол намокает. Учитывая, что баня – строение с периодичным пользованием, важно не допустить проникновения влаги вглубь материала фундамента.

Защита от воды и влаги определяет долговечность фундамента. При остывании и замерзании влага в порах расширяется и создаёт трещины. Через несколько циклов замерзания-размерзания в материал начинает крошиться. В течение двух-трёх лет фундамент бани может прийти в негодность.

Наиболее бюджетный вариант гидрозащиты – рубероид поверх дерева или бетона. Более надёжный способ – обмазка бетонной или деревянной поверхности водостойкой мастикой. Наиболее эффективный и надёжный способ – пропитка основания влагостойкой смесью типа Пенетрон. Однако его используют только для бетонного ростверка. Деревянный брус нельзя обрабатывать данной смесью.

Каркас стен дома

Простая каркасная баня своими руками возводится на основе каркаса. Он выполняет роль «скелета», на котором будут держаться стены строения. Несущий «скелет» каркасной бани 3х4 будет состоять из:

Двух горизонтальных рядов – нижней и верхней обвязки.
Восьми вертикальных опор, установленных по углам строения и посередине его стен.
Укосин для вертикальной фиксации несущих опор, расположенных под углом.

Каркас каркасной бани своими руками.

Деревянные балки бани также важно защитить от влаги. Для этого необходима их пропитка влагостойкими пропитками. После укладки утеплителя деревянный каркас будет защищён также пароизоляционной плёнкой, которую крепят с внутренней стороны теплоизолирующего материала.

После сбора каркаса, для его усиления и прочности, стены обшиваются наружными стеновыми панелями. Это обеспечивают устойчивость стен к боковому сдвигу. Что особенно актуально при строительстве на открытом месте, продуваемом ветрами.

На заметку

Сборку каркаса и навешивание наружных панелей выполняют как можно быстрее, в период, когда нет дождей и других осадков.

Крыша каркасной бани

Материал для кровли бюджетной бани выбирают по двум критериям – вес и цена. Он должен иметь невысокую цену и небольшой удельный вес. Для каркасных домов часто используют металлопрофиль или металлочерепицу. Эти кровельные материалы – лёгкие, яркие, красивые и долговечные, с одним недостатком – стоят они достаточно дорого.

Каркасная баня с кровлей под барбекю.

Крыша каркасной бани своими руками может быть смонтирована доступными панелями ОСБ. Они относительно недорого стоят, но требуют защиты от атмосферной влаги. Крыша каркасной бани закрывают рубероидом. После при желании поверх такой кровли можно будет положить битум. Или заменить через несколько лет старый рубероид новым.

Второй вариант сооружения недорогой крыши – не обрезные доски. Их укладывают внахлёст, обеспечивая сток воды сверху вниз. Это – самый недорогой пиломатериал, который также потребует защиты от влаги. Такую крышу необходимо ежегодно красить.

На заметку

Что ещё учесть: крыша строения должна иметь достаточный свес. То есть расстояние между краем кровельного покрытия и стеной должно быть 600-800 мм.

Утепление и пароизоляция

Плюсы и минусы каркасной бани определяются качеством её утепления. Правильным выбором теплоизолирующего материала, способа его монтажа в стену, пол, потолочное перекрытие. Каркасная баня должна сохранять тепло, а утеплитель определяет её способность беречь его внутри помещения.

Сооружение бани необходимо на любом дачном участке и у загородного дома. Но традиционные варианты, в которых используется кирпич либо брус, имеют ряд недостатков. Но лишенные их каркасные строения нужно возводить по особой технологии.

фотографий

Особенности

Сооружать постройки, даже такие второстепенные, как баня, своими руками из кирпича или бревен весьма тяжело. Понадобится потратить много средств на материалы, подготовить безупречные чертежи. А без помощи кого-либо и вовсе не получится выполнить такую работу. Поэтому каркасные проекты заслуживают повышенного внимания. Тем более что расход древесины по сравнению с обычными конструкциями из бруса понижается ровно наполовину.

Постройки получаются сравнительно легкими, даже если они выполняются в габаритах 6 на 4 или 6х6 м; если же величина сооружения составляет 3х4, 4х4 м, это обстоятельство проявляется еще больше. Потому отпадает потребность в подготовке основательных фундаментов. Можно одновременно отделывать внешние и внутренние стены, а общая скорость монтажа заметно вырастает. Наименьшая площадь парной равняется 250х250 см. Рекомендуется использовать для фундамента асбоцементные трубы диаметром 100 и длиной 4000 мм, которые заполняются бетоном.

Все деревянные элементы тщательно сушат перед монтажом. Стропила собирают на земле, после чего поочередно поднимают и ставят над стойками каркаса. Кровлю делают только в вентилируемом варианте.

Желательно не поднимать потолок в парной выше 210 см. Лишь завершив отделку каркаса, баню разбивают на отдельные комнаты.

Плюсы и минусы

Неоспоримыми достоинствами сооружения каркасных бань оказываются:

Простота строительства;
дешевая конструкция (малая плата за материалы);
упрощение фундаментных работ в сравнении с другими вариантами;
слабая теплопроводность;
возможность сделать коммуникационные каналы внутри стен и не портить внешний вид;

исключение усадки;
отсутствие надобности в сложной строительной технике;
экологическая безопасность (редкость для дачных бюджетных построек);
возможность выполнить все работы без привлечения специалистов;
исключение мокрых работ – строить можно зимой и даже там, где нет устойчивого водоснабжения;
широкое разнообразие вариантов отделки.

фотографий

Но внимательно изучив отзывы владельцев и застройщиков, сразу можно обнаружить и определенные недостатки. Каждый из них может быть устранен своевременными мерами, только оттого нужно как следует разобраться в возможных проблемах. Каркасные бани в своем чистом виде быстро остывают, а потому внутри через короткое время появляется безобразный грибок. Чтобы справиться с такой трудностью, нужно применять лишь самые качественные утеплители.

Пенопласт или простая минеральная вата не служат достаточно эффективно, а первый вариант к тому же легко загорается.

Продлить срок службы щитовой бани можно, если пропитать весь используемый брус и доски антисептиками специального образца. Через 18-24 месяца усадка каркаса иногда составляет 80-100 мм. Как результат, внешняя и внутренняя отделка деформируются. Сократить подобный риск можно, если взять пиломатериалы, прошедшие камерную сушку.

Тонкости проектирования

Простота строительства и доступность его для непрофессионалов не означают, что можно смело приступать к работе без подготовки. Даже наличие опыта подобных работ не дает оснований для благодушного настроя. Избежать серьезных ошибок поможет хорошо продуманный проект и чертежи будущего сооружения.

На незначительной площади (3х4 или 4х4 м) требуется максимально повышать интенсивность использования пространства. По возможности столь небольших бань вообще стоит избегать, если есть достаточная территория для застройки.

Самая простая схема – когда парильное, душевое, котельное и гардеробное отделение объединены. Но такой шаг приемлем лишь для мини сооружений или перевозных бань, потому что не получается распределить температуру как положено. Потому стараются создать даже при наименьших габаритах пусть совсем небольшие, но автономные комнаты. Баня 3х4 м вполне может быть обогрета малым котлом либо работающей от дров печью. Отдельные проектировщики находят даже возможность дополнить ее верандой или террасой.

Минимальные по размеру проекты обладают рядом ценных свойств:

незначительный расход стройматериалов;
практически полное исключение отходов;
высокая скорость работ;
прочность и надежность (так как на малой площади экономить на качестве комплектующих не требуется).

Следует помнить, что даже маленькая одноэтажная пристройка к дому должна регистрироваться в органах кадастрового учета.

На более крупном участке вполне можно соорудить баню размером 6х6: она уже позволит не только смывать грязь с себя, но и приглашать всю семью и даже компанию друзей. Типичные проекты с такими сторонами подразумевают значительную площадь комнаты отдыха – она может достигать 20 м2. Чаще всего именно там располагают и лестницу, связывающую первый этаж с мансардой.

Двухэтажная баня превосходит одноэтажную уже потому, что она позволяет организовать дополнительное пространство для жизни и досуга. Часто там размещают комнаты для приема гостей, спальни, ставят столы для бильярда или иной спортивный инвентарь.

Благодаря каркасной технологии подавляющая часть затрат относится к основанию постройки, и если оно уже есть, последующие этапы работ будут значительно доступнее.

В строительстве двух этажей первым шагом оказывается создание фундамента из опорных столбов, причем основание требуется покрыть слоем гидроизоляции. Специалисты рекомендуют построить стропильную систему бани из досок сечением 10х5 см, а на обрешетку обычно идет доска толщиной 2,2 см.

Каркасно-щитовое строение собирается по принципу игрушечного конструктора. Найти подходящие для сооружения помывочной с бассейном комбинации элементов не составляет труда, затем их только ставят на подготовленный каркас. В комплекте обычно идет подробная технологическая инструкция, помогающая избежать ошибок – если только ее строго соблюдают. В случае с мобильными банями все еще проще – их собирают не на строительных площадках, а на промышленных предприятиях. Все, что остается заказчикам, – это только дополнить готовые блоки необходимыми деталями.

Большинство проектов предусматривает использование двускатных крыш, чердачное помещение под ними не организуется или оно очень маленькое. Внутри зато часто ставят банный инвентарь. При выборе типа фундамента руководствуются категорией грунта и его состоянием. Масса постройки, даже если учесть наличие в ряде вариантов второго этажа, сравнительно невелика. Проектные показатели утепления зависят от того, будет ли баня использоваться круглогодично или же она предназначена лишь для теплого сезона.

Расчет количества материалов

Потребность в узлах металлокаркаса подсчитать не так сложно: любой продавец сможет сделать это, узнав необходимые размеры и исполнение. В типовых проектах точный расход металла нормирован, а если они составляются по индивидуальному заказу, тогда все расчеты берут на себя проектировщики. Но все равно их надо контролировать, поскольку даже на железном материале часть строителей может допускать «ошибки» в свою пользу. Перед расчетом потребностей в древесине нужно выбрать, будет ли применяться в данном случае брус либо бревно. Конструкции на основе бруса предпочтительнее, потому что:

заметно сокращается усадка;
нет строгих ограничений по величине и геометрии;
работа значительно упрощается.

Наиболее крепкий брус, по оценке специалистов, производят из хвойных пород, к тому же они менее подвержены разрушительному действию грызущих дерево насекомых и микроорганизмов. Стандартные размеры бруса, учитываемые при расчетах, составляют от 10х10 до 20х20 см. Подсчет объема производится путем умножения длины на высоту и на толщину единичного элемента.

Часть мастеров утверждает, что нужно добавлять к полученному результату 10-30%. Но этот шаг откровенно глупый, потому что наоборот придется тратить меньше бруса – его не монтируют на проемах окон и дверей.

Неопытные заказчики и даже строители подменяют длину периметра площадью, и потом оказываются вынуждены останавливать работу, докупать недостающие материалы и тратиться на их транспортировку. Чтобы не ошибиться, следует также внимательно проверять маркировку и сопроводительные документы. В отдельных случаях на ценниках и в речах продавцов указываются несколько большие размеры бруса, чем он есть на самом деле.

Чтобы дополнительно сэкономить, можно сменить брус на доски, а облицовку выполнять из пластмассовой вагонки либо профильных листов. При работе приемлемы только доски высшей категории.

Этапы строительства

Просчитав потребность в материалах и выбрав размеры каркасной бани, нужно разбираться с последовательностью строительных работ. Принципиальных отличий от сооружения иных бань или городских домов по порядку этапов нет, но на каждом из них обнаруживается своя специфика.

Фундамент

Так, при возведении основания лучше всего использовать столбчатые конструкции. Их собирают из асбоцементных труб диаметром приблизительно 10 см, упрочняемых изнутри бетоном. Потом размечают внешние контуры и при помощи бура сверлят проемы, уходящие вглубь на 2 м.

К сведению: величина заглубления в отдельных случаях может быть больше или меньше. Это решение принимают, ориентируясь на тип почвы и глубину подземных вод. Каждая труба вводится в проем и засыпается сверху песком крупной фракции, к тому же ее основательно трамбуют. При заливке используют бетон, который готовят из:

1 части цемента М200;
4 частей песка;
7,5 частей мелкого щебня;
3 частей чистой воды.

Согласно пошаговой инструкции, наполнение труб должно быть плавным, на каждую из них по готовности ставится крепкая стальная пластинка. Смонтированные трубы должны высохнуть, и только затем доходит очередь до монтажа нижней обвязки. Коробка обрабатывается дезинфицирующими средствами и покрывается слоем гидроизоляции. Поверх обвязки размещают лаги, из них формируется черновой пол. В промежутке, отделяющем конструкцию из лаг и обвязку, настилают рубероид, иногда обильно промазывают это место мастикой.

Устройство фундамента под каркасной баней, имеющей два или три этажа, должно учитывать общую нагрузку и давление снега. Деревянные основания допускается делать лишь для миниатюрных бань, общая площадь которых 12 кв. м и менее. Повышенное внимание нужно будет уделить расчетам диаметра бруса и нивелировке поверхностей.

Обязательно на одном уровне ставят несколько брусков, подравниваемых по периметру кольями. Такие системы хорошо проявляют себя на глинистых грунтах, где они стабильно служат много лет.

При строительстве бань на винтовых сваях нет необходимости стыковать опорные конструкции при помощи бруса либо швеллеров. Такие опоры помогают строиться даже на склоне холма или на сильно размываемом берегу реки с бурным течением. Введение свай в грунт производится либо с привлечением специальной техники, либо за счет усилий нескольких строителей одновременно. При работе категорически нельзя отклонять опору от линии горизонта.

На каждом четвертом витке положение сваи тщательно выверяется с использованием магнитного уровня. Наклонившиеся при закручивании конструкции запрещено по технологии извлекать наружу, их положение корректируют с использованием ротационного нивелира. Чтобы избавиться от зазоров, разделяющих сваи и окружающий грунт, можно применять любой прочный бетон и фрагменты арматуры. Закончив установку, сваи проверяют на ровность. Если все в порядке, на них сверху привариваются оголовки; слив в бане всегда оборудуют не только в моечном помещении, но и в парилке.

Многие стараются поставить баню на ленточном основании. Такое решение приемлемо даже на склонной к подвижкам и просадкам почве, которая может легко вспучиваться. Лента делится на финскую и канадскую; обе технологические школы просты, но требуют внимательного и ответственного подхода. Монолитные фундаменты возводят непосредственно на стройплощадке, а сборные только укладывают и соединяют. Чаще всего ориентируются на мелкое заглубление (до 50 см), такая лента равномерно разводится под несущими стенами.

Выбор подходящего варианта основания часто бывает затруднен без геологических изысканий. Простейшая проверка может выполняться самостоятельно: тип грунта и его визуальную характеристику узнают, копая траншею на 150 см в глубину. Внимательно оценивают не только высоту стояния подземных вод, но и уровень, на который земля промерзает.

При любом виде оснований стройплощадка заблаговременно очищается от трав и кустов, цветов и дерна. Не должно остаться даже пней, корней и любых предметов, способных помешать строительству.

Упростить выполнение разметки помогают крепкие шнуры из цветных тканей. В соответствии с разметкой нужно копать выемку под фундамент, которая будет на 50 см глубже и на 400 см шире подготовленного ориентира. Подушка постройки делается из песка, который обильно заливают водой и трамбуют. Затем перекрывают первый слой щебнем. Гидроизоляция ставится по боковым плоскостям траншеи. Традиционно применяют рубероид, хотя все чаще на смену ему идет более современный пенетрон.

Опалубка создается так: верхний край гидроизоляции служит для укладки досок, толщина их 50 мм, а ширина максимум 1,5 м. Класть доски нужно без малейших щелей, с возвышением над землей на 30 см. Потом проводится еще и армирование: в опалубку вводят обвязанную проволокой арматуру, заводимую на 50 мм ниже верхней точки опалубки (позднее полностью скрывается слоем бетона). Бетонирование производится смесью цемента с песком и гравием, по густоте она подобна плотной сметане. Дополнительное упрочнение достигается за счет пластификаторов.

Рекомендуется готовить строительный раствор самостоятельно, поскольку это гораздо быстрее, чем получение готовой смеси с завода. Кроме того, такой подход поможет сберечь качество холодного шва, избежать просачивания через него воды, которая стала бы портить цоколь. И, что немаловажно, различиями в стоимости можно пренебречь. Завершив работу, фундамент перекрывают непроницаемым для жидкости материалом. Затвердеет бетон за 24 часа, но вот окончательную прочность наберет только через несколько недель.

Опалубка должна делаться с использованием ровных и крепких щитов, чтобы внешний вид ее был идеальным. Гвозди заколачивают строго изнутри во внешнюю сторону. Если поступить наоборот, снять щиты окажется намного сложнее. При работе над опалубочными конструкциями требуется сразу подумать про выводы для канализации, водопровода и электрических кабелей. Если они сразу не предусмотрены, потом потребуется долбить и нарушать качество монолита.

Ставить ленточный фундамент в виде монолитного пояса под баню из каркаса вполне допустимо, если плодородный слой грунта вынут и заменен подсыпанным песком.

Как монолитное решение, так и малозаглубленную конструкцию, и не заглубляемое основание обязательно оберегают от силы морозного пучения. Для этого используют:

дренажные средства;
боковые грани;
утеплитель вокруг отмостки;
удаление пучинистых почв с замещением их песком либо щебнем.

Ленты с малым заглублением недопустимо использовать на различных склонах: там они не выдержат значительного усилия сдвига. Когда строят на пылящем песке или насыпи, внизу кладут расширительную плиту. Правильно выполненный монолит всегда имеет большую высоту, нежели ширину. Причем разница составляет 2-4 раза; подобный шаг позволит сделать цокольную часть конструкции оптимальной, можно будет сформировать и перекрытие балок, и грунтовые полы.

Стены и пол

Работать начинают, расставляя особые стойки, которые будут зафиксированы верхней обвязкой. В промежутках между ними добавляются другие стойки. Они сделают баню крепче и стабильней. Коробка перекрывается досками, прикрепляют их на саморезы. Последовательно собрав детали, формируют конструкцию окончательно.

В каркасных постройках окна и двери монтируются сразу же, не дожидаясь полного завершения работ.

В большинстве каркасных бань полы создают из лаг и досок, но точно определить подходящую величину этих элементов без сложных расчетов не получится. Но в этом и нет необходимости – частные застройщики вполне могут обходиться готовыми усредненными значениями. В большинстве случаев приемлемыми оказываются доски толщиной 30-40 мм и чистовые лаги на основе бруса сечением 100х150 мм. Толщина доски, выраженная в миллиметрах, должна приблизительно соответствовать зазору между лагами, выраженному в сантиметрах.

Если используется теплоизоляция, разрывы между лагами чистовых настилов корректируют с учетом создаваемого утепляющего слоя.

Что касается основных материалов, то для создания пола в каркасной бане подойдут все долго служащие породы древесины. А вот тополь и прочее мягкое дерево неприемлемы. Перед покупкой и использованием следует внимательно проверять сухость и целостность материала, отсутствие трещин, расколов и других проблем. В идеале все пиломатериалы должны браться из одной партии, прошедшей камерную сушку.

Чистовой настил желательно делать из обрезной либо шпунтованной доски, поскольку ее не потребуется дополнительно шлифовать, а вот черновое основание может быть и необрезным.

Альтернативой деревянным конструкциям часто выступает наливной пол. Такое решение становится с годами все популярнее, оттесняя на второй план также керамические и каменные поверхности. Ключевыми достоинствами наливного пола можно считать:

целостность создаваемого покрытия;
высокую механическую крепость и отличную сопротивляемость износу;
нулевой уровень пожарной опасности;
отсутствие пыли и вредных выделений при эксплуатации;
значительное разнообразие вариантов оформления, в том числе украшение трехмерными рисунками;
уход куда проще, чем за деревянными конструкциями.

Но есть и объективные слабости: так, наливной пол окончательно затвердевает лишь через несколько суток, когда по деревянному можно ходить сразу. Велик риск появления царапин и грязи, а стоимость такого покрытия весьма высока. Любые банные полы рекомендуется делать с уклоном в сторону слива, это помешает воде и мыльной пене растекаться по всем направлениям. Наливной пол можно делать по горизонтали (без уклона) или лить смесь на основание, уже имеющее уклон. Первый вариант требует тщательно герметизировать пересечения пола со стенами, а второй труднее в исполнении, зато направляет всю жидкость в нужную сторону сразу.

Наливной пол нельзя просто так «наливать»: его подложка готовится очень тщательно. Поверх дерева нужно укладывать мощные стяжки из бетона, причем с армированием. Чем скорее будет залита смесь, тем лучше – она стремительно утрачивает текучесть, и если это произойдет до окончания работы, все затраты окажутся напрасными. Чаще всего полы заливают вдвоем.

При работе со стенами в большинстве случаев лицевая обшивка делается на основе вагонки или древесно-стружечных плит. Гидроизоляция обеспечивается пергаментом, укладываемым под внешнюю обшивку. Лишь затем используется утеплитель, который должен быть идеально экологичен и безопасен в пожарном отношении. Общая толщина пирога и отдельных слоев его определяется климатическими параметрами территории и особенностями использования каркасной бани.

Круглогодично применяемое строение должно иметь не только более толстые стены, но и специальную пароизоляцию. Оптимальным решением для нее считается полиэтиленовая пленка.

Окрашивание обшивки стен, даже в предбанниках, нежелательно, потому что пары даже самых безопасных красок и лаков могут быть вредны для здоровья. При продумывании конструкции стен особое внимание уделяется тому, как в них пройдут вентиляционные каналы и электрические провода. Поскольку для наружной отделки применяются легковоспламеняющиеся материалы, а в воздухе часто присутствует избыточная влага, стоит отдавать предпочтение замкнутым, основательно изолированным кабельным каналам.

Если отделывать помещения будут при помощи досок, их толщина должна составлять примерно 30 мм. При меньшей величине страдает прочность, при большей – конструкция становится тяжеловесной.

Крыша

Базовые детали, используемые при сооружении кровли каркасной бани, постепенно укладывают и собирают воедино непосредственно на площадке. Ферма должна встать на подготовленную каркасную основу. Упростить работу над созданием крыши помогает размещение ее на черновом дощатом настиле. В образцовый пирог всегда входят вентиляционные системы, поэтому промежуток от стропил до контрбруса заполняется пароизоляцией. Обрешетка должна присоединяться к брусу.

Потом наступает время делать фронтоны из ориентированных плит или качественных досок. В большинстве случаев стоит ограничиться самой простой односкатной кровлей, которая выполняется быстро и без лишних затруднений. А вот если выбрать совершенно оригинальную конструкцию, не всякий специалист сможет завершить работу грамотно и в течение отведенного срока.

Что весьма важно, при одинаковой площади двускатные решения оказываются на 50-100% дороже, и эта разница не оправдывается даже их специфическими возможностями. При правильном расчете накрытие с одним скатом прослужит многие годы и все это время будет исключительно удобным в использовании.

Плоские кровли на банях своими руками делать не рекомендуется. Экономичность подобного выбора только кажущаяся – необходимость в мощной искусственной вентиляции при слабости естественной поглощает всю экономию. По мнению квалифицированных строителей, односкатная крыша должна располагаться под общим уклоном от 20 до 30 градусов. При соблюдении этого условия жидкие и твердые осадки будут самопроизвольно сходить вниз.

Создать скат можно двумя способами: намеренно делая стены неодинаковыми по высоте или устанавливая стойки. При втором варианте материала тратится меньше, но тепло будет держаться хуже.

Кровельщики со стажем точно знают, что при уменьшении угла наклона крыши приходится использовать все более гладкие лицевые материалы. Но при угле менее 10 градусов даже лучшие решения не позволяют избавиться от образующихся луж и заносов снега. Мауэрлат формируется из бруса хвойных пород сечением не ниже 15х15 см. Снаружи он покрывается слоем гидроизоляции (смазывается мастикой либо оборачивается рубероидом). Стропила делаются исключительно из ровных досок сечением 5х15 см, которые изготовлены из твердых сортов дерева.

При подобных габаритах достигается оптимальный запас прочности и остается возможность крепить утеплитель до 15 см толщиной, если будет нужно. К сведению: длина стропил просчитывается с резервированием на свесы, которые улучшают защиту стен от воды. Все концы стропильных ног оснащаются пропилами для мауэрлатов, которые крепят гвоздями или накладками из металла. Обрешетка прикрепляется к ногам стропил под прямым углом.

Под определенными кровельными материалами, склонными к деформации, обязательно создается неразрывная обрешетка на основе влагостойкой фанеры.

В остальных случаях ставят решетки из реек, толщина их варьируется от 2,5 до 3 см. Но в каждом конкретном случае, конечно, эта толщина должна быть единообразной во всем объеме. Желательно перекрывать бани с односкатными кровлями ондулином, профнастилом, металлической или мягкой черепицей. Если внизу располагается простой потолок, без чердака или мансарды, требуется класть плитный или рулонный утеплитель. Вне зависимости от этого используют:

гидрофобную пленку;
антипиреновые и антисептические пропитки;
крепежные элементы специального образца;
тщательно отобранные и проверенные инструменты.

Крыши односкатного типа должны опираться на стропила, расставленные с шагом 0,5-0,8 м. Кровельный материал следует присоединять к основанию при помощи особых саморезов, включающих шляпки из синтетического каучука. Такие верхушки помогают заблокировать просачивание воды. Если специализированного крепежа нет, нужно применить простые саморезы, дополняя их внешними резиновыми прокладками. Потом зашиваются фронтоны, обустраивается водосток – на этом внешние работы по каркасной бане завершены.

Отделка

Какой бы надежной и прочной ни была созданная «коробка», ограничиться ею не получится. Обязательно требуется защитить эти конструкции от негативных внешних воздействий и одновременно сделать их привлекательнее.

Отделка внешних стен помогает застройщикам и проектировщикам выражать свои вкусы, эстетические приоритеты. Часто их стараются обшить сайдингом, вагонкой. Ненамного по популярности этим материалам уступают блок-хаус и штукатурка.

Перед нанесением любой облицовки нужно проверить черновые стены. На них не должно быть даже незначительных трещин, стыки обшивки должны плотно прилегать друг к другу. При помощи винилового сайдинга можно создать самые разные визуальные картины: и имитацию простого дерева, и «кирпичную» стену, и нечто высокотехнологичное по духу. Не менее хорошо проявляют себя пластиковые панели, а если нужно повысить натуральность облика бани до предела, стоит выбрать блок-хаус.

В случае выбора вагонки ее требуется выдержать несколько суток, чтобы прошла акклиматизация.

Декорирование каркасной бани изнутри не менее важно, чем снаружи. Рекомендуется отдавать предпочтение экологически безопасным материалам, их повышенная стоимость полностью оправдана. Выбор дизайна во внутренней отделке сейчас ничем не ограничен, можно использовать любой стиль, не обязательно традиционный русский. Предбанники отделывают и лиственной, и хвойной древесиной. А вот цвет желательно выбирать максимально спокойный и уравновешенный, учитывая предназначение бани.

фотографий

Моечные отделения покрывают вагонкой, заблаговременно пропитанной смесями, блокирующими гниение. Часть потребителей использует панели из пластиков и даже листы поликарбоната. В парилке не место хвойным породам дерева, за исключением кедра. Среди лиственных разновидностей на первом месте неизменно оказывается липа, которая не обжигает при касании и не выцветает при долгой эксплуатации. В более бюджетных проектах предпочтение отдают осине и ольхе.

Декорировать банную кирпичную печь можно при помощи изразцов: этот вариант наиболее прост, дешев и при этом позволяет обеспечить привлекательный внешний вид. Не следует навешивать изразцы на кладку, они должны опираться на основание печи. От простого оштукатуривания стоит отказаться, оно не дает приличных результатов даже в сухих помещениях. Неплохие результаты подчас приносит использование декоративного камня.

Если печь не кладется из кирпича, а поставляется на заказ, стоит выбирать то решение, которое соответствует избранному стилю.

фотографий

Вентиляция

Даже самые прочные и надежные материалы не прослужат долго, если внутри будет застаиваться влага. Да и постоянное скопление затхлого воздуха никому не доставит удовольствия. Все эти проблемы решаются с использованием тщательно продуманной вентиляции. В большинстве случаев выбор делают между приточно-вытяжной и естественной системами. Самостоятельная циркуляция обеспечивается путем размещения входа для воздуха на высоте 0,5 м от пола, а выхода для него – примерно на том же расстоянии ниже потолка.

Оборудовать выходное отверстие внизу можно исключительно при использовании принудительной вентиляции или большой вентиляционной трубы. Ввод холодного воздуха может быть организован в пространстве за печью, а выход в самом полу, если подвал связан вентиляцией с уличным воздухом или прочими помещениями. Для встроенных в дом бань требуется всегда использовать средства принудительной вентиляции.

Чем утеплить?

Винить качественный и интенсивный воздухообмен в недостатке тепла в бане неразумно. Почти всегда реальной причиной проблемы оказывается слабое и некачественное утепление. В большинстве случаев используют плиты минеральной ваты. Благодаря большому количеству воздуха внутри они отлично удерживают тепло, а высокая температура плавления позволяет не бояться пожара. Часто каркасная стена утепляется камышовыми плитами, которые безопасны в экологическом плане и хорошо выполняют свою задачу.

Дешевизна вспененных синтетических материалов и легкость их, устойчивость к действию влаги делают такие защитные покрытия одними из лучших. Но важно понимать, что не все материалы этого ряда одинаково совершенны. К тому же любой такой утеплитель допускается применять лишь там, где исключен сильный нагрев.

Теплозащита обязательно должна прикрываться от контакта с водой и водяными парами. Промокшие утеплители быстро портятся и теряют свои положительные качества.

Классический подход к утеплению печей и окружающего их пространства подразумевает использование для защиты различных материалов асбеста. Его можно применять в виде плит или полотен. Но учитывая опасность асбестовых волокон для человека, целесообразно использовать иные способы отделки:

базальтовое волокно;
изолон;
иглопробивные маты.

Тепло в бане может уходить не только сквозь стены; большая часть его утечек происходит через полы и потолки. Для создания теплозащиты внутри них иногда пользуются керамзитом. В утеплении стен он применяется все реже, потому что слишком тяжел (500 кг на 1 м3) по сравнению с общедоступными аналогами. К тому же керамзит значительно уступает по удержанию тепла и пенопласту, и минеральной вате, поэтому толщина утепляющего слоя вырастает. А еще он пусть медленно, но неуклонно вбирает воду, высушить же материал оказывается весьма сложно.

Довольно длительную историю имеет утепление каркасных построек опилками. Они абсолютно безопасны в экологическом и санитарном плане, но положить такую теплозащиту быстро не выйдет. Древесная стружка используется не только для утепления, но и как подстилка для животных, удобрение и во многих других случаях. Поэтому поставщики уже не отдают ее бесплатно, а предпочитают получать деньги за столь востребованный товар. В крупном городе опилки продаются еще и в супермаркетах, но там уровень цен даже выше, чем на лесопилках.

Для работы подойдет только стружка из твердых лиственных пород. Максимальная допустимая влажность – 20%, а лучше, если она будет даже ниже. Чистые опилки на стройках не применяют уже давно, потому что они оседают и образуют пустоты, внутри может появиться грибок.

Обязательно следует обработать сырье борной кислотой либо медным купоросом. В стандартную смесь входят также глина либо цемент (при отделке потолка), известь либо гипс.

Слой опилок под полом должен составить минимум 200 мм, а в северных регионах РФ этот показатель можно нарастить еще на 50%. Насыпная укладка подразумевает смешивание отходов обработки дерева с вяжущими материалами, затем состав вливают в формы из дерева, по которым кладется пол. Основание оберегают от сырости при помощи крафт-бумаги, полиэтилена и аналогичных материалов. Состав размещается однородно по всей площади, утрамбовывать его приходится лишь в редких случаях. Окончательная готовность утеплителя достигается через двое суток.

Примеры готовых строений

Красивые каркасные бани могут быть выполнены в самом разном исполнении. Вот так выглядит конструкция с не слишком крутой кровлей, выдвинутой вперед над фасадом. Перед дверью размещена своеобразная платформа, на которую нужно подниматься по небольшой лестнице. Дизайнерская концепция явно выстроена в духе максимальной натуральности постройки. Многие угловые бани, построенные по каркасной технологии, отделываются сайдингом.

При грамотном исполнении отличить их от простых бревенчатых строений оказывается крайне сложно. Современный подход к баням часто подразумевает использование стиля минимализм. Яркий пример представлен на фотографии – тут есть только полог, небольшой трап и отделанные вагонкой стены да прямоугольное окно. Построить подобное сооружение можно своими руками, притом в кратчайшие сроки. Пользоваться любой из представленных разновидностей моечной легко и удобно.

Понравилась статья? Поделитесь ей

Распечатать статью