Circuito de protección para 101. Reelaboración completa del amplificador Radiotekhnika U101

Me gustaría contarles mi historia sobre la reparación y modernización del amplificador estéreo Radiotekhnika U-101. Parece un amplificador completamente común originario de la URSS, pero tiene un atractivo inexplicable ( para mi personalmente), lo cual es difícil de explicar.
¿Cómo puedo describir la sensación cuando conoces a una chica completamente desconocida, tus miradas se cruzan y luego sus ojos y su corpiño no abandonan tu memoria por mucho tiempo?... Me gustaste, ella es hermosa, pero tu Los destinos no están destinados a entrelazarse.

Cuando vi/escuché Radio Engineering por primera vez, ni siquiera puedo recordarlo. Pero se me quedó grabado en la memoria, y no sólo unas ganas locas de comprar y escuchar, no, sólo una imagen agradable. Y el otro día el pensamiento se materializó y el destino me regaló RT 101, cansado, atormentado por la vida cotidiana. falta de atención.
Ojalá mi esposa no leyera estas líneas, sino se pondrá celosa y la llamará loca
:amor: No puedo soportar las averías y el pésimo estado técnico, no tengo paz. Por eso, en lugar de flores y dulces para mi esposa, compro regularmente condensadores, microcircuitos, resistencias, etc...

Decidí devolverle la vida a RT. Para empezar, hubo que superar lo siguiente:
1. Zumbido del transformador.
2. El mismo zumbido terrible en los parlantes.
3. Aplaudir cuando esté activado y algún tipo de sonido aterrador cuando esté desactivado.
4. El indicador de señal no funciona.
5. Reguladores ruidosos.

El primer paso fue reemplazar todos los condensadores electrolíticos. Todo está según los calibres originales, lo único en la fuente de alimentación es que se ha aumentado ligeramente la capacidad: 2x2200+ 2x4700 uF para alimentar la etapa final (C3, C4, C8, C9 en el diagrama). Los diodos KD209A se reemplazan por UF4007 "ultrarápidos".

Diré de inmediato que esta operación casi eliminó los primeros tres puntos de problemas.

No fue posible reactivar el indicador simplemente cambiando los condensadores, pero tenía muchas ganas de salvarlo... Continuó mostrando toda la escala, sin reaccionar a nada. Mientras aclaramos los motivos en el foro, llegamos a la conclusión ( posiblemente falso) que el microcircuito K161PP2 ha fallado. Encontrar uno, como comprenderá, no es fácil. Es más sencillo utilizar un indicador completo.

El mundo no está exento de gente buena (créelo, haz el bien tú mismo y el resultado no tardará) y el indicador, junto con el ULF-P de la última revisión, el del mismo chip, me lo regaló el hombre más generoso Vasily (Skif en Vegalab). ¡¡¡Por lo cual me inclino ante él y le estaré muy agradecido!!! Es cierto que la funcionalidad de los módulos estaba en duda.

En el indicador adquirido tuvimos que sustituir las resistencias de recorte, que estaban cubiertas de esmalte de uñas y quedaron inutilizables. ¡¡¡La indicación de un canal está funcionando!!! Pero tenemos un estéreo... No sufrí durante mucho tiempo, pero inmediatamente decidí reemplazar el K157UD2. La operación fue un éxito y ese inolvidable brillo verde volvió a aparecer en los ojos de RT.

Además.
El sonido después de la restauración fue fascinante con los graves. Parecería que 2x 20 W, y tal bajo que las ventanas tiemblan, la mampara de yeso de la cocina vibra, y por la noche, mientras mira una película a un nivel de volumen inferior al promedio, el vecino de abajo llama y pregunta con dulzura. , voz contenida para bajar el volumen.

Pero la felicidad no duró mucho. Despues de leer extraños opiniones y reseñas sobre cuánto mejor suena el pre de un solo chip, menos distorsión, etc., decidí cambiar el nativo. ( Por el bien de la autenticidad del artículo, les informaré que fue reemplazado en la etapa de trabajo con el indicador. Antes de esto, el ULF-P de la antigua revisión fue escuchado durante un par de semanas..) Y al principio realmente escuché ( o quería escuchar) todas estas ventajas: “detalle de alta gama”, “escena más clara”, “medios granulados”, etc.

Pero en lo más profundo del alma no hay paz, no hay placer al escuchar, sólo el autoengaño metido en la cabeza por términos sin sentido. Esta ya no era la chica que conocía.

Una semana de escucha fue suficiente para comprender que era necesario devolver el ULF-P original en tres microcircuitos. Pero aquí está el problema, ya había empezado a quemar puentes cuando saqué un K157UD2 (DA 1.* en el diagrama) del preamplificador desmantelado, que se utilizó para reparar el indicador. Me quedé desconcertado por la búsqueda de información, entendí con más detalle la estructura y el funcionamiento del 101. Llegué a la conclusión de que la exclusión del esquema DA 1.* no conduce a consecuencias negativas. (DA 1.* en el preamplificador sirve para combinar con la pastilla piezocerámica, para mi esto no es relevante).

La señal de la fuente después del selector de entrada se suministra a R9 y R10, respectivamente. Los condensadores intermedios C23, C24 fueron reemplazados fuera de peligro por otros nuevos no polares. Primer lanzamiento después de la modernización: muchas preocupaciones y una pequeña esperanza de devolver la voz anterior...

Desde las primeras notas de composiciones familiares, me di cuenta de que el objetivo se había logrado, ¡el bajo volvió a vivir en 101! No sé cómo describir el sonido de manera amplia, simplemente diré: o te gusta o no. ¡Ahora me gusta! Así, a raíz de acontecimientos relacionados, apareció la tercera versión del preamplificador RT 101, de dos chips.

El sonido de estallido en los parlantes cuando se encienden fue el resultado de un mal funcionamiento de la protección. Sonidos extraños cuando el amplificador está apagado, al igual que la reacción al encendido/apagado. electrodomésticos en el apartamento, se eliminó instalando un condensador supresor de ruido con una capacidad de 1 μF y un voltaje de >280 V en los contactos del interruptor de alimentación.

Los controles de volumen, equilibrio y tono se limpian de polvo mediante un flujo de aire y se lubrican (lubricante Ciatim 201).

Además del preamplificador, se realizaron los siguientes cambios en el diseño del RT 101:

Se ha eliminado el interruptor de entrada original junto con el amplificador corrector.

En lugar del original, el selector de entrada para tres fuentes está hecho en una galleta, que anteriormente servía como interruptor de "Copiadora" en el amplificador (SA2 encendido). El interruptor tiene 4 pares de contactos, por lo que le permite equilibrar el terreno de las señales entrantes.

Los conectores para conectar fuentes son RCA estándar, dos pares por pared posterior y uno para la conexión "caliente" de fuentes en el panel frontal (en los lugares donde anteriormente descansaban las "cinco" conexiones de las grabadoras). Después de retirar los interruptores y conectores no utilizados, los orificios del panel frontal se cierran con tapones con apariencia de aluminio (material Dubond).

EN resultado El amplificador ha perdido su valor para los museos, pero es compatible con fuentes y obras modernas.
Esto completa la primera parte del trabajo. El segundo es más complejo, ya que se optó por afinar la carrocería y darle un “brillo” final. Planeo revestir la cubierta superior, hacer una parte inferior nueva y diseñar adecuadamente el panel posterior con conectores. Lo cual definitivamente les contaré a mis queridos lectores en la segunda parte del artículo.

Amplificador y reproductor estéreo.

Amplificador "Ingeniería de radio U-101-estéreo" diseñado para la amplificación de señales de alta calidad tanto de dispositivos incluidos en el complejo como de fuentes externas de programas de sonido. El amplificador cuenta con un interruptor electrónico de entrada, indicadores electrónicos de nivel de potencia de salida separados por canales y un dispositivo de protección de las etapas de salida en caso de cortocircuito en la carga; También se proporciona protección de los altavoces contra el posible contacto de un componente de voltaje constante en caso de mal funcionamiento del amplificador, así como protección de los transistores de la etapa de salida contra el sobrecalentamiento.

Arroz. 1. Diseño

Arroz. 2. Circuito amplificador general

Nominal potencia de salida, W... 2x20
Rango nominal de frecuencias reproducidas, Hz... 20...20.000
Tensión de entrada nominal, mV, entrada:
pastillas... 2
el resto... 200
Coeficiente armónico en el rango de frecuencia nominal, %, no más de... 0,3
Relación señal/fondo, dB... 60
Relación señal-ruido (ponderada), dB, con una potencia de salida de 50 mW 83
Tensión de salida para conectar auriculares estéreo (Rн=16 Ohm), V... 0,9
Consumo de energía, W 80
Dimensiones, mm... 430x330x80
Peso, kg... 10

Los interruptores electrónicos de las entradas del amplificador se realizan en microcircuitos DA1-DA3 (Fig.4), controlados por un voltaje constante proveniente del selector de entrada, el interruptor de rodillo SA1. Este diseño de circuito simplificó la instalación, eliminó los ruidos crepitantes al cambiar las entradas y redujo la interferencia en los circuitos de entrada. Los microcircuitos están ubicados directamente al lado de los conectores de entrada y el interruptor está en el panel frontal del amplificador.

El interruptor SA2 “Copiadora” también está conectado al tablero de conmutación. Está diseñado para cambiar rápidamente las grabadoras (sin manipulaciones adicionales con los cables de conexión) al doblar fonogramas. La conmutación es puramente mecánica, lo que permite, en ausencia de necesidad de escucha de control, realizar este trabajo sin conectar el amplificador a la red.

Arroz. 5. Placa de preamplificación

Se utilizaron módulos unificados ULF-50-8 como amplificadores finales del estéreo Radiotekhniki U-101. La etapa de entrada del módulo (Fig. 5) es diferencial en los transistores VT2, VT4 con una fuente de corriente (VT1, VT3) en el circuito emisor. La siguiente etapa en los transistores VT5-VT10 también es diferencial, con una carga dinámica en forma de espejo de corriente (VT5, VT8), que proporciona un accionamiento simétrico de la etapa de salida. La alta linealidad de amplificación de señales grandes por parte de esta parte del módulo está garantizada por un voltaje de suministro mayor (en comparación con la etapa de salida).

La etapa de salida (VT13-VT20) es simétrica, basada en seguidores emisores compuestos con conexión en paralelo de transistores en la última etapa. La estabilización de temperatura del modo de funcionamiento en cascada está garantizada por un dispositivo basado en el transistor VT9.

Arroz. 5. Placa amplificadora final

El dispositivo de protección contra sobrecarga del amplificador está ensamblado en transistores VT11, VT12 y diodos VDЗ-VD6. Cuando la carga está en cortocircuito, limita la corriente de salida a 2 A. Como ya se mencionó, Radiotekhnika U-101-stereo también brinda protección a los altavoces contra el contacto con voltaje CC en caso de mal funcionamiento del amplificador y protección de los transistores de la etapa de salida contra el sobrecalentamiento. Se suministra voltaje 34 a los altavoces a través de los contactos del relé K1 (Fig. 6). Si el amplificador funciona correctamente, funciona 3... 5 s después de encenderlo, lo que elimina los clics causados por procesos transitorios en el amplificador. El tiempo de retardo para conectar altavoces está determinado por los parámetros del circuito R10СЗ. Con la aparición de un componente constante (más de 2. En cualquier polaridad), los transistores VT1, VT2 generan un voltaje que va a la base del transistor VTZ y lo cierra. Como resultado, el devanado del relé K1 se desactiva y sus contactos desconectan los altavoces del amplificador.

El mismo dispositivo se utiliza para apagar automáticamente los altavoces cuando se instala un enchufe de teléfono estéreo en una toma XS17 equipada con un interruptor SAZ y los potentes transistores se sobrecalientan. El relé térmico está montado en el chip DA1. Las funciones del termistor las realiza el transistor VT, conectado a uno de los brazos del puente R12R13R16R17. El puente se alimenta mediante tensión estabilizada a través de las resistencias R14, R15. En el estado inicial, con la elección adecuada de resistencias de alta precisión, el puente está desequilibrado de tal manera que el voltaje en el pin 5 (en relación con el pin 4) del chip DA1 es de 50 ± 5 mV y no hay voltaje. en su pin 10. Cuando el transistor VT (que se encuentra en el disipador de calor de los transistores de la etapa de salida) se calienta a 85...90°, el puente se equilibra y el voltaje en la salida del microcircuito salta al voltaje de alimentación (+ 26V). Como resultado, el interruptor del transistor VT4 se abre y el sistema de protección desconecta los altavoces de los amplificadores finales.

Arroz. 6. Tablero de protección

En la figura 1 se muestra un diagrama esquemático de un indicador electrónico del nivel de potencia de salida con salida de información a una pantalla de dos colores catodoluminiscente al vacío. 7. Cuando la potencia de salida es inferior a la nominal (-20...0 dB), se enciende la barra verde, y cuando hay una sobrecarga (0...+5) dB, se enciende la barra roja. El funcionamiento de la pantalla HL1 está controlado por el chip DD1, que proporciona una conversión posicional analógica de la señal de salida de cada canal del amplificador al código correspondiente. Los voltajes umbral para el funcionamiento de los elementos de conmutación del microcircuito se estabilizan mediante un generador de corriente en el transistor VT2. El inversor en el transistor VT1, junto con los elementos del microcircuito DD1, forma un generador de pulsos parafásicos que llegan a las rejillas de visualización en el tiempo con la conexión de las entradas de este microcircuito a las salidas del amplificador operacional DA1.1. DA1.2. La frecuencia de pulso se elige en 150 Hz y está determinada por las clasificaciones de los elementos R11, C6. El procesamiento de información de ambos canales con un convertidor de posición analógica garantiza una perfecta coherencia de las características de visualización. El microcircuito DA1 amplifica las señales provenientes de rectificadores en diodos VD1, VD2 a través de los circuitos integradores R1С1R4, R2С2R5 (el tiempo de integración del indicador es de aproximadamente 30, el inverso, 500 ms). Los estabilizadores paramétricos (VD4, VD5) proporcionan lecturas estables del indicador con cambios significativos en los voltajes de suministro.

Arroz. 7. Tablero indicador

Reproductor eléctrico "Radiotekhnika-EP101-stereo" realizado sobre la base de un reproductor eléctrico 1EPU-70S-02 con cabezal magnético GZM-105D. El reproductor tiene un dispositivo para ajustar la velocidad de rotación del disco con su control a través de una luz estroboscópica incorporada, un microelevador electromagnético y un mecanismo para devolver automáticamente la pastilla al estante al final de la reproducción del disco. También permite monitorear y configurar la fuerza aerodinámica de la camioneta, fijar y mantener la camioneta en un estado inoperativo, ajustar la fuerza de rodadura mediante un compensador tipo palanca y detener automáticamente.

Básico especificaciones

Velocidad de rotación del disco, rpm... 33,33; 45.11
Coeficiente de detonación, %... 0,15
Nivel de ruido relativo (con filtro de ponderación), dB... - 60
Nivel relativo de fondo eléctrico, dB... - 60
Sensibilidad de captación, MV-s/cm... 0,7 – 1,7
Tensión en la salida universal, mV... 250
Rango de frecuencia de funcionamiento, Hz... 31,5... 18000
Atenuación de diafonía entre canales, dB. a una frecuencia de 1000 Hz... 20
Fuerza de sujeción del recogedor, mN... 15±3
Consumo de energía, W... 25
Dimensiones, mm... 430x330x160
Peso, kg... 10

“Radiotekhnika-EP101-stereo” consta de tres componentes: un reproductor eléctrico 1EPU-70S-02, una placa correctora de preamplificador y una placa estabilizadora para el dispositivo de alimentación del motor. El corrector de preamplificador (Fig. 8) está integrado en el amplificador operacional 548UN1A. Para protegerse contra el ruido resultante de los transitorios de encendido, la salida del amplificador se omite llaves electronicas en los transistores T1, T2 (Fig. 9), abriéndose con cierto retraso después de encender el reproductor eléctrico. El tiempo de retardo está determinado por los circuitos R4С2, R5СЗ, incluidos en el circuito de voltaje de control de +15 V. El voltaje de suministro del preamplificador-corrector (+ 24 V) se estabiliza mediante un dispositivo basado en el transistor TZ y el microcircuito MC1. .

Arroz. 9. Tablero estabilizador

Arroz. 8. Placa amplificadora-correctora

V. Papush, V. Snesar
riga

"RADIO" N° 9, 1984

Así que decidí intentar escribir un artículo sobre cómo modificar el amplificador. Bueno, probablemente comenzaré con su historia, es decir, por qué decidí rehacerlo por completo. En primer lugar, todo es antiguo y no corresponde a los tiempos modernos. Y en segundo lugar, trabajó muy duro antes de caer en mis manos, por lo que se rompió más de una vez. La etapa final fue reparada 6 veces, el bloque de tono fue reparado 2 veces, había algo incomprensible con el selector de entrada, y además, una vez quemaron el indicador al conectarlo incorrectamente, pero instalaron otro de otro amplificador, pero lo logré. para quemarlo también cuando le cogí el bigote. En general, digamos, me pasaron esto como herencia. Decidí poner fin a estos fallos rehaciéndolo por completo.

Antes de la modificación se veía así:

Amplificador final. Quería insertar algo más interesante allí, no un 7294, sino algo más serio. Después de buscar en Google durante una semana, encontré lo que necesitaba.

El amplificador es un amplificador de clase AB, me convenía perfectamente tanto en términos de características como de coste.

Los parámetros son:

THD: ~0,005% (medido) simulado: 0,002%
Potencia en 8 ohmios: 60 vatios
Potencia en 4ohm: 100 vatios
Ganancia: 32 dB (~1:40) de salida completa con entrada de 0,7 V (0,5 V rms)
Comentarios: 57dB
Margen de fase: > 90°
Tensión de alimentación: +/- 36v
Polarización: 55 ma, 12,1 mv en un solo 0,22 ohmios
Respuesta de frecuencia: 3,2 hz a 145 khz (-1 dB) usando un límite de entrada de 4,7 uf
Cambio de fase a 10khz:<3°

¿No son hermosas características? Sin dudarlo, monté 1 canal y luego completé 2. ¡La calidad del sonido es maravillosa!
Una gran desventaja es que no había placa de circuito impreso en formato lay, pero no sé cómo usarlo en otros programas, así que tuve que superponer el dibujo y convertir el tablero a luz. Ahora otras personas que quieran construir este amplificador podrán replicarlo sin ningún problema. Consulte los apéndices para conocer las tarifas.

Y lo principal es que la potencia es de aproximadamente 100 W por carga de 4 ohmios con una fuente de alimentación de +-33 V. ¡Esto es lo que necesitas! Aunque lo iba a rehacer decidí dejar el transformador igual. Al enderezar a constante apareció un voltaje adecuado.Otra ventaja, 2 de estos amplificadores pueden funcionar con el radiador original del u101, sin sobrecarga, ¡probado! El calentamiento del radiador a máxima potencia no superó los 70 grados durante una hora y me gusta escuchar música a todo volumen.

Una pequeña guía para montar y configurar el amplificador final.

Par de salida de transistores 2SC5200/2SA1943, pero en el circuito original había MJL3281A/MJL1302A y MJE15030/MJE15031 han sido reemplazados por 2SA1837/2SC4793. Los transistores BC se venden en todas partes, no es necesario sustituirlos por nada, son comunes. Reemplacé BD135 con BD139, funciona igual. Pero puede haber problemas con el MPSA18, si no los encuentra, puede reemplazarlo fácilmente con el BC550, pero al soldarlo a la placa es necesario girarlo 180 grados, porque tiene PIN ESPEJO, a diferencia del MPSA18.

La resistencia de recorte VR1 puede ser vertical tipo 3296 de múltiples vueltas, o puede ser de una sola vuelta, recomendaría tomar un 3296, es más fácil ajustar el amplificador, cuando enciende el amplificador por primera vez, esta resistencia debe tener un MÁXIMA resistencia.

Resistencias R24 R25 0,22 Ohm para cemento de 5W. Resistencias R22 R23 de 1,2 Ohm, 1 W cada una. Resistencia R26 de 4,7 ohmios para 1-2 W. Resistencia R27 de 10 Ohm 2W, encima se enrolla una bobina de 10 vueltas con un cable de 0,8 mm. Todas las demás resistencias son de 0,25 W.

Condensadores... Es mejor no decir tonterías aquí. Los condensadores electrolíticos para fuente de alimentación deben tomarse con reserva de voltaje, yo tengo 50V con una fuente de alimentación de +-33V.

Condensador C3 470uF de 16V. El condensador a la entrada del amplificador C1 necesita un condensador de película, de 4,7 uF a 63 V, puedes usar polipropileno amarillo, colócalo en vertical, será ideal. Es muy recomendable utilizar película, pero si no la encuentras, entonces encendemos 2 condensadores de 10 μF por voltio con 50 menos, y soldamos los extremos positivos a la placa, y es recomendable añadir un condensador de película. en paralelo al condensador colector, al menos 1 μF.

C15 47nF 63V tapa de película, también es recomendable poner película en la fuente de alimentación C9 C11 C16 C17.

El resto de condensadores son cerámicos, preferiblemente NPO, pero si no los encuentras, puedes enchufar unos chinos marrones, pero yo buscaría algo mejor.

Fusibles desde 2,5A.

En principio, eso es todo, puedes ir a recogerlo.

Los transistores deben instalarse en el radiador a través de juntas aislantes y bajo ninguna circunstancia deben cortocircuitarse.

Un amplificador correctamente ensamblado se enciende inmediatamente y se puede escuchar. Es mejor hacer el primer encendido a través de una lámpara insertada entre 220V y el devanado primario del transformador, si cometes un error en alguna parte, la lámpara se encenderá, pero tus piezas no se quemarán;

Si no tienes miedo, tienes confianza en ti mismo y nada te interfiere, entonces buena suerte, enciéndelo sin lámpara, si algo llama, zumba o se quema, apágalo inmediatamente y busca errores. Pero aún así es mejor compilar sin errores, buscar cuidadosamente en Google cada enchufe, porque si cometes un error, el error puede salirte caro.

Configuración del amplificador

¿Ya recogido? ¡Guau! Felicidades. Ahora ya queda un poquito por hacer.

Es necesario configurar la corriente de reposo entre 50 y 70 mA. Lo configuré a 70 mA.

Para una configuración exitosa es necesario calentar el amplificador, basta con encenderlo y escuchar música durante unos 30 minutos, lo cierto es que hasta que lo configuremos funciona en modo B, por lo que por sí solo no se calentará.

¿Cómo es el sonido? Excelente por supuesto. Ahora necesitamos un multímetro. Configuramos el modo de medición en milivoltios, conectamos las sondas entre los EMMISORES del primer y segundo transistor y configuramos la corriente de reposo deseada girando lentamente la resistencia VR1. Para 70 mA, esto es 30,8 mV (U=I*R, U=70 mA*(2*0,22 ohmios)=30,8 mV).

Eso es todo, ¡felicidades! Hacemos cosas similares con el segundo canal.

Diagrama ligeramente modificado:

Soldamos las resistencias variables del bloque de tono de u101, mordimos los cables adicionales y los soldamos a la placa, después de insertar el troquel de fijación.

El amplificador operacional aquí necesita uno "musical", se recomienda NE5532, pero puedes buscar análogos, por ejemplo, utilicé RC4580IP, lo obtuve de un equipo de audio.

¡Todos los condensadores en la ruta de audio son de película! Pero en la fuente de alimentación, los electrolitos son 470 μF a 25 V. Las resistencias de la fuente de alimentación son de 1 kOhm, 0,5 W cada una. Las resistencias restantes son de 0,25 W cada una. Utilicé diodos Zener 1N4743; lamentablemente no había otros menos potentes.

No requiere configuración, funciona de inmediato.

¡Atención! La placa tiene un puente SMD o una resistencia de 0 ohmios en el lado de la pista. ¡No olvides ponerlo!

El pago en *.lay está en las aplicaciones.

Aquí puedes elegir lo que prefieras. Preferí límites de 22000 μF, pero aquí es aconsejable conectar varios condensadores en paralelo para que el total sea de aproximadamente 20000 μF. La ESR total de los condensadores será menor que la de uno grande, por lo tanto, en el pico puede entregar más; actual. Un comienzo suave resultó innecesario aquí. Tengo diodos KD2997. Condensadores de película 1-4,7uF a 63V.

Consulte los apéndices para la placa de alimentación.

¿Cómo conectar un transformador?

Conectamos los pines 2 y 2 entre sí. Y conecte 220 a los pines 1 y 1.

Ahora... Conectamos los pines 7 y 7, y conectamos los pines 8 y 8 al indicador.

Aunque puedes dejar el original, decidí reemplazarlo. Utilicé el Slap Mikruham, preparado desde el amplificador, de Ilya S. (Nem0). Protege de sobrecargas y de salidas constantes, y de constantes tanto de más como de menos con respecto al suelo.

Esquema:

Todas las resistencias son de 0,25W. El transistor BD135 también se puede sustituir por BD139; debe instalarse en un radiador pequeño. Diodos Zener para 12V y 13V, prefabricados, resulta ser de 25V. Relé de 24V.

Condensadores C1 C2 C3 C4 para 25V. C5 a 50V.

El pago también está en las aplicaciones. Una placa ya tiene protección para dos canales.

Aquí hubiera dejado el indicador original, pero como lo quemé al conectarlo mal, el caso es que ahí pusieron otro indicador, no encontré circuito para él por ningún lado, presumiblemente era un constructor de radio.

Montado en dos LM3915.

Todas las resistencias son de 0,25W. Los LED exteriores “100W” son rojos, el resto son verdes. Se configura de la siguiente manera: conectar a la salida del amplificador y girar la resistencia de sintonía, al máximo volumen, para que se muestre toda la escala del display, y al mínimo volumen, para que el LED de “0,2W” parpadee.

Hacemos lo mismo con el segundo indicador. Cuando encienda el indicador por primera vez, configure la resistencia variable en la posición media.

Instalación

Ahora metemos todo en el cuerpo.

Se me ocurrieron estos sujetadores para los terminales de conexión de altavoces. De esta manera, lo corté del PCB.

Se pinta la matriz y se atornillan los terminales.

Hice lo mismo para conectar las tomas de entrada de audio. Lo arruiné todo y lo arruiné. Vista final:

Conectamos todo con cables.

Primero, la comida. Conectamos la fuente de alimentación de los amplificadores al bloque rectificador, también conectamos la placa del bloque de tono a la placa rectificadora y conectamos la placa de protección a la placa rectificadora en el brazo de +33V y tierra, ¡de lo contrario no funcionará! Pero la alimentación del indicador la tomamos de los terminales 8 del transformador, a través de un puente de diodos.

Conectamos la salida de los amplificadores a la placa de protección y conectamos la placa de protección con cables a los terminales para conectar altavoces.

Conectamos el transformador al interruptor del panel frontal, y de éste al conector de alimentación de 220V. ¡Todo! ¡Puedes encenderlo! :)

Esto es lo que obtuve del interior:

Cómo se ve cuando está completamente ensamblado y funcionando:

¡Expreso mi profundo agradecimiento a Lyokha () por su ayuda en la asamblea! ¡Buena suerte a todos!

No es necesario reflejar las placas de circuito impreso.

Lista de radioelementos

Designación	Tipo	Denominación	Cantidad	Nota	mi bloc de notas
	Amplificador
Q1, Q2	transistores bipolares	MPSA18	4	se puede reemplazar con BC550, configuración de pines espejo	al bloc de notas
Q3, Q4	transistores bipolares	antes de Cristo546	4		al bloc de notas
P5, P6, P7	transistores bipolares	2N5401	6		al bloc de notas
P8, P9	transistores bipolares	2N5551	4		al bloc de notas
Q10	transistores bipolares	BD139	2		al bloc de notas
P11	transistores bipolares	2SC4793	2		al bloc de notas
Q12	transistores bipolares	2SA1837	2		al bloc de notas
P13	transistores bipolares	2SC5200	2		al bloc de notas
P14	transistores bipolares	2SA1943	2		al bloc de notas
R4, R6	Resistor	680 ohmios	4	0,25W	al bloc de notas
R1	Resistor	10 kOhmios	2	0,25W	al bloc de notas
R2	Resistor	10 ohmios	2	0,25W	al bloc de notas
R3, R7, R9	Resistor	22 kOhmios	6	0,25W	al bloc de notas
R5	Resistor	220 ohmios	2	0,25W	al bloc de notas
R8, R16	Resistor	510 ohmios	4	0,25W	al bloc de notas
R10, R14	Resistor	150 ohmios	4	0,25W	al bloc de notas
R11	Resistor	68 ohmios	2	0,25W	al bloc de notas
R12, R13	Resistor	47 kOhmios	4	0,25W	al bloc de notas
R15	Resistor	2 kiloohmios	2	0,25W	al bloc de notas
R17, R18, R19, R20	Resistor	22 ohmios	8	0,25W	al bloc de notas
R21	Resistor	33 ohmios	2	0,25W	al bloc de notas
R22, R23	Resistor	1,2 ohmios	4	1W	al bloc de notas
R24, R25	Resistor	0,22 ohmios	4	5W	al bloc de notas
R26	Resistor	4,7 ohmios	2	1W	al bloc de notas
R27	Resistor	10 ohmios	2	2W	al bloc de notas
VR1	Resistencia recortadora	1 kiloohmio	2	3296	al bloc de notas
C1		10 µF 63V	2		al bloc de notas
C2, C6	Condensador	100 pF	4	ONG	al bloc de notas
C3	Capacitor electrolítico	470 µF 50 V	2		al bloc de notas
C4, C9, C11, C13, C14, C16, C17	Condensador	100 nF	14	ONG	al bloc de notas
C5	Condensador	22 pF	2	ONG	al bloc de notas
C7, C8	Condensador	330 pF	4	ONG	al bloc de notas
C10, C12	Capacitor electrolítico	100uF 50V	4		al bloc de notas
C15	Condensador	47 nF	2	ONG	al bloc de notas
C18, C19	Capacitor electrolítico	1000uF 50V	4		al bloc de notas


	Amplificador operacional	NE5532	1		al bloc de notas
C1 C2	Condensador	1 µF	2	63V	al bloc de notas
C3 C4	Condensador	3,3 nF	2	63V	al bloc de notas
C5 C6	Condensador	33 nF	2	63V	al bloc de notas
C7 C8	Capacitor electrolítico	470 µF 25 V	2		al bloc de notas
	Condensador	100 nF	2		al bloc de notas
R1-R4	Resistor	4,7 kOhmios	4	0,25W	al bloc de notas
R5-R10	Resistor	10 kOhmios	6	0,25W	al bloc de notas
R11, R12	Resistor	1 kiloohmio	2	0,25W	al bloc de notas
R13 R14	Resistor	1 kiloohmio	2	0,5W	al bloc de notas
VD1 VD2	diodo Zener	15V	2	1N4743	al bloc de notas
VR1-VR3	Resistencia variable	100 kOhmios	3	TEMBER, BAJO, EQUILIBRIO	al bloc de notas
VR4	Resistencia variable	47 kOhmios	1	VOLUMEN	al bloc de notas


	controlador LED	LM3915	2		al bloc de notas
	Diodo rectificador	1N4001	2		al bloc de notas
	Diodo	Puente de diodos	1	Cualquiera en 1	al bloc de notas
	Capacitor electrolítico	22 µF 16V	2		al bloc de notas
	Condensador	100 nF	2		al bloc de notas
	Capacitor electrolítico	470 µF 16V	1		al bloc de notas
	Resistencia variable	22 kOhmios	2		al bloc de notas
	Resistor	510 ohmios	2	0,25W	al bloc de notas
	Resistor

En los albores de mi actividad como receptor, el Speedola 232 era considerado el mejor amplificador; Ishim estaba un paso por debajo. Luego vino el "VEF 216": pequeño, tremendamente elegante, con una fuente de alimentación incorporada y un sonido excelente, alegraba los días grises y, a veces, los mismos fines de semana grises. Luego apareció "Wilma" y, un poco más tarde, sus ponentes. La vida se ha vuelto más divertida: en primer lugar, estéreo y, en segundo lugar, el sonido, como decimos, se puede "acumular", aunque a mí no me gusta la música alta.

Y de repente, hace poco, me di cuenta de que su margen de control de volumen es muy pequeño, por así decirlo, “silencioso -> normal -> alto -> estoy empezando a compensar-según Freud -> ya no gira más ”(2x4W) . Quería algo más poderoso.

¿Pero cómo nos suele pasar a nosotros? Decimos "amplificador normal asequible" - nos referimos a "Radio Engineering U-101" (2 x 20 W), decimos "Radio Engineering U-101" - nos referimos a "amplificador normal asequible". Quizás el "síndrome del patito" también jugó un papel importante: encontré uno de estos para repararlo, sé aproximadamente lo que hay dentro.

En general lo encontré y lo compré.

Sí, la caseta sigue igual, ocupa una enorme cantidad de espacio en la mesa, principalmente por su profundidad.

El kit incluía sólo un cable de interconexión DIN5 - DIN5, por lo que para la comprobación inicial también tuvimos que conseguir el “Wilma”. Jugamos juntos. El sonido es normal, nada raro. Incluso me molestó un poco no poder escuchar “ligereza”, “calidez” y “transparencia”. Después de todo, primer grado, parece que es el momento.

Les daré un recorrido para aquellos que no tienen idea de lo que hay bajo el capó de la 101. Lo más parecido a nosotros es la unidad de timbre-preamplificador y el tablero indicador luminiscente al vacío. La segunda fila es un banco de condensadores (6 x 2000u, 63 V), dos puentes de diodos (pequeños para pequeñas necesidades domésticas (+/- 31 voltios) y potentes (+/- 26 voltios) para alimentar amplificadores finales) y un transformador. . La tercera fila es el tablero de interruptores de entrada, el tablero de protección (puedes ver el interruptor allí) y los amplificadores finales. Hay muchos "electrolitos", por lo que

Pero quién iba a saber que lo resolvería y que esta frase favorita mía sería contraproducente.

Bueno, está bien, ahora más sobre los bloques.

Preamplificador. El perro sospechoso casi se cae de la silla al ver esto. Lo leí en Internet: resulta que existe tal modificación cuando se elimina el primer K157UD2 del bloque de tonos. Si no escuchas discos, puedes prescindir de ellos, habrá menos distorsión. Al parecer, así lo decidió el anterior propietario.

La caja del preamplificador de fono blindado debe ubicarse en el tablero de interruptores, directamente debajo del mazo de cables de color de la fuente de alimentación. El propietario anterior definitivamente decidió que la época del vinilo había pasado (así como la época de los dispositivos con cuatro patas: "Radiotekhnika" resultó ser poco convincente, sin la parte trasera derecha). Sin embargo, una de las modificaciones más simples y efectivas del “101st” es simplemente quitar el preamplificador de fono; a veces comienza a hacer un ruido salvaje e incluso captar la radio; Entonces, quién sabe, tal vez sea lo mejor: todavía no tengo un "tocadiscos" y no tengo planes para ello.

Un poco a la derecha está el tablero de protección. Los “electrolitos” fueron reemplazados por otros de 85 grados. A primera vista, aquí todo está bien. Pero esto es sólo el primer vistazo.

Se indignó enormemente que todas las placas estuvieran hechas de getinax (“Vilma”, una alumna de segundo grado, estaba hecha enteramente de PCB).

Amplificadores terminales o, como también se les llama, "extremos". Un poco polvoriento. También con rastros de sustitución de contenedores.

Tablero indicador. Hay dos resistencias adicionales más en el lado de la lámina; no tomé fotografías.

En general, ¿qué se puede decir? La letona ha sido arrastrada por su vida. Está bien, el caballo blanco ya está en camino, ahora mismo nosotras, princesa, te salvaremos.

Me sorprendió lo discreto que era el control de volumen: con un trinquete. Quienes estén acostumbrados a los reguladores "analógicos" pueden quitar el resorte o presionar y bloquear el "trinquete".

Las pruebas después de reemplazar casi todos los contenedores mostraron: los parlantes se cierran de golpe. Tanto cuando está encendido como cuando está apagado. ¡Y también “primera clase”! Es extraño, ¿hacia dónde mira la defensa? ¿Pero qué es esto? ¡No es nada! Entonces las cosas se pusieron interesantes.

Encendí el amplificador y escuché durante unos diez minutos. De repente aparecen 50 Hz en el canal derecho, cada vez más fuerte, y no responde a bajar el volumen. El indicador baila en el canal derecho, la amplitud de las ondas aumenta. Al oído suena como una motocicleta al ralentí. Lo apago, me rasco los nabos y voy a regular las corrientes de reposo de los “puntas”.

Lo configuré a 45 mA. En el canal izquierdo, no entiendo nada de lo que pasó, el multímetro se salió de escala a 200 mA.

Lo enciendo de nuevo. Funciona durante unos diez minutos y luego el derecho empieza a gruñir de nuevo. Saco el enchufe de entrada del "extremo" derecho; el zumbido y la "motocicleta" van hacia la izquierda. Tomo la entrada desde la izquierda; casi de inmediato el indicador se sale de escala, hasta el punto de que el S-30 muestra una sobrecarga (al menos vi estos LED en acción). El multímetro muestra que el "voltaje constante" aumenta en la salida (hasta 13 voltios), luego el relé hace clic como loco. Empecé a resolverlo.

Bueno, la modificación más genial en esta "Ingeniería de radio" es ¡atención!— los cables de salida de ambos ULF están soldados a los cables de salida de la placa de protección. EN derivación¡Protección, Karl! El relé puede hacer clic tanto como quiera, pero si llega uno "constante", entonces, sin pensarlo dos veces, irá directamente a la acústica. No sorprende que los indicadores de sobrecarga estuvieran encendidos. Después de restablecer el status quo, la defensa comenzó a manejar correctamente la “moto”, es decir, no permitiéndole acercarse a los parlantes cuando los indicadores bailaban casi bajo el “techo”. La "motocicleta" también se transformó: encontró un garaje cálido, incluso diría, caliente en el ULF izquierdo, y se instaló allí, casi inmediatamente después de encenderlo, iniciando una canción de cincuenta hercios.

Decidí recoger la “propina” en mi tiempo libre. Es como con la periodontitis: puedes extraer un diente enfermo o tratarlo. Nuestro amigo dentista dice que siempre es mejor tratar mientras haya oportunidad. Algo familiar está más cerca del cuerpo.

No hubo tiempo para mirar el salón "UNCh-50-8" de inmediato, pero tan pronto como llegó, inmediatamente rompió sillas y mesas, rompió platos y desafió a todos los vaqueros de tres patas a un duelo con un probador de transistores. No me gustó el KT837N con h21 de más de trescientos (50-150 según el libro de referencia y 60 para otro del mismo tipo). Lo reemplacé por un KT818G, pero se quemó por culpa de la fuente de alimentación, aniquilando incluso un fragmento de alguna pista.

¡Estoy harto de esta "Ingeniería de Radio"! ¡Algo tan difícil se rompe!

Y luego viene el amigo Andrey, un gran alborotador en el campo de la electrónica, mira todo esto (y las lentas reparaciones han sido lentas durante un par de semanas) y dice que compraría placas listas para usar para TDA2030A y las instalaría en su lugar. de estos “fines” problemáticos. ¿Qué diferencia hay? 20 vatios o 18, y hay muchas menos molestias.

Y me di cuenta de que tenía razón. De todos modos, la autenticidad de “Radio Engineering” ya está en duda; no hay nada que perder. Por supuesto, este es un paso arriesgado. Los fanáticos de los "transistores soviéticos honestos" se burlarán de mí por reemplazar el "cool Holton" con "microcircuitos sin alma". Fanáticos de los microcircuitos, por el hecho de que no son TDA2050 o TDA7294. Los fanáticos del sonido de válvulas se resoplarán en cualquier caso.

Bueno, ¿qué hay de mí? Ya no estoy restaurando un amplificador, estoy construyendo un Chevy.

Se encontraron bufandas confeccionadas en Internet y surgió el problema con la comida. El TDA2030A puede funcionar a voltajes de hasta +/- 22 voltios, mientras que los amplificadores Chevy originales consumían +/- 26 voltios. Gente normal Probablemente habrían rebobinado el transformador o habrían encontrado otro. Pero lleva mucho tiempo y es caro, y no vale la pena, especialmente porque me peleé específicamente con este tipo por su comportamiento grosero. ¿Y si acercamos el U-101 a la clase cero? "Odyssey U-010", por ejemplo, tiene estabilizadores para ULF. Solo que hay una montaña de transistores, tomaré L7820 y L7920, y habrá +/- 20 voltios. En Internet, sin embargo, no encontré ninguna mención de que nadie haya hecho esto, ni siquiera si es legal, pero bueno, seré el primero, lo resolveré yo mismo, lo intentaré.

Le di la placa ULF izquierda a los estabilizadores y la moví al lugar del canal derecho, y fijé los TDA donde estaba el izquierdo.

Los LED indican la presencia de energía. Siempre trato de indicar que está encendido; más de una vez me he encontrado con que otro producto casero no funciona, por muy malo que sea, pero el problema no está en los transistores ni siquiera en el carrete, pero en el “plus” desconectado.

Y así, pongo en marcha estos siete litros y medio de electrolito... La defensa piensa un par de segundos, ¡click!.. Ah, “moto”, hola. Entonces tú, perro, resulta que no sólo vives en el ULF. Debes elegir el bloque de tono.

En primer lugar, reemplacé los cables que van desde allí a las cajas TDA por unos blindados (la pantalla está colgada en el "suelo" solo desde el lado del bloque de tono). Eso no. Reemplacé los dos condensadores no polares restantes (si no los hay, entonces puedes conectar dos piezas "más" a "más" con el doble de capacidad), uno estaba bien y el otro estaba seco. Tampoco es eso. En la preliminar vi lo que era tan especial vivir allí. Dos microcircuitos K157UD2, normales y sin problemas, cuánta basura ya se ha acumulado en ellos. ¿Están realmente libres de problemas? No hay nadie más a quien culpar. Quité uno del canal izquierdo (1983, cuerpo marrón) y lo reemplacé con una copia más reciente (para esto tuve que quitar la cara de aluminio y todo el bloque de tono). Lo enciendo, ¡pero no hay ningún zumbido! Pero es demasiado pronto para alegrarse: el sonido es repugnante y aparece "arena" a un volumen alto. Escupo sobre las tecnologías integradas, adoro los circuitos multitransistores de Wilma y, finalmente, miro el papel que viene con las cajas de TDA. " Si nota autoexcitación del amplificador, suelde el circuito de 2k y 82p entre las patas 2 y 4."(esto también está en la hoja de datos). Bueno, lo tengo...

***Desviación del tema***

Una liebre camina por el bosque y ve un zorro atrapado entre los árboles. Fue, hizo todo tipo de cosas malas y siguió adelante. Se encuentra con un lobo:
- Liebre, ¿por qué estás tan feliz?
- Entonces el zorro se quedó atrapado ahí, pues yo... ¡Le tiré un par de palos!
El lobo también corrió hacia allí e hizo lo mismo. Vuelve satisfecho y le sale al encuentro un oso:
- Lobo, ¿por qué tienes la cara tan brillante?
- Sí, había un zorro atrapado allí, así que le tiré un par de palos...
El oso piensa: "Déjame ir". Fue y regresó junto al lobo, todo brillando de felicidad. Lobo:
- Bueno, ¿tiraste un par de palos?
- ¡De nada! No había palos... ¡Así que le tiré piñas!

Así que finalmente rocié conos la radiotécnica: no quedó ni un grano de arena. Toca fuerte y noble, los LED de la acústica pueden incluso parpadear: “Wilma” simplemente chasquea los dientes de envidia. Pero también encontró trabajo: sirve como preamplificador, porque el único cable de 3,5 mm, DIN5, no está cableado como debería, "101". Sola, toca tranquilamente con este cable, pero más limpiamente: "Wilma" trae su propio ruido de segunda clase.

Punto importante: temperatura del radiador. Los estabilizadores están fríos incluso con una buena carga, los TDA se calientan, pero puedes sujetarlos bastante bien con la mano. La esquina más caliente del disipador de calor es la más cercana a la placa de entrada. Pero incluso allí la temperatura está muy, muy lejos de ser nada excitante.

Y ahora parece que todo está bien, puedes sentarte, escuchar música, ver una película... ¡Para, grabadora ep-p-pon! Trabajé durante una hora y media o dos y de repente apareció un ruido rosa en el canal derecho. Bueno, al diablo con esto, parece que ¡está creciendo! Entonces se vuelve como una marea en el mar. Entonces comienza una modulación salvaje.

Qué tonto más loco. Si lo dejas enfriar durante diez minutos, el ruido desaparece, pero luego vuelve. Volví a soldar algunas cositas, enderecé los cables (resultó que la entrada del ULF derecho estaba exactamente por encima de su salida, y este es un requisito previo para crear retroalimentación positiva y convertir el amplificador en un generador), incluso reemplacé el TDA -caja (de repente defectuosa). Me senté a probarlo.

Se ve hermoso y convincente (por la noche el indicador incluso ciega), pero nuevamente pasa una hora y media o dos y comienza el "mar". Puse en cortocircuito la salida del canal derecho desde el preliminar a tierra; el ruido desapareció. Y luego pensé por segunda vez: ¿qué pasa con el bloque de tono? Otro K157UD2, - susurró el radioaficionado Lucky, que antes se tambaleaba en algún lugar desconocido.

El Chevy se enfrió un poco y no hubo más ruido al encenderlo. Empecé a mover un destornillador sobre el microcircuito... Te tengo, animal: aquí tienes ruido, zumbido y 50 Hz para el té. ¡Cámbialo inmediatamente! Oh, ¿qué? Se acabó, ¿o qué? Exactamente. Tuve que desmontar los comparadores caseros, pero valió la pena. Uno, dos, tres, seis... ¡y no hay ruido! ¡Finalmente!

Así lo creen estas “cañas de pescar”.

El problema de la cojera se solucionó de forma sorprendentemente sencilla: se encontraron las piernas adecuadas en una tienda de radio local (en primer plano).

Se denominan “pies de montaje rápido”. De hecho, se necesita más tiempo para hacer un agujero en la parte inferior que para arreglar la pata.

El preamplificador, para ser honesto, es lo que más me irrita. O no entiendo nada sobre el diseño del circuito, o algo más, excepto los +/- 31 voltios incluidos en el bloque de tonos después de las resistencias. R47 Y R48(1,5 kOhm) se convierte en +/- 15 voltios (puntos azules). ¿De dónde, Karl? Mi Chevy vino de fábrica con 1,2 k ohmios soldados, seguidos de +/- 22 voltios. Lo reemplacé por otros de 1,5 kOhmios e incluso de un vatio. Se convirtió en +/- 19 voltios. Todavía lejos del esquema.

Por lo tanto, otra solución detectada por Odyssey son los diodos zener de 15 voltios (1N4744A) para el suministro de energía. ¿Fue realmente tan difícil hacer esto en la fábrica, en la etapa de diseño?

El selector de entrada, que a la gente le encanta criticar en los foros, resultó ser algo muy útil. Ya es difícil imaginar la situación cuando más de un cable de entrada está conectado al "U-101" (a menos que el afortunado tenga el complejo "Radio Engineering 101 Stereo" completo: grabadora, sintonizador, "tocadiscos"), por lo que puedes usarlo de otra manera, como una función silenciar(silencio temporal). Al cambiar a otra entrada, puede debilitar la señal entrante hasta un crujido apenas audible, sin siquiera tocar el control de volumen (el interruptor usa K190KT2P, chips en transistores de efecto de campo, que, por mucho que los cierres, transmiten un poco la señal (no son relés).

Pero pueden tocar esas canciones con “Vilma”. Entonces tu mano se extiende para subir el volumen.

Quizás un poco más tarde reemplace el TDA2030A por un TDA2050. Después de todo, es imposible ir “lo suficientemente rápido”.

P.D. Escuché el Chevy durante un día y medio, luego realicé reparaciones menores en el Wilma y lo puse en pruebas eléctricas. ¡Y el sonido y el sonido! Los 157 silban (en el ULF hay cuatro por canal más uno en el amplificador de grabación y reproducción), no hay un nivel de volumen de “sí, tengo problemas serios, según Freud”, los graves tampoco son demasiado contundente o no lo suficiente... Resulta que te acostumbras muy rápidamente a las cosas buenas.

P.P.S. Sonreí durante mucho tiempo cuando vi esta correlación en el sitio web de anuncios clasificados:

Una breve historia sobre la reparación del amplificador estéreo Radiotekhnika U-101, sustitución de módulos UMZCH por un circuito de amplificación de potencia con TDA7250, mantenimiento preventivo, experimentos con transistores de salida TIP142 + TIP147, BDW93 + BDW94.

Se proporciona una breve lista de mantenimiento preventivo básico al reparar un amplificador antiguo fabricado en fábrica y se destacan muchos matices útiles.

Se describen las etapas de montaje y ajuste de un amplificador de potencia basado en el microcircuito TDA7250. Te contaré cómo encontré el efecto de sobreexcitación de un UMZCH casero (ruido, zumbido, sobrecalentamiento y agotamiento de los transistores de salida) y cómo encontré una solución.

Compartiré mi amarga experiencia al usar transistores de la serie TIP no originales y mostraré en la foto las diferencias entre los originales y los clones de origen desconocido.

Durante mucho tiempo he estado planeando reparar este antiguo amplificador de potencia de baja frecuencia, considerando un circuito basado en el LM3886 o un diseño probado basado en el TDA7250 como reemplazo de los antiguos módulos UMZCH.

Un impulso adicional para esto ahora fue el deseo de uno de los lectores de mi sitio, Andrey Vladimirovich, de encontrar y resolver el problema que surgió al repetir el ULF en el chip TDA7250. ¡Así se decidió el destino de elegir un circuito ULF para reemplazar los módulos antiguos en el amplificador Radiotekhnika!

Funcionará historia interesante con investigación, mucho información útil¡Y un final exitoso con una demostración del amplificador!)

Amplificador estéreo Radiotekhnika U-101

Primero, hablaré brevemente sobre el amplificador de potencia de sonido soviético "Radiotehnika U-101 estéreo". Tenía una de las copias de dicho UMZCH en mi poder (condición 4/5):

Arroz. 1. Amplificador de potencia de baja frecuencia: estéreo Radiotekhnika U-101.

Principales características técnicas del amplificador:

Número de canales: 2 (estéreo);
Potencia de salida (nominal) - 20 W;
Resistencia de carga de salida: 4 ohmios, 6 ohmios, 8 ohmios, 16 ohmios;
Rango de frecuencia reproducible: 20...20000 Hz;
Consumo de energía de la red de 220 V: 80 W;
La tensión nominal de la entrada del captador es de 2 mV;
Tensión nominal de entrada univ./sintonizador/reproducción - 200 mV;
Relación señal-ruido (ponderada, a Pout=50 mW) - 83 dB;
THD: no más del 0,3%;
Dimensiones de la caja: 430x330x80 mm;
Peso - 10 kg.

Funciones útiles:

Selector electrónico de entrada;
Control de volumen + control de equilibrio estéreo;
Control de tono (HF+LF);
Enciende/apaga el altavoz;
Entrada de recogida;
Salida de auriculares;
Indicador de potencia de salida (indicación de canal separado);
Protección de las etapas de salida contra cortocircuitos (cortocircuito) en la salida;
Protección de sistemas acústicos (AS) contra la tensión continua que llega a la salida del UMZCH;
Protección contra el sobrecalentamiento.

En el interior, el amplificador está ensamblado en bloques, lo que facilita su reparación e incluso sustitución de algunos de ellos por otros similares de otro ULF o por otros caseros.

A continuación se muestra una foto de dispositivo interno amplificador (los condensadores electrolíticos ya han sido reemplazados):

Arroz. 2. Apariencia Amplificador Radiotekhnika U-101 en el interior (después de pequeñas reparaciones).

Para entender otras acciones con un amplificador daré aquí su diagrama de circuito:

Arroz. 3. Diagrama esquemático de los bloques principales y sus conexiones en el amplificador de potencia estéreo Radiotekhnika U-101.

Arroz. 4. Diagrama esquemático del módulo de amplificación de potencia ULF-50-8.

Arroz. 5. Diagrama esquemático del módulo de amplificación de señal de la pastilla UP3-15.

Trabajo preventivo

Muy Sentido Común Inoperabilidad del antiguo UMZCH de fabricación soviética: fallo de los condensadores electrolíticos en la fuente de alimentación. Por regla general, se trata de grandes latas cilíndricas fabricadas en aluminio, con una capacidad de aproximadamente 2000 uF cada una.

Arroz. 6. Condensadores electrolíticos antiguos en el amplificador Radiotekhnika U-101.

En mi copia del amplificador Radiotekhnika U-101, también se instalaron previamente seis condensadores electrolíticos en el circuito de filtrado de potencia (ver el circuito en la Figura 3 - módulo U3).

Cuatro de ellos (Figura 6 a la derecha) estaban en el rectificador para alimentar las etapas de salida de la amplificación de potencia, y los dos restantes (Figura 6 a la izquierda) estaban en el rectificador para alimentar las etapas de entrada del amplificador de potencia, también como para el preamplificador (U5 ULF-P).

En lugar de 4 electrolitos a 2000 μF para alimentar la etapa de salida del UMZCH (placa rectificadora U3 - C3, C4, C8, C9), instalé 2 piezas de 4700 μF a 50 V; esto debería ser suficiente para este amplificador. Y en lugar de 2 electrolitos para alimentar los componentes restantes del amplificador (C2 y C7), 2 piezas de 2200 μF a 63 V, que encontré en stock.

Además, se decidió sustituir todos los condensadores electrolíticos restantes en el módulo preamplificador, así como en los circuitos de indicación, conmutación, protección y en los módulos UMZCH.

Se instalaron tres condensadores electrolíticos no polares con una capacidad de 5 μF (C9, C10, C23) en la placa del módulo U5 ULF-P; no pude encontrar dichos electrolitos y, por lo tanto, los reemplacé en pares de adosados. Condensadores electrolíticos polares conectados nuevamente (más a más y menos al circuito) con una capacidad de 10 μF.

Arroz. 7. Esquema de sustitución de un condensador electrolítico no polar por dos polares consecutivos.

En la placa del interruptor de entrada electrónico (U2) hay dos condensadores electrolíticos más en el circuito de estabilización de potencia de esta unidad; no los cambié, el interruptor funciona correctamente.

Instalar o reemplazar un fusible de alimentación (especialmente si había un puente allí);
Inspeccionar todos los conductores (especialmente los que alimentan las etapas de salida del UMZCH) en busca de daños (aislamiento derretido, etc.);
Reemplazo de condensadores electrolíticos en la placa rectificadora U3;
Reemplazo de condensadores electrolíticos en las placas restantes (opcional, a juzgar por el sonido y funcionamiento de los módulos);
Reemplazar resistencias variables duales (volumen, balance, agudos, graves), si hay un crujido o pérdida de sonido durante el ajuste;
Limpieza del interior de polvo y suciedad + limpieza cosmética exterior.

Nuevo módulo UMZCH basado en transistores TDA7250 + Darlington

La primera reparación de Radiotekhnika U-101 se llevó a cabo debido a la inoperancia de uno de los canales de amplificación: los transistores de salida en el módulo ULF-50-8 se quemaron. La causa de este problema, como lo demostró la práctica posterior, podrían ser los condensadores electrolíticos que habían perdido su capacidad; a causa de ellos, el equilibrio de voltaje en los brazos rectificadores era inestable (una diferencia de más de 5 V).

Reemplacé los condensadores, instalé transistores útiles en la salida UMZCH y el amplificador siguió funcionando. Las pistas de la placa getinax comenzaron a caerse después de soldar, la placa en sí se deformó ligeramente con el tiempo, algunos transistores se soldaron completamente en la placa y se conectaron a las pistas rotas utilizando trozos de cable MGTF con aislamiento fluoroplástico.

Con el tiempo, uno de los canales UMZCH se quemó nuevamente, ya sea debido a una sobrecarga o debido a algunos transistores ya quemados en otros circuitos de amplificación de este módulo. El amplificador fue enviado a "reposo".

Ahora decidí revivirlo y desechar por completo los viejos módulos con amplificadores de potencia, reemplazándolos por bufanda casera con UMZCH de dos canales. Como opción de reemplazo, elegí el circuito amplificador que ya había usado, basado en el microcircuito TDA7250 + transistores Darlington.

Consideré las siguientes opciones como transistores de salida:

KT825 + KT827 (montaje potente, confiable y ligeramente complicado en el radiador);
TIP142 + TIP147 (aún no he probado estos transistores, fácil montaje).

Como resultado, todavía me decidí por pares de transistores compuestos completamente diferentes, les contaré más sobre esto más adelante. Y ahora describiré en detalle cómo fabricé y ensamblé la placa de circuito impreso para este circuito UMZCH.

La publicación sobre el amplificador contiene un diagrama esquemático, su descripción y un conjunto de placas de circuito impreso de los visitantes de mi sitio y de aquellos que ya ensamblaron y lanzaron este módulo.

Para la instalación en el amplificador Radiotekhnika U-101, decidí hacer una placa de circuito impreso de Alexander: es compacta y está diseñada para conectar transistores de salida mediante conductores aislados.

Así, los transistores se pueden montar en el disipador del amplificador de cualquier forma conveniente y a cualquier distancia; la placa de circuito impreso con las piezas se puede colocar vertical u horizontalmente.

Fabricación de una placa de circuito impreso para UMZCH mediante el método LUT

El proceso de fabricación de una placa de circuito impreso para un amplificador con diseño de pista de Alexander lo describí en un artículo aparte.

Muestra con gran detalle el proceso de fabricación de esta placa de circuito impreso y describe matices y recomendaciones útiles.

Piezas del circuito del amplificador de potencia

Para ensamblar el circuito amplificador de potencia AF (el enlace al artículo con el diagrama del circuito se encuentra en una de las secciones anteriores), se compró lo siguiente: un microcircuito TDA7250, un juego de transistores TIP142+TIP147, así como potentes resistencias cerámicas. (aunque 0,1 ohmios, 0,15 ohmios nominales estaban agotados).

Tomé las piezas restantes para el circuito de existencias antiguas, pero aún tuve que hacer algunos ajustes, ya que no tenía algunas piezas con exactamente las mismas clasificaciones en la cantidad requerida.

Aquí hay una lista de las denominaciones cambiadas que decidí usar:

Detalle	Denominación en el diagrama	Denominación usado por mi	Nota
Condensador	100 pF	82 pF	C13, C14
-	150 pF	68 pF + 82 pF	reemplazo con un par paralelo
-	100 µF / 50-63 V	220 µF / 63 V	C3, C4 - sobre nutrición
-	100 µF / 50-63 V	150 µF / 63 V	C1, C2 - circuitos de retroalimentación (OS)
Resistor	33 ohmios	56 ohmios	R20-R23 - circuitos de protección (SZ)
-	1,5 kiloohmios	1,6 kiloohmios	R2, R3 - circuitos del sistema operativo
-	390 ohmios	360 ohmios	R12-R15 - control de transistores
-	0,15 ohmios	0,1 ohmios	R16-R19 - Detectores SZ

Los condensadores electrolíticos para la fuente de alimentación se pueden configurar a 150-470 µF, pero en los circuitos de retroalimentación es mejor no ir mucho más allá de 100-150 µF.

No tenía 8 capacitores de 150pF, así que decidí ensamblar aproximadamente las mismas capacitancias de dos capacitores de 68+82 (pF) conectados en paralelo, es decir, en lugar del capacitor de 150pF, soldaré dos capacitores juntos en la placa. En seguida.

Las resistencias potentes que intervienen en el circuito de detección de corriente para el circuito de estabilización de corriente en reposo y la protección de las etapas de salida deben configurarse preferiblemente dentro del rango de 0,1 a 0,18 (ohmios).

Aumentar la resistencia de estas resistencias reducirá el umbral del circuito de protección (la potencia máxima de salida disminuirá) y disminuirlo lo aumentará (la potencia máxima de salida aumentará, pero tenga cuidado).

Arroz. 8. Placa de circuito impreso y conjunto de piezas para montar el UMZCH en el chip TDA7250.

El paquete del chip TDA7250 dice "MALASIA". En los comentarios al artículo que describe el circuito amplificador, proporcioné una foto de dos microcircuitos que se utilizan en mi UMZCH "Phoenix-P400" casero.

Como puede ver, todos los microcircuitos TDA7250 que uso tienen marcas diferentes y, al mismo tiempo, todos funcionaron bien.

Arroz. 9. Aspecto del microcircuito TDA7250 comprado con la inscripción MALASIA.

Se compraron dos pares de transistores TIP142+TIP147 a un precio de aproximadamente 1,4 dólares por pieza.

Arroz. 10. Transistores que compré TIP142+TIP147.

Inmediatamente noté que TIP142 difiere significativamente de TIP147 en muchos aspectos. signos externos, veamos cómo se muestran en acción...

Bobinado de inductores caseros.

Para ensamblar las piezas necesarias, lo único que falta son los inductores; tendrás que hacerlos tú mismo. Deben enrollarse en un mandril con un diámetro de aproximadamente 10 mm; para ello utilicé una varilla de soporte de metal de un destornillador;

Al principio pensé en sujetar las espiras con silicona fusible, pero luego decidí utilizar otro material: un hilo elástico fino, que ya había utilizado en la fabricación de un inductor de bucle para una radio de tubo casera.

Además, para enrollar 40 vueltas, necesitarás un trozo de alambre de cobre esmaltado con un diámetro de 0,8-1 mm y de longitud suficiente (no lo medí, ya que hay mucho alambre). Para fijar el comienzo del cable en el marco y después de enrollar la primera capa, también es útil cinta aislante.

La bobina se enrollará en dos capas, 20 vueltas cada una.

Arroz. 11. Preparación para enrollar el inductor, materiales necesarios.

Comenzamos a enrollar fijando el inicio del conductor con cinta aislante, también atamos un hilo al conductor y hacemos varios nudos para que el hilo no se deshaga durante el funcionamiento.

Arroz. 12. Comenzamos a enrollar el inductor, fijando el conductor en el marco.

Enrollamos la primera capa de la bobina vuelta a vuelta, después de cada vuelta envolvemos el conductor una vez usando un hilo con un ligero estiramiento. Como resultado, el hilo formará una costura a lo largo de todo el carrete. las bobinas permanecerán apretadas y juntas.

Arroz. 13. La primera capa del inductor está lista y fijada con un hilo.

Como puede ver, un lado de la bobina se sujeta bien a lo largo de la varilla del marco, pero el lado opuesto puede "caminar" un poco, lo que a su vez interferirá con el enrollado de la segunda capa encima de la primera.

Para eliminar este problema, simplemente use cinta de construcción: corte una tira a lo largo de la altura de la bobina y envuelva la primera capa de vueltas, presionando la cinta firmemente contra las vueltas.

Arroz. 14. Aísle la primera capa del inductor con cinta de construcción.

Ahora puedes comenzar a enrollar la segunda capa encima de las vueltas aisladas de la primera capa. Al igual que en la primera capa, atamos un hilo al inicio de enrollar la nueva capa y durante el proceso de enrollado fijamos con él cada una de las vueltas.

Al final del enrollado, atamos el inicio del hilo de la primera capa con el final del hilo de la segunda capa y dejamos un trozo de 30 cm de largo.

Desenrollamos la cinta aislante y retiramos el marco del carrete. Enhebramos el trozo de hilo restante dentro del carrete y, con un estiramiento, lo enrollamos alrededor del carrete de adentro hacia afuera unas dos veces, atamos el extremo del hilo con el hilo restante de los pasos anteriores.

Esto es lo que deberías conseguir:

Arroz. 15. Fijación de las capas de un inductor casero mediante hilo elástico.

También fijamos la bobina en el lado opuesto. Atamos los extremos restantes del hilo en varios nudos y los cortamos dejando aproximadamente 15 mm de longitud. Después de esto, toma un encendedor o una cerilla y fusiona los extremos restantes de los hilos hasta el nudo. Tenga cuidado de no derretir el nudo, de lo contrario se dañará el paquete.

Arroz. 16. Fijar los extremos de un nudo de hilos mediante una llama de fuego.

Una bobina está lista, la otra se hace de la misma forma.

Montaje y soldadura de componentes electrónicos.

Al comenzar la instalación, lo primero que debe hacer es soldar el microcircuito en la placa, pero no debe apresurarse, antes de eso aún necesita soldar dos puentes en la placa que van debajo del microcircuito.

Arroz. 17. Dos puentes en la placa de circuito impreso según el microcircuito.

Todos los conductores deben tener una sección transversal grande, ya que a través de ellos no fluirá ninguna pequeña corriente con una gran potencia de salida ULF. Aquí, haces de conductores de fuentes de alimentación conmutadas que no funcionan (de Computadoras personales y servidores).

Arroz. 18. Conductores de colores aislados de sección grande de fuentes de alimentación conmutadas para computadoras.

Usando conductores de colores, decidí darles las siguientes tareas:

Azul - a la base del transistor;
Naranja - a los colectores de transistores;
Rojo - a los emisores de transistores;
Tierra oscura;
Verde: salidas ULF;
Rojo - potencia plus;
Gris: menos potencia.

Por lo tanto, cuando experimente con transistores, casi no tendré margen de error: confundir conexión B-K-E o aplicar más comida a menos bufandas.

Arroz. 19. Placa amplificadora de potencia de baja frecuencia en el conjunto del chip TDA7250.

Después de soldar, es aconsejable limpiar el lado con las pistas de los restos de colofonia y limpiarlo con un bastoncillo de algodón humedecido en disolvente.

Arroz. 20. Vista del tablero amplificador de bajo terminado desde el costado de las vías.

Comprobación del estado de los transistores de salida.

Primero decidí comprobar el trabajo. amplificador ensamblado con potentes transistores compuestos KT825+KT827. Pero antes de eso, pensé que era necesario verificar todos los transistores en stock usando un probador universal de componentes electrónicos en un microcontrolador.

Estos probadores se pueden pedir en tiendas locales en línea o en China a un precio de menos de 8 dólares por juego.

Arroz. 21. Indicaciones de un probador de microcontroladores universal al verificar el transistor KT825 (P-N-P).

Arroz. 22. Comprobación del transistor compuesto KT827 (N-P-N), lecturas del instrumento.

El probador identifica correctamente los transistores y también determina que en su interior hay un diodo conectado entre K y E.

Se realizaron comprobaciones similares para los transistores TIP142, TIP147 que compré.

Arroz. 23. Verificación de la capacidad de servicio del transistor TIP142 (N-P-N) utilizando un probador de componentes electrónicos.

Arroz. 24. Comprobación del estado de funcionamiento del transistor TIP147 (P-N-P).

Por alguna razón, el probador no detectó la presencia de un diodo interno para estos transistores. Además, las lecturas de hFE (aunque no son precisas, pero aún así) para 147 y 142 difieren casi 2 veces, lo cual es un poco extraño cuando se compara la diferencia en las lecturas para 825 y 827.

Pensé que no estaría de más comprobar todos los transistores con un probador en modo de acceso telefónico.

Arroz. 25. Preparación para probar transistores con un multímetro.

Todos los resultados y lecturas del multímetro en el modo de marcación (medición de resistencia hasta 2K + señal sonora a baja resistencia) se dan en la tableta:

Transistor	B+ K-	B-K+	B+ E-	B-E+	K+ E-	K-E+
KT825 (PNP)	?	693	?	837	536	?
KT827 (NPN)	667	?	989	?	?	535
TIP147 (PNP)	?	737	?	921	599	?
CONSEJO142 (NPN)	762	?	1374	?	?	716

Nota: el símbolo "?" Las lecturas en la pantalla del multímetro se indican cuando se muestra 1 a la izquierda, esto significa que se ha excedido el límite de medición en el modo de continuidad (resistencia superior a 2K) o la corriente no fluye en absoluto (interrupción).

Las patas K-E suenan en una de las direcciones, ya que en el interior, entre ellas, todos los transistores Darlington considerados tienen diodos protectores instalados.

Pero si cambia el multímetro al modo de medición de resistencia de 20K, entonces las patas B-E mostrarán una resistencia diferente (4-7 kOhm cada una) al cambiar los tornillos en algunos lugares, la razón de esto son las resistencias instaladas en el interior entre B-E, y allí También puede ser paralelo a una de las resistencias. El diodo también debe estar encendido.

Cada uno de estos transistores contiene un pequeño circuito que contiene:

Dos transistores (uno de media y otro de alta potencia);
Dos resistencias;
Potente diodo entre K-E;
Algunos transistores compuestos pueden tener otro diodo instalado, entre Se el primero transistor en paralelo con una de las resistencias.

No en vano, estos transistores se denominan "compuestos", ya que constan de varios componentes electrónicos conectados entre sí.

Arroz. 26. Diagramas esquemáticos Transistores Darlington compuestos: TIP142 y TIP147 (de la hoja de datos).

Además, para comprobar el modo clave de los transistores, puedes montar un pequeño circuito con un LED, de ello hablé en la publicación principal con el circuito ULF en el TDA7250.

Primer uso y precauciones de seguridad.

Es hora de comprobar circuito ensamblado en los negocios. Entonces, preparé los transistores KT825+KT827; encontré elementos de sujeción para conectar los conductores al colector:

Arroz. 27. Elementos de fijación para conectar transistores KT825, KT827 en carcasa TO-3 a los colectores.

Tomaré la alimentación para el circuito directamente del amplificador estéreo Radiotekhnika U-101, para ello necesitaré desconectar las antiguas unidades de amplificación de potencia del circuito. En este caso nos interesa la tensión de alimentación que llega a las etapas de salida del UMZCH, los conductores son bastante gruesos y están conectados en el lado izquierdo a través de los terminales.

Midiendo el voltaje entre tierra ( esquema general) y terminales de alimentación, la bufanda UMZCH recibió valores de aproximadamente 26V en cada brazo.

Arroz. 28. Medición de la tensión de alimentación de las etapas de salida de UMZCH Radiotekhnika U-101.

Desconecté las placas de amplificación de potencia viejas y defectuosas y envolví los conectores restantes con cinta aislante para que durante el funcionamiento no provocaran un cortocircuito en algún lugar con tierra u otros componentes operativos del amplificador.

Arroz. 29. Finalidad de los conectores conectados a las placas UMZCH en el amplificador estéreo Radiotekhnika U-101.

Para proteger el módulo del nuevo amplificador de potencia casero contra el desgaste de los componentes en caso de cualquier error, se decidió suministrarle energía a través de potentes lámparas con una espiral en su interior.

Mientras caminaba por una tienda en el departamento de iluminación, encontré potentes lámparas incandescentes en miniatura con un voltaje de 12 V y una potencia de 35 W.

Al encender tres de estas lámparas en serie, brillarán con su brillo máximo cuando se les aplique un voltaje de 36 V. La resistencia de la bobina de cada una de estas lámparas es de aproximadamente 0,29 ohmios.

Colocaré un grupo de 3 lámparas de este tipo en el espacio de cada una de las líneas eléctricas (positivas y negativas) del amplificador, esto protegerá contra explosiones de transistores, fusión del aislamiento del conductor y otros problemas durante los experimentos.

Arroz. 30. Potentes lámparas incandescentes 12V 35W.

De alguna manera tuve que descubrir cómo conectarlos, ya que no tenía cartuchos y las patas estaban hechas de muy metal duradero, que no se puede soldar.

Decidí salir de la situación de la siguiente manera:

Arroz. 31. Conexión de lámparas incandescentes mediante conductores de cobre desnudo.

Cada tres lámparas están conectadas mediante conductores de cobre desnudo tomados de un cable de par trenzado (UTP Cat-5). Hice pequeñas orejas de alambre con los terminales exteriores de cada una de las lámparas exteriores; les soldaré los cables de alimentación.

Dado que esta lámpara compuesta está diseñada para un voltaje de 36 V, si hay algún tipo de mal funcionamiento o falla de los transistores, un máximo de 26 V irá a este conjunto de lámparas, no brillarán con su brillo máximo, y esto es bueno.

Intenté alimentar una de estas lámparas con una batería de 6 V; incluso a este voltaje brilla bastante y se calienta a una temperatura de más de 60 grados en solo unos segundos.

Conecté un control de volumen (una resistencia variable dual de 47K ohmios) a la entrada del pañuelo de un amplificador de bajo casero, para empezar puse la perilla de control al volumen mínimo; Enviaré una señal desde un teléfono inteligente, volumen al Sistema operativo Android lo configuró en medio.

En cuanto al primer encendido, decidí conectar el primer altavoz que tuve a mano a la salida por seguridad, lo conecté a través de una resistencia de 470 Ohm (para que el altavoz no se quemara cuando entrara un voltaje de suministro constante; contacto con él).

Simplemente conecté una resistencia de 470 ohmios al otro canal para que hubiera al menos algo de carga en la salida del amplificador. Así es como se ve la instalación de prueba para encender por primera vez un módulo UMZCH casero:

Arroz. 32. El amplificador está listo para su primer uso con medidas de seguridad adicionales.

Los transistores se colocaron a cierta distancia unos de otros. porque si chocan con las carcasas (colectores), se producirá un cortocircuito en las líneas eléctricas (26V + 26V = 52V).

Encendí el amplificador Radiotekhnika U-101 (el circuito recibió energía de él), comencé a reproducir una pista de música en mi teléfono inteligente, agregué volumen con una resistencia variable: ¡el amplificador comenzó a cantar! Un canal funciona y eso es bueno.

Apagué la alimentación, cambié el altavoz a otro canal, lo encendí; se escuchó un clic y silencio en el altavoz... Apagué la alimentación, configuré el multímetro para medir el voltaje CC (hasta 200 V), encendí el amplificador y midió lo que estaba sucediendo en la salida de este canal de amplificación en la bufanda, ¡y había 26 V, voltaje de suministro!

Si no hubiera conectado una resistencia de 470 Ohm en serie con el altavoz, habría tenido que decirle adiós. Dado que las lámparas en los circuitos de alimentación no se encienden, esto significa que solo uno de los transistores está abierto, debe buscar el motivo.

Apagué la alimentación, hice sonar los transistores del canal de amplificación problemático con un probador; están intactos. Decidí verificar si había residuos debajo de la placa y si había conexiones innecesarias en la placa misma; literalmente, en un minuto encontré un cortocircuito entre las pistas, que apareció durante el proceso de soldadura de un componente electrónico vecino.

Arroz. 33. Conexión errónea accidental en la placa ocurrida durante el proceso de soldadura de piezas.

Pero todo salió bien, el microcircuito y los transistores quedaron intactos, y tras eliminar este cortocircuito entre las pistas, el amplificador empezó a cantar correctamente en dos canales.

Después de asegurarme de que el circuito funcionaba correctamente, lo conecté a Altavoces de radiotehnika El S-30 ya ha probado directamente el sonido a volúmenes medios y altos: el sonido es excelente, hay suficiente potencia para hacer funcionar altavoces de 8 ohmios casi hasta un límite peligroso.

Me gustaría señalar que los transistores KT825 y KT827 se conectaron para probar sin radiadores, incluso de esta forma el amplificador funcionó literalmente durante 40-50 segundos a alto volumen hasta que los transistores comenzaron a calentarse a 50 grados, luego apagué el circuito para que se enfríen.

Decidí medir la corriente de reposo de los transistores de salida, encendí el multímetro en modo de medición de corriente (hasta 10 A, también cambié la sonda roja al enchufe correspondiente): 0,11 A o 110 mA, aproximadamente el mismo valor que en mi Phoenix casero. P-400 UMZCH en los mismos microcircuitos y transistores.

Arroz. 34. Medición de la corriente de reposo de los transistores de salida de un amplificador de potencia de baja frecuencia casero.

¡Atención! Después de completar las mediciones con un multímetro de alta corriente, no olvide cambiar el enchufe de la sonda roja a la toma anterior (para medir baja corriente, resistencia, etc.), ya que de esta forma, si intenta medir la tensión de alimentación o algún otro valor en un circuito en funcionamiento, se producirá un cortocircuito a través de la derivación interna (resistencia de baja resistencia) del multímetro.

El voltaje en las bases de los transistores en modo reposo es de 1,2V.

Filmé un breve vídeo del amplificador funcionando a bajo volumen y con transistores sin radiadores:

Composición que se reproduce en la demostración: Frozen Style - Veo en tus ojos.

Transistores TIP142+TIP147 y autoexcitación ULF

El ULF funciona bien con los transistores soviéticos 825+827, es hora de comprobar el funcionamiento de los transistores que planeo instalar en el amplificador, ya que son mucho más fáciles de conectar a los radiadores (que los mismos CT en el paquete TO-3) - estos son TIP142 y TIP147, se muestran de cerca en la Figura 10.

Soldé nuevos transistores a los conductores, por si acaso los conecté. altavoces acusticos a las salidas ULF a través de resistencias de 470 Ohm. Encendí el amplificador, pero la señal aún no se ha enviado a la entrada: se puede escuchar un silbido y un zumbido en uno de los canales y silencio en el segundo.

Sentí los transistores con los dedos: en uno de los canales (el que hace ruido), los transistores se calentaron muy rápidamente a una temperatura alta. Apagué el circuito, esperé hasta que los TIP se enfriaron, encendí la alimentación y di una señal: ambos canales estaban reproduciendo.

Curiosamente, al usar KT825+KT827 no hubo tal efecto; en el modo sin señal, los transistores apenas se calientan, es posible que TIP142 y TIP147 hayan sido captados con una ganancia muy alta o sean falsos.

Decidí cortar algunas pistas y realizar un par de experimentos que podrían mostrar el motivo de la generación en este canal de amplificación:

Transferir la tierra que va a los circuitos de retroalimentación;
Saque el circuito de retroalimentación RC, que se acerca a los otros componentes.

Arroz. 35. Experimentos para encontrar la causa de la excitación del canal de amplificación.

cortar pistas necesarias, soldado en un conductor y un circuito RC (100K+30pF) desde el lado de las conexiones impresas, encendí el amplificador, nada cambió.))

Entonces la razón está en otra parte. Intenté separar los conductores con transistores a una distancia mayor: el ruido disminuyó un poco, envié una señal de entrada y subí el volumen y... las luces del circuito de alimentación se encendieron... en la víspera de Año Nuevo).

El TIP142 se quemó, hubo un desequilibrio de voltaje en el controlador del microcircuito y, por lo tanto, junto con el transistor quemado, el TIP147 también se abrió por completo, pero sobrevivió... y esto se debe en gran parte a las lámparas incandescentes, que brillaban intensamente, todo 6 de ellos. Puse 825+827 en el canal quemado: funciona, ¡el microcircuito está intacto!

Decidí echar un vistazo más de cerca a estos TIP142, a la izquierda de cada par en la foto se muestran estos transistores en comparación con el TIP147, y a continuación hay un dibujo de la carcasa y el revestimiento de estos transistores de la hoja de datos oficial de STMicroelectronics.

Arroz. 36. Comparación de transistores que compré TIP142 (parece falso) y TIP147 (original).

Diferencias notadas entre estos extraños TIP142 y TIP147:

El orificio para el tornillo de fijación es de menor diámetro;
El revestimiento de las patas tiene un brillo muy “barato”, no es igual que el del TIP147 y la mayoría de piezas;
El logotipo y las letras de ST son de calidad muy diferente;
Dos de los tres círculos deprimidos están debajo del agujero y no encima como en la hoja de datos;
La forma del forro es un rectángulo simple, no figurado;
Las piernas a los lados deben estar rectas y tener protuberancias.

A todo esto también podemos agregar que las resistencias al marcar B-K y B-E difieren casi 2 veces, ya escribí sobre esto anteriormente.

Al día siguiente fui al mercado a comprar transistores nuevos, compré dos pares de BDW93C+BDW94C en el paquete TO-220 para el experimento, logré encontrar un TIP142 original y aun así tomé otro TIP142 sospechoso para la prueba.

Arroz. 37. TIP142: transistores BDW93 y BDW94 originales y falsos.

La verificación de estos transistores (en modo de acceso telefónico, con señal) mostró la siguiente imagen:

Transistor	B+ K-	B-K+	B+ E-	B-E+	K+ E-	K-E+
BDW94C (PNP)	?	774	?	920	596	?
BDW93C (NPN)	730	?	1062	?	?	561
TIP142 (original)	764	?	870	?	?	615
TIP142 (no original)	758	?	1365	?	?	722

Como puede ver, el TIP142 original no tiene una diferencia tan grande en las lecturas de medición. transiciones BK y se. Indicaciones para los transistores de la serie BDWxx: hay una ligera dispersión, pero parece que todo está en orden.

En primer lugar, decidí probar BDW93 y BDW94, y como los revestimientos de sus carcasas son bastante pequeños, instalé estos transistores en pequeños radiadores tomados de la placa de algún monitor viejo que no funciona con un tubo CRT.

Arroz. 38. Prueba de un amplificador con transistores BDW93 + BDW94 en un canal y KT825 + KT827 en el otro.

El amplificador empezó a cantar inmediatamente, no hubo sobrecalentamiento y todo funcionó bien.

Conecté el TIP142 y el TIP147 originales al canal problemático, apliqué energía, el mismo zumbido y sobreexcitación. Decidí soldar los transistores directamente a la placa de circuito impreso desde el lado de las pistas, sin conductores, existe la posibilidad de que sean los conductores en combinación con estos transistores los que creen interferencia aquí.

Arroz. 39. Placa amplificadora basada en TDA7250 con transistores TIP142 y TIP147 soldados.

Encendí el amplificador de esta forma: hubo silencio en los parlantes, los transistores estaban calientes, di una señal y ambos canales comenzaron a funcionar, aunque no lo encendí a un volumen alto, ya que aquí es mejor poner radiadores. en los transistores.

Corté los conductores a la mitad, dejé piezas de 8-9 cm de largo para que fueran suficientes para conectar los transistores montados en los radiadores, apliqué energía: todo está bien, no hay sobreexcitación, no hay calentamiento anormal, dos canales funcionan.

Arroz. 40. Conexión de transistores a la placa con conductores acortados, prueba.

Después de eso, en lugar del TIP142 original, instalé uno con una carcasa extraña; también funciona. Puede montar los transistores en un radiador y luego realizar una prueba a gran escala con una potencia de salida alta.

Conclusión: al repetir tales ULF, intente que los conductores de los transistores sean lo más cortos posible, ¡no los retuerza formando un paquete!

Quizás estos transistores falsos funcionen bien, solo tengo un 142 original, en otros casos los vendedores me ofrecieron unos no originales, así que igual tendré que usar uno no original, ya veremos...

Montaje de transistores TIP142, TIP147 y conexión del módulo UMZCH

Antes de conectar los transistores al radiador, fue necesario retirar los módulos UMZCH antiguos del amplificador. Para hacer esto, debe desatornillar los tres tornillos que sujetan el radiador al cuerpo del amplificador y luego puede desenroscar cómodamente las bufandas con transistores.

Arroz. 41. Desatornille los módulos antiguos del amplificador UMZCH Radiotekhnika U-101 del radiador.

Los transistores de los módulos UMZCH se atornillan por pares mediante colectores a almohadillas de enfriamiento separadas hechas de metal grueso, que también se suelda a las bufandas con las patas presionadas.

Estas almohadillas metálicas se pegan con un poco de pegamento aún pegajoso al radiador a través de una película aislante (no de mica). De la estructura desmontada se desprende claramente que estas almohadillas no encajaban muy bien en el radiador, se formaron huecos entre la película y el pegamento, lo que probablemente no sea así; De la mejor manera posible afectó el enfriamiento de los transistores de salida.

Decidí colocar la placa del nuevo amplificador de potencia verticalmente: es compacta y su altura permite hacerlo en la carcasa del amplificador Radiotekhnika U-101. Inmediatamente estimé la longitud de los conductores de los transistores y luego los acorté al tamaño requerido.

La superficie del radiador sobre la que se colocarán los transistores se limpió de residuos de pegamento con algodón y alcohol etílico.

Arroz. 42. Disposición de la placa de circuito impreso en relación al radiador de transistores.

Decidí sujetar los transistores con los mismos tornillos que se usaron para sujetar las almohadillas metálicas con los módulos antiguos al radiador.

El diámetro de estos tornillos resultó ser un poco mayor que el diámetro de los orificios en los transistores TIP147, y qué podemos decir sobre el TIP142 no original. Este problema se solucionó utilizando una lima de diamante redonda.

Arroz. 43. Lima de diamante para ajustar el diámetro de los orificios en los transistores de la serie TIP.

En este caso, cada almohadilla del transistor de la serie TIP está conectada al colector, por lo que estos componentes deben atornillarse al radiador solo a través de juntas aislantes térmicamente conductoras. Quité dichas juntas de fuentes de alimentación conmutadas que no funcionaban.

Arroz. 44. Juntas térmicas de goma, transistores TIP142+TIP147, tornillería y radiador.

Los transistores se soldaron a los conductores provenientes del módulo UMZCH, las conexiones se aislaron mediante termorretráctil.

Arroz. 45. Los transistores se instalan en el radiador y se conectan al módulo UMZCH.

Para conectar el nuevo módulo UMZCH a los pines de alimentación y salidas ULF, Radiotekhnika inicialmente pensó en usar conectores MOLEX de cuatro pines de la fuente de alimentación de la computadora, pero luego encontró una forma más sencilla en la que todo estaba casi listo: usar conectores de módulos UMZCH antiguos. .

Arroz. 46. Conectores para conectar los conductores del amplificador Radiotekhnika U-101 a la placa de circuito impreso.

Para instalar estos conectores planos en mi placa UMZCH casera, necesitarás ajustar ligeramente los orificios que van a la fuente de alimentación y las salidas de los dos canales.

Resolví este problema con la ayuda de una sierra de calar: taladré ligeramente los agujeros en el tablero para que encajara una lima de sierra de calar, la pasé, la sujeté y corté los agujeros alargados necesarios. Después de eso, soldé los conectores a la placa de circuito impreso sin ningún problema, sin ahorrar mucha soldadura para esto para que se sujetaran bien.

Arroz. 47. Instalación de conectores de alimentación en el módulo amplificador de potencia LF.

Al instalar el radiador en su lugar, no se olvide de un componente interesante: el sensor. sistema de temperatura protección, también es necesario instalarlo en su lugar.

Aquí, una unión del transistor KT315V actúa como sensor de temperatura (consulte el diagrama en la Figura 3, módulo U6 - transistor VT5).

Arroz. 48. Transistor KT315V como sensor de temperatura para el sistema de protección térmica del amplificador.

Decidí unir la placa de circuito impreso a los componentes mediante una conexión fuerte que consta de un tornillo largo y tubos. Los conductores gruesos que están soldados a los transistores proporcionan soporte adicional para las bufandas.

Arroz. 49. Conjunto de montaje de la placa de circuito impreso al radiador del amplificador de potencia.

Así es como se ve dicha montura:

Arroz. 50. La placa del módulo UMZCH está fijada de forma segura al radiador.

Conecté el módulo ya ensamblado a todos los conductores:

Tres conectores de alimentación (tierra, más y menos);
Dos conectores de la placa de protección;
Las salidas del preamplificador se soldaron a la entrada del UMZCH (dos entradas comunes sonaron y se soldaron entre sí).

Conecté el cable de alimentación al amplificador, inserté los conductores de los altavoces en las tomas de salida y, por si acaso, conecté una resistencia de 470 ohmios, nunca se sabe.

Para un suministro de señal conveniente, decidí usar el conector de entrada frontal del amplificador llamado "reproducción". Para esto, coloqué la perilla del interruptor de "entradas de copiadora" en la posición "2->1" y la perilla "SELECTOR DE ENTRADA". a la posición “2”.

La distribución de pines del conector de señal soviético del estándar DIN-5 en este amplificador es la siguiente: si miras el conector (enchufe) desde el frente con la llave ubicada debajo, entonces el contacto central en la parte superior es común, los dos contactos a la derecha están las entradas, los dos contactos restantes no se utilizan.

Arroz. 51. Suministro de señal al amplificador estéreo Radiotekhnika U-101, posiciones de los interruptores de entrada.

Encendí el amplificador, comencé a reproducir una canción en mi teléfono inteligente, comencé a girar la perilla de volumen del amplificador, ¡funcionó! Subí el volumen para que se pudiera ver el nivel de la señal en el indicador de potencia de salida: el sonido desapareció, un canal en el indicador se ilumina hasta llegar a rojo, inmediatamente apagué el amplificador.

Pensé que podría ser una activación falsa de la protección (tal vez sería necesario ajustarla), lo encendí nuevamente; el indicador mostró inmediatamente un segmento lleno de un canal en el nivel máximo, lo cual es típico, no hubo clic del relé cuando se enciende.

Cuando lo encendí nuevamente por un corto tiempo, medí el voltaje en las salidas del canal; uno de los canales tenía 26 V, por lo que la protección funcionó. Una vértebra de transistores mostró que el TIP142 (no el original) había fallado, su Conclusiones K-E suenan en ambas direcciones con una resistencia de aproximadamente 5 ohmios, está roto.

Existía la posibilidad de que arrastrara el microcircuito a la basura, pero no, todo salió bien. Dado que los altavoces están conectados a través de resistencias de 470 ohmios, pensé que tal vez una carga con una resistencia tan alta afectaría de alguna manera esta situación...

Decidí arriesgarme y conectar los parlantes directamente, reemplacé el TIP142 quemado por el nuevo no original restante, veamos qué pasa, en cualquier caso, ya sé que la protección en el amplificador funciona correctamente.

Encendí la alimentación, subí el volumen a aproximadamente el 20% - reprodujo, esperó un poco y aumentó el nivel de volumen a aproximadamente el 60% - el sonido desapareció, la protección funcionó y apagó los parlantes, el indicador de potencia de salida mostró Fuera de escala que el problema estaba nuevamente con el mismo canal, rápidamente apagué la alimentación.

Todos los transistores sonaron: el TIP142 no original se quemó.

Arroz. 52. Los transistores TIP142 no originales averiados están donde pertenecen.

No me queda ningún TIP142 que funcione (aunque el segundo canal con el original funciona bien), nadie más tiene originales en stock en el mercado todavía, hago pedidos en una tienda en línea y les explico a los gerentes cómo debe ser el transistor que necesito. Me tomará tiempo, pero ya quiero completar todo, así que ya ha habido aventuras...

Por supuesto, puedes jugar durante unas horas e instalar KT825+KT827 en el radiador, pero todavía tengo transistores de la serie BDWxx; los probaré en acción.

Montaje de transistores BDW93, BDW94

Montar estos transistores es un poco más complicado: deberá perforar nuevos orificios en el radiador y también asegurarse de que el tornillo de montaje no esté conectado al revestimiento del transistor.

Para ello utilicé arandelas aislantes y trozos de batista que encajarán en el tornillo y lo aislarán del anillo interior del revestimiento del transistor.

Arroz. 53. Elementos de montaje aislados para transistores BDW93, BDW94.

En el radiador marqué los agujeros y los taladré con un taladro de 2,5 mm de diámetro, luego corté las roscas con un grifo para un tornillo de 3 mm. Si no tuviera grifo, perforaría los agujeros con una broca más grande y usaría tornillos y tuercas más largos.

Arroz. 54. Preparación de orificios en el radiador para montar transistores en la caja TO-220.

Para aislar las almohadillas del transistor (colectores) del radiador, también utilicé almohadillas térmicas de goma, solo que de menor tamaño, solo para la carcasa TO-220.

Arroz. 55. Preparación para la instalación de transistores en el radiador mediante almohadillas térmicas de goma.

Instalé el radiador con el módulo UMZCH en el TDA7250 en la caja del amplificador, conecté todos los conectores y soldé la entrada. Encendí la alimentación y envié una señal desde el teléfono inteligente: ¡reproduce!

Subí el volumen aproximadamente un 60% y todo estuvo bien también. Agregué el nivel de señal para que los indicadores de potencia de salida mostraran carga completa (con marcas rojas): los parlantes están literalmente llenos de potencia, todo suena y no hay problemas.

Arroz. 56. Transistores BDW93 y BDW94 en las etapas de salida del nuevo módulo amplificador UMZCH Radiotekhnika U-101.

Ejecuté este diseño modernizado durante unos 20 minutos a volumen alto: los radiadores estaban un poco calientes, el sonido era bastante bueno, parecía que todavía había reserva de energía, pero no encendí los parlantes.

Finalmente, puede ajustar ligeramente la visualización de los niveles de potencia de salida en el indicador de descarga de gas cambiando los controles deslizantes de las resistencias R4 y R5 (circuito en la Figura 3 - módulo U8).

A continuación se muestran fotografías del interior del amplificador con una vista superior e inferior (fotos en las que se puede hacer clic):

Arroz. 57. Foto del amplificador estéreo Radiotehnika U-101 modernizado (arriba).

Arroz. 58. Foto del amplificador estéreo Radiotehnika U-101 con el nuevo módulo UMZCH (abajo).

Conclusión

¡Se ha completado la tarea de restauración y modernización del amplificador "Radiotehnika U-101 estéreo"! Pensé que transcurriría sin incidentes, pero hubo muchos. Recibió experiencia interesante, que puede ser útil en el futuro no solo para mí, sino también para quienes lean este artículo.

Al final del artículo, creé un breve video que demuestra el funcionamiento del amplificador sin la cubierta superior. Estaba filmando con un teléfono inteligente; debido al alto nivel de sonido, el micrófono del teléfono inteligente comenzó a percibir de manera distorsionada lo que estaba sucediendo, pero aun así esto fue suficiente para la demostración.

¡Atención! Aproximadamente a la mitad del video, el nivel de reproducción en el amplificador aumentará, baje el volumen de su reproductor de video.

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