Hrubá podlaha ve vaně rukama. Betonový potěr na dřevěné podlaze

Podlaha v lázeňském domě má mnoho důležitých rozdílů od podlah v různých jiných místnostech. Za prvé, podlaha vany musí být zcela bezpečná pro pohyb v podmínkách trvale vysoké vlhkosti a teploty.

Kromě toho podlaha současně slouží jako prvek kanalizačního systému - za předpokladu, že je správně uspořádána, bude konstrukce poskytovat plný odvod vody. Díky tomu podlaha zůstane neporušená a spolehlivá mnohem déle.

Pro výrobu podlahy sauny se tradičně používá dřevo a beton. Podívejte se na vlastnosti každé možnosti a vyberte si tu, která vám vyhovuje. Uspořádání jakéhokoli typu designu můžete zvládnout vlastními rukama.

Než začnete, vyberte vhodný materiál pro uspořádání podlahy a také rozhodnout o preferovaném typu konstrukce.

Výrobní materiál

Jak již bylo uvedeno, v lázeňských budovách jsou podlahy vyrobeny z dřevěných prvků nebo betonu.

Uspořádání betonové podlahy bude vyžadovat více času, úsilí a peněz, ale taková konstrukce bude trvat mnohem déle než její dřevěný protějšek.

Konstrukce dřevěné podlahy vyžaduje minimální čas, práci a peníze, ale po 5-10 letech provozu budou muset být prvky takové konstrukce změněny.

Dřevěné podlahy se dělí na netěsnící a netěsnící.

Netěsná podlaha

Nejlevnější a nejjednodušší design pro vlastní uspořádání. Taková podlaha vypadá jako dřevěný chodník, jehož prvky jsou položeny v intervalech, aby odváděly vodu z vany do země.

Jakákoli další zařízení, snad kromě základního odvodňovací systém pod zemí, není k dispozici. Tepelná izolace takové podlahy se také neprovádí. S ohledem na to se doporučuje upřednostňovat netěsné konstrukce pouze pro majitele lázní v jižních oblastech. Taková podlaha bude také vhodná v letní chatě, která se čas od času používá.

Netěsná podlaha pro vanu je extrémně jednoduchá v nezávislém uspořádání. Oprava a vlastní výměna opotřebované součásti také nezpůsobí žádné potíže. V tomto provedení nejsou desky fixovány na lagy, takže v budoucnu je bude moci majitel bez problémů odstranit a vynést z místnosti na ulici pro lepší sušení.

Případně lze místo klasického podzemního zásypu použít paletu, ze které bude kapalina odváděna do nějakého vhodného objektu kanalizace.

Vybavení takové podlahy je ve srovnání s netěsným analogem poněkud obtížnější. Takový systém se skládá ze dvou řad vysoké kvality dřevěná prkna... Pro položení první řady použijte modřínové nebo borovicové prkno. Dokončovací řada je položena na klády, dříve umístěné na spolehlivých podpěrách. Desky této řady by měly být co nejvyšší kvality, bez sebemenších uzlů a mezer.

Pod horní palubou je zřízeno spodní patro. Můžete použít izolaci. Podlahové desky hrubovací sekce by měly být umístěny s určitým sklonem ve směru sběru. odpadní voda a dále likvidace odpadu do septiku nebo kanalizačního příkopu.

Pro zajištění odtoku odpadních vod ve spodním bodě podlahy je nutné vytvořit otvor vhodných rozměrů pro připojení sifonu.

"Pie" z betonové podlahy v parní místnosti

Uspořádání kapitálové podlahy zahrnuje vytvoření jakéhosi „koláče“, který zahrnuje šest hlavních „vrstev“, a to:

  • řádně připravený k další betonáži, kvalitní dusaný a zpevněný zemní podklad;
  • první lití betonu... Obvykle se vyrábí vrstva o tloušťce 50 mm;
  • tepelně izolační materiál. Nejčastěji se používá zásyp z expandované hlíny;
  • výztužná betonová vrstva se síťovinou;
  • vyrovnávací vrstva;
  • vrchní nátěr.

Zemina, tepelná izolace a každá betonová vrstva – to vše musí mít spád ve směru odtokové jímky, to znamená, že konstrukce podlahy musí být vybavena běžným vanovým odtokem. Sklon je standardní - cca 10 stupňů.

Vyberte si vhodné schéma podlahy. Nejprve přemýšlejte o tom, jaký druh sporáku budete instalovat ve své parní místnosti a zda potřebujete samostatný základ pro jeho umístění. Základ pro kamnovou jednotku je nejlépe vytvořen ve fázi uspořádání podlahy vany.

Dřevěná podlaha. Vlastnosti instalace netěsných a netěsných podlah

Montáž podlahy z kulatiny a prken se provádí v několika fázích. Postupujte podle každého postupně a získáte spolehlivý povlak s vynikajícími výkonnostními vlastnostmi.

První fáze - podporuje

V nezávislém uspořádání dřevěné podlahy není prakticky nic složitého. Připravte vysoce kvalitní dřevěný bar sekce 150x150 mm. Budou k němu připevněny desky.

Protokoly budou vystaveny poměrně vysokému zatížení, takže je lze umístit výhradně na podpěry. Pro výrobu takových podpěr je povoleno používat cihly nebo železobeton. Sloupky musí mít tloušťku minimálně 150 mm. Samotné regály jsou také podporovány dalšími platformami. Šířka takové plošiny by měla být přibližně o 70 mm širší než šířka podpěrného sloupku.

Vyberte výšku regálů v souladu s výškou základu. V případě pásového základu by měly být sloupky umístěny v jedné rovině s okrajem základny, popř sloupový základ udělejte sloupky tak, aby jejich horní konce byly v jedné rovině s horními konci sloupků.

Všechny podpěry podléhají povinné hydroizolaci. Pro ochranu před vlhkostí se obvykle používá bitumen nebo střešní krytina. Dřevěné prvky konstrukce jsou bezpodmínečně impregnovány antiseptikem.

Druhá etapa – podzemí

Začněte vyplňovat podzemní prostor. Pokud podlaha vany tekoucí, posypte asi 25 cm polštář suti na dno podkladu. Pokud zemina na staveništi neabsorbuje dobře kapalinu, nezapomeňte nainstalovat samostatnou nádobu vhodného objemu pro sběr odpadních vod.

Při vztyčování neprosakující podlaha místo štěrku by měla být použita expandovaná hlína. Výšku zásypu proveďte tak, aby jeho horní okraj nedosahoval prodlevy o cca 150 mm - to je požadovaná větrací mezera. Důkladně udusejte zásyp.

Třetí etapa - kulatiny a desky

Přejděte k pokládání kulatiny. Pokud je hotovo tekoucí podlahy, můžete je začít pokládat z jakékoli stěny, která se vám líbí. Pokud podlaha neprosakující, klády namontujte se sklonem směrem k odtoku.

Pokládejte klády na k tomu připravené nosné prvky. Pro dodatečné zabezpečení můžete nosníky připevnit k podpěrám pomocí jakýchkoli vhodných spojovacích prvků.

Začněte pokládat desky. Pokud je podlaha nepropustný, nejprve vybavte základnu (průvan) izolací proti vlhkosti a izolací a již na ni položte drážkované desky. Nasměrujte drážku desek do parní místnosti. K připevnění desek k nosníkům použijte hřebíky, šrouby nebo jiné vhodné spojovací prvky.

Prkenná podlaha nevyžaduje povrchovou úpravu.

Důležité: dřevo v parní místnosti nesmí být ošetřeno žádnými barvami a laky.

Betonová podlaha

Betonová podlaha má mnoho důležitých výhod oproti dřevěným protějškům, mezi nimiž je třeba zdůraznit následující body:

  • odolnost vůči extrémním teplotám a vysoké vlhkosti;
  • dlouhá životnost;
  • nenáročná péče a manipulace;
  • odolnost proti hnilobě, korozi, mechanickému a jinému poškození.

Dohoda

Půdu důkladně zhutněte a vytvořte na ní zhruba 15 cm polštář ze suti namočené v bitumenu. Drcený kámen pomůže rovnoměrně rozložit zatížení.

Zvažte izolaci. Můžete vyrobit dvouvrstvý základ s izolační základní vrstvou, vytvořit izolační vrstvu na betonu a dát na něj vrchní nátěr, nebo můžete nainstalovat podlahové vytápění.

Nejčastěji je zvolena možnost s dvojitým uložením betonu. Nasypte spodní vrstvu z roztoku pomocí hrubého štěrku (30-35 mm). Tato vrstva bude mít tloušťku 15 cm.

Pokud má parní místnost malou plochu, lze potěr nalít na celou základnu najednou. V opačném případě bude vhodnější rozdělit prostor na metrové pásy pomocí vodítek.

Je důležité, aby potěr byl co nejrovnoměrnější a nejkvalitnější.

Nechte beton vyschnout a položte nebo posypte vybraným izolačním materiálem.

Bez ohledu na to, jaký druh izolace se rozhodnete použít pro tepelnou izolaci podlahy, izolační materiál se položí na předem vybavenou vrstvu odolnou proti vlhkosti. Pro hydroizolaci se obvykle používá střešní materiál nebo polyethylen. Pokud si přejete, můžete si koupit nějaké moderní nátěrové řešení.

Zahřívání, jak již bylo uvedeno, se provádí po zaschnutí první vrstvy betonové podlahy. Pro tepelnou izolaci se výborně hodí keramzit, kotelní struska, minerální vlna v deskách (rohože), polystyren a další podobné materiály.

Každý z uvedených materiálů má řadu důležitých výhod i některé nevýhody. Například v keramzitový štěrk poměrně vysoké náklady, avšak pro uspořádání mezivrstvy s nezbytnými tepelně izolačními vlastnostmi expandované hlíny to bude trvat mnohem méně než stejně struska.

Polystyren vyznačující se pozoruhodnými tepelně izolačními vlastnostmi, avšak životnost takové izolace ve vaně ponechává mnoho přání.

Izolace z minerální vlny mají také vynikající výkon, ale nejsou šetrné k životnímu prostředí.

Každá izolace má tedy své nevýhody. Konečná volba je tedy vždy na uživateli.

Pro konečnou úpravu betonové podlahy se tradičně používají dlaždice nebo mozaiky. V případě pokládky dlaždic můžete ve většině případů odmítnout nalít druhou vrstvu betonu a nahradit ji samonivelační směsí.

Zakryjte tepelně izolační vrstvu hydroizolačním materiálem dle vašeho výběru. Izolaci nalijte 1,5-2 cm vrstvou speciální samonivelační hmoty. Taková výplň bude vynikající základnou pro povrchovou úpravu dlaždic.

Pro upevnění dlaždic použijte speciálně navržené lepidlo. Zakryjte celou plánovanou plochu, nechte lepidlo zaschnout a spáry dlaždic přebrousíme.

Před nalitím samonivelační směsi můžete položit prvky systému podlahového vytápění. Nicméně v tradičních ruských párech a Finské sauny to většinou není nutné, ale například v tureckém hammamu bude vyhřívaná podlaha více než vhodná.

Nyní si můžete upravit podlahu v parní místnosti. Přitom máte na výběr – můžete vyrobit jak krásnou dřevěnou podlahu, tak trvalou a odolnou betonovou podlahu. Vše závisí pouze na vašich osobních preferencích a zvláštnostech používání vany. Vybrat vhodná varianta a pokračujte.

Šťastnou práci!

Video - DIY podlahy do koupelen

Naplnění podlahy na zemi je nejjednodušší a spolehlivým způsobem uspořádání vany, vylučuje přítomnost dřevěných konstrukcí, což výrazně zvyšuje životnost budovy.

Práce patří z hlediska náročnosti a nákladů do středního segmentu a sestávají ze tří etap.

Plnicí fázeStručný popis

Velmi důležitá etapa, řeší se problém s odtokem vody z vany. Všechny práce by měly být provedeny správně, jinak jsou dřevěné konstrukce ovlivněny plísní a hnilobou. V nejvíce těžké případy základ může být podkopán, následky takové situace jsou nejnepříjemnější.

Konstrukce se skládá z několika vrstev, z nichž každá plní svou důležitou funkci. Počet a parametry vrstev lze upravit v závislosti na geodetických vlastnostech zeminy a klimatickém pásmu umístění stavby.

Výběr materiálů závisí na přání majitele. Moderní technologie, kromě běžných podlah vám umožňují uspořádat povlaky s elektrickým vytápěním - výrazně se zlepšuje komfort přijímání vodních procedur.

Pro usnadnění samostatné práce dáme podrobné pokyny provádění každé fáze lití betonových podlah. S těmito informacemi je může každý vývojář provést vlastními změnami s ohledem na přání a možnosti.

Krok 1. Vytvořte plán odvodnění s ohledem na umístění parní komory, šatny a dalších prostor. Zároveň pečlivě zvažte místo instalace vodního přijímače, pokud se předpokládá. Přijímač může být vyroben z běžného kovového nebo plastového sudu o objemu asi 100-200 litrů, na bocích a dně nádoby je třeba vyříznout otvory pomocí brusky.

Krok 2. Vykopejte příkopy podle nakresleného schématu. Pozorujte sklon, výškový rozdíl na běžný metr by měl být cca 1–2 cm Není třeba používat speciální přístroje, sklon lze zkontrolovat okem nebo pomocí obyčejné vodováhy.

Krok 3 Ustřihněte spodek a zastrčte plastové trubky... Není nutné vytvářet pískové lože, hloubka příkopů je zanedbatelná, kanalizační systém nebude vystaven velkému tlaku. Vezmeme-li hladinu odtoku v parní komoře jako nulovou značku, pak maximální hloubka výkopu na výstupu z vany o šířce 6 m bude asi 25–30 cm. voda v zimě zamrzne. Za prvé, je teplo. Za druhé, svah poskytuje kompletní odtok, potrubí je vždy prázdné, není co zamrznout.

Jak může hladina bublin ovládat sklon potrubí?

  1. Umístěte zařízení na rovnou plochu, vezměte pravítko a umístěte jej do vodorovné polohy ve vzdálenosti 50 cm od začátku.
  2. Zvedněte zařízení, dokud mezera mezi ním a rovinou nebude rovna centimetru.
  3. Vizuálně si zapamatujte polohu bubliny na stupnici nebo použijte značku k vytvoření značky. V budoucnu při kontrole sklonu trubek použijte vyrobenou značku.

Krok 4 Sestavte odtokový vstup a připojte jej k potrubí. Pro usnadnění procesu montáže můžete použít mýdlo, mýdlovou vodu nebo slunečnicový olej. Mokré pryžové těsnění těmito kapalinami. K tomuto účelu je přísně zakázáno používat automobilový olej - guma v těsnění je obyčejná, automobilový olej ji zkazí, budete ji muset úplně vyměnit.

Krok 5. Zkontrolujte funkčnost a provozuschopnost odtoku. Chcete-li to provést, vložte vodu do litrové nádoby a na výstup vložte stejnou prázdnou nádobu Kanalizační potrubí... Nalijte vodu do přijímače a podívejte se, kolik vyteklo z odtoku. Pokud je objem mnohem menší než naplněný, znamená to, že potrubí je položeno s rozdíly ve výšce, voda se zadržuje v nerovných oblastech.

Praktické rady. Pokud je z litru zpožděno méně než 500 ml, není třeba předělávat kanalizaci, drobné přehlédnutí neovlivní výkon konstrukce. Pokud v potrubí zbývá více než 500 ml vody, musíte najít problémovou oblast a odstranit manželství.

Vše je v normě - naplňte výkop, každých 10 cm výšky půdy důkladně udusejte. Pro pěchování můžete použít jakýkoli vhodný prostředek po ruce.

Před zhutněním je vhodné zeminu mírně navlhčit. Uvědomte si, že může způsobit pokles pod betonovou vrstvou velké problémy... Po instalaci odtoku můžete pokračovat dále konstrukční práce.

Ceny za řadu septiků "Termit"

Termití septik

Druhá fáze. Lití betonu

Připravte si materiály, nástroje a vybavení. K nalévání budete potřebovat štěrk, písek, cement, míchačku na beton, zpravidla nádobu na maltu, hladítko a vodováhu. Množství materiálů závisí na velikosti vany a tloušťce betonu. Minimální nalévací výška nesmí být menší než 10 cm Pro zvýšení stability konstrukce se doporučuje použít konstrukční výztuž s periodickým profilem o průměru 6–8 cm nebo kovové sítě.

Přípravné práce

Krok 1. Odstraňte z místa úrodnou půdu a velké nečistoty. Pokud je to možné, ošetřete půdu speciální prostředky aby se zabránilo růstu plevele.

Krok 2. Pomocí laseru nebo vodováhy označte podlahu po obvodu základu. Od této značky bude řízena hloubka uložení betonu a tloušťka všech vrstev. Vypočítejte parametry a v případě potřeby prohloubte jámu. Zeminu lze odstranit ručně a úroveň spodního povrchu by měla být neustále kontrolována.

Krok 3 Začněte zasypávat výkop štěrkem.

Tloušťka materiálu je 15–20 cm, měl by být pokryt ve vrstvách asi 10 cm, poté se štěrk urovná a udusí. Nivelace je mnohem jednodušší s obyčejnými kovovými hráběmi.

Na první vrstvu se doporučuje použít prosévání jemným štěrkem, lépe se stlačuje a drží zátěž. Pokud se podlahy nalévají do několika místností vany, pak by se mělo začít pracovat od nejvzdálenějšího, materiál lze přepravovat po dřevěných žebřících. Tato sekvence eliminuje potřebu znovu urovnávat podestýlku.

Krok 4 Každá vrstva podestýlky se musí dusit samostatně. To lze provést ručně nebo pomocí speciální jednotky. Ruční práce je dlouhá a obtížná a kvalita může být neuspokojivá, odborníci doporučují používat vibrační desky.

Jedno místo byste měli projít alespoň třikrát, zalít velké prohlubně najednou, odstranit hrbolky. Čím hladší je zásyp, tím méně nákladný beton bude potřeba k vyplnění podlahy.

Krok 5. Po podbití je nutné doplnit vrstvu drti frakce č. 10-20 o tloušťce 10-15 cm Po urovnání následuje podbití, algoritmus pro provádění prací je stejný jako u jemné drti. s promítáním.

Praktické rady. Neměli byste používat drcený kámen velkých frakcí, je mnohem obtížnější s ním pracovat a není patrný žádný pozitivní účinek.

Tloušťka každé vrstvy by měla být řízena podle dříve provedených značek na základové pásce.

Krok 6. Připravte si poslední vrstvu, můžete na ni použít písek nebo jemné síty. Vyberte si materiál, který je ve vašem okolí levnější, z praktického hlediska v tom není rozdíl. Po vyrovnání důkladně udusejte. Poslední vrstvu je vhodné navlhčit vodou a nechat alespoň jeden den odstát, za tu dobu podestýlka sedne, najdou se mezery a jiná problémová místa. Musí být okamžitě odstraněny a znovu utěsněny.

Krok 7 Nainstalujte majáky podle zvolené tloušťky potěru. Majáky se mnohem snadněji nastavují pomocí laserové vodováhy. Zatlučte dřevěné kolíky nebo kusy kovové tyče do postele podél linie trámu. Pokud není hladina laseru, pak lze krajní majáky nastavit podle hladiny vody, poté mezi nimi protáhnout lano a všechny zbývající nastavit na výšku. Vzdálenost mezi majáky je 40–50 cm, šířka čar by měla být o 15–20 cm menší než rozměry plováku.

Krok 8. Pro zvýšení pevnosti betonové podlahy použijte síťovou výztuž. Zvedněte jej nad podestýlku, pletivo by mělo dosahovat přibližně 1/3 výšky betonu. Stavební předpisy zakazují jeho umístění uprostřed betonu, v této poloze neztužuje konstrukci. Ke zvednutí pletiva můžete použít různé podložky nebo pod něj nalít trochu betonu lopatou a rukama ho odtrhnout od země.

Krok 9. Nalijte beton přes řadu kolíků.

Důležité. Beton by měl být pohyblivý, ale ne tekutý. Dodržujte doporučené poměry složek, ve většině případů hmota vyžaduje jeden díl cementu na tři díly štěrku a dva díly písku. Ale toto je volitelný recept, pokud je vyžadován odolnější nátěr, pak se množství cementu zvýší o 15–20 % a naopak. Na suterénu vany jsou značky, naproti nimž byly zatlučeny kolíky majáků. Pomocí hladítka beton trochu uhlaďte a přes kolíčky udělejte čárky, pomohou vám v orientaci při pokládání latě.

Krok 10. Umístěte kovové nebo dřevěné lamely, pečlivě zkontrolujte jejich polohu, na správnosti závisí kvalita betonové podlahy. Pohybujte řekami levým/pravým pohybem, dokud se úplně nezmenší. Zvedněte výztužnou síť, znovu upravte polohu latí.

Praktické rady. V našem případě bude voda vypuštěna uprostřed parní místnosti nebo umývárny. Takové zařízení vyžaduje, aby podlaha byla v úhlu směrem k odtoku. Tato podmínka je splněna při pokládce keramické dlažby. Betonování podlah se sklonem ke středu je velmi obtížné, myslete na to při provádění prací.

Aby se zatlučené kolíky při betonáži nepoškodily, doporučuje se je z obou stran obložit cihlami.

Jaký je nejrychlejší a nejjednodušší způsob vylití betonové podlahy? Existuje několik doporučení od zkušených stavitelů.

Pro usnadnění procesu udělat okap pro míchačku betonu, podél něj bude hmota nasměrována na správné místo. Aby žlab nepřitlačil výztužnou síť k zásypu, položte pod něj kus cihly a nadzvedněte jej.

Během práce síť neustále posouvat do betonové vrstvy, zvedněte jej ze země. Pomocí lopaty střídavě házejte beton mezi dvě linie, tloušťka materiálu by měla mírně přesahovat výšku majáků.

Doporučeno nejprve proveďte hrubé narovnání hmoty lopatou a zednickou lžící... Díky tomu pravidlo táhne k sobě méně betonu, mnohem lépe se s ním pracuje, povrch je rovný i po jednom přejezdu. Pokud je síť dutá, nalijte do nich hmotu a znovu postupujte podle pravidla.

Ruční lití betonové podlahy je fyzicky obtížné, musíte neustále pracovat v nakloněné poloze. Dnes jsou velmi praktické chrániče kolen, doporučujeme vám je zakoupit a používat. Umožní vám změnit polohu těla, když se unaví.

Nestříkejte směs na velkou plochu.- velmi obtížné upravit. Šířka sekce by vám měla umožnit snadno dosáhnout na okraje rukama v kleče.

Po každém vyrovnání síť znovu zvedněte. Při chůzi se neustále snižuje, pokud výztuž leží na podestýlce, nedojde ke zvýšení pevnosti podlahy, pamatujte si to. Stejným způsobem potřete celou místnost.

Zkušení stavitelé používají pravidlo 2,5-3 metrů, majáky jsou vyrobeny přibližně ve stejné vzdálenosti. Díky tomu se nejen výrazně zvýší rychlost lití, ale povrch se vyhladí. Další podmínkou je, že pravidlo by mělo být dostatečně tuhé a neohýbat se uprostřed při stahování přebytečného betonu, jinak se mezi čarami vytvoří malé prohlubně. Pro přesné lití je to nepřípustné, ale pro dokončovací vyrovnávací potěr to není problém.

Při práci s pravidlem musíte neustále čistit lamely od oblázků, rovina nástroje by neměla odskakovat. Pamatujte, že dodržování doporučení vždy zabere mnohem méně času než eliminace manželství. Nesnažte se sami zjednodušit technologii, takové experimenty nevedou k ničemu dobrému.

Nevytahujte velký blok betonu. Pravidlo se nutně ohne, povrch bude muset být několikrát oříznut. Pokud se trochu mýlíte s množstvím betonu nalitého mezi majáky, nevadí. Jakmile pravidlo nasbírá velký objem, hmotu rozetřete hladítkem na volná místa a teprve poté pokračujte v tahu.

Vyrovnání malty podle pravidla - foto

Vytvrdnutí betonu podle platných předpisů trvá přibližně 14 dní., během této doby získá minimálně 50 % své maximální pevnosti, což mu umožňuje pokračovat ve stavebních pracích. Nezkušení stavitelé se snaží pokračovat v práci na podlaze po několika dnech, jakmile konstrukce unese jejich váhu. Důrazně nedoporučujeme to dělat. Faktem je, že nezralý beton vytváří mikrotrhliny, které jsou pro stavitele zpočátku neviditelné. Pak se ale časem jistě mikrotrhliny zvětší, pevnost konstrukce nebude odpovídat očekávaným parametrům. Následky spěchu mohou být nejnepříjemnější.

Betonové podlahy v tomto stavu nezůstávají, je nutné je dodělat. Tady je několik možností konečného nátěru.

  1. Dřevěná polena nebo latě jsou položeny na beton, desky jsou položeny nahoře.
  2. Na podlahách je keramická dlažba. Pokud je beton nalit správně a rovnoměrně, není potřeba žádný potěr. Pokud byla při výrobě práce porušena technologie nebo velitel nemá dostatek praktických zkušeností, budete muset udělat vyrovnávací potěr.

Video - DSP potěr se sklonem k žebříku

V rychlosti se podíváme na možnost betonové podlahy pokryté keramickou dlažbou.

Třetí fáze. Dokončení betonové podlahy

Jak jsme již zmínili, odtok by měl být umístěn v nejnižším bodě podlahy. Je povoleno jej instalovat nejen do středu místnosti, ale také na jednu ze stěn. Rozhodnutí by mělo být učiněno s ohledem na umístění polic pro parní lázeň nebo sprchu, konstrukční prvky atd.

Důležité. Sklon chodníku není potřeba dělat příliš velký, stačí pár milimetrů na běžný metr. V každém případě voda zmizí a bude mnohem snazší pracovat. Další důležitá nuance- příliš velký sklon vytváří potíže při přijímání vodních postupů.

Od některých stavitelů existují doporučení vyrobit podlahu ve vyhřívané lázni. Samozřejmě je můžete poslouchat, ale nedoporučujeme to dělat. Proč? Za prvé, podlaha ve vaně je již teplá, v zásadě nemůže být studená. Za druhé, elektricky vyhřívané podlahy vyžadují speciální kabeláž, celková kapacita instalace přesahuje 5–7 kW. Pro místnosti s vysokou vlhkostí jsou velmi přísné bezpečnostní požadavky PUE, je obtížné a nákladné je v plném rozsahu splnit. Za třetí, pokud se bojíte, že vám zmrznou nohy, je mnohem jednodušší vyrobit dřevěné treláže. Dejte je nejen do koupelny, ale také do šatny a dalších místností. Bude to velmi levné, stane se pohodlným na mytí.

Mějte na paměti, že čím větší jsou dlaždice, tím obtížnější je jejich pokládání ve svahu. Všechny rohy jsou umístěny v různých rovinách, nebude možné provést hladké spoje. Nejlepší možností je použít mozaikové dlaždice. Tento materiál umožňuje provádět libovolné zatáčky a náklony, velký počet malé destičky opravují drobné chyby.

Jak položit keramické dlaždice s rovnoměrným sklonem?

Krok 1. Vezměte čtyři dlaždice, položte je v rozích na odtok a označte na nich průměr otvoru. Pomocí brusky s diamantovým kotoučem opatrně vyřízněte otvory.

Krok 2. Všechny dlaždice u odtoku musí mít sklon ve dvou směrech. Již jsme zmínili, že není potřeba dělat velký úhel, stačí pár milimetrů. Malé svahy lze provést lepidlem, u velkých se budete muset nejprve vypořádat s potěrem nebo použít cementovou pískovou maltu pro lepení.

Krok 3 Hmotu vhoďte pod povrch první dlaždice, položte ji na místo a postupně ji rukama ponořte tak, aby odtokový bod byl co nejníže. Okamžitě zkontrolujte velikost sklonu. Stejným způsobem položte zbývající dlaždice k odtoku a ujistěte se, že se všechny svažují směrem k otvoru.

Krok 4 Dokončete první řadu, přičemž mezi sousedními dlaždicemi budete ovládat pouze jednu rovinu. To je mnohem jednodušší než nastavení dvou rovin současně.

Krok 5. Pozice dlaždic druhé řady musí být řízena dvěma parametry. Okraje by měly být ve stejné rovině s první řadou a měly by být vzájemně rovnoběžné.

Praktické světlo. Aby se dlaždice samovolně nepohybovaly, měla by být malta trochu silnější než obvykle.

Nejprve se doporučuje rozložit čtyři dlaždice po obvodu vpusti, aby lepidlo mohlo vytvrdnout. Faktem je, že tyto dlaždice budou v budoucnu použity jako šablona, ​​jakékoli posunutí je přísně zakázáno. Na prvních dlaždicích je neustále sledována poloha zbytku, jejich zatížení při výrobě díla je největší.

Krok 6. Další práce se doporučuje pokračovat v paralelních řadách. Pokud máte obavy ve své kvalifikaci, můžete zvětšit plochu čtvercového prostoru střídavým pokládáním dlaždic na každé straně čtverce. Takový algoritmus vyžaduje mnohem více času, ale umožňuje včas opravit chyby. Pro začátečníky je vhodné nejprve provést suché rozložení dlaždic a místo lepidla použít tácky různé tloušťky.

Označení dlaždic

Čím větší je plocha podlahy, tím větší by měla být délka na úrovni. Nástroj musí současně sledovat polohu alespoň tří dlaždic, jedině tak se vyhnete zauzlování. Švy se uzavřou po úplném vytvrzení lepidla, s jejich pomocí můžete mírně vyhladit ostré spáry dlaždic.

Tím je práce na lití betonové podlahy ve vaně dokončena, můžete začít dokončovat vnitřní povrchy místnosti.

Video - Pokládání dlaždic se sklonem pod odtok

Lázeňský dům je zvláštní místností z hlediska mikroklimatu v době jeho přímého provozu. Je tam vysoká vlhkost a stejná teplota. Ačkoli se lázně liší, a to jak v počtu pokojů s tím souvisejících, tak ve vlastnostech mikroklimatu, zejména z nich - parní lázně. Někde je pára suchá a teplota je přes 100˚C (sauna), v jiném případě je vlhkost, ale teplota vzduchu je nižší, do 70˚C (ruské lázně). Jak mohou takové vlastnosti ovlivnit výběr způsobu uspořádání podlah v těchto místnostech a jak udělat vhodnou volbu vlastníma rukama? Tyto a některé další problémy související s podlahami ve vaně budou tématy tohoto článku.

Jaké pohlaví je ve vaně preferováno?


Můžete se jednoduše umýt v koupelně nebo pod sprchou. Lázeňský dům, bez ohledu na jeho typ, je určen spíše pro rekreační aktivity a pozitivní emoce. Proto je důležité, aby vše bylo co nejpřirozenější a nejpřirozenější. Tedy jakékoliv polymery ve vnější úpravě koupelny, zejména v parní místnosti, zmizí. Totéž platí pro podlahové materiály.

Druhým požadavkem na podlahovou krytinu je schopnost odolávat změnám teploty a vlhkosti. Tato čísla opět závisí na typu parní místnosti.

Třetí podmínkou je komfort při hmatovém kontaktu s materiálem podlahy. Měla by mít přijatelnou teplotu, protože není obvyklé nosit boty ve vaně. Tento faktor závisí nejen na samotném nátěru, ale také na kvalitě tepelně izolační bariéry.

Jaké podlahové materiály splňují všechny tři požadavky? Jedná se o výrobky ze dřeva a dlaždice. Poslední jmenovaný je vhodný do mokré parní místnosti s relativně nízkou teplotou, dřevo bude nejlepší v sauně, kde je zajištěn suchý vzduch. Obklad do finské koupele není vhodný, protože se zahřeje na takovou teplotu, že na něj nebude možné šlápnout. Výrobky ze dřeva nevydrží dlouho se stálou vlhkostí. Je nežádoucí zpracovávat je všemi druhy impregnací, protože to bude muset dýchat. Dřevěná podlaha se dodnes vyrábí v ruských lázních. Ale zároveň byste měli vybírat odolnější druhy dřeva (osika, modřín), nebo být připraveni na výměnu podlahy za pár let.

Dřevěná podlaha je položena podél kulatiny, pro pokládku dlaždic je třeba vytvořit potěr. Existují nějaké vlastnosti základního uspořádání pod dlaždicemi ve vaně a které z nich je třeba vzít v úvahu? Více o tom později.

Vlastnosti potěru ve vaně


Podklad podlahy pod dlažbou v této místnosti je v drtivé většině případů proveden na zemi. Na základě toho jsou první dvě činnosti, které je třeba zvážit, následující:

  • izolace od půdní vlhkosti;
  • vytvoření tepelně izolační bariéry, zejména pokud se předpokládá použití v zimě.

Dalším znakem potěru oproti obytným místnostem bude vytvoření sklonu povrchu směrem k vtoku kanalizační vody. Zabráníte tak hromadění vody na povrchu a vytváření nepříjemných louží.

Jaký materiál zvolit pro zařízení na hrubování a dokončování podkladů? S přihlédnutím k obvykle malým objemům a nepříliš přísným požadavkům na povrch, určený pro pokládku dlaždic, je v obou případech klasický beton docela vhodný. V případě potřeby můžete pro konečnou vrstvu místo betonu použít tekutou nebo polosuchou směs cementu a písku. Je vhodné zpevnit dokončovací vrstvu výztuží, zejména pokud je pod ní vrstva izolace.

Existují nějaké zvláštní požadavky na betonovou základnu ve vaně s ohledem na vlastnosti mikroklimatu? Pokud by povrch potěru byl finálním povrchem podlahy, pak by se možná vyplatilo dodat mu ještě vlhkost odpuzující. Vzhledem k tomu, že je to nyní nepravděpodobné a dlaždice budou položeny nahoře, vlhkost základnu nijak neovlivní.

Pokud jde o teplotní extrémy, existují možnosti. Teplo v mokré parní místnosti se struktura a trvanlivost betonu nebo jiného podobného materiálu nijak neprojeví, protože teplo stoupá. Potěr se zde zahřeje maximálně na 40 °C. Toto není absolutně kritická teplota pro jakoukoli maltu na bázi cementu.

Jiná věc je, pokud ve vaně není zajištěno alespoň minimální vytápění a v zimě teplota v místnosti klesne mnohem pod 0˚С (možnost letní chaty). Při výrobě směsi na betonovou mazaninu se pak vyplatí přidat do ní látky, které zlepšují mrazuvzdorné vlastnosti, a při následném pokládání dlaždic zakoupit vhodné lepidlo.

DIY hrubé základní zařízení


V obou variantách dokončení podlaha(jak dřevo, tak dlažba), prvním krokem je vytvoření hrubého potěru, který by se stal spolehlivým pevným základem pro konstrukční prvky podlahy, která bude umístěna výše. Proto níže instrukce krok za krokem použitelné v obou případech. K provedení práce budete potřebovat následující nástroje:

  • míchačka na beton nebo nádoba na ruční míchání betonu;
  • ruční nebo mechanické pěchování;
  • voda ( laserová hladina);
  • pravidlo;
  • poloviční hladítko nebo hladítko;
  • zemní nářadí.

Materiály by měly být připraveny takto:

  • velký drcený kámen (štěrk);
  • jemný štěrk (frakce 1-1,5 cm);
  • říční (praný) písek;
  • cement třídy 400;
  • hustý plastový film.

Nyní o sekvenci zařízení hrubého podkladu na zemi.

  1. Povrchové vrstvy půdy jsou pečlivě zhutněny a urovnány.
  2. Je vyrobena podestýlka. Nejprve vrstva štěrku, poté jemný štěrk, polovina s pískem. Při tloušťce navrhované izolace 50 mm, horní vrstva mělká podestýlka by měla být 15-17 cm pod požadovanou úrovní dokončovacího potěru.
  3. Jemná podestýlka se vyrovná, navrch se položí plastová fólie s přesahem na stěny do úrovně horní hrany dokončovací základny. Pokud fólie není souvislá, sousední plochy se překrývají asi o 15 cm.Fólie bude sloužit jako hydrobariéra v cestě zemní vlhkosti a také zabrání odcházení vlhkosti z betonu.
  4. Beton se připravuje. Pro hrubý potěr můžete použít roztok se sníženým obsahem pojiva. Proto bude pro tyto účely zcela přijatelný poměr 4: 4: 1, kde je jemný štěrk, písek a portlandský cement M-400.
  5. Hrubý potěr neznamená dokonalé vyrovnání povrchu, takže zde není nutné instalovat majáky. Ale nakreslete vodorovnou čáru podél obvodu stěn, nejlépe pomocí vodní nebo laserové vodováhy a nějakého druhu značky. Čím hladší je povrch, tím snazší bude položení izolace nebo instalace trámů pod dřevěnou podlahu. Připravený beton se nalije, počínaje stěnou nejdále od vchodu do místnosti, a vyrovná se nejprve hladítkem a poté pravidlem.

Důležité! Aby byl hrubý podklad co nejrovnější (v rozumných mezích), když beton uchopí do té míry, že na něj lze došlápnout, je nutné poddajný povrch zpravidla orat a odstranit silné konvexní nerovnosti. Řešení, které je v tomto případě odstraněno, lze okamžitě umístit do největších vybrání. Tato metoda umožňuje dostatečně vyrovnat povrch pro následné technologické operace.

Izolační a dokončovací stěrka svépomocí


Pro vytvoření izolační bariéry pod betonovou základnou podlahy je lepší použít polymerní izolaci odolnou proti vlhkosti. V našem případě můžete použít plošný polystyren o hustotě 35 kg / m3, ale lepší je extrudovaná polystyrenová pěna, která je pevnější a absolutně nepropustná pro vlhkost. Kromě toho jsou desky z tohoto materiálu vybaveny dokovacími výstupky, což usnadňuje instalaci bez vytváření mezer.

Pokud je hrubý podklad dostatečně rovný, lze izolační desky pokládat přímo na povrch. Když stávající nepravidelnosti neumožňují kvalitativně položit pěnový polystyren, můžete použít polymer-cementové lepidlo, které pomůže vyhladit nepravidelnosti a "hezky" položit izolační listy. Desky by měly být umístěny přesazeně, aby se nevytvářely dlouhé podélné švy. Mezi pěnovým polystyrenem a stěnou by měla být ponechána mezera asi centimetr, aby se umožnila deformační dilatace. Je vhodné vyplnit všechny švy a mezery polyuretanová pěna aby nevznikaly studené mosty.


V případě, že bylo k položení izolace použito lepidlo, měli byste počkat den, po kterém můžete instalovat majáky. K ovládání se používá dlouhá úroveň budovy. Jako vodítka můžete použít sádrové majáky s koncem ve tvaru T nebo vodicí profily, které se používají k montáži rámů pro opláštění. Majáky se instalují na tlustou cemento-pískovou nebo omítkovou maltu vyloženou skluzavkami. Při nastavování jejich polohy se vtlačují do přiložené směsi.

Pokud existuje touha vytvořit svah, majáky by měly být umístěny pod úhlem. Aby voda z dlaždice stékala a zároveň nakloněná plocha nevytvářela nepohodlí při chůzi po ní, je optimální výškový rozdíl v rozmezí 1,5-2 cm/m.

S přihlédnutím k možným teplotním rozdílům i při malé ploše konečného zalití by měla být na stěnu po obvodu připevněna tlumicí páska, která by vyčnívala 2-3 cm nad úroveň povrchu. Přebytek lze poté odstřihnout nebo zakryté soklem.


Pokud pro zařízení jemného lití volba padla na beton, poměry roztoku jsou následující: 4: 2: 1, kde jsou objemové frakce písku, jemného štěrku a cementu M-400. Směs cementu a písku se připravuje v poměru 4: 1. Připravený roztok se nalije mezi majáky a vyrovná se pravidlem. Po ztuhnutí malty je třeba povrch přetřít stěrkovým hladítkem. Majáky při následné pokládce dlaždice nelze odstranit. Pokud se tak stane, měly by být švy vyplněny čerstvě připravenou maltou a vyhlazeny.

Dřevěná podlaha v parní lázni


V místnosti, která bude finskou lázní, by mělo být vše uvnitř dřevěné. Pouze dřevo při teplotách, které jsou zde uvedeny, nezpůsobí teplotní poškození těla. Proto musíte jako podlahu vyrobit dřevěnou podlahu.

Po dokončení montáže rámu budovy vany můžete provést vnitřní dokončovací práce, mezi nimiž zvláštní místo zaujímají postupy pro uspořádání podlah. V tomto článku se pokusíme mluvit o tom, jak vyrobit podlahu ve vaně vlastníma rukama ze dřeva a betonu, dáme průvodce krok za krokem, stejně jako foto a video návod.

Nejprve je třeba poznamenat, že pro výrobu koupelnových podlah lze použít dřevo nebo beton, stejně jako běžné keramická dlažba(v některých případech lze podlahy vyrobit přímo na hlíně).

Hlavní věcí, na kterou je třeba se zaměřit při provádění práce, je zajistit normální odtok použité vody. Upozorňujeme také, že při dokončování podlah v "horkých" místnostech není v žádném případě povoleno používat syntetické materiály (například linoleum), které při zahřívání mohou emitovat toxické a škodlivé látky.

Při výrobě takové práce je třeba věnovat zvláštní pozornost také izolaci podlahové krytiny, která přímo ovlivňuje komfort prováděných postupů. V případech, kdy se rozhodnete vyrobit podlahu z betonu, ujistěte se, že je shora pokryta dřevěnou podlahou nebo speciálními korkovými deskami, které poskytují pohodlné podmínky mytí.

Dřevo

Ze všeho výše uvedeného vyplývá, že před zhotovením podlahy ve vaně se určitě budete muset rozhodnout pro materiál použitý k její výrobě.

Dřevěné podlahy se doporučuje vyrábět z měkkého dřeva (jedle, borovice, modřín nebo smrk); a v tomto případě můžete použít dvě možnosti. První z nich zahrnuje uspořádání souvislého nátěru, který nepropouští vodu, a ve druhém případě jsou podlahové desky položeny s malou mezerou, která zajišťuje volný odtok mycího odpadu.

Pevné nebo „netěsnící“ podlahy se vyrábějí zapuštěním kmenů přímo do hlíny nebo jejich instalací na beton (nejlépe s malou prohlubní) s následným hutným vyplněním deskami s perem a drážkou. Předtím se ale na betonovou plochu udělá klasický potěr, který má mírný sklon směrem k vpusti. Současně je v určitém místě, na okraji nebo uprostřed místnosti, instalován drenážní kolektor, který je napojen na kanalizaci vašeho domu.

Příprava tzv. netěsné podlahy se obvykle provádí podle následujícího schématu:

  1. Nejprve se dobře urovnaná a zhutněná půda pokryje vrstvou štěrku s pískem, která se následně zalije tekutým betonem.
  2. Plocha, která má být nalita, by měla svým tvarem připomínat trychtýř s mírnými sklony a se středem v místě sběru (s ochrannou mřížkou instalovanou v odtoku).
  3. Poté se na cihlové sloupky namontují dřevěné klády, které slouží jako základ pro položení podlahy.
  4. A na konci práce se na tyto kulatiny položí omítané podlahové desky s mezerou 5–6 mm.

Při uspořádání takové podlahy se starejte o hydroizolaci sloupů nesoucích klády obložením kusů střešní lepenky nebo střešního materiálu pod nimi, složených v několika vrstvách. Při absenci cihel lze jako podpěru použít fragmenty starých betonových desek. Měli byste také věnovat pozornost skutečnosti, že bude možné začít s přípravou podlah v parní místnosti a umývárně až poté, co dokončíte instalaci systému odvodnění vody a připravíte základ pro kamna.

Nelze opomenout nutnost antiseptického zpracování dřevěných konstrukčních prvků a také nezapomenout na větrání prostor pod podlahou, které zajišťuje jejich bezpečnost. Zejména odstranění mokrých par může být organizováno pomocí dmychadla pece.

Betonová podlaha v umyvadle a parní lázni

Mnoho odborníků považuje uspořádání betonové podlahy v lázeňském domě za ekonomicky správné a ziskové řešení... Ve prospěch tohoto způsobu podlahy hovoří dlouhá životnost betonu. Vysoce kvalitní potěr vydrží déle než 30 let. Mezi výhody této podlahy stojí za zmínku:

  • Odolává extrémním teplotám a vysoké vlhkosti.
  • Nehnije.
  • Na betonu nevznikají žádné škodlivé mikroorganismy a plísně.

Pro péči o betonovou podlahu nemusíte kupovat drahé produkty. domácí chemikálie... Navíc máte možnost ozdobit podlahu například dlažbou.

Při koupeli se používá hodně vody. Z toho vyplývá potřeba drenážního uspořádání. Před betonáží podlahy navrhněte a zrealizujte drenážní systém. Chcete-li to provést, musíte určit bod, který vám umožní nejsnadněji vybavit kanalizační systém. V tomto místě by měla být umístěna mezinádrž, kterou lze vyrobit ve formě malé jímky o velikosti 40 × 40 × 30 cm. Nejjednodušší metodou zpracování jímky je betonáž s vrstvou nejméně 5 cm.

Poté by měla být z této nádrže provedena drenáž do kanalizační šachty / septiku. Pro tyto účely můžete použít ventilátorovou trubku o průměru 200 mm.

Půda by měla být vyrovnána a poté zhutněna. Poté podlahu zasypte štěrkem. velký zlomek tloušťka 15 cm.Štěrk lze nahradit cihlovou bojovkou. Další vrstvou je drcený kámen o tloušťce 10 cm.

Po zhutnění drceného kamene se nalije vrstva betonu o tloušťce 5 cm, která se provede se sklonem k předzásobníku odpadních vod.

Pro výrazné snížení tepelných ztrát ve vaně by měla být betonová podlaha izolována. To se provádí po vytvrdnutí první vrstvy betonu. Jako izolaci lze použít expandovanou hlínu. Musí být pokryta vrstvou 5–8 cm.

Toto není jediná izolace, která je vhodná pro uspořádání betonové podlahy. Často pro tyto účely je stavební plsť popř minerální vlna... Ale stojí za to vzít v úvahu skutečnost, že při pokládání minerální vlny jako ohřívače ji budete muset dodatečně hydroizolovat. Střešní materiál lze použít jako hydroizolační vrstvu.

Bitumen by měl být nalit mezi podlahu a stěnu.

Další možností izolace podlahy je výplň cementová malta s perlitem (hornina vulkanického původu). V tomto směru jej začali využívat relativně nedávno. Výhodou tohoto prvku je vysoká nasákavost a tepelně izolační vlastnosti.

Perlit je velmi lehký materiál, proto se s ním musí pracovat v interiéru.

Hnětení se provádí v míchačce na beton. V tomto případě je důležité přísně dodržovat pokyny, které jsou uvedeny na obalu produktu.

Druhá betonová vrstva by měla být nalita na izolaci nebo hydroizolaci (záleží na izolačním materiálu, který jste instalovali). V tomto případě je nutné před nalitím betonu položit výztužnou síť (může to být drát nebo vyztužená síť). Aby byl beton ve výsledku odolný, musí být zhutněn, vyrovnán pravidlem a nalit betonem nahoru.

Pro vyplnění potěru se používá pískovo-cementová malta nebo samonivelační směs... Pokud budou k dekoraci podlahy použity dlaždice, je lepší koupit cementová směs určené pro tyto účely.

Potěr se musí nalít jedním tahem, takže je třeba jednat rychle. Začněte nalévat ze vzdáleného rohu a vyrovnejte spárovací hmotu stěrkou. Je nutné jej utahovat pravidlem krouživým pohybem, který by směřoval k východu z místnosti. Po vytvrzení potěru trvá tento proces několik dní.

S přidáním změkčovadel se proces tvrdnutí betonu urychlí. Mimo jiné zvyšují pevnost betonu, spolehlivě spojují jednotlivé složky malty a zabraňují vzniku trhlin.

Potěr zcela vytvrdne za 3 týdny. V prvním týdnu je potřeba čas od času zalít.

Kvalita povrchu se zjišťuje po úplném vyschnutí betonu. Pokud má potěr pevný šedý odstín, znamená to jeho jednotnost. Na odolném a kvalitním betonu navíc nebudou patrné stopy po úderu kladivem.

Keramické dlaždice se nejčastěji používají jako dokončovací betonové podlahy ve vaně. Dlaždice budou také vypadat velkolepě. Významnou nevýhodou dlaždic je, že když jsou mokré, stávají se kluzké, což zvyšuje riziko zranění. Z praktického hlediska je proto lepší pokládat dlaždice Metlakh na betonovou podlahu.

V koupelnách (ani v těch, kde teplota není tak vysoká jako v parní místnosti) byste neměli používat linoleum a jiné syntetické nátěry. Faktem je, že v procesu zahřívání se z nich uvolňují látky, které mohou vést k intoxikaci, to znamená k těžké otravě těla.

Pomocné prostory

V místnostech s nízkou úrovní vlhkosti a relativně nízkými teplotami je povoleno používat laminát a linoleum zakázané pro parní místnosti. V šatně je taková krytina položena přes speciální podlahu, která poskytuje možnost sušení podlah. Při použití takového základu pokrytí podlahy se ukáže být dvojitý, skládající se z hrubé a dokončovací podlahy.

Při práci s podlahou musíte dodržovat následující doporučení:

  • za optimální výšku podlahové základny nad terénem se považuje úroveň, která přesahuje tuto značku alespoň o 30 cm;
  • pro výrobu podlahy z přírodního dřeva se vybírají omítané nebo drážkované desky o tloušťce asi 25–35 mm;
  • v takových konstrukcích je vyžadováno položení zpoždění na cihlové sloupky.

Postup pro uspořádání podlahových krytin v lázních vyrobených ve starém ruském stylu se ve skutečnosti neliší od postupů popsaných výše (s přihlédnutím ke skutečnosti, že podlahy v parní místnosti mohou být dokonce hliněné). Před jejich přípravou budete muset provést následující operace:

  1. Po obvodu základny, ve vzdálenosti asi 50 cm od základu, se nejprve vybere zemina (do hloubky asi 45-50 cm).
  2. Výsledné místo se na požadovanou úroveň vyplní směsí jemného štěrku a písku a poté se pečlivě zhutní.
  3. Desky se pokládají přímo na připravený podklad, což je zcela v souladu s podlahami vyrobenými podle starých metod.

Video

Toto video odpoví na nejčastější otázky o podlaze ve vaně:

Fotografie

Systém

Tato schémata vám pomohou při uspořádání podlahy ve vaně:

Podlahu ve vaně můžete vybavit vlastními rukama, pokud vše potřebnou práci... Životnost podlahy závisí na kvalitě přípravy podkladu, výběru izolačních materiálů a vrchního nátěru. Zvážíme zařízení podlah pro vanu, vlastnosti jejich instalace a také technologické nuance, které je třeba vzít v úvahu.

Vlastnosti podlah zařízení ve vaně


Jak vyrobit trvanlivou a odolnou podlahu ve vaně? Konstrukce vany jako takové se provádí s ohledem na mnoho nuancí. Místnost se specifickým mikroklimatem poskytuje extrémní podmínky pro provoz podlahové krytiny. Vysoká vlhkost, neustálé kolísání teplot a kontakt podkladu podlahy s vodou mohou výrazně zkrátit životnost podlahy.

Výběr konkrétního způsobu uspořádání základny ve "vlhké" místnosti závisí na následujících faktorech:

  • způsob tepelné a hydroizolace;
  • typ nadace a přítomnost podzemí;
  • sezónnost používání koupele;
  • druh půdy pod budovou;
  • konstrukční prvky budovy.

Pokud se plánuje použití lázně po celý rok, v tomto případě je vhodnější vytvořit kapitálovou základnu litím betonového potěru. V rámové budově, která se používá pouze v teplé sezóně, je nejlepší vyrobit dřevěnou podlahu, protože její montáž bude z ekonomického hlediska výhodnější.

Druhy dřevěných podlah


Zařízení základny pomocí dřevěné podlahy bude nejpřijatelnější pro sezónní budovy. Dřevo má nízkou tepelnou vodivost, proto pomáhá šetřit teplo ve "vlhké" místnosti. Vysoká vlhkost však může způsobit hnilobu dřeva. Aby se tomu zabránilo, odborníci doporučují používat podlahové trámy a podlahy z jehličnatého dřeva. Jsou méně hygroskopické díky přítomnosti přírodních pryskyřic ve struktuře stromu.

Všechny typy dřevěných nátěrů pro vany lze zhruba rozdělit do následujících kategorií:

  1. Netěsnost. Desky se pokládají v určitém intervalu, proto je voda okamžitě odváděna z místnosti kvůli trhlinám vytvořeným v povlaku, jejichž velikost se pohybuje od 3 do 7 mm. Zařízení takové základny je výhodné z několika důvodů:
    • lehká instalace;
    • nízké náklady na podlahy;
    • není třeba instalovat odtokový systém.
  2. Netěsní. Monolitickou krytinu, sestavenou z desek, lze použít v objektech s celoročním využitím. V tomto případě je však nutné na základnu instalovat sběrač vody, pomocí kterého by byly odpadní vody odváděny do kanalizace. Zařízení netěsnícího povlaku má následující výhody:
    • dlouhá doba provozu;
    • dobrá tepelná izolace místnosti;
    • možnost montáže vytápěných podlah.

Potřebné nástroje


Stavba vany je pracný a zodpovědný proces, ale jednou z jeho nejdůležitějších fází je uspořádání podlah. Od kvality instalační práce související se zařízením kanalizačního systému a pokládkou podlahových materiálů závisí mikroklima v místnosti. Pro správnou realizaci všech fází výstavby podlahy musíte mít po ruce potřebné nástroje.

přístroj betonový základ možné pomocí těchto nástrojů:

  • míchačka na beton;
  • majáky;
  • pravidlo (pro zarovnání);
  • úroveň budovy;
  • nádoba na roztok;
  • lopata.

K výrobě dřevěné podlahy budete potřebovat další nástroje:

  • kladivo;
  • skládačka (úhlová bruska);
  • letadlo;
  • ruleta;
  • hřebíky.

Chcete-li pochopit, jak správně nainstalovat podlahy do vany, zvažte podrobný návod pro pokládku dřevěných a betonových podlah.

Standardní provedení na podlahu


Základna instalovaná v parní místnosti by měla být umístěna 8-9 cm nad nulovou úrovní.V tomto případě zůstane teplota v místnosti po dlouhou dobu na požadované úrovni. Současně je základna o něco nižší než v jiných místnostech vany. Tím se zabrání úniku vody pod podlahu do šatny, sprchy atd.

Standardní podlaha je reprezentována vícevrstvým dortem:

  • hydroizolační vrstva (umístěná na zemi);
  • trámy na dřevěné laťování;
  • hrubý nátěr;
  • izolační materiály(izolace, hydroizolace);
  • zpoždění při montáži latě;
  • Tepelné a vodní izolátory;
  • podšívka;
  • vzduchový vak;
  • vrstva dřeva a betonu;
  • dekorativní nátěr.

Vlastnosti přípravy základny

Tradiční konstrukce teplé podlahy začíná přípravnými pracemi. Pro zajištění dlouhé životnosti vrchního nátěru se při přípravě podkladu provádějí následující práce:

  1. Na místě budoucích podlah je položen minerální polštář, reprezentovaný granulemi rozbitých cihel nebo expandované hlíny. Tloušťka drenážní vrstvy musí být minimálně 15 cm;
  2. Nahoře se nalije štěrk nebo drcený kámen o tloušťce 10-15 cm;
  3. Poté jsou položené materiály dobře utěsněny.

Položení minerální podložky napomáhá k porušení vzlínavosti, která způsobuje vzlínání půdní vlhkosti k substrátu a jeho destrukci.

Příprava pracovní směsi na betonové podlahy


Chcete-li vytvořit vysoce kvalitní řešení pro nalévání potěru, musíte přísně dodržovat proporce a pořadí přidávání potřebných komponent. Pro zlepšení tepelně izolačních vlastností směsi lze do jejího složení přidat perlit. Samotný proces přípravy roztoku se provádí ve dvou fázích.

První fáze:

  1. Do míchačky betonu se nalije 10 litrů čisté vody;
  2. Poté se nalijí asi 2 kbelíky expandovaného písku;
  3. Složky se smíchají;
  4. Poté přidejte 5 litrů cementu třídy M-300, ne nižší;
  5. Směs se dobře promíchá;
  6. Poté přidejte asi 5 dalších litrů vody;
  7. Roztok míchejte, dokud nevznikne homogenní směs.

V případě potřeby můžete mírně zlepšit technické vlastnosti kompozice přidáním perlitu. Chcete-li to provést, proveďte následující akce:

  1. Do předem připraveného roztoku se nalije 10 kg perlitu;
  2. Přidejte asi 2-2,5 l vody;
  3. Komponenty se míchají, dokud se betonová hmota nezmění ve volně tekoucí;
  4. Po 10 minutách se složky směsi znovu důkladně promíchají.

Nakonec se ukáže volně tekoucí kompozice, která v konzistenci bude připomínat plastelínu. Poté se na připravený podklad vytvoří potěr.

Vyplnění první vrstvy


Pokud je plocha hrubého nátěru malá, provede se potěr po celém místě najednou. Pro vyplnění potěru na velké ploše je místnost konvenčně rozdělena na pásy, přičemž každý z nich se zpracovává postupně. Jak správně nanést první vrstvu betonové směsi?

  1. Tloušťka "hrubého" potěru musí být alespoň 12 cm;
  2. Vodorovnost položené vrstvy se kontroluje pomocí úrovně;
  3. Vyrovnejte směs pomocí pravidla;
  4. Aby se voda nehromadila na povrchu hotové podlahy, je potěr vyroben s mírným sklonem směrem k jámě;
  5. Sklon potěru musí být minimálně 1 cm na metr délky.

Zateplení a hydroizolace betonových podlah

Jakmile potěr ztvrdne, musíte přejít do fáze tepla a hydroizolace povlaku. Před položením izolačních materiálů se betonový povrch zkontroluje, zda neobsahuje vybouleniny, praskliny a promáčkliny. V případě potřeby jsou vady na povlaku opraveny.

Jako hydroizolační materiály se zpravidla volí:

  • bitumenový tmel;
  • plastový obal;
  • rolovaný střešní materiál.

Po uspořádání hydroizolace je nutné podlahu izolovat. Pro tyto účely lze použít následující:

  • minerální vlna;
  • polystyren;
  • penoplex;
  • granulovaný expandovaný jíl;
  • pěnový beton.

Tloušťka izolační vrstvy by měla být 10-15 cm.Jak ukazuje praxe, keramzit je optimální izolací pro betonové povrchy. Neabsorbuje vlhkost, váží málo a má také dobrou zvukovou izolaci.

Lití dokončovacího potěru


Pokládání dokončovací vrstvy potěru se technologicky jen málo liší od předchozí verze. Ale v tomto případě se tloušťka potěru může lišit od 8 do 10 cm. Je třeba mít na paměti, že v procesu nalévání směsi je nutné dodržet dodržení sklonu směrem k jímce.

Přesto jsou podlahy ve velkých a malých místnostech mírně odlišné. Pokud je základní plocha dostatečně velká, aby struktura získala větší pevnost, vyplatí se před nalitím potěru umístit výztužnou síť. V tomto případě ani při intenzivním používání lázně nepopraská hrubý povlak.

Vlastnosti dřevěných podlah

Dřevěná podlaha je tradičním typem podlahy, která se používá pro vybavení podlah ve vaně. Navzdory hygroskopičnosti je tento typ materiálu mezi spotřebiteli stále žádaný kvůli následujícím vlastnostem:

  • Dřevo je šetrné k životnímu prostředí a zdravotně nezávadné;
  • Podlaha má na rozdíl od betonu nízkou tepelnou vodivost;
  • Dřevěná podlaha vytváří v místnosti přívětivější atmosféru.

Dřevěnou základnu lze navíc vyrobit za pár dní, protože lze obejít fázi „mokré“ práce, kterou nelze provést při lití potěru.

Pokládka dřevěných podlah


Jak správně pokládat dřevěné podlahy? Je docela snadné namontovat dřevěnou základnu, ale musíte vzít v úvahu spoustu technologických nuancí. Celý proces aranžování podlah je rozdělen do následujících fází:

  1. Montáž podpěrných regálů... Pro instalaci podpěr se používají poměrně silné nosníky o průřezu 15 cm. Právě regály budou při provozu základny podlahové krytiny nejvíce zatěžovány. Jsou umístěny na kovových nebo zděných pilířích, zajištěných ocelovými konzolami. Při uspořádání podlah v lázeňském domě postaveném na pilotovém základu je zpoždění položeno na hypoteční korunu;
  2. Instalace podzemí. V případě montáže netěsných podlah se pod zem položí 20 cm vrstva drceného kamene nebo keramzitu. Pokud je půda jílovitá a špatně absorbuje vlhkost, je pod podlahou instalována nádrž na sběr odpadní vody, která samospádem odtéká potrubím do kanalizace. Pokud potřebujete vytvořit nepropustnou základnu, je nutné ji izolovat (expandovaná hlína, pěna). Pro zajištění normální ventilace podzemí jsou v základu vytvořeny větrací otvory pro lepší cirkulaci vzduchu;
  3. Pokládání kulatiny a dokončovací práce podlah... Pro uspořádání netěsných podlah jsou klády umístěny v náhodném pořadí, přičemž se sleduje horizontálnost. Při instalaci netěsnícího podkladu provedeme spád od kulatiny směrem k jámě. U netěsných podlah se na polena přibíjejí lebeční bloky, na které se hází hrubá prkna. Poté se na ně položí vrstva hydroizolátoru a tepelného izolantu. Poté se dřevěná bedna opláští deskou s perem a drážkou. Uvnitř "koláče", mezi dokončovacími deskami a kládami, by měla být mezera 10-12 cm pro větrání podzemí.

Stavba vany s podlahou odolnou proti opotřebení je velmi problematická vzhledem ke specifickému mikroklimatu v místnosti. Aby se prodloužila doba provozu podlahové krytiny, měly by být takové momenty zohledněny při její instalaci.

Líbil se vám článek? Sdílej to
Vytisknout článek
Na vrchol