Заточной алмазный брусок. Заточка ножей: рекомендации специалистов
"Да кто нынче точит на заточных брусках?" - хмыкнет иной читатель. Дело в том, что шлифование с большой скоростью, например на высокооборотном шлифовальном кругу, вызывает сильное нагревание обрабатываемого материала, что в нашем случае чревато неконтролируемым и нежелательным самопроизвольным отпуском закаленного клинка, или хотя бы части режущей кромки лезвия. Тоненькая полоска стали нагревается мгновенно, периодическое макание обрабатываемого клинка в воду не может этому воспрепятствовать. Поэтому никогда не точите ножи - неважно, доморощенные или фирменные, - на высокооборотном шлифовальном кругу, вероятнее всего, вы испортите клинок бесповоротно! Получается, что качественные показатели заточенного вручную клинка способны далеко превзойти параметры его собрата, доведенного до усредненно-потребительского уровня заводскими автоматизированными средствами.
Каждый брусок для заточки состоит из двух механически перемешанных между собой фракций: абразивных зерен-кристалликов - материала значительно более твердого, чем обрабатываемый материал (в нашем случае сталь), и матрицы из более мягкого материала, которая удерживает абразивные зерна в виде заданной формы, хотя бы того же бруска.
Твердость матрицы обычно бывает соизмерима с твердостью обрабатываемого материала, иногда даже немного меньше. Правильно подобранная твердость матрицы позволяет ей стираться в процессе работы, обнажая все новые и новые абразивные зерна из глубинных слоев, в то время как старые, с уже истертыми, притупленными режущими гранями выкрашиваются из бруска. Иначе говоря, стирая сталь, стирается и изнашивается абразивный брусок, и это нормальный процесс его работы. А если матрица слишком мягкая, абразив будет точить менее эффективно потому, что усилие на режущих гранях абразивных зерен будет не стирать обрабатываемый материал, а вырывать зерна из слишком мягкой матрицы. К тому же в результате самостирания брусок быстро потеряет нужную форму поверхности контакта с обрабатываемым материалом. Обработка тогда не будет точной. Матрица - это, как правило, что-то керамическое, от простейшей обожженной глины до разновидностей технического фаянса.
Абразив характеризуется однородностью размеров абразивных кристалликов-зерен. Если зерна будут неодинаковые по своим размерам, то может оказаться, что один конец бруска у нас мелкий, а другой - крупный. А если мелкие и крупные зерна перемешаны между собой более или менее равномерно, как это часто случается в дешевых абразивных инструментах, тогда заточка получается не слишком точной, а результат тем более случайный, чем большая разница в размерах зерен. Однако сделать так чтобы все зерна были одинаковыми крайне сложно, поэтому размер зерна - характеристика интервальная. Определенная разница заключается в форме абразивных зерен у различных абразивов, а именно в остроте их режущих граней, что, в свою очередь, зависит от структуры кристаллической решетки данного химического соединения.
Конечно, качество брусков очень важно для хорошего результата, однако хочется сразу оговориться: качество заточки в гораздо большей степени зависит от навыков мастера, чем от качества абразива. Хочется предостеречь начинающих от приобретения дорогих брусков, цена за которые может доходить до $50-$100 и более. Начните с обычных "лодочек" и помните, что сам абразив, даже самый лучший, без ваших навыков просто брусок.
Рекомендуется, чтобы брусок был как минимум равен по длине затачиваемому лезвию. А лучше раза в полтора больше (хотя для "большого шефа" - "старшего" ножа в поварской тройке - найти такой брусок за разумные деньги практически нереально). Ширина бруска при этом особенного значения не имеет.
Маркировка
Если пойти за брусками на блошиный рынок (самый простой способ купить хоть что-нибудь стоящее) велика вероятность встретить бруски отечественного производителя, причем сделанные в СССР.
2 - тип: БП - брусок прямоугольный;
3 - размер бруска: 25х16х150;
5 - зернистость: 18 - 200...160 мкм;
8 - структура (степень сближения абразивных зерен): 8;
10 - класс точности: Б;
1 - эмблема завода изготовителя;
3 - зернистость: 6 - 80...63 мкм;
5 - твердость абразивного инструмента: СТ1 - среднетвердая степень твердости;
6 - структура (степени сближения абразивных зерен): 8;
7 - связка: К - керамическая;
8 - класс точности: А;
9 - стандарт которому удовлетворяет брусок: ГОСТ 2456-82;
10 - тип: БКв - брусок квадратный;
11 - размер бруска: 20х150.
1 - эмблема завода изготовителя;
2 - абразивный материал: 64С - карбид кремния зеленый;
3 - зернистость: М28 - 28...20 мкм;
4 - минимальное процентное содержание основной фракции: П - повышенное;
5 - тип: БП - брусок прямоугольный;
6 - размер бруска: 25.16.150 - 25х16х150;
7 - твердость абразивного инструмента: СТ2 - среднетвердая степень твердости;
8 - структура (степени сближения абразивных зерен): 10;
9 - связка: К - керамическая;
10 - документ которому удовлетворяет брусок: ТУ 2-...;
11 - государственный знак качества СССР.
1 - эмблема завода изготовителя;
2 - тип: БТ - брусок треугольный;
3 - размер бруска: 16х150;
4 - абразивный материал: 25А - электрокорунд белый;
5 - зернистость: 6 - 80...63 мкм;
6 - минимальное процентное содержание основной фракции: П - повышенное;
7 - твердость абразивного инструмента: СТ1 - среднетвердая степень твердости;
8 - структура (степень сближения абразивных зерен): 9;
9 - связка: К - керамическая;
10 - класс точности: Б;
11 - стандарт которому удовлетворяет брусок: ГОСТ 2456-82.
Остальные бруски так подробно рассматривать не будем, остановимся только на зернистости - основной характеристике. Можно выделить несколько систем стандартов определения размерности зерна в абразивных материалах:
FEPA (Federation of European producers of Abrasives) - стандарты Федерации Европейских Производителей Абразивов, приняты в Европе, а также у крупнейших производителей абразивов в России и странах СНГ, а кроме того в Индии, Турции и ЮАР. Обозначение зернистости для гибкого материала, например абразивной бумаги, и жесткого или свободного абразива, например абразивного бруска, отличается - соответственно P220 и F220.
ANSI (American National Standards Institute) - система единых стандартов промышленности США, разработанная Американским Национальным Институтом Стандартов, распространяется также и на производство абразивных материалов.
JIS (Japan Industrial Standards) - Японские Промышленные Стандарты, набор требований, применяемых в японской промышленности, распространяющиеся также и на абразивные материалы.
Будьте готовы к тому, что в магазинах часто продаются бруски для заточки ножей не только без подробной маркировки, как на фото выше, но и даже без указания зернистости. Скорее всего, это связано с большим разбросом размеров абразиного зерна, и честностью производителя. Одако, если в этом же магазине продается мелкая шкурка, то, сравнивая поверхносить бруска и шкурки, можно хотябы примерно определить зернистость бруска.
Маркировка зернистости по различным стандартам
| СССР | FEPA | ANSI | JIS | Назначение | |||||||
| Обозна- чение по ГОСТ 3647-80 | Обозна- чение по ГОСТ 9206-80 (алмазные порошки) | Размер, мкм | Обозна- чение для абразивных материалов, исключая материалы на гибкой основе. | Средний размер, мкм | Обозна- чение для абразивных материалов на гибкой основе. | Средний размер, мкм | Обозна- чение | Средний размер, мкм | Обозна- чение | Средний размер, мкм | |
| F 4 | 4890 | ||||||||||
| F 5 | 4125 | ||||||||||
| F 6 | 3460 | ||||||||||
| F 7 | 2900 | ||||||||||
| 200 | 2500/2000 | 2500-2000 | F 8 | 2460 | Очень грубые работы. Зачистка заготовок, отливок. | ||||||
| F 10 | 2085 | ||||||||||
| 160 | 2000/1600 | 2000-1600 | F 12 | 1765 | P 12 | 1815 | |||||
| 125 | 1600/1250 | 1600-1250 | F 14 | 1470 | P 16 | 1324 | |||||
| 100 | 1250/1000 | 1250-1000 | F 16 | 1230 | |||||||
| F 20 | 1040 | ||||||||||
| 80 | 1000/800 | 1000-800 | F 22 | 885 | P 20 | 1000 | |||||
| 63 | 800/630 | 800-630 | F 24 | 745 | P 24 | 764 | 24 | 708 | Ремонтные работы, связанные с интенсивным съёмом металла: восстановление и изменение формы и профиля клинка и самой режущей кромки. | ||
| 50 | 630/500 | 630-500 | F 30 | 625 | P 30 | 642 | 30 | 632 | |||
| F 36 | 525 | P 36 | 538 | 36 | 530 | ||||||
| 40 | 500/400 | 500-400 | F 40 | 438 | P 40 | 425 | 40 | 425 | |||
| 32 | 400/315 | 400-315 | F 46 | 370 | P 50 | 336 | 50 | 348 | |||
| 25 | 315/250 | 315-250 | F 54 | 310 | 60 | 265 | |||||
| F 60 | 260 | P 60 | 269 | ||||||||
| 20 | 250/200 | 250-200 | F 70 | 218 | P 80 | 201 | |||||
| 16 | 200/160 | 200-160 | F 80 | 185 | P 100 | 162 | 80 | 190 | |||
| 12 | 160/125 | 160-125 | F 90 | 154 | 100 | 140 | Удаление следов обдирочных операций, шлифовка и основные работы по заточке. | ||||
| F 100 | 129 | ||||||||||
| 10 | 125/100 | 125-100 | F 120 | 109 | P 120 | 125 | 120 | 115 | |||
| 8 | 100/80 | 100-80 | F 150 | 82 | P 150 | 100 | 150 | 92 | |||
| P 180 | 82 | 180 | 82 | ||||||||
| 6 | 80/63 | 80-63 | F 180 | 69 | P 220 | 68 | 220 | 68 | |||
| 5, М63 | 63/50 | 63-50 | F 220 | 58 | P 240 | 58,5 | 240 | 53,0 | J 240 | 60 | |
| F 230 | 53 | P 280 | 52,2 | J 280 | 52 | ||||||
| 4, М50 | 50/40 | 50-40 | F 240 | 44,5 | P 320 | 46,2 | J 320 | 46 | |||
| P 360 | 40,5 | J 360 | 40 | ||||||||
| М40 | 40/28 | 40-28 | F 280 | 36,5 | P 400 | 35,0 | 320 | 36,0 | J 400 | 34 | Удаление следов шлифовки поверхности клинка, чистовая заточка и доводка режущего инструмента. |
| F 320 | 29,2 | P 500 | 30,2 | 360 | 28,0 | J 500 | 28 | ||||
| М28 | 28/20 | 28-20 | F 360 | 22,8 | P 600 | 25,8 | J 600 | 24 | |||
| P 800 | 21,8 | 400 | 23,0 | J 700 | 21 | ||||||
| М20 | 20/14 | 20-14 | F 400 | 17,3 | P 1000 | 18,3 | 500 | 20,0 | J 800 | 18 | |
| P 1200 | 15,3 | 600 | 16,0 | J 1000 | 15,5 | ||||||
| М14 | 14/10 | 14-10 | F 500 | 12,8 | P 1500 | 12,6 | 800 | 12,6 | J 1200 | 13 | Правка режущих кромок, полировка поверхности. |
| P 2000 | 10,3 | 1000 | 10,3 | J 1500 | 10,5 | ||||||
| М10 | 10/7 | 10-7 | F 600 | 9,3 | P 2500 | 8,4 | |||||
| М7 | 7/5 | 7-5 | F 800 | 6,5 | 1200 | 5,5 | J 2000 | 6,7 | |||
| J 2500 | 5,5 | ||||||||||
| М5 | 5/3 | 5-3 | F 1000 | 4,5 | J 3000 | 4,0 | |||||
| 3/2 | 3-2 | F 1200 | 3,0 | J 4000 | 3,0 | ||||||
| 2/1 | 2-1 | F 1500 | 2,0 | J 6000 | 2,0 | ||||||
| F 2000 | 1,2 | J 8000 | 1,2 | ||||||||
| 1/0 | 1 и | ||||||||||
| 1/0,5 | 1-0,5 | ||||||||||
| 0,5/0,1 | 0,5-0,1 | ||||||||||
| 0,5/0 | 0,5 и | ||||||||||
| 0,3/0 | 0,3 и | ||||||||||
| 0,1/0 | 0,1 и | ||||||||||
Свойства абразивов используемых в абразивных брусках
| Абразивный материал | Описание | Абразивная способность | Назначение |
| Корунд | Минерал состоящий из кристаллического оксида алюминия Al 2 O 3 . Микротвердость - от 1900 до 2200 кг/мм 2 | Низкая | Доводочные операции |
| Электрокорунд | Искусственный корунд, получаемый при плавке бокситов. В зависимости от наличия примесей различают электрокорунд нормальный, белый (с повышенным содержанием оксида алюминия), хромистый (технический рубин), титанистый (технический сапфир) и цирконистый. Микротвердость - от 1900 до 2400 кг/мм 2 . | Низкая | Широкий спектр задач - обдирка, шлифование, заточка и доводка клинков из углеродистых и инструментальных сталей. |
| Карборунд | Содержит 97-99% карбида кремния SiC. Выпускают две основные марки - более твердый и хрупкий зелёный карборунд и тёмный. Микротвердость - от 3300 до 3600 кг/мм 2 . | Средняя | |
| Карбид бора | Химическая формула - B 4 C. Микротвердость - от 4000 до 4500 кг/мм 2 . | Высокая | Заточка и доводка клинков из износостойких сталей и твердых сплавов. |
| Алмаз | Микротвердость - от 5300 до 10000 кг/мм 2 | Очень высокая | Заточка и доводка клинков из твердых износостойких сплавов. |
Керамические бруски
В основном керамические бруски состоят из зёрен электрокорунда (окись алюминия в форме так называемой, α-фазы) или из карбида кремния (техническое название - карборунд; химический состав SiC) и связующего материала. Сейчас в продаже наиболее часто встречаются бруски производства Германии, Польши и Китая. Они дёшевы (от 50 рублей), но найти мелкозернистый брусок довольно трудно (если вообще возможно). До сих пор на рынках можно найти изделия, на которых красуется гордая надпись "Сделано в СССР". Рекомендуется присмотреться именно к ним. Дело в том, что современная рыночная продукция обычно очень невысокого качества. Зёрна имеют черезчур разные размеры и катастрофически быстро выкрашиваются из-за отвратительного связующего. Бруски приходится постоянно выравнивать, уже через полчаса после начала работы. В принципе, из-за дешевизны корундовые бруски можно не выравнивать, а покупать новые. Но можно поступить так. Под струёй воды регулярно притирайте два бруска один к другому.
Керамические бруски предлагают множество фирм, изготавливающих инструмент и приспособления для заточки. Вообще-то возможно, что абразивные бруски заданной формы изготавливают для них специализированные, занимающиеся именно производством абразивных материалов фирмы, не исключено даже, что одни и те же. А они только используют изготовленные по их заказу элементы в своих точилках, ставят на них свой фирменный знак и пакуют в свою фирменную упаковку. Ну и, конечно же, существуют разные договоренности между фирмами, следуя которым они советуют точить ножи их изготовления на точилках того, а не иного производителя. Хотя в действительности результат заточки определяет умение точильщика, а не производитель выбранного инструмента (если, конечно, этот инструмент качественный).
Несомненное достоинство керамических брусков в том, что они имеют огромный ресурс и износоустойчивость. Средняя керамика изнашивается очень-очень медленно, мелкая - практически не изнашивается. Обратная сторона медали - это то, что во время работы бруски очень быстро засоряются мелкими частичками стертой стали и теряют свои абразивные свойства. Особенно мелкие. Правда, им легко вернуть рабочие свойства с помощью обыкновенного кухонного средства для чистки кастрюль или смешанного с мелким песком жидкого мыла, что настоятельно советуется делать после каждого использования таких брусков. Иначе они будут шлифовать сталь кое-как, а вот зловредный заусенец образовывать преотлично.
Следует помнить, что при работе с керамическими брусками очень желательно использовать смазку: воду или мыльный раствор. Иначе поверхность быстро засаливается металлической пылью.
Абразивы из керамики попросту формуют (как гончар лепит изделия из глины), сушат и потом обжигают. И тут (внимание!) в процессе обжига некоторая часть изделий теряет форму. Особенно недосушенные. Те, на которых дефекты видно невооруженным глазом, конечно, сразу выбрасывают, потому что с обожженной керамикой уже ничего больше сделать нельзя. А вот те, на которых незначительное искривление можно увидеть, только прикладывая линейку или два бруска рабочими поверхностями друг к другу, спокойно могут продать. Если величина прогиба не превышает 0,5 мм, в крайнем случае 1 мм на каждые 10 см длины бруска, работа на таком бруске на практике ничем не повредит качеству заточки. Значительно хуже, если брусок искривлен волнообразно. В пределах 1-1,5 мм на 20-сантеметровом бруске это тоже не так страшно, но такая погрешность уже может несколько ухудшить качество заточки.
Японские водные камни
В первом приближении это абразивные зерна твердых окислов или карбидов, осажденные в силикатной (что-то вроде белого кирпича) матрице. Возникает вопрос: что же, наши бруски из хозяйственного магазина или какие-нибудь китайские не точно так же устроены? Да, точно так же. Только это в теории, а на практике собака как всегда зарыта в мелочах. Насколько однородно подобраны размеры абразивных зерен, насколько однородный состав и твердость матрицы, и т.д. Камни эти довольно дорогие, но дешевле природных.
Их главным отличием от западноевропейских и отечественных аналогов является мягкость, которая определяется соотношением объема пор к объему связки и самих абразивных зерен. Из-за своей мягкости бруски стачиваются быстрее, постоянно обнажая новые зерна абразива, в то время как уже сработанные зерна образуют вместе с водой на поверхности бруска суспензию. Поэтому японские водные камни при более значительных скоростях износа обеспечивают стабильно высокую производительность при хорошей чистоте обработки поверхности. Применение брусков малой зернистости обеспечивает достаточно быструю доводку режущей кромки до практически идеального состоянии без полировальных паст, войлочных кругов и прочих аксессуаров.
На таких камнях нельзя работать насухо. Их надо не просто побрызгать водой, а как следует намочить. Японские камни предварительно замачиваются в чистой воде. Для этого подходят глубокие пластмассовые емкости, желательно прозрачные. Лучше иметь отдельную емкость для каждого вида камней, чтобы частицы крупного абразива не попадали на более мелкие. Время "замачивания" определяется по пузырькам воздуха, которые выделяет брусок. Крупные пористые камни будут выделять пузырьки, впитывая воду около 5 минут. Более мелкие, средней зернистости, насыщаются за 10-15 минут. Наиболее плотные, мелкозернистые бруски "замачивают" на 15-20 минут.
Затем камень устанавливается на держатель. Их существует великое множество - от покупных до самодельных. Требование к держателям - обеспечить устойчивое положение абразива и исключить его перемещение при работе, так как при заточке вам понадобятся обе руки. На мелкозернистых камнях перед правкой надо создать слой суспензии, для чего используется брусок мелкозернистого известняка Nagura. Теперь камень готов к работе.
В ходе шлифовки и полировки количество суспензии будет возрастать. Получается довольно-таки грязная работа. Смывать её не надо, следите только, чтобы она сильно не густела. Японцы периодически увлажняют её, окуная в воду кончики пальцев и стряхивая с них на брусок воду. Можно использовать бытовой пульверизатор или одноразовый шприц - старайтесь только не смыть её случайно полностью. Если клинок начинает ржаветь в ходе заточки, увлажнение можно производить слабыми мыльными и содовыми растворами. Однако использовать их при доводке и правке лезвия не рекомендуется.
Старайтесь использовать всю площадь бруска. В процессе интенсивного съема металла при работе крупнозернистым абразивом следите за его износом. Как правило, максимально изнашивается средняя часть бруска, что искажает рабочую плоскость и "заваливает" режущую кромку. Средств борьбы с этим явлением довольно много. Сами японцы делают специальные камни из твердых износостойких сортов абразива, с рядами параллельных пропилов на одной из сторон, под углом 45 градусов к продольной оси бруска, с помощью которых выравнивают изношенный камень. Для этих целей можно использовать и крупнозернистую водостойкую наждачную бумагу, наклеенную на стекло. Брусок укладывается на нее изношенной стороной и двигается круговыми движениями, напоминающими цифру "8", до восстановления плоского состояния. Можно использовать другой, более крупнозернистый камень. Важно, что восстановление производится с водой, после чего абразив тщательно промывается щеткой для удаления застрявших частиц более крупного абразива.
Хранить бруски следует в индивидуальной таре - пластиковой или картонной. Крупнозернистые и средней зернистости (зернистостью до 1000) - в воде, особенно если ими пользуются регулярно (раз в неделю и чаще). Обычно их хранят в закрытой крышкой емкости, а в состав регулярно меняемой воды добавляют обеззараживающие её средства для предотвращения гнилостных процессов. Редко используемые бруски лучше высушивать после применения. Мелкозернистые, наоборот, после каждого применения тщательно сушатся. Нельзя оставлять мокрый брусок на морозе - замерзшая вода способна его разрушить. Регулярная правка камня поможет снизить неравномерный износ и упростит уход за ним. При этом для предотвращения скола краев камня при работе стоит периодически, по мере износа, наводить на его гранях неширокую фаску под углом в 45 градусов. Истончившийся брусок рекомендуют наклеить водостойким клеем на ровный кусок толстого органического стекла или древесины - это продлит срок его жизни.
Работа японскими водными камнями - это занятие, не терпящее спешки и суеты. Однако если процесс заточки воспринимать не как нудную рутину, а как своеобразную медитацию и церемонию, то он может не только обеспечить превосходный результат, практически недостижимый иными средствами, но привнести в душу состояние покоя и умиротворения.
Алмазные бруски
Король среди абразивных материалов - это, конечно же, алмаз, самый твердый минерал на свете. Об этом знает каждый. Но не каждый знает, что уникальные режущие способности алмаза определяются не только этим его свойством. По сравнению с твердостью даже самой твердой стали, нет никакой разницы между твердостью алмаза и корунда. Однако характер кристаллической решетки придает зернам алмазного абразива форму с более острыми режущими гранями. К тому же они не изменяют своей формы в процессе работы. Проще говоря, не тупятся. Дело в том, что каждое, даже наименьшее, зернышко алмаза - это всегда монокристалл, и он просто не может иметь иной формы, чем та, что определена его кристаллической решеткой. В крайнем случае, он может раскрошиться на еще меньшие кристаллики, но тоже моно и точно такой же формы.
Огромное достоинство алмазного бруска для заточки ножей в том, что его рабочая поверхность никогда не теряет правильной, плоской формы. Толщина алмазного напыления измеряется долями миллиметра, поэтому никакая выработка поверхности бруска нам не грозит. Даже совсем "лысый", окончательно потерявший абразивные свойства алмазный брусок остается практически идеально плоским. Алмазный брусок довольно просто сделать легким. Конечно, это совсем необязательно, если речь идет о больших брусках, предназначенных для работы дома или в мастерской, на тяжелых даже удобней работать: они устойчивей. Да и не хрупкие они: от удара, который раскрошил бы природный или искусственный камень вдребезги, тонкая, укрепленная на пластмассовой основе стальная пластинка, покрытая алмазным порошком, даже не погнется.
Алмазные абразивные зерна чаще всего удерживаются на стальной поверхности с помощью электролитически осаженного никеля, реже - других металлов, например меди. Используется также технология осаждения алмазного (или корундового) абразивного порошка на стальной поверхности с помощью эпоксидного компаунда. Так изготавливаются более дешевые и менее долговечные инструменты для заточки. На алмазном инструменте можно работать, слегка увлажняя его водой, в крайнем случае можно и насухо. Так или иначе, хороший алмазный брусок не имеет склонности засоряться частичками обрабатываемой стали, и для того, чтобы очистить его полностью, достаточно прополоскать его в воде, в крайнем случае, можно вытереть сухой ветошью или даже просто ладонью. Еще один плюс алмазных абразивов - в том, что они стирают сталь очень быстро, и это эффективно позволяет сократить рабочую длину бруска примерно в полтора раза по сравнению с керамическим или природным. Конечно, чем длинней брусок, тем проще будет работа и качественней результат, поэтому не стоит очень уж экономить на длине бруска, даже алмазный брусок все-таки должен быть хотя бы в полтора раза длинней затачиваемого клинка. Но на коротком алмазном бруске работать еще как-то можно, а на природном камне такой же длины это будет уже самоистязание и издевательство над клинком, а не работа. Однако очень эффективное стирание стали может обернуться своей противной стороной и легко привести к довольно значительному и трудно исправимому повреждению лезвия в нетвердых или неопытных руках. Особенно опасны в этом смысле крупнозернистые алмазные абразивы, применяемые для быстрого и эффективного профилирования режущего клина сильно затупленного или поврежденного лезвия.
Главный недостаток алмазных брусков для заточки - это, конечно же, цена. И хотя на всем свете производится огромное количество искусственных алмазов и примерно столько же алмазного порошка поступает в виде отходов от производства ювелирных изделий, все-таки технология производства хороших, марочных, алмазных абразивов остается достаточно дорогой. Следует обходить дешевые алмазные бруски, они лысеют буквально на глазах! Технология производства теоретически такая же, но опять же собака зарыта в такой "мелочи" как качество. Качество буквально всего - осаждающего никель гальванического процесса, чистоты самого никеля, однородности и повторяемости грануляции алмазного порошка и т. д. Может случиться так, что, как только вы принесете "безвременно облысевший" брусок в магазин, где вы его купили, вам скажут: "Нормальный износ, ничего особенного, никакая гарантия на это не распространяется, точно так же, как на диск сцепления, или, скажем, тормозные колодки в автомобиле. Расходные материалы и все тут!" Или еще лучше: "Вы сами его испортили, не надо было так сильно нажимать при заточке!".
А сильно нажимать действительно не надо ни в коем случае. Ни на какой абразив, а на алмазный в особенности. При сильном нажиме вы будете выламывать алмазные кристаллики из сравнительно мягкого слоя никеля. И тогда вы безвозвратно испортите дорогой брусок. Особенно надо быть осторожным в первое время эксплуатации, когда алмазный брусок "обкатывается", или, правильней сказать, притирается. Вам может показаться, что новый алмазный брусок шлифует сталь очень агрессивно, но теряет эту агрессивность буквально с каждым заточенным ножом. Однако если вы купили действительно качественный брусок, то не торопитесь нести его назад в магазин с претензиями. Это нормальное явление для всех абразивов, только в алмазных, предназначенных именно для ручной заточки, оно наиболее заметно. После заточки 10-15 ножей ваш брусок дойдет до своей расчетной кондиции и долго-долго будет работать так, как должен. Просто в первое время из него выкрашиваются абразивные зерна кое-как держащиеся, сильно выступающие из поверхностного слоя. Именно они и придают бруску ненормальную агрессивность, и именно потому, что сильно выступают, а значит, слабо держатся. Разница между марочным и дешевым безымянным бруском заключается в том, что дешевый будет более или менее равномерно лысеть дальше и дальше, пока не облысеет окончательно.
Натуральные бруски
Натуральные абразивные бруски - это практически всегда более или менее мелкие кристаллики кварца, связанные осадочными породами, что-то вроде окаменевшего ила. Натуральных камней, пригодных для использования в качестве абразивных материалов, вообще-то очень много, и встречаются они во всех частях света.Французский геолог Р. Кордье назвал группу горных пород, состоящих из мелкозернистых кремнистых сланцев с абразивными свойствами, новакулитами, что в переводе - бритвенный камень. Название прижилось, и - случай беспрецедентный в петрографии - распространилось на целые группы точильных камней различного минерального состава: на слюдистые сланцы с зёрнами гранатов, пористые халцедоны, глинистые сланцы с кварцем и другие породы. Объединяют их только абразивные свойства и мелкозернистая структура. Гранатовые абразивы издавна были широко известны в Европе. Наилучший из них - так называемый "бельгийский камень". Это тонкозернистый мусковитовый сланец, содержащий чрезвычайно мелкие зёрна гранатов. К новакулитам причислены также глинистые сланцы с кварцем из Тюрингии - тюрингский шифер, слюдистые сланцы с кварцем из Нью-Гэмпшира и Вермонта, халцедоновый абразив из штата Миссури (США). Наиболее известные месторождения подобных абразивов находятся в США (т. н. арканзасский камень) и в Бельгии (т. н. голубой бельгийский камень). В России для доводочных операций использовались некоторые разновидности сланцев.
В случае абразивных камней нельзя говорить, что натуральное лучше искусственного. Величина абразивных кристалликов в природном камне может колебаться в достаточно широких пределах так же, как и твердость удерживающей их вместе осадочной породы - матрицы. Представляете себе брусок, который шлифует неодинаково в разных местах по длине и по ширине? А найти глыбы, из которых промышленным способом можно было бы выпиливать однородные бруски, не так то легко. Да и пилить его тоже сложно. Поэтому-то бруски на основе натуральных камней стоят, как правило, дороже искусственных. А точат часто хуже, почти всегда медленней, да и изнашиваются быстрее. Конечно, правильно подобранным комплектом хороших натуральный брусков можно отлично наточить клинок даже из очень твердой современной стали. Но если такого же эффекта можно достигнуть проще, быстрей и дешевле с помощью абразивов искусственных, то надо быть действительно большим любителем всего натурального, чтобы пренебречь выгодой.
Арканзасский камень (или арканзас) состоит из самого обыкновенного кристаллического кремнезёма, то есть кварца. Но структура у арканзаса особенная. Во-первых, это самая чистая кварцевая порода - в ней 99,5% SiO 2 . Даже в горном хрустале примесей больше! Во-вторых, арканзас - самая мелкозернистая и самая однородная порода. Наконец, у него самые прочные связи между зёрнами. Это объясняется так называемой импликационной структурой: зубчатые границы зёрен как бы врастают друг в друга.
Единственное в мире месторождение "арканзасского камня" в бассейне реки Арканзас (один из крупнейших правых притоков реки Миссисипи). Отсюда и пошло название камня. Когда-то порода залегала там мощными пластами, но в результате интенсивной разработки залежи истощились.
Чем крупнее у арканзаса зерно и больше пористость, тем меньше его твёрдость. Камень разных сортов - твёрдый, средний и мягкий - залегает отдельными, нередко смежными пластами.
Если уж кто-то решится приобрести комплект брусков арканзасского камня, то следует придерживаться следующих правил. Купить как минимум три бруска - мягкий (soft), средний (medium) и твердый (hard). Мягкий камень содержит относительно крупные кристаллики кварца, а матрица его имеет пористую, губчатую структуру. Поэтому легко (относительно, конечно) стирается, обнажая следующие "свежие" абразивные кристаллики. Такой камень шлифует сталь быстрее, но более грубо, на нем можно профилировать режущий клин сильно затупленного лезвия. Но и сам камень стирается устрашающе быстро, особенно если принять во внимание его цену. Средний камень имеет более плотную и более твердую матрицу, а абразивные зерна в нем помельче. На среднем камне можно точить средне затупленные лезвия, он оставляет за собой более гладкую (чистую) поверхность, стирается сам помедленней, но и сталь стирает соответственно медленней. Твердый камень - он и есть твердый, и кристаллики содержит самые мелкие. На твердом камне дошлифовывают лезвие до идеальной, бритвенной, остроты. Он наиболее долговечный, но и шлифует сталь очень уж "нежно". Сверхтвердые арканзасские камни - это уже искусство ради искусства, для тех, кто хочет отполировать свое лезвие до зеркального блеска, что на практике как раз не всегда имеет смысл.
Покупая, следует выбирать как можно более длинные бруски именно потому, что природный камень стирает сталь медленно и тот же эффект достигается значительно большим числом проходов, чем на искусственном бруске. Для заточки большинства рабочих, охотничьих и туристических ножей длина бруска из природного камня - 20 см (8 дюймов); это абсолютный минимум. Для кухонных ножей с длинными клинками, особенно изготовленных из твердой и износостойкой современной нержавеющей стали, нужен еще более длинный брусок из природного камня. Работа на коротком бруске может попросту оказаться крайне неудобной и малопроизводительной.
Вместе с брусками из арканзасского камня обязательно купите легкое минеральное масло, которое чаще всего продается в комплекте с ними (но не всегда). Работать на природном камне насухо нельзя ни в коем случае! Его пористая рабочая поверхность очень быстро засорится частичками стали, и "освежить" её будет довольно трудно. А масло попросту "втискивается" между матрицей камня и частичками стали, отделяя их друг от друга так, как отделяет приржавевшую гайку от болта. Что, конечно, совсем не значит, что камень при таком правильном использовании никогда не засорится. Напротив, после каждой заточки камень надо хорошенько промыть горячей водой с мылом и жесткой щеткой именно для удаления частичек стертой стали, смешанных с маслом. А перед следующей заточкой слегка увлажнить (необязательно, чтобы с него капало) камень маслом снова. Когда точишь на натуральном камне, то легко испачкаться до ушей самому и испачкать все вокруг противным черным месивом из масла и частичек стертой стали. Очень трудно от него потом отмыться, да и сам камень отмыть нелегко. И ни в коем случае нельзя использовать для этой цели масло растительное! Оно проникнет в поры камня на неопределенную глубину, там со временем полимеризуется от контакта с кислородом воздуха (как полимеризуется олифа - это ведь тоже растительное масло), и тогда ваш камень можно будет выбросить. По той же самой причине никогда не точите на натуральном камне грязный, засаленный кухонный нож - всегда хорошенько вымойте его перед заточкой.
Другим несомненным недостатком природных камней является их хрупкость.
Рекламируемое производителями и продавцами достоинство, что они якобы "точат, стирая минимум стали с лезвия", - это уж, извините, бред, рассчитанный на наивных богатых покупателей. Как это можно точить не стирая? Или "много" точить, "мало" стирая? Вся заточка ведь базируется именно на контролируемом стирании стали с лезвия с целью придания ему нужной формы, в отличие от бесконтрольного и носящего случайный характер стирания при затуплении ножа.
Когда выработается ваш брусок из натурального камня в своей середине, вы возьмите ровную бетонную плиту побольше, полейте ее хорошенько водой и притрите рабочую поверхность вашего бруска опять до плоской формы. Конечно, наработаетесь при этом как следует, но опять же тем меньше, чем раньше вы за это возьметесь и меньше "запустите" свой брусок. А когда поверхность будет уже плоская, в чем убедитесь, прикладывая линейку, бросьте на эту самую плиту лист средней наждачной бумаги, тоже лучше водостойкой, и придайте вашему "обновленному" бруску надлежащую чистоту рабочей поверхности. И так далее, пока ваш брусок не сотрется до такой малой толщины, что просто сломается, но это не наступит слишком скоро, даже если вы будете точить один-два ножа ежедневно.
Использование абразивной бумаги
В этой теме правильнее упомянуть и альтернативу абразивным брускам. Существует немало приверженцев заточки ножей на абразивной бумаге. Конечно, служить лист шкурки будет несравнимо меньше чем брусок, но когда есть желание опробовать абразивы различной зернистости, проще на пробу купить лист шкурки, чем брусок, тем более что бруска с очень мелким зерном можно и не найти. Впрочем, искать очень мелкую шкурку (например P2000) в магазах тогующих электроинструментом или строительными материалами тоже малоэффективно. Лучше сразу идти на сайт телефонного справочника "Желтые страницы" (allinform.ru) в раздел "Абразивные материалы, инструменты", выбрать свой город (если не выбрался сам), и искать тех, кто торгует в розницу за наличные.Абразивная бумага должна быть водостойкой. Для заточки ножей она нарезается на длинные полоски шириной 4-8 см, которые закрепляются на плоской поверхности, например куске стекла. Крепить можно по-разному, главное, чтобы шкурка точно повторяла плоскую поверхность. Если основа шкурки из полимерной пленки, намоченная она будет как бы прилипать к гладкой и ровной поверхности. Абразивную бумагу можно прилепить двухсторонней клейкой лентой. Чтобы не было неровностей, клейкая лента должна клеиться по всей поверхности. Можно сделать и механическое крепление. Также следует позаботиться о креплении приспособления к столу.
Для заточки стамесок и ножей рубанков абразивную бумагу можно не нарезать, и менять её рабочую область по мере износа абразива.
При заточке, шкурка опрыскивается водой или мыльным раствором. Лезвие следует двигать по шкурке без нажима. После заточки шкурка моется и может использоваться не один раз.
При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.
Данный обзор продолжает мою серию обзоров различных брусков для заточки ножей. Сегодня речь пойдет об алмазном бруске от Венёвского алмазного завода для точилок типа Apex.
Как обычно, обзор представлен в текстовой и видео версиях. Видео прикреплено в конце обзора.
ЧТО ЭТО
Сами по себе веневские алмазные бруски широко известны и пользуются популярностью среди заточников. На Ганзе есть большая тема, посвященная им, они упоминаются во многих темах, связанных с заточкой.
Но данный формат является новинкой. До сих пор веневские бруски выпускались в формате для ручной заточки в трех вариантах размеров: , и . Пользователи точилок типа Apex приспособились распиливать эти бруски и использовать в точилках. Процедура эта вполне выполнима и в домашних условиях, пусть и с определенными заморочками. Правда, брусок длиной 200мм не влезает в стандартное крепление, поэтому использовались два варианта: либо укорачивали брусок, либо снимали крепление с направляющей, удерживая брусок рукой. У брусков длиной 120мм свой минус- меньшая длина. Но все эти трудности окупались рабочими характеристиками брусков и их приемлемой стоимостью, особенно учитывая тот факт, что бруски двусторонние. Время от времени на форумах высказывалось сожаление-пожелание: «эх, были бы бланки специально для точилки!».
И вот появились бруски, созданные специально для точилки, имеющие соответствующие крепления и стандартный размер 150Х25. Ура! Наконец-то. Но тут же возникла дилемма. Оказалось, что брусок для точилки стоит примерно столько же, сколько стандартный брусок, и даже дороже. Можно купить героя обзора за 1180руб или брусок 120Х35 за 900 руб или брусок 200Х35 за 1132 руб. И это при том, что стандартные бруски двусторонние, т.е. это два камня в одном. Такой расклад привел к тому, что народ задумчиво чешет репу и думает, что предпочесть- удобство работы или экономию? Однозначного ответа нет, каждый сам для себя расставляет приоритеты.
ЗАЧЕМ
На сегодняшний день наблюдается устойчивая тенденция в ножевой индустрии: всё шире распространяются твердые стали. Причем дело не только в твердости как таковой, но и в том, что широко применяются карбидообразующие легирующие добавки, в первую очередь ванадий.
Еще не так давно человека, привыкшего затачивать банальную нержавейку, часто ставила в тупик D2 или Р6М5 и приходилось слышать «этот нож не затачивается! Камень изнашивается, а ножу хоть бы хны!», а ведь там ванадия всего до 2,1% максимум. Сегодня же народ дружно воротит нос от сталей, которые уровнем ниже S30V и твердостью ниже 59HRC, и S30V с её 4% ванадия уже считается средненькой сталью, а ванадиевые монстры с 9% уже не такая уж редкость.
Короче говоря, ножи из твердых сталей с высоким содержанием ванадия уже стали доминировать, и их как-то нужно затачивать.
В принципе, слухи о невозможности заточить ножи из таких сталей сильно преувеличены. В большинстве случаев их вполне можно заточить и без использования алмазов, те же S30V и М390 совершенно нормально затачиваются обычными камнями. Но в то же время зачастую заточка современных ножей превращается в проблему, отнимая очень много времени и приводя к сильному износу брусков. В общем, если требуется регулярно затачивать современные ножи, без алмазов, увы, не обойтись.
Обзор на ютубе был размещен раньше, чем написан текстовый обзор. И в обсуждении под роликом один зритель уже посетовал на то, что не получается заточить нож из ванадиса камнями на основе оксида алюминия- бруски просто скользят по клинку, не снимая металл. Это иллюстрация к вышесказанному.
ЗАКАЗ
Тут всё просто. Заказал в интернет-магазине , получил по почте подтверждение отправки и трек-номер, понаблюдал за путешествиями посылки по России, через пару недель получил. С пересылкой в Казахстан стоило это 1326руб (еще до девальвации. Эх…). В общем, всё нормально и обычно.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Вокруг алмазных брусков существует масса споров и мифов.
Можно встретить две крайности:
1.Алмазы - это лучший абразив из всех существующих, всё остальное им проигрывает во всех отношениях, кроме может быть цены, поэтому можно купить алмазные бруски, и вы получите идеальный инструмент для всех ситуаций.
2.Алмазы можно использовать, только если вам нож не жалко. Да, работают алмазы очень быстро, этого у них не отнять, но в то же время работают они очень грубо, создавая дефектый слой металла, оставляя микродефекты, уходящие вглубь клинка и приводящие к сколам на режущей кромке. Заточка алмазами очень недолговечна, нет эффекта наклёпа и т.д. и т.п.
Я не претендую на истину в последней инстанции, просто выскажу своё субъективное мнение. По-моему, как обычно бывает, правда посередине, и обе крайние точки зрения не являются однозначно верными. Алмазы не стоит ни абсолютизировать, ни демонизировать. Это всего лишь инструмент, который в определенной ситуации и при определенном применении является оптимальным, а в другой ситуации и/или применении не очень хорош. У него есть свои достоинства и недостатки, которые нужно принимать в расчет при выборе инструмента для заточки.
В первую очередь, неправильно говорить об «алмазах вообще». Алмазный порошок, шаржированный в притир, алмазный порошок в виде свободного зерна на притире, алмазная паста на бумаге, алмазный брусок на гальванической связке, алмазный брусок на органической связке- это всё алмазы, но работают они очень-очень по-разному.
Если говорить конкретно об алмазных брусках, то они бывают разные. На практике наиболее распространенными являются два варианта: бруски на твердой гальванической связке и бруски на мягкой органической связке. Веневские алмазы- представители второй категории. 
Бруски на гальванической связке представляют из себя металлическую пластину, на которой закреплены кристаллы алмаза (обычно с помощью никелевой связки). Алмазы образуют слой, просто распределенный по поверхности бруска. Такой вариант алмазов выпускается множеством производителей- и китайцами, и Edge Pro, и Полтавским заводом. Хорошо иллюстрирует эту технологию схема с сайта DMT:
Кристаллы алмаза прочно закреплены в связке и сильно выступают над ее поверхностью.
Веневские бруски сделаны принципиально иначе. Здесь кристаллы алмаза равномерно распределены в связке и образуют слой толщиной (на бруске из обзора) 3мм. Принципиально это то же самое, что традиционные точильные камни- абразивный порошок, распределенный в связке, только здесь вместо порошка карбида кремния или оксида алюминия использован алмазный порошок.
Как это различие сказывается на свойствах брусков? Сказывается очень сильно, настолько, что давать этим брускам какую-то обобщенную оценку «алмазные бруски вообще» не стоит.
Бруски на гальванической связке очень быстро и очень эффективно снимают металл с обрабатываемой поверхности. Это заслуга жесткой связки и сильно выступающих алмазов, которые играют роль резцов, глубоко врезающихся в сталь. В большинстве случаев такой брусок обеспечивает самую быструю заточку в сравнении с другими абразивами (хотя в силу определенных особенностей иногда он может проиграть в скорости). В любом случае, именно к этому типу брусков в полной мере относится оценка алмазных брусков как самого быстрого и эффективного абразива.
Оборотной стороной являются несколько особенностей.
Во-первых, понятно, что раз алмазные «резцы» очень эффективно и глубоко режут металл, оставляемые ими следы очень грубы. Разговоры об очень грубой работе алмазных брусков относятся опять же именно к ним.
Во-вторых, если такой брусок искривлен, то выпрямить его можно разве что сгибая пластину, на которую нанесены алмазы, а это получится сделать, мягко говоря, не всегда.
В-третьих, в процессе эксплуатации алмазы постепенно срабатываются, выдираются из связки, и брусок в буквальном смысле лысеет. В результате брусок постепенно теряет свою первоначальную эффективность и скорость.
В-четвертых, алмазы зачастую очень неравномерно выступают над поверхностью связки- либо в результате недостаточно высокого качества изготовления сразу на новом бруске, либо в результате неравномерного облысения. Отдельные торчащие алмазы оставляют более глубокие риски, создают более сильное давление и риск образования дефектов.
Бруски на органической связке по своим свойствам очень напоминают обычные камни для заточки. Кристаллы алмаза не выступают сильно над поверхностью, они утоплены в мягкой связке. В силу этого такой брусок по определению не может работать так быстро и эффективно, как брусок на гальванической связке.
Оборотной стороной этого являются несколько особенностей:
Во-первых, при равном размере алмазов брусок на органической связке работает гораздо менее грубо, чем брусок на гальванической. Оставляемые риски не такие глубокие. Разговоры об ужасных грубых алмазах, беспощадно распахивающих режущую кромку, в значительной степени не относятся к брускам этого типа.
Во-вторых, такой брусок можно легко выровнять.
В-третьих, он сохраняет свои свойства в процессе работы. Когда срабатывается верхний слой алмазов, из-под него проступают алмазы, расположенные ниже, и так до тех пор, пока не сработаются все 3 миллиметра алмазоносного слоя. По отзывам пользователей, при интенсивном (но правильном) применении веневские алмазы без проблем служат по 5 лет и более.
В-четвертых, нет проблемы с отдельными точащими по высоте алмазами. Зато появляется другая проблема- алмазы могут быть неравномерно распределены по объему: в одном месте густо, в другом пусто.
Если посмотреть на итоги сравнения, то может сложиться впечатление, будто веневские алмазы лучше, чем бруски на гальванической связке, ведь у них плюсов намного больше. Но это не так. Я вообще не пытаюсь подвести к выводу о превосходстве одних над другими. Они просто РАЗНЫЕ, у каждого типа свои плюсы и минусы, которые нужно принимать в расчет.
Алмазные бруски на гальванической связке незаменимы, когда требуется снять большое количество металла (убрать повреждения, сформировать подводы, изменить угол РК и т.д.). И при выполнении обдирки все их минусы уходят на второй план, окупаясь производительностью. А вот если нужно обеспечить аккуратный съем металла, то они грубоваты. Так что оба типа брусков вполне уживаются в одном наборе, используются на различных этапах заточки, и при разумном применении не приводят к негативным последствиям для ножа.
Возвращаясь крайним точкам зрения, о которых говорилось выше. Являются ли алмазные бруски идеальным инструментом для заточки всех типов ножей и сталей? Нет, не являются. По некоторым ножам и сталям они работают плохо.
Так ли всё плохо, что алмазами лучше вообще не затачивать ножи? Нет, при разумном применении риск негативных эффектов можно исключить или свести к минимуму.
ОСМОТР
Прибыл брусок в простом конверте
Внутри был товарный чек и брусок, находящийся в традиционном для Веневского завода чехле из кожзама.
Чехол в принципе ничего особенного из себя не представляет. Застежка велкро вполне нормальная. Сам материал чехла вряд ли поразит какой-то потрясающей износостойкостью. Но само наличие чехла- это все же плюс, поскольку брусок защищен от всяких случайных ударов. 
Переходим к собственно бруску.
Первое, что бросается в глаза- это оборотная сторона бланка. Смотрится она просто шикарно. Ну, правда. Поверхность словно усыпана алмазами и переливается и поблескивает, когда наклоняешь брусок. Надписи дают легко читаются и хорошо смотрятся в плане эстетики.
Оригинальный алмазный брусок Edge Pro на фоне веневского смотрится очень бледно.
Внешнее оформление на функционале не сказывается, но все же создает приятное впечатление о товаре. Малость диссонируют с этим великолепием грани бланка, имеющие следы грубой обработки. Заводу бы убрать эти следы, раз уж уделили внимание товарному виду бруска.
Ну да ладно, брусок-то приобретался не для того, чтобы на него любоваться. Осматриваем рабочую поверхность.
Есть какая-то неравномерность в окрашивании- где-то светлее, где-то темнее. С чем связано, не знаю (после первой заточки цвет стал равномерным).
Если смотреть невооруженным глазом, покачивая брусок, то отчетливо видны блестящие на поверхности алмазы. Вертел так и сяк, вроде бы распределение алмазов вполне равномерное, разницы между различными участками не заметил.
Посмотрел под микроскопом. Тоже складывается впечатление, что связка вполне однородна, а алмазы распределены равномерно.
Обмеряю брусок. Получилось 150,6Х25Х3,1. Отклонения от заявленных размеров есть, но более толстый рабочий слой- это плюс, а не минус.
Один из самых интригующих вопросов: «а как с плоскостностью?». На традиционные Веневские бруски для ручной заточки частенько жаловались, что они кривоваты. В последнее время стали писать, что качество улучшилось, но про бруски для точилок еще отзывов не было. Итак…
Есть небольшая седловидность, но в рамках допустимого. Я не стал даже выравнивать. У брусков Edge Pro седловидность была примерно на таком же уровне.
Подводя итог, можно сказать, что качество изготовления хорошее, явных недостатков не обнаружено.
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ РАБОТЫ
Прежде, чем говорить о том, какие результаты выдаёт брусок при заточке, я хочу отметить одну очень радующую особенность алмазных брусков. Они доставляют минимум хлопот с точки зрения процедуры заточки. В отличие от водных камней, не требуется замачивание, в процессе заточки не образуется такого количества грязи. Заточка проще и чище, места требуется меньше.
Брусок легко очищается от шлама, быстро сохнет после промывания.
Теперь о результатах.
Ради эксперимента пробовал я брусок на разных ножах и сталях- от «кастрюльной» мягкой нержавейка типа 40Х13 и хуже до быстрореза и порошковых со всякими промежуточными вариантами между ними- типа 8Cr13MOV, 440С и т.п.
Если просто сделать какой-то общий вывод, то работает брусок хорошо, быстро и справляется со всеми сталями, которые были испробованы. Можно сказать, что он вполне универсален и в общем-то может быть единым типом (но нужны будут разные зернистости) бруска для разных ножей.
Но есть и нюансы.
Мягкую кухонную нержавейку брусок режет как пластилин. Заточка происходит ну очень быстро, требуются буквально считанные движения. Режущая кромка под микроскопом выглядит вполне прилично, риски ложатся равномерно
Всё это здорово, но использование веневских алмазов для таких сталей я считаю неоправданным. Во-первых, с такими сталями легко справляются и обычные камни, включая копеечные китайские. Во-вторых (и это главное), такие плохонькие стали изнашивают брусок сильнее, чем твердые. Вроде бы парадокс, но на самом деле это объяснимо: по твердой стали алмаз работает как резец, режущий-царапающий твёрдые карбиды, а в такой плохонькой стали вязнет, как в пластилине, и в результате алмазы просто выдираются из связки, что приводит к быстрому износу бруска.
В общем, по таким сталям работать этим бруском приятно, но слишком расточительно.
Стали- «простушки», они же середнячки, типа 440С, AUS8, 8Cr13MOV брусок затачивает легко и весьма быстро. На этой группе сталей, особенно при низкой твердости и высокой вязкости, всё еще есть риск выдирания алмазов из связки, но уже не такой, как на предыдущей группе. Использование веневского бруска по таким ножам, пожалуй, в целом оправдано, хотя и не дает каких-то особых преимуществ в сравнении с обычными абразивными камнями. Отсутствие замачивания и грязи- это да, удобнее работать. А вот в плане скорости и обычные камни могут поспорить с веневским. При этом алмазы работают, как ни крути, грубее обычных камней. Надо понимать, что мягкость и деликатность веневских алмазов довольно относительна. Это на фоне брусков на гальванической связке они деликатно работают, но свойства алмазов как кристаллов никуда не делись. Так что тонкосведенные ножи на малый угол я всё же предпочту затачивать другими абразивами.
Ну и, наконец, самая интересная группа сталей, ради которых, собственно, брусок и приобретался- твердые высоколегированные порошки и инструменталки. Вот на них-то веневский брусок в полной мере раскрывает свои достоинства.
Если я скажу, что брусок жрет эти стали, как ненормальный, это будет сильным преувеличением. Такое можно сказать разве что про алмазные бруски на гальванической связке. Веневский брусок скорее просто уверенно снимает металл, позволяя затачивать эти ножи так же, как обычно затачиваешь ножи из сталей- середнячков, а не чертыхаться из-за того, что елозишь-елозишь камнем по ножу, а результата не видно.
Невооруженным взглядом, естественно, отчетливо различаются риски:
В общем, заточка ножей из твердых легированных сталей- это главная ниша для таких брусков, на мой взгляд. Я не хочу сказать, что веневские алмазы в этом плане не имеют альтернативы. Вовсе нет. Вполне можно подобрать бруски, которые в той или иной ситуации справятся с заточкой не хуже или даже лучше веневских.
Главным достоинством веневских является то, что в них одновременно сочетаются
универсальность, скорость работы, мягкость работы, долговечность, удобство работы. Альтернативные варианты более узкоспециализированы, они превосходят веневские по какому-то из параметров, но проигрывают по другим (гальванические быстрее, но грубее, карбид кремния на мягкой связке работает деликатнее, но у него сильный износ и много грязи и т.д.), а веневские объединяют в себе достоинства сразу по всем этим параметрам.
ПРО ОСТРОТУ И ЗЕРНИСТОСТЬ
Для знакомства с новыми брусками был выбран вариант с размером зерна 50/40 по двум причинам:
Во-первых, этот брусок является «рабочей лошадкой», на которую ложится основная нагрузка при заточке, и если уж брать брусок для начала, то лучше самый ходовой.
Во-вторых, интересно было проверить одну точку зрения. Довольно часто среди заточников высказывается мнение о том, что 50/40- это оптимальная зернистость для достижения «рабочей остроты» и что нет смысла заморачиваться заточкой до высокой степени остроты- это пустая трата времени, не имеющая практического смысла. Высказывается это конкретно применительно к веневским алмазам. Звучит заманчиво. Если практиковать такой подход, то заточка упрошается до предела. Брусок 50/40 работает быстро и позволяет не только выполнять заточку, но и устранять небольшие повреждения, т.е. фактически он может стать вообще единственным бруском, с которого заточка начинается, и на нем же она заканчивается.
Получаемая в результате заточки на 50/40 режущая кромка получается, естественно, довольно «зубастой», что хорошо видно на фото под микроскопом. Насколько она острая, хорошо видно на видео. Можно ли считать, что такая острота оптимальна? Каждый решает для себя сам. В принципе, да, нож вполне острый, позволяет сбрить волосы с предплечья и т.п. Но считать такую заточку оптимальной для всех вариантов применения ножа я бы не стал. Такая заточка хороша, когда нужно резать какие-нибудь веревки, брезент, мясо и другие подобные материалы- режет очень агрессивно, «с хрустом». А вот если нужно что-то строгать, когда нужна повышенная стойкость РК, я выберу более тонкую и тщательную заточку и доводку.
ВЫВОД
Подытожу для тех, у кого нет времени читать весь обзор.
Качество изготовления бруска (соответствие размеров, плоскостность, равномерность распределения алмазов в связке) хорошее.
-Впечатления от результатов заточки положительные
-Очень удобно работать, поскольку не требуется замачивать, нет проблем с очисткой от шлама, нет такого количества грязи, как при использовании водных камней.
-Главными достоинствами является сочетание в одном бруске универсальности, производительности, аккуратности работы и долговечности.
-Хотя брусок универсален, на мой взгляд, лучше все же использовать его для заточки ножей из твердых легированных сталей, которые проблематично затачивать традиционными абразивами.
Недостатки
-явных недостатков не выявилось. Но можно, пожалуй, отметить довольно высокую цену, в связи с чем брусок для точилок испытывает внутреннюю конкуренцию со стороны брусков для ручной заточки этого же производителя. Приходится выбирать: «экономия или удобство?»
-Еще один фактор не является недостатком, а скорее особенностью веневских алмазов: скорость работы умеренная. Она нормальная, но может обмануть ожидания тех, кто наслушался про сумасшедшую скорость работы алмазных брусков.
ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ
На всякий случай уточняю, что все вышеизложенные выводы сделаны относительно одного конкретного бруска зернистостью 50/40 с концентрацией 100%. Насколько их можно распространить на остальные варианты, я пока не знаю. Данный вариант брусков является новинкой, и отзывы пока что практически отсутствуют.
У меня самого есть вопросы, на которые интересно было бы получить ответы. Возможно, кто-то подскажет, если знает и/или уже успел приобрести?
1. Насколько стабильно качество у новых брусков разной зернистости? Раньше на мелких брусках бывали проблемы с неравномерным распределением алмазв в связке
2.Кто-нибудь сравнивал бруски одинаковой зернистости, но с разным содержанием алмазов (25/50/100%)?
3. Чем отличаются новые варианты брусков от старых? Я решил приобрести линейку брусков от грубых до тонких и выяснилось, что в продаже есть разновидность брусков с чуть другим обозначением (буквенное обозначение Coarse, Medium и т.д. и другой диапазон зернистости- 60/40 вместо 50/40). Недавно еще в их описании указывалось, что у них какая-то новая улучшенная связка, но теперь я этой фразы не вижу. Так чем реально отличаются эти варианты и что предпочесть?
Планирую купить +45 Добавить в избранное Обзор понравился +57 +104
Любой, кто хоть раз пытался приготовить что-нибудь самостоятельно, знает насколько раздражают тупые ножи. Сберечь драгоценные нервные клетки несложно, необходимо лишь приобрести хороший брусок для заточки , например, алмазный. О том как его выбрать расскажет наша статья.
Алмазные точильные бруски для ножей – тонкости выбора
Среди всех абразивных материалов, используемых для придания остроты кухонному (да и не только) режущему инструменту, алмазы занимают особое, почетное место. Благодаря уникальной структуре, они обладают очень высоким уровнем прочности, а значит, и длительным сроком службы. При этом такой брусок почти не забивается стружкой – чтобы полностью его очистить, достаточно промыть под струей воды или протереть тканью. Заточка алмазными брусками подходит для ножей практически из любого материала, начиная от привычной всем нержавейки, и заканчивая ультрасовременной керамикой. Хотя с последними, конечно, придется повозиться достаточно долго. При выборе алмазной точилки стоит обратить внимание на:
- Габаритные размеры . Для удобства пользования длина бруска должна как минимум на 3-5 см превышать длину самого большого ножа.
- Зернистость . Определить степень абразивности алмазных брусков для заточки ножей поможет маркировка, которая у отечественной продукции включает в себя несколько разделенных чертой цифр. В идеале, в хозяйстве должно быть несколько точильных камней с разной зернистостью: для обдирочных работ (160/125, 200/160, 250/200), получистовой заточки (100/80, 125/100) и финишной заточки (40/28, 50/40, 63/50). Но вполне можно обойтись и одним двусторонним бруском, стороны которого имеют разную степень абразивности. У брусков иностранного производства зернистость обозначается одной цифрой от 200 до 1200, равной примерному количеству зерен на одном дюйме поверхности.
Сегодняшний обзор посвящен заточным брускам Веневского алмазного завода, приобретенным в интернет-магазине этого самого завода. Точнее, юридически это вроде не совсем магазин непосредственно завода, но скажем так завод является аффилированным лицом
Как обычно, обзор в двух версиях- видео и текстовой. Видеоверсия в конце обзора.
Ранее я уже делал . В том обзоре я постарался подробно рассмотреть теоретические вопросы: какие плюсы и минусы есть у алмазных абразивов, какие виды алмазных абразивов бывают, чем они отличаются, почему по-разному работают алмазы на гальванической связке и Веневские алмазы и т.д. Чтобы не дублировать обзоры, я не стану повторно рассматривать те же вопросы, так что если вам вся эта теория интересна, можете перейти по ссылке и посмотреть первый обзор.
В двух словах напомню только, что алмазы на гальванической связке, такие как DMT, EdgePro и многие другие, отличаются тем, что работают гораздо быстрее и грубее веневских, а веневские работают мягче, деликатнее, если хотите, и обладают бОльшим ресурсом из-за толстого алмазоносного слоя, плюс поддаются обновлению и выравниванию.
Когда я только изучал тему алмазов, мне бросалось в глаза, что в обсуждениях акцентировали внимание, говорили не просто «алмазы», а именно «Веневские алмазы», что-то в духе «ну, для этого надо брать Веневские алмазы». Я тогда думал, что отдельные личности так пиарят производителя в силу какой-то корыстной заинтересованности. Когда разобрался, понял, что на самом деле акцент делался из-за того, что Венёвские алмазы в чисто техническом плане отличаются от остальных имеющихся на рынке, и для многих обсуждений существенным является указание на то, какими именно алмазами выполнялась та или иная операция. Так что это указание на производителя на самом деле является информацией о типе инструмента, и указание важно, т.к. в одних случаях этот инструмент хорош, а в других- нет.
Теперь про сегодняшний обзор. Сейчас у меня собрана вся средняя часть линейки абразивов Веневского завода, кроме самых тонких и самых грубых. И речь в обзоре пойдет об этих бланках:
Этот набор позволяет полностью обеспечить заточку ножа. Я имею в виду заточку в узком смысле этого слова, т.е. придание ножу остроты. В ассортименте завода есть еще более грубые абразивы для обдирки-200/160 и 160/125. Принципиальным отличием обдирки является то, что на этом этапе выполняется формирование режущей кромки и (если необходимо) устранение повреждений, таких как сколы, например. Часто поэтому говорят, что обдирка- это фактически работа по ремонту, а не заточке ножа.
И есть более тонкие бруски для выполнения доводки- 3/2 и 1/0. К моменту использования этих брусков заточка давно закончена, нож уже острый. Главные задачи доводки- обеспечить доведение (отсюда и название) режущей кромки до заданного состояния с целью обеспечения стойкости и т.д. Повышение остроты в ходе доводки- это сопутствующий эффект.
Обдирочные и доводочные в этом обзоре не рассматриваются. На мой взгляд, их неправильно валить с одну кучу с заточными. Во-первых, это неправильно в точки зрения методики заточки. А во-вторых, может сложиться впечатление, что все веневские алмазы, от самых грубых, до самых тонких, обладают идентичными свойствами, и оценка одного их них распространяется на всю линейку. А это в корне неправильно, и позже станет понятно- почему.
Вот эта средняя часть линейки образует единый набор, который я в этом обзоре и рассматриваю, как единый набор для поэтапного выполнения единой задачи по заточке ножа.
Все бланки в обзоре имеют одинаковую концентрацию 100%.
Полученный товар
Для начала о товарном виде.
Про упаковку особо говорить не стану- упаковано было надежно, все бруски приехали в целости и сохранности.
Поставляются бланки в уже знакомых чехольчиках из кожзама, внутри которых к каждому бруску имеется паспорт.
Про чехлы подробно говорить смысла не вижу. Чехлы как чехлы, то что они есть- это плюс, хотя я бы не сказал, что они удивили своим качеством или что-то в этом роде. Ну и сейчас, насколько знаю, чехлы стали совсем другие. На сайте производителя бруски показаны уже с новыми чехлами.
Внешний вид брусков такой же, как у ранее обозревавшегося 50/40. И теперь набор у меня выглядит вот так:
Точнее, выглядел, когда приехал.
Опять похвалю венеские бруски за внешний вид. Смотрятся они просто шикарно, четко читаемые надписи- это очень удобно. 
Плоскостность.
Но бруски покупаются не чтобы любоваться, а чтобы ими работать, поэтому есть гораздо более интересный вопрос: что у брусков с плоскостностью? По этому пункту возникает много споров и претензий к заводу. Показываю. 
На всех моих брусках невооруженным взглядом видна седловидность. Причем алмазоносный слой имеет одинаковую толщину на протяжении всего бруска (замерял штангенциркулем), а вот бланки выгнуты
- все как один.
На мой взгляд, это может говорить о том, что в процессе изготовления возникает какая-то деформирующая нагрузка. Например, в результате воздействия температуры. Органическая связка, насколько я знаю, при изготовлении предусматривает воздействие высокой температуры, и возможно при нагревании/остывании бланк может выгибать. По крайней мере, при неудачной термообработке такое бывает с клинками ножей. Ну да ладно, с этим должны разбираться технологи завода.
Для нас как для пользователей важнее состояние конечного продукта. Я говорил, что насчет кривизны идут споры. С одной стороны, представитель завода и в личной переписке со мной, и в Интернет-обсуждениях уверяет, что каждый брусок проходит проверку на плоскостность, и кривые бруски обязательно отбраковываются. Приводились и фотографии оборудования, на котором проверяется плоскостность. 
Раз брусок прошел ОТК, значит он соответствует ТУ и кривым быть не может.
Но я верю своим глазам. А глазами я вижу гнутые бруски. Надо было бы с помощью щупов проверить величину зазора, но умная мысля приходит опосля. Бруски уже выровнены, так что могу только сказать, что на глаз кривизна явно больше, чем заявлено заводом. Как это сочетается с уверениями завода о прохождении ОТК, не знаю. Может, бруски ведет уже после прохождения проверки, в частности от процессов нагревания-остывания? В любом случае есть факт- бруски имеют седло.
Можно глянуть и под микроскопом. И брусок 100/80 тут интересен тем, что алмазы хорошо видны.
Хочу обратить внимание на пару моментов.
Во-первых, видна форма алмазов. В различных обсуждениях достоинств и недостатков абразивов используются иллюстрации такого рода.
Они призваны показать, что алмазы- это суперабразив с острыми гранями, очень эффективно режущий металл. Занятно, что эти картинки используют и сторонники алмазов, показывая, какие они замечательные, и противники алмазов, показывающие как ужасные алмазы безнадежно портят ножи, оставляя на их поверхности страшные трещины.
В реальности же промышленные алмазы похожи вовсе не на ювелирные ограненные бриллианты.
Они по форме скорее похожи на обычный камешек, подобранный на дороге. 
Во-вторых, обратите внимание, что алмазы по-разному утоплены в связке. Я недавно, проходя мимо хрущевки, вдруг заметил, что ее стена является вполне наглядной моделью, по которой можно объяснить устройство бруска.
Верхняя часть стены- это у нас условно поверхность бруска при малом увеличении, а нижняя- это она же при большом увеличении. А еще слева- 100% концентрация, а справа брусок с 50% концентрацией.
И вот тут видно, что одни камни сильно утоплены и едва выглядывают из стены, то есть связки, а другие практически полностью находятся на поверхности. Плюс все камни разному сориентированы- одни повернуты к нам плоской частью, другие острой гранью. К чему я это? К тому, что эта особенность может ввести в заблуждение. Когда возможности оптики не позволяют отчетливо увидеть алмазы, мы судим об их наличии и размерах по блеску. И тут легко неправильно интерпретировать увиденное. В одном месте алмазы не отсвечивают из-за ориентации в связке, а в другом месте алмаз на поверхности отсвечивает удачно повернутой плоскостью, и можно подумать, что мы наблюдаем большой разброс, может показаться, что одни алмазы крупные, другие мелкие, да еще то пусто, то густо.
Учитывайте этот момент, когда просматриваете снимки более тонких брусков. То, что блестит- это не алмаз целиком.
В общем, к рабочему слою у меня претензий нет. Ну и вообще по качеству поставляемых брусков единственная проблема- это кривизна.
В работе
Теперь о том, как эти бруски проявили себя в работе. Общий вывод прост: все бруски работают хорошо. Маркировка не перепутана, каждый следующий брусок работает тоньше предыдущего и эффективно убирает следы его работы. Но как всегда, есть масса нюансов.
Первый пример- это нож Андрея Бирюкова из стали М390 твердостью больше 60. 
Точнее, это клинок Андрея Бирюкова, который был потом превращен в полноценный нож усилиями моего земляка.
М390 в плане заточки не слишком сложная сталь, но всё же вполне подходит для примера в рамках этого обзора, поскольку и химический состав и твердость у неё весьма внушительны, это гораздо более сложная сталь, нежели быстрорез из прошлого обзора, и она хорошо подходит для того, чтобы наглядно показать, зачем же нужны алмазы, когда есть гораздо более дешевые абразивы.
Итак, первый брусок 100/80- это примерно 180грит по наиболее распространенной классификации.
Отработал без проблем. Брусок легко и непринужденно грызет М390, словно кухонную нержу. В результате имеем подводы с явно различимыми рисками. 
Под микроскопом видно, что каких-то явно выпадающих из общего ряда глубоких рисок не наблюдается. 
Остроту на таком этапе особо проверять смысла нет, хотя газету нож уже режет совершенно спокойно
50/40- это примерно 360-320 грит
Риски стали тоньше, ложатся всё так же равномерно. Нож стал еще острее и уже в общем-то способен сбривать волосы с предплечья, хотя и делает это грубовато.
Главное, что радует-это скорость. После прошлого бруска на заточку этим ушло буквально несколько минут со всеми настройками и подготовкой.
20/14- это примерно 800-1000грит
Всё то же самое, что и раньше, нож стал еще острее, а подводы красивее, и они уже заметно блестят.
7/5-это примерно 2000-3000грит
Ну, тут все понятно- конечный результат хорошо виден: подводы блестят, нож бреет, риски аккуратные, режущая кромка без безобразных бесформенных зубцов. В целом вполне неплохой результат, на котором вполне можно остановиться.
Что в итоге я хочу сказать про заточку М390 и других подобных сталей? Веневские алмазы их затачивают так, словно это какая-то совершенно тривиальная сталь из тех, которые сейчас немного высокомерно называют простушками. М390 стачивается как кухонная нержавейка. Конечный результат зависит исключительно от вашего умения. Если вы умеете затачивать, то Веневскими алмазами сможете заточить быстрорез или порошковую суперсталь до хорошего результата. В Интернете идут холивары насчет того, что конечный результат заточки алмазами хуже, особенно в части стойкости. Не буду сейчас углубляться в эту тему, потому что, как говорила известная дочь офицера, «не всё так однозначно», и если копаться, то говорить про это придется много, причем выводы и рекомендации будут не однозначными, а зависят от ситуации. Я же пока напомню, что все
ножи, выигрывающие Чемпионат России по резу каната, затачиваются именно Веневскими алмазами. Это показательно, вне зависимости от того, как относиться к резу каната. Игорь Лукинов вообще считает этот вид абразивов самым лучшим. Опять же, можно с ним дискутировать, но его мнение стоит упомянуть, поскольку у него очень богатый практический опыт.
В общем, получаемый при заточке порошковых высоколегированных сталей как минимум хороший. Ну а главное достоинство Веневских алмазов с моей точки зрения в том, как идет процесс заточки. Я имею в виду два момента.
Во-первых, Веневские алмазы позволяют работать насухую
, т.е. без замачивания или использования масла. Как результат- процедура заточки становится намного проще и чище, чем при использовании водников, к примеру.
Во-вторых, для меня очень важным являетсяресурс и стабильность
Веневских брусков. Обычно обсуждение достоинств алмазов крутится вокруг скорости работы. Да, это важно. Да, при использовании неалмазов для заточки порошковых монстров время заточки может растянуться до совершенно неприемлемых значений. Но, справедливости ради, надо сказать, что есть абразивы, например, карбид кремния на мягкой связки, которые работают по таким сталям не медленнее, а то и быстрее алмазов
. Вот только скорость обеспечивается очень быстрым обновлением зерна и как следствие- очень быстрым износом камня. В некоторых случаях это означает, что затачиваешь-затачиваешь и видишь, как камень буквально тает на глазах. Работы еще много, а камень уже выработан до заметного седла, и надо прерваться, чтобы его подровнять, то есть имеем дополнительные хлопоты. А по окончании обдирки с печалью смотришь, как камень заметно похудел. И это после одного ножа
. Сам пока не сталкивался с совсем уж эпичными примерами, но встречал отзывы людей, у которых камня Boride CS-HD не хватило, чтобы довести до конца обдирку ножа.
И вот тут алмазы имеют огромное преимущество, на котором я хотел бы особо акцентировать внимание. Даже если они и не выиграют заметно в скорости работы, они точно выиграют в долговечности. Покупая алмазы, понимаешь, что даже в сложных случаях их хватит не на пару-тройку ножей-монстров, а очень надолго. В любительском формате использования- на годы, возможно даже на долгие годы.
А если сравнить алмазы между собой, то у алмазов на органической связке, под которыми по умолчанию подразумеваются Веневские, есть еще одно достоинство. Дело в том, что алмазы на гальванической связке постепенно лысеют. Можно опять для примера показать стену дома как модель. 
Алмазы постепенно выдираются из связки, как камни из стены на фото. Для алмазов на гальванической связке это необратимый процесс. И это плохо. Получается, что на облысевшем бруске, то там, то сям торчат одинокие алмазы, что приводит к весьма неравномерной работе. А вот у Веневских под облысевшим верхним слоем есть еще миллиметры свежих алмазов, которые проступают наружу после вырабатывания верхних. То есть гальванические работают всё хуже и хуже, а Веневские стабильны, пока не сработаются до самой подложки. Ну и работают Веневские медленнее гальванических, но мягче и аккуратнее.
Ладно, с суперсталями всё понятно. А как насчет сталей попроще? После прошлых обзоров, судя по комментариям, у некоторых зрителей сложилось впечатление, что алмазы вообще и Веневские в частности не годятся для ножей из, скажем так, обычных сталей, то бишь сталей уровня 40Х13, 420 семейства, 440С и т.п.
Нет, это не так. Дело не в том, что алмазы не годятся для заточки таких сталей. Речь была о том, что они чаще всего избыточны
. По таким сталям без проблем можно работать камнями из оксида алюминия или карбида кремния, которые стоят обычно заметно дешевле качественных алмазов. Плюс есть некоторые особенности в том, как разные абразивы воздействуют на сталь и как сталь влияет на абразив. Короче, если предстоит затачивать только подобные стали-простушки, насущной необходимости в покупке алмазов нет.
Но это не значит, что алмазы нельзя использовать в таких ситуациях. Для примера покажу заточку вот этого Викторинокса.
У него нужно убрать скол на кончике. 
Вообще-то работа плевая, и алмазы тут совсем необязательны. Тем более нет надобности в использовании грубых алмазов. Но раз уж он удачно подвернулся под руку, будет подопытным.
Итак, этап первый, используем Веневский алмаз 100/80. На ноже был угол 30 градусов, попросили увеличить до 36, так что алмазу тут работы меньше, чем на минуту. Минута это в буквальном смысле.
В общем, как говорил, использовать алмаз 100/80 тут было ни к чему- это палить из пушки по воробьям. Тут просто показательно, что алмаз такую сталь просто-напросто режет словно это пластилин.
Под микроскопом кромка выглядит относительно неплохо. Для меня, кстати, это сюрприз.
Я ожидал, что будет глубоко распаханный подвод и грубые неравномерные зубья на режущей кромке. Самому интересно было глянуть, поскольку по таким сталям обычно алмазы не использую.
Второй этап, Веневский алмаз 50/40. Опять же избыточный вариант в нашей ситуации. Вполне можно было бы пропустить. Но для примера использую.
Если не выводить аккуратную кромку для показа результата этого этапа, то через полминуты уже можно было бы переходить к следующему бруску. Брусок опять же режет сталь как пластилин и очень быстро убирает следы от 100/80.
Идем дальше- 20/14. Если бы я не делал обзор, а просто затачивал бы этот нож Веневскими брусками, то начал бы, пожалуй, сразу с 20/14
. Он тот скол тоже убрал бы моментально, и при этом суммарное время заточки было бы меньше, поскольку пропускаем два этапа.
Вид под микроскопом особых комментариев не требует.
Ну и завершаем последним бруском из сегодняшнего обзора- 7/5. Им поработал чуть подольше, чтобы перестраховаться, то есть не оставить риски от предыдущих брусков, не оставить заусенец.
Вот так выглядит кромка под микроскопом. Вполне нормально. Грубых рисок не осталось, зубцы на кромке довольно равномерные. 
Всё, заточка закончена. 
По большому счету, нож был острым уже после 100/80, и в принципе, уже на том этапе можно было бы даже остановиться. Нож не бритвенно острый, но режущий агрессивно. Некоторым даже нравится такая агрессивная заточка. Проблема в том, что она держится недолго
, особенно если работать по чему-нибудь твердому, типа дерева. Ну а с каждым следующим бруском нож становился острее, а удержание остроты- лучше. После 7/5 всё нормально, только с эстетической точки зрения подводы смотрятся не очень, особенно из-за четко видимой границы на подводе после перехода на больший угол, поэтому я их чуть подлинзовал, не выходя на кромку. Это заняло еще минуты полторы-две.
Что я вообще хотел сказать этим примером с Викториноксом? В этой ситуации легко можно было обойтись без Веневских алмазов и использовать что-то попроще и подешевле. Даже не можно, а это был бы более оправданный вариант. Веневские я тут использовал только ради обзора. Но с другой стороны, Веневские позволили убрать скол и заточить нож реально за несколько минут, буквально играючи. Конечный результат недостаточно хороший? В прошлый раз я этот нож затачивал природными камнями. Если через некоторое время спрошу хозяина ножа, заметил ли он, что в этот раз заточка сделана иначе, то как думаете, что он ответит? Скажет, что сразу заметил- в этот раз что-то не то, заточка совсем не держится, клинок испорчен и вообще всё намного хуже, чем прошлый раз? Да ничего подобного. При таком слепом исследовании он не отличит «алмазную» заточку от «неалмазной»- это я уже не раз проверял.
Выводы
Ладно, обзор уже получается долгим, пора как-то подытожить и дать оценку этим четырем брускам. Да, кстати, давайте я опять акцентирую внимание на том, что все выводы и оценки относятся именно к этим брускам
. Я говорю не о Веневских абразивах «вообще», а о брусках для точилок с концентрацией 100% имеющих зернистости 100/80, 50/40, 20/14 и 7/5. Почему это имеет значение?
-Первое. В заточке принято выделять три основных этапа: обдирку, заточку и доводку. Так вот, эти четыре бруска образуют набор, обеспечивающий этап собственно заточки. Более грубые для обдирки и более тонкие для доводки- это тема для отдельного разговора, поскольку некоторые озвученные тут моменты для обдирки и доводки неактуальны.
-Второе. На свойства бруска влияет концентрация. Я слышал, что Веневские алмазы 100% и 25% работают совершенно по-разному. Настолько по-разному, что иногда можно использовать вместе бруски одной зернистости, но разной концентрации. Слышал, но своего опыта в этом плане не имею, поэтому я говорю конкретно за 100% концентрацию.
-Третье. Сейчас на заточных ресурсах можно встретить серьезные претензии к Веневским алмазам. Вообще, кстати, почти во всех сферах бывает так, что сначала что-то дружно восхваляют, а потом настроения меняются, и не менее дружно тот же товар ругают. С Веневскими алмазами схожая ситуация. Был период, когда их превозносили. Но если человек решит глянуть свежие обсуждения, то он обнаружит, что их жестко критикуют и может сложиться впечатление, что абразив-то вообще никуда не годится- вон сколько недовольных, сплошная ругань
Так вот, не делайте поспешных выводов из поверхностного изучения дискуссий. К Веневскому заводу действительно предъявляются претензии, и завод признает наличие проблемы. Но есть один очень важный нюанс. Проблема выявлена на самых тонких брусках и причина ее пока не ясна. Первоначально считалось, что связана она с тем, что в органической связке использован карбид бора, который сам по се6е является очень эффективным абразивом, и размер зерен карбида бора оказался больше, чем размер основного абразива, т.е. алмазов. Сейчас завод заявил, что по результатам их исследований проблема не в карбиде бора, но вчем именно- не понятно.
Сейчас Веневский завод экспериментирует со связками, пытается сделать тонкие бруски, лишенные этой проблемы.
Но я бы хотел акцентировать внимание на том, что эта проблема не имеет отношения
к тем брускам, которые сегодня были на обзоре.
Опять же проблема неплоскостности брусков менее актуальна для данных брусков для заточных систем, но более актуальна в случае брусков для ручной заточки.
В общем, повторю. Не стоит давать какую-то обобщенную оценку Веневским алмазам «вообще» и переносить претензии к доводочным брускам 1/0 на всю линейку. Или прочитав про гнутость «винтом» брусков для ручной заточки, думать, что такое встречается на брусках для точилок. К рассмотренным сегодня заточным брускам у меня претензий нет. Нет, не так. У меня есть претензии к кривизне, о которой я уже говорил. Но в части работы
они мне очень нравятся, и я считаю их крайне полезным для меня приобретением и готов ради этого смириться с неплоскостностью.
Не буду говорить за остальную продукцию завода, чтобы не быть обвиненным в превзятости, но про эту часть их линейки с чистой совестью могу сказать, что она мне нравится и меня устраивает. Про недостатки написал- решайте сами, насколько они будут критичны для вас
На этом можно было бы закончить, но опыт показывает, что некоторые прокручивают на конец обзора и ищут прямой четкий совет: «Просто скажи- покупать или не покупать такие бруски?».
Короткий ответ для таких зрителей будет таким:
«-если вам предстоит регулярно затачивать ножи из сложных сталей вроде быстрорезов и порошковых суперсталей, то я очень рекомендую приобрести набор из веневских брусков от 100/80 до 7/5. Им реально нет сейчас достойной альтернативы в этой категории- это не нахваливание производителя, это объективная ситуация на рынке.
-Если вы не знаете, что вам понадобится затачивать и вы хотите иметь универсальный набор, который гарантированно справится с любым ножом и позволит его заточить быстро и беспроблемно, я тоже советую приобрести такой набор. Он вообще может стать единственным.Всё будет устраивать до тех пор, пока не полезете читать форумы, и вот тогда можно потерять покой и сон из-за сомнений по поводу влияния алмазов на ресурс и износостойкойсть ножа:).
- Но если вы точно знаете, что затачивать будете только ножи из рядовых сталей-простушек, то я не вижу смысла брать алмазы- это неоправданно ни финансово, ни технологически.»
Показательно, что на той же ганзе, если человек вынужден часто или тем более преимущественно затачивать ножи из износостойких сталей, и особенно если ему приходится это делать по возможности быстро и получая гарантированный результат, он становится горячим сторонником веневских алмазов и часто пишет, что это единственный абразив, который ему нужен (Игорь Лукинов, Александр и т.д.). Если же человек затачивает преимущественно японские кухонные ножи или бритвы, то он обычно тяготеет к природным камням.
Вот такой вывод.
Что до меня лично, то я не фанат и не противник алмазов. В спорах «алмазы против природных камней» я не участвую. У меня есть алмазы на гальванической связке, есть веневские алмазы на органической, есть синтетические камни, керамика, природные абразивы. И все они прекрасно друг с другом уживаются, друг друга дополняют и никто никого не вытеснил.
Если вам надоедает, что ваш нож быстро тупится или заточной камень выкрашивается из-за мягкости, эта статья для вас. Я расскажу, как изготовить самодельный заточной брусок, который будет справляться с заточкой ножа не хуже японских камней. В качестве связки будет использована эпоксидная смола, в качестве абразива карбид кремния.
Какие еще абразивы подойдут? Помимо карбида кремния можно использовать порошок оксида алюминия, притирочный порошок для клапанов либо шлифовальный, который используют на производстве для полировки каленых деталей.
Есть два варианта, как сделать брусок для заточки ножей своими руками:
- Способ. Если у вас имеется советский брусок зеленого цвета (это либо карбид кремния или корунд), но он крошится и засаливается, можно его стереть в порошок и получить готовый абразив. На фото один из таких брусков
- готовый порошок. Достаточно будет купить 100 грамм для бруска размером 160*65 мм. Именно такой я буду изготавливать.
В качестве основы, на которой будет закреплен абразив, была выбрана доска толщиной 15 мм. Отрезаем нужную часть по размеру. Одну сторону оставляем, как есть, вторую шкурим наждачной бумагой и делаем надпилы пилой по дереву, чтоб увеличить зацеп эпоксидной смолы.
Заливать брусок для заточки будем в картонный коробок, который нужно предварительно склеить по размерам и обклеить внутреннюю часть скотчем. Это нужно для того, что смола не приставала к бумаге.
Приступим к работе. Внимание! При работе с эпоксидным клеем настоятельно рекомендую пользоваться резиновыми перчатками (обыкновенными медицинскими). Лучше всего отмерять эпоксидку шприцом. То есть, понадобится 2 шприца – один для смолы, второй для отвердителя. Разводите клей с отвердителем согласно инструкции (смотрите соотношение смолы к отвердителю). Я приобрел смолу на развес и знаю, что пропорции моего клея 1:5(то есть на 1 часть отвердителя 5 частей клея).
Для начала замешаю 6 кубиков смолы и 1,2 куб отвердителя.
Перемешаю и насыплю горсть абразива.
Понемногу досыпаю абразив и перемешиваю до тех пор, пока не почувствую, что мешать клей тяжело. Добавляю смолу и снова карбид кремния. Делаю до тех пор, пока не закончится абразив.
У меня на 100 грамм порошка ушло 36 куб. смолы и 7.2 куб отвердителя. Эти цифры будут меняться, так как густота разных видов смол разная. Если ваш клей слишком густой, перед использованием подогрейте его на водяной бане, только не доводите воду до кипения.
Пересыпаем смесь в форму и накрываем дощечкой (той стороной, на которой нанесена насечка).
Останется только прижать все это чем-нибудь тяжелым. Так как у меня коробка высокая, груз не достает до дощечки, поэтому я кладу сверху обрезок бруска. И придавливаю все 2 блинами от штанги.
Время высыхания клея 1 сутки при комнатной температуре, но мы оставим наш коробок на 3-4 суток, чтоб клей хорошо полимеризовался. Прошло 4 суток, я распечатал брусок. Вот, что из этого получилось.
Отрезаем остатки клея по бокам бруска и снимаем фаски напильником.
Как видно на фото, камень глянцевый. Поэтому, нам необходимо оголить его зерно (проявить режущие свойства). Для этого берем отрезок стекла, наносим немного воды и посыпаем песком. Кладем сверху брусок абразивом вниз и выполняем движения, будто рисуем цифру «8».
Ну вот, самодельный заточный брусок для ножей готов. Кое-где абразив не оголился, так как слой смолы чуть меньше.
Рекомендую использовать самодельный точильный камень с водой (как обыкновенный водный камень), чтоб он не засаливался. В итоге, после всех наших стараний, имеем самодельный брусок для заточки ножей гритностью порядка 5000-7000, который точит даже быстрорез (твердость более 65 единиц по Роквеллу). Нож, заточенный этим камнем, с легкостью бреет волос. Желаю, чтоб режущая кромка ваших кухонных ножей долго держала заточку.