Pohodlná výška stropu v soukromém domě. Optimální výška stropu v soukromém domě

Aby byl dům útulný a pohodlný k bydlení, musí mít kvalitní, trvanlivou, otěruvzdornou, spolehlivou a trvanlivou podlahu.

Je velmi oblíbený při uspořádání podlahy v soukromém domě, těší se betonová dlažbaže ano na zemi... Toto řešení má vícevrstvou strukturu a plně splňuje všechny požadavky na něj kladené.

Není těžké vyrobit takovou podlahu vlastníma rukama, ale než budete pokračovat v práci, musíte znát požadavky, které se vztahují na betonový nátěr vyrobený na zemi:

• půda musí být suchá, hustá a nehybná;
• před vytvořením podlahy se musíte rozhodnout o zatížení, které vydrží;
• lůžkoviny podzemní vody, neměl by být blíže než 4-5 m k povrchu;
• podlaha musí být vodotěsná a izolovaná.

Pokud podzemní voda leží blíže než 2 m k povrchu, vytvoří se bezesporu polštář ze suti a písku.

Pokud plánujete instalovat systém podlahového vytápění, při pokládání betonového chodníku nezapomeňte mezi ním a stěnou ponechat mezeru, která by měla být 15-20 mm, jinak dojde během provozu k poškození betonové základny.

Odborníci doporučují vybavit betonovou podlahu na zemi pouze v případě, že je dům neustále obýván a je vytápěn. V nevytápěné místnosti v zimě může půda zmrznout, začnou na konstrukci působit tažné síly, což může vést k její destrukci.

Hlavní výhody betonová podlaha na zemi:

• jednoduchá a snadná instalace;
• vysoké ukazatele pevnosti, spolehlivosti a odolnosti proti opotřebení;
• vysoká mrazuvzdornost;
• vhodné pro podlahové vytápění;
• nízké náklady.

Udělej si sám

Pokud se rozhodnete vytvořit betonovou podlahu na zemi sami, musíte dodržovat technologii její pokládky, používat vysoce kvalitní materiály.

Vytvoření takového pokrytí zahrnuje následující kroky:

• příprava povrchu;
• lití podlahy;
• dokončovací práce;
• řezání švů a těsnění.

Přestože vytvoření betonové podlahy na zemi nezabere mnoho peněz, mějte na paměti, že jde o poměrně pracný proces.

Takový povlak má vícevrstvou strukturu, která se obvykle skládá z následujících vrstev: zemina, pískový polštář, expandovaná hlína, hydroizolační vrstva, hrubý potěr, parotěsná vrstva, izolace, výztužná vrstva, dokončovací potěr.

Přípravné práce

Při označování nulové úrovně musí být v jedné rovině se dnem dveří pomocí laserová hladina, značky jsou provedeny po obvodu místnosti. Půda musí být dobře vyčištěna a zhutněna.

Takový povlak se ukáže jako vícevrstvý a jeho tloušťka je obvykle v rozmezí 35-50 cm.To je třeba vzít v úvahu a zeminu je třeba odstranit do požadované hloubky od nulové značky.

Zhutnění půdy lze snadno přinést pomocí vibrační desky, ale pokud žádný nemáte, pak můžete použít kládu nebo jiný těžký předmět.

Beranění se provádí, dokud při chůzi nezůstanou na půdě stopy. Pro vyrovnání povrchu můžete položit vrstvu písku, která je také dobře udusaná.

Chcete-li zajistit vysokou hydroizolaci, můžete zakryjte půdu vrstvou jílu... Také se pěchuje, a aby tento proces probíhal lépe, povrch se mírně navlhčí.

Jílová vrstva ochrání podlahu před pronikáním spodní vody. Dalším krokem je položením vrstvy štěrku, jeho tloušťka je asi 5-7 cm, což je také dobře udusané.

Abychom vám usnadnili kontrolu tloušťky každé vrstvy, jsou kolíky zaraženy do půdy, usazeny na úroveň a po dokončení zásypu jsou odstraněny.

V dalším kroku vyrobit pískový polštář Tloušťka 8-10 cm, aby se písek snadněji nabíjel, doporučuje se také zalít vodou. Aby byla v soukromém domě vyrobena vysoce kvalitní podlaha, při provádění podkladu je její horizontálnost řízena pomocí úrovně.

Hydroizolace a vyplnění hrubého potěru

Pro ochranu betonové podlahy před pronikáním vlhkosti je nutné provádět hydroizolační práce... Obvykle se k tomu používá plastový obal nebo si můžete vzít hydroizolační membránu.
Zvolený materiál zcela pokrývá celý povrch místnosti, přičemž přesah pláten je minimálně 15-20 mm a přesah na stěnách by měl být 20-30 mm. Všechny spoje pláten jsou kvalitativně utěsněny lepicí páskou.
Teď můžeš položit hrubý potěr, protože jsou na to nízké požadavky, vyrábějí to z nepříliš pevného betonu, tloušťka takového potěru je asi 40-50 mm.

Parozábrana a izolace podlahy

Po vytvrzení hrubého potěru můžete přistoupit k položení parotěsné vrstvy, obvykle k tomu používají se polymer-bitumenové membrány, ale může být i jiná možnost.

Pro zajištění maximálních tepelně izolačních vlastností takové podlahy to potřeba izolovat... K tomu se používají tepelně izolační materiály jako např minerální vlna, keramzit, isolon, perlit, polystyren a další.

Posílení

Pokud se předpokládá, že na podlahu bude kladeno vysoké zatížení, doporučuje se ji vyztužit. K tomu lze použít kov popř plastová síťka , můžete si jej vyrobit z drátu a tvarovek sami. Výztužná vrstva je umístěna na podpěrách tak, aby nedosahovala izolaci 2-3 cm.

Montáž vodicích prvků, bednění a lití dokončovacího potěru

Aby byla podlaha vodorovná, je nutné nainstalovat vodicí prvky a provést bednění. Celá plocha místnosti je rozdělena na stejné části a tyče jsou položeny na značení, které bude na úrovni s nulovou značkou.

Pro upevnění vodítek lze použít cementovou nebo jílovou maltu. Bednění je vyrobeno z překližky odolné proti vlhkosti a jsou vytvořeny voštiny, které zajistí vylití přesně na nulovou úroveň.

Pro usnadnění pozdějšího odstranění vodítek a bednění se doporučuje před umístěním majáků na podlahu je předem namazat strojním olejem.

Aby byla podlaha monolitická, musí být nalita najednou. Beton lze zakoupit hotový nebo si jej vyrobit sami. Pokud vyrábíte beton sami, bude to vyžadovat 1 díl cementu M 500, 2 díly písku, 4 díly drceného kamene a 0,5 dílu vody. Všechny složky se umístí do míchačky na beton a dobře se promíchají, aby se získala homogenní hmota.

Betonování podlahy začíná od vzdálenějšího rohu, beton se vyrovná a utlačí vibrátorem, aby se z něj odstranil vzduch a nevytvářely se dutiny. Chcete-li vyrovnat potěr, použijte pravidlo. Po nalití se odstraní vodítka a bednění a vzniklé dutiny se vylijí betonem. Tím se zaplní celá místnost.

Po položení potěru se podlaha pokryje polyethylenem, aby vytvrdla rovnoměrně, to bude trvat asi 28 dní. Během této doby musí být pravidelně navlhčen vodou, jinak může prasknout.

Pozornost!

Pokud se během nalévání dokončovacího potěru objevily malé nedostatky, lze je odstranit malou vrstvou samonivelační směsi, vytvrzení bude trvat 3-5 dní.

Dokončovací práce

Po vylití podlahy by mělo uplynout 3-7 hodin a můžete začít s hrubým spárováním stěrkou, po které provádí se dokončovací injektáž betonového podkladu... Vzhledem k tomu, že beton je náchylný k praskání a aby se tomu zabránilo, lze v něm řezat dilatační spáry, které mohou být několika typů:

• izolační, vyrábějí se v blízkosti stěn a v místech, kde je podlaha v kontaktu s pevnými prvky, zabraňují vibracím;
• smršťování, umožňují zmírnit napětí, ke kterému dochází při tuhnutí a smršťování betonu;
• konstrukční spáry jsou provedeny na spojích nové a staré betonové podlahy.

Švy se proříznou po dostatečném vytvrdnutí betonu, vytvoří se značky a vyříznou se do hloubky, která je 1/3 tloušťky betonové vrstvy. Pro zpevnění okrajů spár se vyplní tmelem a podlaha se nechá až do úplného vytvrzení.

Aby bylo pro vás snazší vnímat nulovou úroveň, musíte podél značek vytáhnout speciální šňůru. Všechny přípravné operace musí být provedeny pečlivě a efektivně.

Pro spolehlivou ochranu podlahy před pronikáním podzemní vody do ní se doporučuje položit vrstvu hlíny a dobře ji udusat.

Během provádění práce po položení každé vrstvy zkontrolujte její vodorovnost, pak bude snazší získat vysoce kvalitní a rovnoměrný povrch.

závěry

Moderní betonovou podlahu v domě na zemi si můžete vyrobit vlastníma rukama, ale k tomu je nutné přísně dodržovat technologii jejího vytváření a pečlivě a efektivně provádět všechny fáze práce.

Po správném provedení máte pevnou, odolnou podlahu, která je dokonalým základem pro jakýkoli vrchní nátěr.

Užitečné video

Všechny fáze vytváření podlahy na zemi

V kontaktu s

Soukromý dům- to je místo, kde se majitelé snaží vytvořit své vlastní osobní hnízdo. Zde bude vše provedeno vlastníma rukama, s láskou. Proto je třeba k výběru materiálů pro podlahu přistupovat zodpovědně.

Nalít beton do podlahy je ideální pro hrubý povrch. Ale aby betonový nátěr sloužil po dlouhou dobu, musíte znát technologii lití. O tom bude tento článek.

Designové vlastnosti

Betonová dlažba má dlouhou životnost. Majitelé soukromých domů v poslední době stále častěji instalují právě takovou podlahu. Může se také nalít do vany, sauny. To je kvůli velké množství jeho výhody. Níže je uveden seznam všech výhod lití betonu:

1. Odolává vysokému zatížení;
2. Při dodržení všech pravidel betonování podlaha vydrží několik desetiletí;
3. Dobrý tepelně izolační výkon - tepelný výkon z místnosti je snížen na nulu při maximální tloušťce potěru a optimální vrstvě izolace;
4. Jakákoli krytina (dlažba, parketová deska, laminát atd.);
5. Lze kombinovat s podlahovým vytápěním;
6. Nehrozí plísně a plísně.

S dostatkem velký počet plusy betonový nátěr má také nevýhody:

1. Velká hmotnost - pokud je betonová podlaha položena na podlahy, musí mít zvýšenou pevnost, aby se vyrovnaly se zatížením;
2. Práce vyžaduje určitou zručnost, proto by bylo lepší, aby potěr udělal odborník.
3. Vysoké náklady na materiál;
4. Úplné vyschnutí betonové podlahy trvá několik týdnů.

Přesto stojí za zvážení, že betonová podlaha je nejoptimálnější možností pro podlahu v soukromém domě.

Nástroje a materiály

Než začnete nalévat betonovou podlahu, musíte to vědět jaké nástroje budou potřebné v procesu práce:

• Míchačka na beton. Je to nezbytné pro přípravu vysoce kvalitního a homogenního roztoku. Samozřejmě, pokud je objem práce malý, můžete se bez něj obejít. Ale přítomnost tohoto zařízení zaručuje homogenní, dobře promíchaný roztok. V souladu s tím povlak po nalití potěší svým vzhledem a kvalitou.
• Lopata. Bez ní nikde. Tento nástroj se bude hodit ve fázi přípravy - vyrovnání písku a zeminy, vyhloubení jámy pod podlahou v prvním patře. Je potřeba přemisťovat všechny sypké materiály a také nakládat betonová malta.
• Různé nádoby(kbelíky, nádoby). Nezbytné pro přesun betonu, stejně jako pro jeho skladování. Ideální jsou kovové formy. V budoucnu nebudou použity a lze je jednoduše zlikvidovat, protože betonový roztok nelze vždy smýt.

• Rammer- Zhutňovač půdy pro vytvoření odolného polštáře pro betonovou vozovku. Dobře zhutněné vrstvy zeminy, písku, drceného kamene, keramzitu poslouží jako kvalitní podpora pro betonovou podlahu.
• Úroveň... Pro přípravu a uspořádání rovné podlahy v soukromém domě je prostě nenahraditelná. V počáteční fázi se to bude hodit, aby bylo možné vytvořit dokonale rovnoměrnou značku podél výšky podlahy. Také potřeba při montáži bednění.
• Pravidlo... Nezbytné pro vyrovnání nově nalitého potěru. Eliminuje možnost rýh a nepravidelností.

• Zednická lžíce. Používá se pro práci v malých oblastech.
• Jehlový váleček je nutné eliminovat vzduchové bubliny v nevytvrzené betonové výplni. Při vyrovnávání betonové malty může vzduch proniknout a zůstat v nátěru. Z tohoto důvodu se mohou brzy objevit mikrotrhliny, což zkrátí životnost betonového nátěru. Převálcováním čerstvého betonu válečkem se zbavíte problému se vzduchovými bublinami.
• Kovový kartáč pro čištění ztuhlého betonu. Pomůže to zabránit tvorbě drsnosti na hotovém nátěru.

Proces betonování

Montáž podlahy začíná až po dokončení montáže nosných a doplňkových stěn v domě a zhotovení střechy. To se týká jak bytových, tak nebytových prostor... Aby bylo možné betonovou podlahu vyplnit vlastními rukama, měla by být práce provedena v několika fázích.

Provádění měření

Pro určení nulové úrovně podlahy je nutné provést měření. Obvykle se tento parametr shoduje s úrovní nadace. Vše níže je považováno za drsnou podlahu. Pokud se dům staví podle projektu, všechna měření se promítnou do výkresů.

Dále se vypočítá tloušťka každé vrstvy "dortu". Vrstva písku by měla být 10-15 cm.V soukromých domech nesmí být použita další vrstva štěrku, protože zatížení betonové vozovky je nízké. Další vrstva je hrubá, asi 10 cm silná. zesílená síťovina... Tloušťka izolace by měla být 10 cm.A poslední vrstva je betonová mazanina. Tloušťka vrstvy - nejméně 7 cm pro obytné prostory. Všechny výše uvedené vrstvy se sečtou a získá se hodnota rovna tloušťce „koláče“ od země k úrovni terénu podlahy.

Čištění a zhutňování půdy

Půda je zbavena přebytečných nečistot. V závislosti na výpočtech musí být odstraněna přebytečná půda. Pokud není dostatek půdy, doplňte. Práce se provádí ručně, protože velké zařízení může poškodit základ. Dalším krokem je zhutnění půdy.

Práci je lepší dělat za pomoci speciálních nástrojů, ušetříte tak čas a práce se vám bude dělat lépe.

Zásyp štěrkem nebo drceným kamenem

Před zahájením plnění pískem uvnitř na výšce vrstev se udělají značky a nakreslí se čáry. Odchylky ne větší než 2 cm jsou povoleny. Čím lépe bude písek zhutněn, tím bude podlaha stabilnější. K tomu je lepší použít profesionální techniku.

Hrubá betonová podlaha

Pro zvýšení výkonu hlavní betonové vozovky je nutná hrubá betonová podlaha. Pro pevnost musí být instalována výztuž. Vyplatí se nalít roztok po částech se zaměřením na dříve stanovené úrovně vrstev a značek. Beton musí být vyrovnán dlouhým pravidlem.

Použijte vodováhu, abyste se vyhnuli nerovnostem.

Hydroizolace a tepelná izolace

Pro instalaci hydroizolace na beton stačí počkat 48 hodin. Během této doby lití betonu chytne. Je však třeba si uvědomit, že hydroizolace v soukromých domech není podmínkou. Vše závisí na tloušťce pískové vrstvy. Pokud brání pronikání kapiček vlhkosti, není nutná další ochrana.

Jako ohřívač se vyplatí použít expandovaný polystyren. Tento materiál splňuje všechny technické požadavky, ale má vysoké náklady. Jako jeho náhradu, stejně jako z důvodů hospodárnosti, můžete použít strusku nebo keramzit. Pěnový polystyren musí být položen těsně, bez mezer. Spoje desek se nesmí shodovat - musí být přesazeny.

Nahoře je pro hydroizolaci vyžadována vrstva hustého polyethylenu. Tím se zvýší výkon pěnového polystyrenu.

Nalévací roztok

Než začnete nalévat finální vrstvu, musíte nainstalovat majáky. To pomůže vytvořit rovnoměrný povrch. Vzdálenost mezi majáky je 50-60 cm.Při instalaci nezapomeňte použít úroveň. Nyní můžete začít nalévat beton. Je lepší to udělat po částech. Vyrovnání se provádí nejprve lopatou a zednickou lžící a poté pravidlem. Je důležité se vyvarovat vzniku prohlubní a hrbolků.

Tím je tvorba betonové dlažby dokončena. Po úplném zaschnutí můžete přistoupit k základnímu nátěru. Můžete použít jakékoli materiály - dřevo, laminát, linoleum, keramické dlaždice.

Betonové podlahy lze také udržovat v teple. K tomu se během pokládky dodatečně pokládají trubky.

Složení "koláče"

Veškeré práce se provádějí po etapách. Dodržování technologie zaručuje kvalitní pokrytí po dokončení. Nejdůležitější při pokládání betonové podlahy na zem je dodržet složení „koláče“.

„Koláč“ označuje sekvenci vrstev, které mají být potaženy. Zařízení v přízemí bude obsahovat následující vrstvy:

1. Půda je zhutněná. Je velmi důležité zeminu dobře zhutnit, jinak se vám podlaha časem propadne a popraská.
2. Vrstva písku nebo jemného štěrku.
3. Vrstva hrubého betonového potěru;
4. Hydroizolace;
5. Izolace;
6. Betonová podlaha.

Aby vám betonová dlažba dělala radost po celou dobu své životnosti, stojí za to zvážit rady zkušených odborníků:

• Vrstvy písku, drceného kamene nebo keramzitu je třeba pokládat střídavě. Pečlivým podbíjením každé vrstvy vytvoříte pevný polštář pro beton.
• Beton je vhodné nalít jedním tahem. Ale pokud to nefunguje, můžete změnit technologii a provést dva přístupy.
• Chcete-li po dokončení práce získat vysoce kvalitní a rovnoměrný nátěr, měli byste k zhutnění betonové podlahy a k dodatečnému vyrovnání použít vibrátor.
• Nevyplňujte ihned celou podlahu maltou. Správnější je dělat vše postupně. Rozdělte oblast na několik částí. Maltu vyrovnejte lopatou a teprve poté použijte pravítko a jehlový váleček.

Pokud dřívější betonové podlahy na zemi byly použity pouze pro nevytápěné místnosti, pak vznik nových stavební materiál a technologie výrazně rozšířila rozsah jejich použití. Nyní jsou takové podlahy instalovány ve všech místnostech a stupeň ochrany před tepelnými ztrátami v betonových podlahách je téměř stejně dobrý jako u konstrukcí z tradičních materiálů. A co se životnosti týče, betonové podlahy nemají obdoby. Další výhodou takových konstrukcí je, že mohou sloužit jako základ pro všechny typy dokončovacích podlah.

Betonové podlahy mohou mít několik druhů, ale všechny jsou nabízeny stejné. požadavky. Regulační doporučení pro návrh a konstrukci betonových podlah jsou uvedena v ustanoveních SNiP 2.03.13-88. Dodržování těchto ustanovení zaručuje trvanlivost používání konstrukcí.

SNiP 2.03.13-88. Podlahy. Stáhnout soubor (kliknutím na odkaz otevřete soubor PDF v novém okně).

Stůl. Základní regulační požadavky na betonové podlahy.

Název indikátoru	Regulační požadavky
	Fyzikální vlastnosti zemin by měly zabránit možnosti deformace betonové podlahy v důsledku přirozeného sedání nebo sezónní expanze vlhké zeminy. V obytných místnostech se počítá s tím, aby teplota neklesla pod nulu. Je zakázáno používat půdy jako základ pro podlahy, které nejsou zhutněny v souladu s SNiP 3.02.01-87.
	Zásypy lze použít pouze po pečlivém mechanickém pěchování, betonová podkladní vrstva musí mít třídu betonu ≥ B 22,5. Parametry podkladní vrstvy z hlediska tloušťky se volí s ohledem na maximální možné zatížení. Odchylky spodní podestýlky od horizontály nejsou ≤ 15 cm na 2 m délky podlahy. Zásyp se provádí pískem nebo štěrkem.
	Určeno pro podklad, používá se v případech, kdy se podlaha nachází v zóně kapilárních vod. V tomto případě se výška vzlínání vlhkosti podél kapilár bere v parametrech 0,3 m pro písek velký zlomek, 0,5 m pro jemnou frakci a 2,0 m pro hlínu. Výška spodní vody, jak říká mnoho amatérů, nemá žádný vliv na výšku kapilárních vod.
	Tloušťka tepelné izolace betonových konstrukcí je regulována ustanoveními SNiP a závisí na konkrétním účelu místnosti. Betonové podlahy na zemi, instalované ve vytápěných místnostech, musí mít po obvodu opěry k základu nebo stěnám tepelně izolační těsnění. Toto těsnění dodatečně kompenzuje tepelnou roztažnost konstrukcí.
	V případě potřeby je zajištěno vyrovnání povrchu betonové vrstvy, pokrytí různých inženýrských sítí, snížení tepelné vodivosti a vytvoření svahů (v případě potřeby). Tloušťka o 15-20 mm by měla být větší než průměr inženýrských potrubí. Pro samonivelační nátěry s polymery se potěr vyrábí z betonu ≥ В15, pevnost lehkého (polosuchého) betonu ≥ 10 MPa. S rostoucím zatížením podlahy v jednotlivých oblastech se tloušťka potěru vypočítává s přihlédnutím k eliminaci deformací a ztráty celistvosti.

S přihlédnutím k vlastnostem prostor a projektové dokumentaci technické požadavky upraveno.

Pokyny krok za krokem pro stavbu betonových podlah na zemi

Zvažte například možnost uspořádání betonové podlahy v obytné oblasti. Pro úsporu stavebních materiálů se doporučuje instalovat ochranu proti vodě.

Krok 1. Výpočet parametrů a počtu vrstev betonové podlahy. Před zahájením práce se musíte rozhodnout pro nulovou úroveň. Pokud je dům postaven podle projektu, je tento parametr uveden na výkresech. Úroveň nula - úroveň konečné podlahové krytiny, vše pod touto úrovní je na stavebních výkresech označeno znaménkem mínus, vše výše je označeno znaménkem plus. Ve většině případů je podlaha umístěna na úrovni základů, ale mohou existovat odchylky.

Pokud nemáte projekt, který je velmi špatný, pak doporučujeme vybavit betonovou podlahu tak, aby betonová plocha byla v jedné rovině se základem. Nyní musíte provést výpočty koláče.

1. Písková vrstva. Pro soukromý dům stačí vyrobit polštář o tloušťce asi 10-15 cm.Nelze použít štěrk, zatížení podlahy v obytných místnostech není tak vysoké.
2. Vrstva primárního betonu pod základnou. Tloušťka je cca 10 cm, na přání lze primární vrstvu vyztužit kovovou síťovinou o velikosti oka až 10 cm a průměru drátu do 3 mm.
3. Izolace. Doporučuje se použít moderní extrudovaný pěnový polystyren. Dokáže odolat značnému zatížení, neabsorbuje vlhkost a nebojí se hlodavců. Tloušťka izolace je do 10 cm, méně je nepraktické kvůli nízké účinnosti.
4. Vrchní potěr na betonovou podlahu. Parametr závisí na zatížení, v našem případě by potěr měl být více než 7 cm.

K tloušťce hydroizolačních vrstev se nepřihlíží. Nyní sečtěte tyto rozměry – jedná se o vzdálenost od země k horní rovině zakládací pásky.

Krok 2. Vyrovnání terénu. Změřte úroveň půdy pod podlahou, rozhodněte se, kolik musíte vyhodit nebo přidat podle dříve provedených výpočtů. Pokud je země hodně, měla by být odstraněna, budete muset kopat bajonetovou lopatou, v obvodu pásového základu nemůže fungovat žádné zařízení. Není-li dostatek pozemků, je třeba chybějící množství doplnit. Pravidelně kontrolujte úroveň země.

Volná půda se musí udusat. To lze provést mechanickou jednotkou (žába, vibrační deska) nebo ručně. První možnost je mnohem lepší - práce se znatelně zrychlí a zlepší se kvalita pěchování.

Praktické rady. Pokud nemáte vibrační desku, zkušení stavitelé důrazně doporučují, abyste zhutněnou půdu hojně zalili vodou a nechali ji několik dní, aby se přirozeně srazila. Vzniklé drážky po smrštění se dodatečně vyrovnají a znovu utlučou. Pokud je zem sypká, nelze se vyhnout nerovnoměrnému smršťování betonové podlahy, což je extrémně nepříjemný jev.

Můžete samostatně vyrobit nejjednodušší zařízení pro zhutnění půdy. Vezměte trám o rozměrech 100 × 100 mm, přibližně 1 m dlouhý. Hřebík na spodní konec dřevěná plošina od oříznutí desky se stranou čtverce asi 20-30 cm připevněte rukojeti k hornímu konci. Neměli byste dělat velkou platformu: čím větší je, tím menší úsilí při pěchování, budete pouze ořezávat horní vrstva zemi a nezhutněte ji. Pokud vrstva země přesahuje 10 cm, musíte narazit v několika fázích, po každé z nich se vytvoří nový zásyp.

Krok 2. Po vnitřním obvodu zakládací pásky označte umístění pískové vrstvy, izolace a dokončovací betonové vrstvy. Během práce nedovolte odchylky od značek o více než 2 cm.

Krok 3 Nasypte písek, vyrovnejte a každou vrstvu neustále pěchujte. Ještě jednou připomínáme, že stabilita betonové podlahy do značné míry závisí na kvalitě dusání podkladu betonové podlahy.

Krok 4 Když je pískové lože v projektované tloušťce, lze nalít první vrstvu betonu. Materiál je připraven na bázi jednoho dílu cementu M 400, dvou dílů písku a tří dílů štěrku. Štěrk a písek by neměl obsahovat jíl, velmi zhoršuje vlastnosti betonu. Vypočítejte přibližné množství materiálu. Nejprve určete kubaturu vrstvy, není těžké to udělat. Pak použijte praktická data. Na jeden metr krychlový betonu M100 potřebujete cca 3 pytle cementu M400, na beton M150 potřebujete 4 pytle cementu. V souladu s tím budete potřebovat dvakrát více písku a třikrát více štěrku. Výpočty jsou přibližné, ale v praxi nikdo neměří plniva do kilogramu. Beton lze připravit pomocí míchačky na beton nebo ručně. Pojďme si stručně popsat technologii obou metod.

Výroba betonu pomocí míchačky na beton

Nevyplatí se kupovat velkou míchačku na beton, pro soukromou výstavbu stačí mít jednotku s objemem mísy 0,5–0,75 m 3. Písek, štěrk a cement skladujte vedle míchačky betonu, materiály umístěte tak, aby bylo vhodné je házet do mísy. Voda se vždy nalévá jako první, pro míchačku o objemu 0,75 m 3 jsou potřeba minimálně tři kbelíky. Pak je potřeba do vody hodit asi 8-10 lopatek štěrku a zalít cementem. Štěrk rozbije všechny malé hrudky cementu na homogenní hmotu. Když se cement zcela rozpustí ve vodě, můžete házet písek a štěrk, dokud nezískáte správnou kvalitu betonu. Voda se přidává podle potřeby. Zpočátku by měl být sklon mísy přibližně 30 °, poté, jak se naplní, může být zvednut. Úhel ale příliš nezvětšujte – čím větší, tím hůře se ingredience mísí.

Ceny elektrické míchačky betonu

elektrická míchačka betonu

Výroba betonu ručně

Jedná se o těžkou fyzickou práci, která vyžaduje určité praktické dovednosti, ale pro malé objemy můžete materiál připravit tímto způsobem. Jak připravit beton ručně?

1. Připravte rovnou pevnou plochu asi 2 × 2 m. Pro základnu je lepší použít ocelový plech, pokud není k dispozici, můžete dřevěná krabice s nízkými stranami. Výška bočnic je do 20 cm.
2. Umístěte písek, štěrk a cement na jednu hromadu ve tvaru pyramidy. Při plnění pyramidy střídejte všechny materiály, množství by mělo odpovídat doporučeným poměrům.
3. Pomocí lopaty odhoďte pyramidu s přísadami na nové místo a zase zpět. Dvojité křížení zajistí rovnoměrné promíchání cementu s pískem a štěrkem.
4. Ve středu pyramidy vytvořte trychtýř hluboko ke dnu, nalijte do něj vodu. Připravené ingredience nabíráme po malých dávkách lopatou a smícháme s vodou. Jezděte v kruhu a ujistěte se, že se bariérová role suchého materiálu nerozbije. Podle potřeby se také přidává voda.

Beton musí být připravován po částech, s ohledem na rychlost jeho ukládání.

Krok 5. Na povrch zhutněného písku po částech nalévejte beton. Kontrolujte výšku pomocí čar vytvořených na základu. Beton se nejprve vyrovná lopatou a poté pomocí pravítka. Není potřeba dělat majáky, pouze poslední vrstva betonové podlahy by měla vydržet přesnou vodorovnou polohu. Vyrovnejte hmotu pomocí dlouhého pravítka, rovinnost povlaku pravidelně kontrolujte pomocí vodováhy. Pokud jsou zjištěny významné odchylky od horizontály, problémové oblasti by měly být okamžitě opraveny.

Praktické rady. Profesionální stavebníci doporučují udělat první vrstvu podlahy z polosuché hmoty. Má několik výhod: výrazně nižší tepelnou vodivost než běžný, vyrobitelnost a snadnou instalaci. Pokud jde o pevnost, polosuchá hmota je horší než mokrá hmota, ale to není kritické pro podlahy v domě. Polosuchá hmota se připravuje stejným způsobem jako mokrá. Jediný rozdíl je v tom, že množství vody klesá.

Krok 6. Nainstalujte hydroizolaci, práce mohou být zahájeny po ztuhnutí betonu, to bude trvat minimálně 48 hodin. Pokud byla betonová vrstva vyrobena za suchého a horkého počasí, musí být alespoň dvakrát denně hojně navlhčena vodou. Dříve v tomto článku jsme již zmínili, že hydroizolace betonových podlah na zemi v domech není vždy považována za nezbytný předpoklad. Pokud je tloušťka pískového polštáře dostatečná k přerušení kapilární absorpce vlhkosti, pak není potřeba hydroizolace. Kromě toho také není vyžadována hydroizolace na všech štěrkových podkladech. Štěrk nevtahuje vodu přes kapiláry. Ale pro zajištění lze provést hydroizolaci, použijte k tomu běžnou plastovou fólii o tloušťce asi 60 mikronů. Tento materiál je levný a z hlediska účinnosti není v žádném případě horší než drahé moderní netkané textilie.

Krok 7 Izolační vrstva. Doporučuje se extrudovaná polystyrenová pěna. Má vynikající výkon ve všech ohledech. Jedinou nevýhodou jsou vysoké náklady. Pro snížení odhadovaných nákladů na betonové podlahy lze jako izolaci použít expandovanou hlínu nebo strusku.

Důležité. Tato topidla reagují extrémně negativně na zvýšenou vlhkost. Pro ně přítomnost hydroizolace - požadovaný stav... Kromě toho by měla být hydroizolace provedena shora i zdola.

Krok 8. Betonový povrch zakryjte deskami z expandovaného polystyrenu. Nedovolte mezery mezi listy, vložte je lehce. Materiál dokonale pruží a po odstranění zátěže sám eliminuje praskliny. Expandovaný polystyren se dobře řeže montážním nožem. Musíte jej řezat na rovném povrchu pod pravítkem nebo plochou kolejnicí. Pokud máte elektrickou řezačku, skvělé, pokud ne, pak pracujte ručně. Nejprve se list ořízne na jedné straně, poté přesně podél linie řezu na druhé straně. Po mírné ohybové síle se vroubkovaný plech zlomí. Pěnový polystyren lze řezat také pilkou na dřevo s jemnými zuby.

Krok 8. Normativní akty nestanoví potřebu hydroizolace polystyrenové pěny, ale praktici doporučují tuto fázi práce nepřeskočit a zakrýt ji plastovým obalem nebo jiným typem hydroizolačního prostředku.

Krok 9. Po vnitřním obvodu základového pásu nainstalujte měkký tepelný izolant. Mohou to být pásy polystyrenu o tloušťce asi jeden centimetr nebo speciální pěnové pásy. Tepelný izolant plní dva úkoly: eliminuje možnost úniku tepla z betonové podlahy do základového pásu a kompenzuje lineární roztažnost betonové podlahy.

Krok 10. Nainstalujte majáky. Finální betonová vrstva musí mít rovný povrch. Lze nainstalovat majáky různé způsoby, ale nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak to udělat z kovových tyčí.

1. Hoďte na povrch několik malých hromádek směsi písku a cementu. Aby rychleji tuhla, musíte zvýšit množství cementu jeden a půlkrát. Vzdálenost mezi hromadami je přibližně 50-60 cm, hlavním kritériem- tyče by se neměly ohýbat vlastní vahou. Vzdálenost mezi řádky majáků by měla být o 20-30 cm menší než délka pravidla.
2. Umístěte dva krajní majáky pod úroveň. Pečlivě zkontrolujte jejich polohu, horní rovina majáků by se měla shodovat s rovinou zakládací pásky.

Praktické rady. Pro urychlení tuhnutí směsi cementu a písku ji několikrát posypte suchým cementem. Odstraňte vlhký cement a znovu posypte hromádky pod tyčemi. Cement velmi intenzivně absorbuje vlhkost, po takových postupech můžete pokračovat v práci, aniž byste čekali na úplné vytvrzení roztoku.

1. Zatáhněte za lana mezi dvěma krajními majáky a zbytek udělejte podél nich. Nezapomeňte zkontrolovat polohu, v budoucnu je velmi obtížné opravit chyby.

Po odkrytí všech majáků začněte vytvářet vrchní vrstvu betonové podlahy.

Krok 11. Vhazujte beton mezi majáky po malých částech. Nejprve materiál vyrovnejte lopatou a zednickou lžící a poté pomocí pravítka. Pracujte opatrně, nedovolte, aby se objevily drážky. Chcete-li zlepšit vlastnosti vrchní vrstvy betonu, přidejte během přípravy změkčovadla. Na konkrétní značce nezáleží, všechny fungují skvěle. Hlavní věcí je dodržovat proporce a technologie doporučené výrobci. Pro horní vrstvu přidejte čtyři díly písku do jednoho dílu cementu.

Tím je práce dokončena, potěru ponechejte čas na úplné vytvrzení a poté pokračujte v konečném nátěru betonové podlahy. Jako konečnou podlahu můžete použít řezivo, keramické dlaždice, linoleum atd. Zvažovali jsme nejjednodušší betonovou podlahu, ale existují možnosti s elektrickým nebo vodním ohřevem, vybavení takových konstrukcí bude vyžadovat mnohem více času a znalostí.

Není však zbaven řady nevýhod. Pokud zapomenete udělat větrací otvory v základu pásu (nebo nesprávně spočítáte jejich průřez), může to časem vést k problémům. V důsledku nedostatečného větrání podzemí se dřevěná polena pokrývají houbami, plísněmi a hnilobou. Nadměrná vlhkost v suterénu také vede ke zničení betonových podlahových desek prvního patra.

Abyste tomu zabránili, můžete nahradit tradiční větrací otvory uzavřeným větraným podzemím. To je podrobně popsáno v článku. "Potřebujeme větrací otvory v suterénu?" ... Ale je tu ještě jedna možnost - opustit podzemí a postavit podlahu na zemi na základě pásového základu, jak radí odborníci FORUMHOUSE.

Podlahy na zemi: co to jetakový

Tato konstrukce je monolitický betonový základ (potěr). Zde je zařízení podlahy na zemi: potěr se nalije uvnitř obvodu pásového základu na dobře udusanou půdu, která se používá k vyplnění dutin základu a vrstvy izolace. Dohromady s betonový základ lze nainstalovat systém podlahového vytápění. Toto provedení akumuluje teplo, proto se dobře hodí jako prvek energeticky úsporného domu.

Skladba podlahy v přízemí pro bytový dům.

Pro podlahy na zemi existují následující možnosti:

1. Na připravený podklad (dobře zhutněná půda) se nalije podlahová deska pevně spojená s pásovým základem;
2. Na připravený podklad se nalije podlahová deska, nespojená s pásovým základem, tzv. "plovoucí" potěr.

Pojďme se blíže podívat na výhody a nevýhody těchto možností.

Mihail 1974:

- Pokud vyplníte "plovoucí" potěr, pak je konstrukce pásky a podlahy "rozvázána". Pokud dojde ke smrštění, bude konstrukce podlahového potěru na zemi „hrát“ bez ohledu na základ, v konstrukci nevzniknou trhliny, protože žádný stres. To je plus. Ale je tu také mínus - struktura "žije svým vlastním životem", odděleně od všech ostatních struktur.

Podlahové zařízení na zemi.

S tuhou konstrukcí funguje sestava základ / potěr jako celek. Potěr se nesmršťuje, protože leží na základu. Pokud však půda není dostatečně zhutněna, může po chvíli klesnout a potěr bude „viset“ ve vzduchu. Při velkém zatížení, pokud jsou na potěru stěny, příčky, nosné prvky, může dojít k deformaci podkladu, prasklinám a ztrátě únosnosti celé podlahové konstrukce podél terénu.

Jak udělat podlahu na zemi

Obě možnosti potěru mají své klady i zápory. Jak kvalitní betonové podlahy budou na zásypové zemině do značné míry závisí na účinnosti zhutnění zásypové zeminy a na tom, jak správná bude struktura.

Mihail 1974:

- Při lití "plovoucího" potěru je nutné skutečně rozvázat uzel "základová stěna / potěr", jinak může dojít k přiskřípnutí konstrukce v rámu pásky. Tito. podlaha uvnitř rámu pásky se musí pohybovat relativně volně, jinak se ztrácí celý význam plovoucího potěru.

K tomu se mezi potěr a základ (stěnu) zhotoví tlumič z elastického materiálu, který po odstranění zátěže obnoví původní tvar - v tomto případě je vhodné umístit izolon tloušťky 8-10 mm. To umožní betonový potěr volně plavat a kompenzovat jeho tepelnou roztažnost.

Častou chybou je svázat všechny uzly co nejpevněji. V důsledku toho se v konstrukcích objevují zvýšené zatížení. V případě plovoucího potěru fungují prvky „podlaha“ a „základ“ nezávisle na sobě.

Podlaha na zemi: zařízení.Základní principy

Důležité pravidlo: dobře připravený podklad je klíčem k dlouhé životnosti celé konstrukce. Podklad zásypu (nejlepší zásyp podlahy na zemi je písek) je nutné rozlít vodou a opatrně udusat ve vrstvách 10-15 cm.

V důsledku plnění drceným kamenem dochází při prorážení pěchováním k místnímu nárazu, v důsledku čehož dochází k hlubokému zhutnění spodních vrstev zeminy. Stojí za to věnovat pozornost správnému způsobu hutnění písku.

- Ve všech návodech k vibračním deskám je napsáno, že deska nakopává písek do hloubky 20-30 cm, ale jak dobře je tato vrstva zhutněna, pochybuji, že to stačí. Proto se domnívám, že pro ujištění je lepší písek ubíjet ve vrstvách asi 10 cm. Vypadá to takto:

• Písek rozprostřeme ve vrstvě 10-15 cm;
• Písek přejíždíme vibrační deskou "na sucho";
• Písek proléváme vodou z hadice. Je nutné to udělat ne proudem vody, aby nedošlo k porušení vrstvy, ale přes rozprašovací trysku;

Je nutné rozlít vodu, aby byl písek mokrý, ale nepřesycený vlhkostí. Pokud je množství vody příliš velké, písková základna se prakticky nenarazí.

• Navlhčený písek přejedeme vibrační deskou 2x se změnou orientace pohybu;
• Znovu rozlijte písek vodou;
• Navlhčený písek přejedeme vibrační deskou ještě 2-3x se změnou orientace pohybu.

Jaký druh hydroizolace dát na podlahu na zemi

Po pečlivé přípravě podkladu přistoupíme k instalaci. hydro-parotěsná bariéra, který bude chránit konstrukci podlahy před vlhkostí. Často se ptají, zda je nutné před položením této vrstvy udělat základ. Ostatně, aby nedošlo k jeho poškození, je třeba položit svařovanou nebo lepenou hydroizolaci na rovný tvrdý podklad.