Suministro de agua autónomo. Suministro de agua de una casa particular: diseño y creación de un sistema autónomo.

Hoy tenemos que desmontar algunos esquemas de suministro de agua autónomo en una casa sin un suministro centralizado de agua fría. Estudiaremos los elementos principales de estos esquemas, su características clave y el principio del trabajo. Entonces vamos.

Fuentes de agua

El sistema autónomo de suministro de agua necesita una fuente de agua.

Ellos pueden ser:

• Bien;
• Bien;
• Fontanería suburbana, agua en la que se suministra de acuerdo con el horario (generalmente dos veces por semana). Esta solución es típica de las asociaciones de jardinería, pero algo inconveniente para el uso doméstico, por lo que nos propusimos la tarea de organizar un suministro de agua las 24 horas. casa de Campo del tanque de almacenamiento;

• Finalmente, el agua se puede importar. Y en este caso, tendremos que proporcionar suministro de agua autónomo a una casa privada desde un contenedor.

Implementación del suministro de agua

Ahora pasemos a los esquemas reales de suministro de agua. Para obtener más información sobre cómo se lleva a cabo el diseño de sistemas autónomos de suministro de agua, el video de este artículo ayudará al lector.

Esquema 1: pozo o pozo de hasta 8 metros de profundidad

Este escenario es el más sencillo: el trabajo se reduce a conectar el suministro de agua fría a la salida de la instalación para el suministro autónomo de agua (estación de bombeo). Es un conjunto de una bomba de superficie, un tanque de diafragma y un relé automático para controlar la potencia de la bomba en función de la presión.

Sugerencia: el acumulador de diafragma aumenta el tiempo de inactividad de la bomba con una pequeña reducción y suaviza los aumentos repentinos de presión cuando se enciende y apaga. El interruptor de presión se activa cuando se alcanzan los parámetros límite establecidos por el fabricante o el propietario (por lo general, la bomba se enciende a 1,5 kgf / cm2 y se apaga a 4,5).

Dependiendo de la profundidad del pozo y el presupuesto del proyecto, puede elegir uno de los tres tipos de dispositivo:

Imagen	Descripción
	Membrana (vibrante): la mecánica del dispositivo pone en movimiento una membrana elástica, lo que obliga al agua a moverse a través de un sistema de válvulas de retención. La dignidad es bajeza. Desventajas: pequeño tiempo de respuesta debido al desgaste de la membrana, contaminación del agua con arena y limo debido a la vibración.
	Vórtice: la cabeza se crea debido al espacio mínimo entre el impulsor único y las paredes de la cámara. Ventajas: compacidad, precio razonable, recurso significativo en comparación con las bombas de vibración. Desventaja: trabajar solo con agua limpia.
	: la presión es proporcionada por cámaras de trabajo conectadas en serie con canales de agua con impulsores en un eje común. Ventajas: cabezal prácticamente ilimitado (está determinado por el número de cámaras de trabajo); la capacidad de bombear agua contaminada aumentando el espacio entre los impulsores y las paredes de las cámaras; durabilidad y resistencia. La desventaja es el alto costo.

Si está a punto de diseñar un suministro de agua autónomo, al seleccionar una bomba, preste atención a sus dos parámetros:

1. La altura en la salida debe ser al menos 15 metros más alta que la diferencia de altura entre la superficie del agua y el punto de extracción superior. La altura excesiva compensa la resistencia hidráulica de las tuberías y asegura el funcionamiento normal de los accesorios de plomería;

1. La capacidad, nuevamente, no debe ser menor que el flujo máximo de agua.

Además de la bomba, el esquema de suministro de agua debe incluir:

• Entrada tendida en el suelo. Por lo general, se monta con una tubería de presión de polietileno: debido a su elasticidad, el polietileno transfiere los movimientos del suelo e incluso la congelación del agua dentro de la tubería sin dañarla;

• La válvula de retención. Se coloca en la salida de la bomba y no permite que el agua se drene al pozo o al pozo cuando está apagado;

• Hidroacumulador. Ya hemos comentado sus funciones. Cuanto mayor sea el volumen del tanque de diafragma, con menos frecuencia se encenderá la bomba. La presión de bombeo del tanque de membrana debe ser ligeramente superior al umbral inferior del interruptor de presión;

• Presostato automático. Controla el funcionamiento de la bomba.

Esquema 3: tanque con suministro de agua por gravedad

Este es otro ultimo circuito simple: el suministro de agua autónomo es proporcionado por la diferencia de altura entre tanque de almacenamiento y puntos de extracción. El tanque se instala en el ático o debajo del techo de un piso residencial y se llena automáticamente cuando se suministra agua al sistema de suministro de agua suburbano.

¿Cómo se ve conectar un suministro de agua autónomo a un tanque de almacenamiento con sus propias manos? El suministro de agua externo está conectado a la válvula de flotador instalada debajo de la tapa del tanque (la misma que en la cisterna del inodoro).

El suministro interno de agua de la casa se corta del tanque solo por una válvula de bola, lo que permite que se descargue para reparar la plomería sin perder agua.

¿Cómo calcular el volumen requerido del contenedor? La instrucción es muy simple: el volumen mínimo es igual al producto del intervalo máximo entre los suministros de agua según el horario y su consumo diario (en promedio 200 litros por persona por día). Por ejemplo, para dos residentes, al suministrar agua dos veces por semana, un tanque de 200x2x4 = 1600 litros es suficiente.

La ventaja de la solución es obvia: el suministro de agua del tanque es completamente no volátil. Si sus luces se apagan con frecuencia, esto no afectará el suministro de agua.

Por desgracia, un esquema de suministro de agua tan autónomo para una casa privada también tiene varias desventajas bastante desagradables:

• El suministro de agua está limitado por la resistencia de los pisos;

• Para el funcionamiento en invierno, el tanque debe instalarse en una habitación con calefacción, lo que en el caso de un ático significa costos adicionales;
• La solución no es adecuada para casa de un piso con tejado plano o un garaje: simplemente no hay dónde colocar un contenedor en ellos;
• La presión en el suministro de agua por gravedad está limitada por la diferencia de altura entre el nivel del agua en el tanque de almacenamiento y el punto de extracción.

Mientras tanto: para el funcionamiento normal de los electrodomésticos que utilizan agua (calentadores de flujo, lavadoras etc.), se requiere una altura de al menos 3 metros.

Esquema 4: tanque con estación de bombeo

El último esquema carece de estas deficiencias: el suministro de agua desde un tanque por una estación de bombeo que ya conocemos. El tanque se instala en el sótano o en el piso del sótano, lo que permite no preocuparse por calentarlo.

El recipiente se puede llenar:

• Del suministro de agua del país;
• Agua importada;
• Agua de lluvia filtrada.

Suministro de agua interno

¿Qué conductos para realizar la instalación de suministro de agua autónomo dentro de la casa?

Combinan bajo costo con durabilidad y facilidad de instalación. Su único inconveniente, la resistencia limitada al sobrecalentamiento y al golpe de ariete, está nivelado por la estabilidad de los parámetros de suministro de agua en el sistema autónomo.

Conclusión

Como puede ver, todos los esquemas propuestos son fáciles de implementar y, en presencia de una fuente de agua, no requieren costos significativos. ¡Buena suerte!

Hace una década o dos, vivir en una casa particular significaba soportar una serie de inconvenientes en la vida cotidiana, que invariablemente aparecían en este caso. Como ejemplo, es fácil nombrar la ausencia en un edificio de este tipo de un baño o al menos una ducha, un fregadero en la cocina, lavar la ropa a mano y, por supuesto, el hecho de que hay un inodoro exclusivamente fuera de la casa. La falta de un suministro de agua centralizado significó la reposición constante de los suministros de agua exclusivamente con agua del pozo, lo que era físicamente bastante difícil. La situación era mejor si era posible sacar agua de la columna.

De todos modos, puso a las personas frente a la necesidad de caminar constantemente en busca de agua y simplemente tomó un tiempo precioso. Una vez más, lavar los platos en una palangana y nadar en ella no es la mejor solución. Y la mayoría de los problemas anteriores se resolvieron solo conectando la casa a un suministro de agua centralizado. Lo más interesante es que no es necesario hacerlo con la ayuda de agencias gubernamentales. Puede hacerlo usted mismo, incluso sobre la base de un pozo o un pozo. Y esto permitirá disfrutar de varios beneficios de civilización no peores que en un apartamento. Este artículo le mostrará cómo ponerlo en práctica.

Peculiaridades

El suministro de agua de una casa privada es el suministro de agua a un edificio del tipo especificado. Existen varias soluciones para proporcionar agua a los residentes en el hogar, según el tipo de fuentes de agua que se encuentren cerca del edificio. Cabe señalar que es posible hablar de un suministro de agua normal solo si los habitantes que viven en él no experimentan ningún problema en la provisión de los recursos hídricos.

La regulación de este tema debe llevarse a cabo de acuerdo con el acto normativo principal: SNiP 2.04.01-85 bajo el título "Tasa de consumo de agua por parte de los consumidores". La regulación del consumo de agua según esta tarifa es de 80 a 230 litros por persona por día. Una extensión tan grande depende de si la casa tiene un sistema de alcantarillado, una ducha o un baño, un calentador de agua y un suministro de agua centralizado.

Está claro que en los edificios de gran altura este problema prácticamente no vale la pena debido a la presencia de la mayoría de los beneficios anteriores. Y en la casa de campo o cabaña residencial, tendrá que proporcionar el suministro de agua por su cuenta.

Fuentes y sutilezas de la ingesta de agua.

Cabe decir que existen varias opciones para la formación del mecanismo de ingesta de agua. Mucho dependerá de la fuente de suministro de agua, así como de otros puntos.

Si estamos hablando de suministro de agua centralizado, es decir, un sistema de suministro de agua, entonces su creación solo es posible si una tubería de agua pasa al menos no demasiado lejos del edificio que le interesa. Para conectarse a él, debe visitar la organización que mantiene dichos mecanismos y en cuyo balance se encuentra. Aquí se le debe informar en qué condiciones puede conectar su casa al suministro de agua.

Se le debe informar dónde estará el punto de conexión, a qué profundidad se colocarán las tuberías de agua, qué diámetro tendrán y también con qué presión puede contar.

Si consideramos el lado práctico, entonces esta opción tiene ciertas desventajas:

• caída rápida o ausencia de presión de agua;
• bastante mala calidad del agua y la presencia de una variedad de impurezas;
• en un accidente, el edificio permanece sin agua y, a menudo, se desconoce por cuánto tiempo;
• tienes que pagar por este servicio todos los meses.

También hay un suministro de agua autónomo. Un mecanismo similar, por regla general, se implementa en función del uso de un pozo o un pozo. Consideremos ambas opciones.

La respuesta a la pregunta de si un pozo o un pozo es mejor depende de los siguientes factores:

• la ubicación del acuífero y la profundidad de la ocurrencia;
• el rendimiento que puede proporcionar una vena de agua;
• propiedades de la tierra misma.

Si hablamos de la versión basada en un pozo, entonces generalmente se hace cuando el agua consumida para la alimentación está a una profundidad de 5-16 metros. La capa de tipo acuífero debe ser grande para que sus capacidades sean suficientes para satisfacer las necesidades familiares.

Mejor contar con una familia de cuatro. Como regla general, una familia así necesita alrededor de 200 litros por día.

Las ventajas de un sistema de suministro de agua de este tipo serán que si se corta la electricidad y, en consecuencia, la automatización, será posible obtener agua utilizando el cubo más simple con una cuerda. La operación del pozo se puede llevar a cabo durante aproximadamente 50 años, lo que es significativamente más largo que la vida útil de cualquier pozo. También puede reducir significativamente el costo del trabajo de construcción si cava un pozo de forma independiente. En este caso, solo hay que pagar el material de las paredes del pozo y la instalación de los propios anillos.

Antes de tomar una decisión, debe hablar con personas que ya estén usando la opción elegida. Puede llevar agua para analizarla y ver si es adecuada para el uso diario. La mayoría de las veces, si hay pozos en el área, no tiene sentido hacer pozos. Exactamente la misma situación ocurrirá con los pozos.

Si hablamos de esta opción, entonces los pozos son diferentes. Por ejemplo, existen pozos de tipo artesiano o soluciones "en la arena".

El pozo de arena se llama así porque suele tocar los acuíferos desde arriba, que se encuentran en el horizonte arenoso. Por lo general, se encuentra detrás de una capa arcillosa que filtra agua subterránea... Normalmente, un pozo de este tipo tiene una profundidad de 50 metros. En general, la aparición de la capa de agua puede variar de una región a otra, por lo que la profundidad indicada del pozo puede diferir fácilmente. Hay casos en los que la profundidad de 15 metros es suficiente para perforar un pozo si se llega al río subterráneo.

Esta solución será óptima, porque simplemente no habrá obstrucciones de tuberías y filtros con arena. Un sistema acuífero de este tipo funcionará durante 15 a 20 años. Y la arena habitual, un máximo de 5-7 años. Será mucho más económico hacerlo manualmente, pero el tirón del suelo será menor. Además, existen excelentes posibilidades de ingresar a un gran acuífero con agua clara. Pero la perforación de la máquina será significativamente más cara y su eficiencia será menor, ya que la máquina simplemente perfora un agujero a una profundidad determinada.

Y este no es el caso cuando cuanto más profundo es el pozo, mejor.

Si hablamos de pozos de tipo artesiano, entonces suelen utilizar un acuífero que se encuentra en rocas calizas. Su profundidad es mucho más profunda que la arena y es de unos 130-140 metros. El agua aquí será de mucha mejor calidad y su suministro será prácticamente ilimitado. La ingesta de agua se realiza sin ningún equipamiento especial porque el agua está a presión y se dispara. Además, la entrada de aguas residuales o aguas subterráneas en dicho pozo está completamente excluida. Un pozo puede usarse durante aproximadamente medio siglo, es decir, de la misma manera que un pozo. El costo de la perforación será significativamente más alto que el de la opción "arena". Esto se debe principalmente a la profundidad sustancialmente mayor.

Pero el problema principal ni siquiera será este, sino el hecho de que tales pozos necesitan registro, porque estamos hablando de reservas estatales estratégicas.

Y todo este papeleo puede llevar mucho tiempo.

Tenga en cuenta que las opciones para la implementación de la ingesta de agua de categoría técnica generalmente se encuentran a no menos de veinte metros de los mecanismos de limpieza, fosas de compost y similares. Para su disposición, es necesario elegir un sitio no inundado, donde se excluyen por completo las inundaciones y la posterior infección con bacterias. También debe tenerse en cuenta que la estructura de la toma de agua debe estar rodeada por un área ciega, cuyo ancho es de aproximadamente dos metros, así como un castillo de arcilla con un metro de profundidad y medio metro de ancho. Su parte del suelo tendrá una altura de 70-90 centímetros y una cubierta que protege del polvo y la precipitación.

Dispositivo

El mecanismo de suministro de agua es uno de los componentes principales de la vida hogareña. No tiene sentido volver a hablar de su trabajo. El diseño de la red se realiza de forma que el edificio esté totalmente abastecido de agua según las necesidades de los propietarios.

Es necesario organizar un mecanismo para que el agua fluya hacia los puntos de toma de agua de la unidad de medición de agua. Este mecanismo permite reducir significativamente los costos de vivienda.

Para que un sistema de este tipo funcione de manera eficiente, debe estar equipado con dispositivos y equipos técnicos que proporcionen no solo un modo de funcionamiento parcialmente, sino también completamente automático. Para que el sistema se convierta en tal, es necesaria la instalación de un acumulador hidráulico. Se utiliza como tanque de compensación, donde se forma un suministro de agua, o como un dispositivo que le permite mantener una presión de agua estable en el mecanismo. También se necesitará un tanque de membrana. Suele subdividirse en 2 compartimentos. Uno contendrá agua y el otro contendrá aire. Están separados por una membrana de goma. Cuando el recipiente está lleno de agua, la parte de aire se comprime más y aumenta la presión dentro del tanque.

Cuando la presión aumenta, un relé eléctrico apaga la bomba.

En el momento en que se abre un grifo de suministro de agua en algún lugar, la presión en el sistema comienza a descender lentamente. El relé eléctrico reacciona nuevamente a este cambio. Vuelve a activar la bomba cuando el nivel de agua usada se acerca al 50 por ciento. El uso de un hidroacumulador permite no solo asegurar la automatización de todos los sistemas de suministro de agua y crear reservas de agua, sino también extender significativamente la vida útil de los equipos de bombeo al reducir el número de encendidos y apagados.

Cabe decir que los mecanismos autónomos de abastecimiento de agua suelen constar de elementos externos e internos. El interior generalmente incluye tuberías tendidas desde la fuente hasta los puntos de toma de agua, equipo de plomería, accesorios, un tanque de almacenamiento, una bomba y un acumulador hidráulico.

Para seleccionar las características del mecanismo de la manera más precisa y correcta posible, debe:

• formular claramente los requisitos sobre el suministro de agua intensivo y regular que necesita;
• comprender qué fuentes de suministro de agua son, así como cuánto costará este o aquel sistema;
• analizar la calidad del agua;
• seleccione el equipo y calcule el costo aproximado de la instalación de redes de servicios públicos.

¿Como escoger?

Para elegir un mecanismo de suministro de agua en el caso en cuestión, o para algún tipo de edificio similar en su tipo, debe basarse en una serie de criterios. El presupuesto que una persona está dispuesta a gastar en él también dependerá del tipo de sistema de suministro de agua que se elija. Tampoco debe olvidarse que la elección de un mecanismo de abastecimiento de agua puede basarse no solo en las condiciones en las que vive la familia y en los objetivos que se prevé alcanzar. Esta elección también está influenciada por el tipo de sistema de suministro de agua.

Hay dos categorías principales:

• gravedad;
• cabeza de presión.

Ambas opciones tienen sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, la versión de gravedad tiene un precio asequible, y los ahorros en equipos en este caso serán muy decentes. En pocas palabras, el mecanismo de gravedad es una torre de agua o una torre, así como un contenedor. Teniendo en cuenta que la capacidad de la torre es máxima, los consumidores reciben agua sin bombas. Por lo general, los sistemas de gravedad se utilizan en casas de verano o en casas de campo, donde nadie vive de forma permanente, ya que calentar el agua en dichos tanques, así como su purificación, es un tema bastante problemático.

Si decide abordar este problema de manera más racional y efectiva, entonces un análogo de presión será una excelente solución para usted. Funciona como se esperaba: en una combinación de bombas, así como en un acumulador hidráulico, que está instalado en el mecanismo de suministro de agua. El uso de esta opción le permite estar seguro de que el agua de su casa estará constantemente en la cantidad requerida... El costo de este tipo de mecanismo será mayor que el de un sistema de gravedad. Pero la diferencia en la operación será significativa, y para las personas que valoran la comodidad, esta será una solución mucho mejor que atormentar con un sistema de gravedad.

La instalación de soluciones a presión definitivamente será la decisión correcta si se utiliza un sistema de suministro de agua, que se basará en un pozo o una fuente artesiana. En tales lugares, el agua está limpia, es decir, no hay necesidad de purificarla y filtrarla. En general, si instala un filtro, puede estar seguro de que los residentes de la casa beberán agua limpia.

Pero la ventaja más importante de dicho sistema será, por supuesto, la capacidad de obtener la cantidad de agua necesaria en cualquier momento del día o del año.

Diagrama de conexión

Ahora deberíamos hablar de planes para conectar varios sistemas, dependiendo de una serie de factores. Y aquí estamos hablando no solo de la fuente de agua. Mucho dependerá de los objetivos de los residentes de la casa y de sus deseos y necesidades. La estructura de un sistema construido sobre un pozo y un sistema basado en un pozo artesiano será diferente. Por esta razón, este tema debe discutirse con más detalle.

Wells

Los mecanismos de suministro de agua de una casa privada desde un pozo contienen tres partes principales:

• fuente de suministro de agua;
• dispositivo de bombeo, que consta de un acumulador hidráulico y una bomba;
• tubería.

No hay nada difícil en el dispositivo de este tipo de mecanismo, por lo que es posible hacerlo usted mismo. Debe decirse que incluso cuando realice un cálculo, hágalo de tal manera que el suministro de agua y el drenaje se realicen juntos y pueda montarlos a la vez. Para conducir el agua del pozo, se debe colocar una tubería. La tubería consistirá en trabajar con el suelo, es decir, cavar zanjas, colocar tuberías y crear una conexión hermética entre ellas. Por una parte, toda la estructura de la tubería está conectada a la fuente y, por la otra, al consumidor. Además, uno de los tipos de acumulador está conectado al sistema, que generalmente tiene automatización. Además, se debe tener cuidado de aislar las tuberías. La mejor solución sería simplemente rellenar las zanjas con hormigón y también procesar el túnel resultante con hidrocemento. Esta técnica se viene implementando desde hace bastante tiempo, porque primero hay que encofrar, hacer armaduras, dar acceso, etc., lo que hace que su costo sea elevado.

En este caso, no debe intentar colocar tuberías por debajo del punto de congelación del suelo, a menos que esté a una profundidad de dos metros. La mejor solución en este caso sería el tendido habitual de tuberías, pero también el uso de un aislamiento complejo y un cable calefactor. Con este último, todo está claro: se adjunta con una cinta especial para el montaje, generalmente hecha de aluminio de acuerdo con las instrucciones. Como regla general, un extremo del cable está acoplado en la planta de fabricación y en el otro extremo habrá un enchufe. Una vez instalado, solo queda enchufarlo.

Cuando se instala el cable, es necesario hacer un aislamiento de tubería complejo. Es mejor usar materiales de aluminio para ello, a base de fibra de vidrio o fibra de vidrio. Para resistir la corrosión de las tuberías, es mejor elegir soluciones de polipropileno. Para calentar la tubería, se debe utilizar un cable resistivo de un solo núcleo o de dos núcleos. Es mejor usar un cable de dos hilos y no intentar ahorrar dinero.

Un punto importante será que existen tales cables con conexiones permanentes y variables. Lo mejor es llevar un modelo con resistencia variable, porque será más económico y funcionará constantemente a plena potencia.

Sí, esta opción será más cara, pero consumirá menos energía.

Pero en general, la mejor solucion en este caso, habrá un cable autorregulado que tendrá un tipo de resistencia variable. Por lo general, se vende como secciones prefabricadas que vienen en diferentes longitudes.

Ahora digamos un poco sobre el acumulador. A través de la tubería, el agua ingresa al acumulador y de allí a los consumidores. Muchos consumidores generalmente compran costosas soluciones de bombeo de fabricantes europeos, donde tampoco se necesita un acumulador de presión. Pero no es posible montar una solución de este tipo de forma independiente, a menos que la persona sea un especialista en trabajar con modelos electrónicos de este tipo.

Por eso será simplemente necesario un acumulador hidráulico. Debe acumular humedad y proporcionar, mantener un cierto nivel de presión en el sistema. Como regla general, está montado en un tanque de almacenamiento.

Suministro de agua central

Si hablamos del esquema de suministro de agua de una casa privada de tipo centralizado, entonces significa poner en orden todos los documentos legales que garantizan el derecho de una persona a ser propietaria de la casa, así como la parcela en la que se encuentra. Es decir, en la primera etapa, primero debe obtener en la oficina del catastro geológico un plano del sitio donde se encuentra la casa, en una escala de uno a quinientos. Todas las comunicaciones que pasan bajo tierra, que se encuentran en el sitio, así como las rutas de tendido de tuberías que lo atraviesan desde la tubería de agua central, deben trazarse con precisión en él.

Una vez que se hayan recibido las condiciones técnicas para la conexión, debe escribir una apelación al "Vodokanal" local. Es posible que este servicio sea de pago. Además, la autoridad competente puede preparar las condiciones técnicas para la conexión en el plazo de un mes calendario. También se pagará la formación del proyecto después de recibirlos, pero debe hacerse. Su implementación se puede solicitar en un departamento de diseño especial de Vodokanal. En la presencia de condiciones tecnicas el siguiente paso es obtener el consentimiento para la conexión del SES. Como regla general, esto también lleva un mes calendario. A pesar de que, como regla general, la organización que desarrolla el proyecto en sí misma realiza su aprobación con los servicios públicos de la ciudad: trabajadores de gas, ingenieros de energía, señalizadores, no será superfluo obtener el permiso de todas las estructuras anteriores para el propio solicitante. , ya que de ser necesario, entonces el tiempo de respuesta al llamamiento en estas organizaciones también será de treinta días.

Y sólo una vez elaborado el proyecto y realizadas todas sus aprobaciones ante las autoridades competentes, es necesario registrarlo ante la autoridad sanitario-epidemiológica para obtener los permisos correspondientes.

Tenga en cuenta que en la abrumadora cantidad de casos, la empresa que elaborará el proyecto ofrecerá un esquema de suministro de agua en el edificio, donde hay varios puntos para conectar electrodomésticos y accesorios de plomería. Se considera estándar. En este caso, el cableado interno puede ser cualquier cosa dependiendo de los deseos del cliente. Aunque hay que decir que debe ser tal que el sistema pueda actualizarse fácilmente en cualquier momento.

Por ejemplo, conviértalo en una línea de derivación en la casa.

Esto no es sorprendente debido al hecho de que los especialistas en organizaciones de diseño entienden claramente que el proceso de construcción de una casa puede llevar mucho tiempo y en algún momento se pueden realizar ajustes significativos en su diseño, por lo que el cableado interno tendrá que ser cambiado significativamente ... Lo único que se puede decir con seguridad es que el contador de agua siempre se instala en el lugar donde está marcado en el proyecto.

Durante el proceso de diseño, si los especialistas están involucrados en este proceso, inmediatamente en el sitio del disparo del objeto, también se tendrán en cuenta los deseos del propietario de la casa sobre dónde es mejor colocar ciertos dispositivos. como será mejor poner comunicaciones. Si estamos hablando de la construcción de un edificio estándar de acuerdo con un diseño estándar, entonces el diseño de un sistema de suministro de agua se llevará a cabo de acuerdo con un modelo estándar para esta categoría de edificios.

Montaje

Como cualquier otro trabajo con mecanismos de tipo ingeniería, la formación de un sistema de suministro de agua para un edificio privado con sus propias manos debe realizarse en una secuencia clara y definida. Primero, es necesario equipar la fuente de agua directamente, es decir, realizar, por ejemplo, perforación direccional horizontal (HDD).

Después de eso, se lleva a cabo la instalación:

• tuberías, tanto las de afuera como las de adentro;
• varias bombas y equipo adicional;
• filtros de limpieza;
• colector de distribución;
• dispositivos que calentarán el agua.

La etapa final será la implementación de la conexión directa de accesorios de plomería.

Cabe señalar que los métodos de instalación de mecanismos de suministro de agua con sumergible y tipo de superficie puede diferir significativamente. Si hablamos de soluciones centrífugas de superficie, entonces generalmente se instalan en la rama exterior, donde se realizó previamente el aislamiento, o directamente en el sótano de la casa. Pero una bomba sumergible generalmente se conecta simplemente a un cable a través del cual se suministra electricidad, así como a una manguera, después de lo cual se baja al agua y se suspende en un cable de nylon, que, por regla general, se incluye con el dispositivo.

Para navegar con bomba sumergible agua, es necesario medir el tamaño del cable y la manguera antes de bajarlo. Por lo general, se conectan con abrazaderas de plástico cada cuatro metros y se conectan a la bomba. Posteriormente, sujetando exclusivamente por el cable y en ningún caso por el cable o la manguera, la bomba se baja a una profundidad determinada de antemano y se fija de forma segura. El fabricante suele escribir la distancia permitida hasta la parte inferior del paquete. Ahora necesitas unir una cabeza a la carcasa.

El agujero en el centro lleva hacia afuera el cable eléctrico y la manguera. Ahora necesitas atar el cable. En la etapa final, se requiere sujetar bien los pernos para que toda la estructura esté completamente sellada. Ahora puede pasar a la siguiente etapa: colocar e instalar la tubería de suministro.

Si el pozo no es demasiado profundo, entonces un cable hecho de nailon, que sostiene el dispositivo de bombeo, se ata a un arnés de goma, que se fija a la cabeza, que debe amortiguar las vibraciones de la bomba.

La siguiente etapa es la colocación de las tuberías exteriores. Por lo general, se utilizan tuberías de polietileno o metal-plástico. La última solución es más fuerte, pero a la hora de doblar la tubería, este modelo será peor. A veces también se utilizan tubos de acero para esto. Pueden no tener un revestimiento galvanizado o tenerlo, así como estar cubiertos con un tratamiento anticorrosión especial. Si la tubería es realmente de alta calidad, entonces debe estar marcada. Tampoco debe emitir un olor químico. No debe haber rayas o manchas adicionales.

Si hablamos de colocar la tubería, esto debe hacerse por debajo del nivel de congelación de la tierra, en 50 centímetros. Si la colocación se realizará a una profundidad menor, entonces se debe usar aislamiento.

La conexión de las secciones de tubería individuales se llevará a cabo utilizando accesorios de pinza sin sellos y cinta de humo.

La instalación de la tubería generalmente se lleva a cabo de la siguiente manera. Se está cavando una pequeña zanja a una profundidad de congelación más 50 centímetros. Después de eso, se hace una almohada en el fondo de arena compactada de río o cantera. Ahora el fondo debe nivelarse con una pendiente de dos a tres centímetros por metro. El siguiente punto: es necesario aislar la sección del sistema de suministro de agua, que se colocará, por encima de la profundidad de la congelación estacional hasta el lugar donde ingresa a los cimientos del edificio. Para hacer esto, llevamos a cabo el tendido de tuberías y vertemos arena limpia para que no haya arcilla.

Al colocar tuberías, se recomienda evitar diferentes conexiones y no usar accesorios. De lo contrario, será más difícil reparar dicha tubería. Si existe la necesidad de una ramificación subterránea, es mejor utilizar accesorios de soldadura.

Como resultado, obtiene una unión de soldadura monolítica bastante buena, donde no habrá hilos.

La siguiente etapa en la que debe detener su atención es la introducción de la tubería en la base. Es mejor realizar este procedimiento a través de una funda especial. Este es el nombre de una tubería más grande. Tal solución permitirá reparar la tubería, si es necesario. Y en algunos casos, si la tubería no es muy larga, esto permitirá sacarla sin cavar una zanja donde se encuentra. También puedes hacer una plomería de verano para regar tus verduras. No es necesario enterrarlo en el suelo. Si tal sistema se profundiza, entonces es imperativo prever la posibilidad de drenaje para poder hacer una bola de naftalina durante el invierno. Simplemente se hace una pendiente estándar hacia la fuente de la toma de agua. Es mejor proteger por completo varias tuberías de la exposición. temperaturas bajas, así como por la exposición a los rayos del sol.

Por esta razón, incluso para uso en verano, es mejor colocar tal opción bajo tierra.

Se debe decir que al colocar tuberías de HDPE, se deben tener en cuenta como mínimo los radios de curvatura permitidos. Dependerán del SDR. O puede suceder que en el lugar de la desviación, el radio de la tubería disminuya, de modo que esto provocará un aumento de presión en este lugar de la tubería y la carga en el dispositivo de bombeo puede aumentar significativamente.

Ahora pasamos a la instalación de la sección interna del sistema de suministro de agua de una cabaña residencial. El diseño y la instalación pueden diferir para diferentes edificios, y de manera muy significativa. Si procedemos de la planificación individual y la zonificación del edificio, la cantidad de pisos en él, la disponibilidad de plomería, entonces se debe diseñar un sistema de suministro de agua individual para una cabaña privada.

Puede diluir la canalización interna mediante uno de dos métodos:

• coleccionista;
• tee.

En general, no difieren mucho. Pueden describirse a grandes rasgos de la siguiente manera. Primero, debe hacer un marcado donde se ubicarán las tuberías, esmerilar previamente las paredes e instalar los sujetadores. A la salida de la tubería hacia la casa, es necesario montar una válvula de bola. Ahora se está instalando el colector, y se conectarán tuberías a él, dividiéndolos en varios circuitos. Las tuberías de metal y plástico se conectan mejor con accesorios a presión y modelos de polietileno y polipropileno, utilizando una máquina de soldar. Antes de cerrar las ranuras, se debe evaluar la operatividad del mecanismo. Para hacer esto, es necesario inspeccionar la calidad de la conexión de la tubería, evaluar el funcionamiento de la unidad de bombeo y también verificar cómo funciona la automatización de control.

Si se necesita suministro de agua caliente o el sistema se utilizará para calentar, será necesario conectarle un dispositivo que se encargará de calentar el agua.

El suministro de agua ininterrumpido y una buena presión pueden garantizar un funcionamiento prolongado y eficiente de varios electrodomésticos y de plomería.

Para que el mecanismo de toma de agua se organice correctamente, los expertos recomiendan:

• Lo mejor es realizar el suministro de agua en verano, para que pueda comprender exactamente dónde está la fuente de agua. Además, es en verano cuando el nivel de las aguas subterráneas disminuye al máximo.
• Al elegir una bomba, es mejor elegir dispositivos en los que los sensores de agua ya estén integrados.
• Para mantener permanente presión alta en el sistema de plomería, se deben evitar demasiadas esquinas y curvas al colocar la tubería.
• Para llevar a cabo la instalación de la tubería desde el pozo hasta la casa, es mejor usar un tipo especial de tuberías de alimentos con marcas específicas.
• Antes de utilizar el sistema, es imperativo realizar una prueba de funcionamiento del dispositivo. Esto permitirá comprobar el sistema en busca de fallos y eliminarlos sin consecuencias graves.

• Es mejor introducir las tuberías en un edificio a través de las paredes utilizando "vasos" especiales hechos de metal y plástico. Los lugares donde se realiza la entrada deben estar aislados.
• Para que el funcionamiento del sistema de suministro de agua sea ininterrumpido, es necesario que la presión en el tanque hidráulico sea 0,2 bar menor que el borde inferior en todo el sistema de suministro de agua.
• Para uso correcto colector, al principio, es imperativo instalar válvulas de cierre, así como un grifo para drenar el agua.
• Para crear un sistema que sea lo más eficiente posible, no se debe ahorrar en consumibles, ya que entonces aún puede generar nuevos costos y costos que serán incluso más de lo que nos gustaría.

Organizar el suministro de agua a una casa privada con sus propias manos es un tema muy importante que no solo requiere que el propietario de la casa preste especial atención, sino también una comprensión clara de cómo funciona dicho mecanismo de suministro de agua y qué características de los diversos componentes. de los equipos tienen.

Sobre el casa de verano Vladimir, hay un sistema de suministro de agua cerca de Moscú. Pero el problema es que el agua en SNT se abre en mayo y se cierra en octubre. Por eso, decidió dotarse de un suministro de agua autónomo y hacer un pozo para tener agua. todo el año.

Bueno, una opción económica para organizar un sistema autónomo de suministro de agua.

Vecinos de Vladimir, que entendieron por experiencia propia lo autónomo
Abastecimiento de agua y qué ventajas da, dijeron que está a una profundidad de 6-10 metros. Reflexionando, decidió tapar el pozo abisinio, porque esta es la solución más simple y rentable al problema. Primero, me dirigí a varios profesionales en este campo, incluso del foro. Dieron lo necesario y Consejo valioso, que podría utilizarse, pero todos los pedidos están programados hasta el verano. No podía esperar, así que decidió hacerlo él mismo.

Compra de materiales

En el mercado compró tubos galvanizados de una pulgada y un cuarto de 5 piezas, de 1,6 metros cada una, también se roscaron allí.

Adquirido: acoplamientos de acero, un adaptador para una bomba manual y una aguja con filtro, los elementos principales de un sistema autónomo de suministro de agua. A Vladimir le gustó especialmente la calidad de la aguja.

Después de la aguja cincelada, después de 10 cm, se enrolla una malla especial y se suelda alrededor de la tubería. Antes de enrollarlo y soldarlo, se perforan orificios en la propia tubería, a través de los cuales, después de filtrarse a través de esta malla, ingresa agua a la tubería.

Como de costumbre, hubo un cerrajero local, el tío Vanya, que hizo "Baba" y una propina para la burbuja.

La punta se hace sobre un cono para centrar el impacto. La superficie de impacto dentro de la mujer tiene la misma forma. Dado que la punta tiene un diámetro más grande que la tubería en sí, se une un anillo a la parte inferior de la mujer con dos pernos con un diámetro interno a lo largo de la tubería. Así, la mujer se desliza por el tubo sin ningún contragolpe con un recorrido de trabajo de unos 40 cm y pesa 25 kg.

Tomó una bomba de mano para bombear de un amigo.

Taponamiento de tuberías

La casa de Vladimir se encuentra en fundación columnar aproximadamente a un metro del suelo, por lo que desde el principio decidió hacer un pozo directamente debajo de él. En primer lugar, en el lugar correcto, hizo una abertura en el suelo.

Luego perforó el primer medio metro de tierra con un taladro ordinario, agregando agua hirviendo. Llovía agua hirviendo porque era invierno. La ocupación es bastante laboriosa, pero lo hizo porque temía dañar la aguja o doblar la tubería en el suelo helado. Pero ahora ha pasado el permafrost. Puedes anotar.

Primero, martilló un poco la tubería y luego la colocó verticalmente a lo largo de una plomada. Corté un agujero debajo de él en las tablas para que la tubería no se desvíe de la vertical y las clavé.

Después de eso, comenzó el proceso. A medida que avanzábamos, se atornillaba un acoplamiento, luego una nueva tubería. Atornilló la manga sobre el lino y la pintura.

Con cada golpe de la mujer, el tubo se movía de 2 a 5 mm. Vladimir martilleaba las tuberías con lentitud pero seguridad.

Después de 6 metros, periódicamente tomaba fotografías de la mujer, vertía agua en la tubería y miraba si se iba o no. El agua empezó a drenar cuando se taponaron 8 metros, lo que significa que cayó al acuífero. Por lo tanto, después de eso, atornilló la bomba manual a la tubería, llenó el agua y comenzó a bombear ...

Y cuando el agua salió de la bomba en una poderosa corriente, estaba más encantado con ella que muriendo en el desierto. Al principio, el agua estaba completamente gris. Después de que la bomba había bombeado alrededor de 50 cubos, el color comenzó a aclararse gradualmente hasta el color del agua del grifo. Pero la presión no se secó.

Explicaciones:

Cuando el filtro ingresa al acuífero con una bomba manual, debe comenzar a bombear agua. Primero, se elevará la suciedad, que se encuentra en las inmediaciones del filtro. Entonces se forma un espacio alrededor del filtro en altura mayor que el acuífero mismo. Este espacio se llama lente. Es decir, en el acuífero cerca del filtro, se forma un suministro de agua, una especie de lago, y cuanto más grande es, mejor.

Para evitar que el filtro se acumule, primero debe bombearlo muy bien para que se forme una lente lo suficientemente grande. Bueno, entonces, tan a menudo como sea posible, bombee agua, no deje que el pozo se estanque. Entonces todo estará bien.

Resultado

Vladimir aún no sabe cuánta agua sale del pozo, no tuvo tiempo de medir el caudal. Pero, a juzgar por cómo fluye el agua con la ayuda de una bomba manual, el sistema funciona, debería ser suficiente. Recogió un balde en aproximadamente 1 minuto. Espera que sea suficiente para una ducha, un lavabo, un fregadero en la cocina y una caldera de almacenamiento de agua en un momento en que el suministro de agua está cortado.

Y para completar el trabajo, Vladimir aún necesita comprar una estación de bombeo, y luego tendrá una ventaja en el sitio como suministro de agua autónomo.

El costo del proyecto de un sistema autónomo de suministro de agua:

1. Tubería de 8 metros - 1840 rublos.
2. Aguja con filtro - 3000 rublos.
3. Acoplamientos y roscado - 250 + 400 = 650 rublos.
4. Un adaptador para una bomba de mano - 120 rublos.
5. Baba + tip - 1 burbuja.
6. Gasolinera- aproximadamente 15 mil rublos.

Publicado por un miembro del foro

Editor: Adamov Roman

Una lista completa de información sobre cómo hacer y configurar un sistema automático de suministro de agua en una casa privada.

¡Este artículo es un tutorial completo para tontos! ¡Incluso los profesionales experimentados pueden aprender algo!

En este artículo, aprenderá cómo hacer un suministro automático de agua en una casa privada con sus propias manos. Este artículo es un curso de formación completo para principiantes. De acuerdo con estas recomendaciones, usted mismo podrá montar y montar correctamente todo el sistema automático de suministro de agua, desde la bomba de pozo hasta las salidas hasta los puntos de consumo de agua.

Este curso fue desarrollado por un especialista con muchos años de experiencia en la industria del agua y la calefacción. De acuerdo con mis recomendaciones, usted mismo podrá instalar el suministro de agua, a menos que, por supuesto, sus manos crezcan de donde lo necesita.

Definitivamente encontrará respuestas a preguntas urgentes:

• Estación de suministro de agua automática
• ¿Cuál debería ser el esquema de suministro de agua?
• Cómo equipar un pozo (cuál debe ser el pozo y el nivel de la tubería del pozo desde el piso).
• Bien bombas. Cómo elegir una bomba para un pozo.
• Cómo conectar y conducir una tubería de suministro de agua.
• ¿Cómo ensamblar un circuito automático que: encenderá y apagará la bomba de pozo según sea necesario?
• Sistema de filtro de casa privada
• Suministro de energía a la bomba de pozo
• Establecer los umbrales para encender y apagar las bombas
• Acumulador hidráulico (tanque de expansión) para suministro de agua. Conexión del acumulador hidráulico
• Cable calefactor para suministro de agua. Seguridad de congelación de tuberías
• Funcionamiento y fallos frecuentes del sistema

Cómo equipar un pozo

Hay una variedad de pozos. No consideraremos pozos artesianos, hay un sistema diferente. El pozo estándar más común hoy en día es este pozo con una profundidad de 25 a 50 metros. Lo consideraremos.

Y así tienes un pozo listo. Si no es así, comuníquese con las organizaciones que se dedican a la perforación de pozos de agua.

Considere el caso más común cuando el pozo está ubicado en la calle cerca de la casa. Tienes una tubería con un diámetro de 100-159 mm que sobresale del suelo estúpidamente. Si en su área el nivel del agua no sube por debajo de los dos metros desde el nivel del suelo, entonces está de suerte. Puedes hacer un pozo por un pozo. Quiero decir que en lugares pantanosos puede ser difícil hacer pozos, ya que existe la posibilidad de que el agua superior se inunde en el propio pozo. Bueno, no es recomendable hacer pozos en lugares pantanosos. En lugares pantanosos, tendrá que hacer pequeños anexos cerrados aislados sobre el nivel del suelo. La extensión debería permitir el mantenimiento del sistema de pozos. Y es decir, la capacidad de cambiar la bomba y la capacidad de limpiar el pozo en sí. Si tenemos en cuenta la misma habitación en la que se ubicará la tubería del pozo, entonces debe tener al menos 1x1 metro de ancho y al menos 1 metro de alto, siempre que haya una trampilla sobre la tubería del pozo. Si hay una puerta lateral, tendrá hasta 2 metros de altura. Para poder vaciar la bomba junto con el suministro de agua. Es mejor aislar este edificio desde todos los lados (incluida la parte superior e inferior) con una placa de espuma de poliestireno en forma de espuma plástica con un grosor de al menos 100 mm. Ya que no tiene sentido calentar esta habitación. Para que el agua de la tubería no se congele, es necesario cubrir la tubería con un cable calefactor. Hablaremos del cable calefactor más adelante. La tubería de fondo de pozo desde el nivel del piso debe tener al menos 400 mm. por si acaso de inundaciones accidentales, para que las aguas superiores no caigan al pozo. (Ver imagen)

Para el lugar de la regla de concreto, puede colocar un ladrillo o un bloque de cemento, a su discreción.

Si el lugar no es pantanoso y existe la posibilidad de hacer un pozo.

Llamemos pozo a una habitación debajo del nivel del suelo. Este pozo también debe aislarse con una placa de espuma de poliestireno en forma de espuma plástica con un espesor de al menos 100 mm. Hacemos aislamiento para que el agua en la tubería sea período de invierno no congelado. Pero incluso con tal aislamiento del pozo, todavía es necesario colocar un cable calefactor a lo largo de la tubería como seguro. La tubería del pozo tampoco debe estar a menos de 400 mm del nivel del suelo. (Ver imagen)

La trampilla o cualquier otra puerta en invierno debe estar debidamente aislada. Si las puertas o la escotilla no están aisladas, es posible colocar un algodón suave en todo el espacio de la tubería para obtener un aislamiento adicional. Un pozo se considera un dispositivo más confiable para un pozo. Al estar en el suelo y por ello, hará mucho más calor y el riesgo de congelar la tubería es mínimo. Dado que la temperatura de +8 grados centígrados sale de las capas internas de la tierra. Cuanto más profundo sea el pozo, más cálido estará en el pozo.

¿Cómo realizar el suministro de agua desde el pozo hasta la casa?

Considere la imagen

Lo que está en la imagen es perfecto. La tubería debe estar 2 metros por debajo del nivel del suelo. En este caso, la tubería puede congelarse en los puntos de elevación. Especialmente cerca de la base, que no está aislada del exterior. Por cierto, la base debe estar aislada al menos a una profundidad de 1 metro.

La tubería debe estar bien aislada y se debe conectar un cable calefactor autorregulable a la tubería.

En cuanto a la tubería, la tubería que va del pozo a la casa debe ser de metal-plástico o polietileno reticulado. Además, se permite una tubería de HDPE de materiales baratos. Pero no recomiendo realizar la tubería de HDPE. Será más débil que el plástico metálico. Será más seguro sujetar metal-plástico sin rasgar ni esquinas. Está cavando un hoyo donde la tubería se ejecutará una vez y posiblemente para siempre. Entonces, esta tubería de metal y plástico no le teme a las curvas. Y también puede soportar varias veces la congelación del agua en la tubería. La tubería de HDPE cuando se congela está fuertemente sujeta a destrucción. No intente estirar las mangueras, no importa quién lo persuada.

En cuanto al diámetro de la tubería, para una casa ordinaria, incluso grande, de hasta 400m2, se requieren 32 mm de diámetro. Incluso si tiene una unidad de suministro de agua, todavía se requiere un diámetro de 32 mm. A continuación, consideraremos esquemáticamente un sistema automático de suministro de agua y explicaré por qué se necesita tal diámetro.

En la práctica, muy a menudo somos demasiado perezosos para cavar una zanja para el suministro de agua. Y le agradeceré que no tenga que cavar una zanja para el suministro de agua. Pero para esto es necesario cumplir con las condiciones para que el agua en la tubería no se congele.

Si la tubería corre a lo largo de la parte superior, entonces se debe conectar un cable calefactor autorregulador de al menos 9 W / metro a dicha tubería. Además, toda la tubería debe estar completamente aislada con un espesor de aislamiento de al menos 100 mm. El aislamiento debe ser particularmente apretado. Haga las primeras tres capas de Energoflex, con un aumento en el diámetro del Energoflex, envuelva cada junta entre los Energoflexes con cinta reforzada confiable para un buen sellado entre las capas. Esto es imprescindible, y luego puedes envolverlo con algodón. El aislamiento debe pasar al pozo y a la casa, para que estos lugares no se congelen.

Si decide cavar un hoyo poco profundo, en el rango de 0.5-1 metro, para esto también debe conectar un cable calefactor al suministro de agua y aislarlo en dos o tres capas de energía flexible y empujarlo hacia la alcantarilla. tubería para que la flexión de energía no se arrugue. Si se compacta la flexión de energía, comenzará a perder sus propiedades de aislamiento térmico.

También se venden tubos especiales de plástico corrugado. diametro largo, puedes meterlos.

Esto es suficiente para aislar una tubería en el suelo. El cable autorregulador mantiene una temperatura de suministro de agua positiva. Las capas de energía flexible impiden el paso de la temperatura. Y el tubo exterior es necesario para mantener la forma del flex de energía. Ya que si empiezas a embestir energoflex, perderá sus propiedades aislantes.

Un cable calefactor está envuelto en cinta o cinta reforzada. Parámetros del cable calefactor: no menos de 9 W / m. se empuja el energy flex, las articulaciones del energy flex se enrollan con cinta adhesiva. Luego, toda la torta se empuja hacia el tubo exterior. Puede ser una tubería de alcantarillado roja con un diámetro de 110 o una corrugación del diámetro original. Es aconsejable, si tiene un lugar pantanoso, sujete firmemente la tubería exterior para que el agua no se filtre hacia adentro. Es necesario alisar bien las juntas con cinta reforzada.

El cable calefactor autorregulador está diseñado para regular la temperatura en sí. Es decir, si el cable calefactor se calienta deja de consumir energía o tiende a dejar de consumir electricidad. Esto significa que el propio cable consumirá energía en función de la pérdida de calor. Cuanto mejor esté aislada la tubería, menos energía consumirá el cable calefactor.

Si decide excavar profundamente hasta 2 metros desde el nivel del suelo, le aconsejo que también coloque el cable calefactor, ya que lo más probable es que tenga tubos ascendentes y, en estos lugares, las tuberías pueden congelarse. También es necesario conectar un cable calefactor en el pozo a lo largo de la tubería de agua. Y envuelva la tubería del pozo hasta el piso del pozo con un cable calefactor con un paso de 200 mm.

Es muy conveniente colocar el cable de suministro de la bomba de pozo en su lugar con la tubería.

Es mejor tomar un cable eléctrico de 4 núcleos para la bomba con una sección transversal de al menos 2.5. Por qué 4 núcleos, porque hay bombas a las que la energía pasa a través de 4 núcleos. Y la caja (ROM) de la fuente de alimentación se puede montar en una habitación cálida en casa. Pero también hay bombas a las que el suministro pasa por dos venas. Y 4 lo vivieron así, por si acaso. De repente decides llevar una bomba, a la que hay 4 núcleos. Una sección transversal de 2.5 también tiene un margen, para que, en todo caso, pueda alimentar una bomba más potente en el futuro.

Para el cable calefactor autorregulable, no olvide comprar una funda termorretráctil con contactos metálicos. El manguito termorretráctil permite realizar dos operaciones con el cable calefactor: - se trata de conectar el cable calefactor al cable eléctrico y - se trata de sellar el otro extremo del cable calefactor. Es decir, debe alimentarlo con un cable eléctrico en un lado y cerrarlo con una punta sellada en el otro extremo del cable. Si es así, pregúntele al asesor del vendedor.

También hay otra forma de pasar el cable calefactor, esto es cuando el cable calefactor se pasa dentro de la tubería. Hay cables autorreguladores especiales que están diseñados para entornos acuáticos, estos cables suelen ser lisos y brillantes. Hay adaptadores especiales que permiten hacer un sello confiable en la unión o entrada a la tubería. Allí, en la entrada, hay una banda elástica gruesa, que se sujeta y dilata todas las grietas para evitar fugas. Te diré que la conexión es muy confiable.

¿Qué bomba elegir para el pozo?

¡Hay suficientes bombas en el mercado para pensar qué bomba necesita!

Para uso temporal, puede utilizar una bomba de vibración.

Simplemente no intentes comprar

¡Recordar! Si tú compras Bomba de vacío autocebante- ¡te arrepentirás! ¡Entonces recuerda mis palabras!

Por una buena, sin problemas sistema automatico suministro de agua en su casa de Campo, solo se necesita un tipo de bomba: esta es bomba rotativa sumergible o bomba centrífuga de pozo diseñado para bombear agua de un pozo. Esto es lo que parecen:

¡Y entonces descubrimos el tipo de bomba! Esta es una bomba rotativa sumergible de pozo.

Ahora averigüemos los parámetros de la bomba.

Hay dos parámetros principales para todas las bombas:

El cabezal de la bomba es la fuerza de presión creada por las cuchillas para empujar el agua. Indicado en metros.

Flujo de la bomba: esta es la cantidad de fluido que pasa por unidad de tiempo. Es decir, es la capacidad de la bomba de bombear una cierta cantidad de litros por minuto. Normalmente se indica en litros por hora. O una unidad universal: - Este es un metro cúbico por hora [m3 / h].

Para seleccionar una bomba, se necesita cierta información:

• Profundidad del pozo
• La columna mínima de agua en el pozo.
• Punto más alto de consumo de agua
• Consumo óptimo de agua

Puede medir la profundidad y el nivel del agua con una cuerda normal. Simplemente ate un peso pesado a la cuerda y bájelo en el agujero, y por el cambio característico en el movimiento de la cuerda, puede determinar cuándo comienza el agua y cuándo el peso llega al fondo del agujero. Marque la longitud de la cuerda de alguna manera. Luego, simplemente mida la longitud por las marcas en la cuerda.

¡Cálculo preciso de la determinación de la altura!

Y entonces, ¡comencemos! La imagen muestra un diagrama que le permite ver todos los cabezales necesarios para los cálculos. Si no hay imagen, ¡actualice la página! Si después de actualizar la página no aparece la imagen, escriba los comentarios sobre este problema. Los comentarios se encuentran al final del artículo.

primeramente, que está lejos de entender la presión, entonces te recomiendo que te familiarices con: ¿Qué es la presión?

en segundo lugar, cuento sobre cómo entender este esquema. El diagrama tiene dimensiones verticales. Es necesario cortar mentalmente todas las vueltas de la tubería, no existen. Además, el cálculo del cálculo de la altura de la bomba no afecta la tubería horizontal. Todo lo que necesita saber es su ubicación en un rascacielos. Dado que en la mayoría de los casos la longitud de las tuberías horizontales es muy pequeña y no supera los 30 metros. 30 metros de resistencia hidráulica es muy pequeño y no vale la pena tenerlo en cuenta. La diferencia no supera el 10%. Y también la tubería horizontal agrega solo resistencia hidráulica dinámica. Y para el cálculo, solo necesitamos conocer la cabeza creada por la altura.

En tercer lugar, Presión y cabeza son sinónimos. Presión a 1 bar = 10 metros de altura.

Ser más preciso:

• 1 Pa = 1 N / m2 = 1 atmósfera = 10 metros de columna de agua.
• 1 atmósfera = 0,981 bar.
• 1 bar = 0,1 MPa o 100.000 Pa.
• 1 atmósfera = 735,5 mm Hg.

Cuarto, y así sucesivamente ...
Para calcular, lo primero que necesita saber o elegir la presión adecuada en el grifo del último (segundo) piso. Para una casa particular, puede tomar de 10 a 25 metros de presión. Por ejemplo, en el suministro central de agua, en los apartamentos, esta redistribución es de 20 a 40 metros. Se consideran 10 metros opción económica y es muy adecuado para el suministro de agua. Además, cuanto más baja sea la cabeza, más ahorrará la energía consumida por la bomba, ¡un hecho!

Por ejemplo, recuerde, es útil: Elijo 10 metros de altura mínima en el grifo del segundo piso.

En consecuencia, la presión mínima en la grúa del 1er piso será igual a la diferencia de altura. Si el piso es de 3 metros, entonces la altura mínima = 13 metros.

La unidad de presostato automático está ubicada desde la grúa del segundo piso a una altura 6 metros más baja. Esto significa que la altura mínima en el interruptor de presión será de 16 metros. Entonces, el umbral para encender la bomba será de 16 metros (1,6 bar).

Sumamos otros 15 metros a 16 metros y obtenemos la presión máxima del relé. Es decir, el umbral para apagar el relé debe ser de 31 metros. Por supuesto, puede agregar 10 metros para ahorrar. Y luego obtenga un umbral de apagado de 26 metros y también tendrá razón.

Y entonces elegimos el umbral para apagar la bomba a 31 metros.

Para encontrar esta presión, necesita saber:

• Columna de agua mínima;
• Bien profundidad;
• Altura desde el suelo hasta la unidad de presostato automático.

La mayoría de los expertos no le dirán la columna de agua mínima de inmediato. La columna de agua mínima se determina prácticamente. Si no tiene dichos datos, puede tener en cuenta de manera segura la altura mínima de la bomba desde la parte inferior. Es decir, en nuestro caso, tomamos el lugar donde se ubica la bomba como la columna de agua mínima (el punto superior de la bomba).

Datos para nuestro caso:

• Columna de agua mínima = 10 metros;
• Profundidad del pozo = 30 metros;
• Altura desde el suelo hasta la unidad de presostato automático = 2 metros;
• Altura máxima del presostato = 31 metros.

Cálculo: Altura de ajuste = profundidad del pozo - columna de agua mínima + altura (desde el suelo a relés automáticos) + presión máxima del presostato. Total = 30 - 10 + 2 + 31 = 53 metros.

Con un poco de práctica en los cálculos, puede contar de una manera diferente, más fácil. Para el cálculo, necesitamos conocer la altura desde columna de agua mínima hasta la marca en cabeza máxima... Vea el diagrama de arriba.

1. Para compensar pérdidas en caso de caída de tensión en la red. Cuando cae el voltaje en la red, la presión de la bomba misma cae.

2. Para un buen logro del umbral de presión máxima. Si selecciona el cabezal de la bomba con el cabezal de ajuste, puede surgir una situación en la que la bomba no pueda alcanzar el umbral de presión máxima en el relé. Y el sistema se congelará en una posición suspendida. Muy a menudo en este caso, las bombas se queman. Si su voltaje es bajo, instale estabilizadores de voltaje.

Altura máxima de la bomba será igual al 120% del cabezal establecido.

En nuestro caso: Altura máxima de la bomba = altura de ajuste x 1,2 = 53 x 1,2 = 63,6 metros.

¡Eso es realmente lo que se necesitaba para encontrar! La altura final de la bomba será: 63,6 metros.

Si su voltaje cae a menudo, entonces es mejor instalar un estabilizador de voltaje en la bomba.

Tenga en cuenta que cuanto mayor sea la altura y el caudal de la bomba, más electricidad consume. Cuanto mayor sea el caudal y la velocidad del agua en la tubería, mayor será la pérdida de presión en la tubería. Las pérdidas excesivas en la tubería pueden requerir energía extra de la bomba para bombear agua. Por tanto, el sistema no resulta económico. Y estas bombas consumen alrededor de 1-1,5 kW.

Programación de bombas de pozo con parámetros (Altura 70 metros y caudal hasta 4 m3 / hora).

La mayor demanda es de bombas con una altura de 60 a 80 metros. Y con un caudal de hasta 4 m3 / hora.

Si tienes más de tres baños en tu casa con bañeras o duchas, entonces debes prestar atención al consumo, que 3-4 m3 / hora pueden no ser suficientes. Y si tienes una piscina en tu casa, es mejor llevar una bomba con un caudal de hasta 10 m3 / hora. Tenga en cuenta el recurso del pozo que el agua en el pozo puede agotarse. Si el recurso del pozo es pequeño y el agua en el pozo a menudo termina, entonces no necesita un gran flujo de bomba. La práctica y los cálculos muestran que los caudales elevados no son económicos desde el punto de vista de la hidráulica. Para un funcionamiento económico de una bomba con un caudal elevado, es necesario aumentar el diámetro de la tubería para que no haya pérdidas de carga en las tuberías. Las pérdidas de carga eliminan electricidad adicional.

Para una bomba con un caudal de hasta 10 m3 / h, se requiere un diámetro de tubería de más de 32 mm. Para tuberías con un diámetro de hasta 32 mm, es adecuada una bomba con un caudal de hasta 4 m3 / h.

El gráfico muestra que cuanto mayor es la elevación, menor es el flujo de agua del pozo. Así que presta atención al consumo de agua, ¿será suficiente para ti?

Sobre la bomba:

La bomba debe estar a una distancia de 1 a 2 metros del fondo.

Si la columna de agua no es pequeña y alcanza los 20 metros, entonces la bomba no se puede bajar mucho y dejar a 3 metros del fondo. También es perjudicial dejarlo demasiado profundo en la parte inferior, la bomba se puede encharcar y simplemente no se puede sacar. La regla principal es que, si ha bajado la bomba, ¡debe usarla! Si lo deja durante todo el invierno, en una posición profunda puede obstruirse con limo de agua, arcilla y otra arena.

Para un cálculo más preciso, debe poder hacer un cálculo hidráulico, sobre esto aquí: Hidráulica e ingeniería térmica.

Tecnologías de instalación de bombas de pozo.

Es mejor usar el suministro de agua en el pozo de una tubería de HDPE de 32 mm, ya que es más barato y no se requiere una confiabilidad especial dentro del pozo.

Americano 1 Requerido en caso de reparación de pozos. Esta junta plegable está diseñada para desconectar la tubería del pozo. Para extraer todo el tubo de HDPE junto con la bomba.

Cabeza de pozo diseñado para usarse en la tubería del pozo con el fin de: Eliminar la entrada de escombros en la tubería del pozo. Y también para sujetar la tubería y el cable. El cable está diseñado para sujetar la bomba a una cierta profundidad. Es mejor utilizar un cable de acero inoxidable con un grosor de al menos 4 mm de diámetro. O cable de acero aislado. Los sujetadores de cable también están mejor hechos de acero inoxidable. También se permite un hilo de nailon de 5 mm de grosor.

La válvula de retención sirve para evitar el movimiento inverso del agua. Es decir, para que el agua bombeada no vuelva al pozo. También tenga en cuenta que hay bombas en el mercado con una válvula de retención integral.

¿Cómo bajar la bomba al pozo?

Para hacer esto, es necesario conectar una válvula de retención a la bomba, luego conectar la tubería de HDPE 32. Luego, conecte el cable a través de las abrazaderas especiales para cables. Será más conveniente hacer esto juntos. Coloque la parte inferior de la cabeza del pozo en la tubería del pozo junto con una goma de sellado. En el proceso de bajar la bomba, después de 1,5 metros, fije el cable eléctrico a la tubería PND32 con abrazaderas de plástico. Fije el cable eléctrico con un margen para que no se rompa al estirar la tubería. Las abrazaderas de plástico están disponibles en tiendas de electricidad.

Baje la bomba hasta el fondo, descansa y luego levántela a la distancia requerida de 1-2 metros. Fije la posición, corte el tubo sobrante, empuje el tubo a través del cabezal, fije el cable y fije el cabezal del pozo.

Y así, una vez que se baja la bomba al pozo y se lleva la tubería a la casa, el siguiente paso será el montaje del sistema automático de suministro de agua.

El esquema más ideal y común es:

Esquema de suministro de agua

Filtro de barro Sirve para evitar que entren en el sistema grandes migas, ¡de las que hay muy poca! Si su filtro de lodo se obstruye rápidamente, puede quitar el filtro de lodo bajo su propio riesgo. Pero ten en cuenta que la entrada al acumulador mira hacia abajo para evitar la acumulación de arena y suciedad en él. Entonces, en principio, no hay nada de malo si el sistema funciona sin filtro de lodo.

También puede colocar un matraz con un cartucho de limpieza para el lugar del filtro de barro. Es decir, el diagrama muestra que la bombilla está ubicada después del relé y la moverá hacia adelante más allá del lugar del filtro de lodo.

Pero si la bombilla está conectada al acumulador, dicho esquema se considera menos económico. Dado que el agua, al pasar a través del cartucho en el matraz, resiste fuertemente el paso. Debido a esto, hay una pérdida de presión. Y esto significa que la bomba bombeará un poco menos de agua por unidad de tiempo y trabajará más tiempo con la carga, lo que genera un desperdicio adicional de energía para bombear agua. Hay una forma de salir de esta situación: es suministrar un matraz principal grande con un buen caudal. Escribe

O puede instalar dos matraces paralelos, para un buen flujo (de paso).

Con un matraz así, puedes hacer un circuito como este:

Matraz con cartucho de limpieza... Diseñado para filtrar el agua de suciedad, arena, limo, arcilla, óxido y otros desechos mecánicos. Allí solo se coloca un cartucho de limpieza mecánica. No intente instalar todo tipo de bloques de carbón y polvos de carbón. ¡No tiene sentido limpiar el agua allí! Para beber, son adecuados los sistemas domésticos comunes de purificación de agua de varias etapas, que se instalarán debajo del fregadero. Más detalles aquí: Purificación de agua.

Se necesita un manómetro para controlar la presión en el sistema. Además, el manómetro permite ajustar el sistema de suministro de agua, es decir, ajustar el interruptor de presión. Describiré cómo configurar el interruptor de presión un poco más tarde.

Así es como se ve un manómetro:

Interruptor de presión Sirve para encender y apagar la fuente de alimentación de la bomba, cerrando o abriendo los contactos eléctricos según sea necesario. La medida de la necesidad está determinada por el umbral de cierta presión. Hay un umbral de presión superior e inferior. Entonces, aquí, el relé tiene dos tuercas que giran estos mismos umbrales. Abajo estará Descripción detallada ajustes.

Así es como se ve el interruptor de presión:

Tal relé es el dispositivo más común y sin complicaciones, además, el más barato y no caprichoso para trabajar. No intente comprar todo tipo de costosas contrapartes electrónicas: es costoso y problemático de configurar.

Es fácil verificar la parte eléctrica con un probador. Si está contra usted con un electricista, entonces los halagos no deberían estar allí.

Y así, el principio es bastante simple: con una pequeña presión, el relé cierra los contactos, con una alta presión, el relé abre los contactos. Por lo tanto, encender y apagar la bomba.

Para aquellos que no saben cómo ajustar los umbrales en el interruptor de presión, ahora les explicaré.

Esta caja negra tiene un tornillo de plástico que se puede quitar con un destornillador plano. Además, se saca esta caja. Hay un mecanismo de resorte detrás de esta caja. Hay dos manantiales, uno pequeño y otro grande. La carga del resorte se ajusta girando la tuerca de apriete.

Un resorte grande ajusta ambos umbrales a la vez y el umbral de presión inferior y el umbral de presión superior. Cuando se aprieta el resorte grande, ambos umbrales se elevan. Al debilitarse, los umbrales se reducen.

Un pequeño resorte ajusta la diferencia entre el umbral de presión alta y baja. Apretar la tuerca en un resorte pequeño aumentará la diferencia entre los umbrales inferior y superior. Sin embargo, ambos umbrales aumentarán la presión. Si nos debilitamos, entonces ocurre la situación opuesta.

Si desea aumentar el umbral de presión inferior y dejar el umbral superior en la misma posición, primero debe aflojar el resorte pequeño y luego apretar el resorte grande. Logre el umbral superior especificado a la presión deseada y verifique el umbral de presión inferior. Si el umbral de presión inferior no ha alcanzado la presión deseada, repita la operación hasta alcanzar el umbral deseado.

Si desea disminuir el umbral de presión inferior, apriete el resorte pequeño y el grande ajuste el umbral superior.

A medida que aumenta el umbral inferior, la diferencia entre los umbrales superior e inferior disminuye. Entonces, cuando el umbral superior disminuye, ocurre la misma situación.

Para determinar los umbrales, es necesario hacer pasar un agua por el grifo y dejar este grifo abierto y observar el manómetro. Presión mínima en el manómetro indicará el umbral inferior del interruptor de presión, y la presión máxima indicará el umbral de presión superior. Además, el cierre y la apertura de los contactos del presostato va acompañado de un característico clic.

El interruptor de presión y el interruptor de funcionamiento en seco deben conectarse a través de almohadillas especiales y lluvias:

Relé de funcionamiento en seco sirve para apagar la bomba si se acaba el agua del pozo. En los casos en que se acaba el agua del pozo, hay una fuerte caída de presión y el relé de funcionamiento en seco se apaga y se enciende cuando se presiona un botón especial.

Así es como se ve un relé de funcionamiento en seco:

El relé de funcionamiento en seco tiene un botón de seguridad que lleva el relé a la posición cerrada de los contactos.

Por defecto, cuando no hay presión en el sistema, el relé está en estado abierto, cuando se presiona el botón, el relé cierra el contacto.

En el primer arranque, mantenga presionado el botón hasta que la presión en el sistema alcance un cierto umbral de presión. Cuando se alcanza el umbral de presión (en el rango de 1-1.5 atmósferas), como regla, el relé está en cierre de contacto constante.

Para reducir el umbral de presión, se debe aflojar la tuerca del resorte. Al aumentar, apriete en consecuencia. Este umbral debe estar siempre por debajo del umbral de presión inferior del presostato. Pero dentro de límites razonables, no debe estar demasiado cerca, ya que a un caudal alto, el relé de funcionamiento en seco puede funcionar y el sistema dejará de funcionar, ya que el relé apagará los contactos.

Pero el umbral del relé no debe reducirse tanto y estar dentro de cero atmósferas. En este caso, simplemente no apaga la bomba en ausencia de agua en el pozo. Debe estar justo por debajo del umbral de presión inferior del interruptor de presión. Esto es aproximadamente 0,2-0,3 atmósferas desde el umbral de presión más bajo del interruptor de presión. O estar cerca de la presión del acumulador, ¡pero no la exceda!

Me encontré con un caso así cuando la automatización en sí estaba en el sótano y el punto de extracción de agua estaba 6 metros más alto del interruptor de presión. Entonces, aquí, el umbral de presión del interruptor de funcionamiento en seco no debe ser menos altura cabeza del punto de roscado. Por ejemplo: la altura del punto de extracción es de 6 metros y el umbral del interruptor de funcionamiento en seco siempre debe ser superior a unos 10 metros, pero no debe superar la presión en el acumulador. El umbral del interruptor de presión debe ser lo más alto posible y no exceder la presión en el acumulador. A continuación encontrará una descripción detallada de la configuración del sistema.

ROM es un dispositivo de protección de puesta en marcha. Parece una caja ordinaria que contiene un cierto circuito eléctrico... Suele venderse con bomba. Y si no está ahí, entonces no está ahí y la energía pasa por 3 cables (Fase, cero y tierra).

Reductor de presión Sirve para fijar la presión máxima en la salida al consumo de agua. Por lo tanto, no puede dar la presión establecida en la salida. Es decir, es una especie de estabilizador de presión que no produce un efecto de cambio de presión visible. Es decir, el sistema tiene umbrales de presión, luego es más, luego es menos, y esto se refleja en la salida del grifo. A continuación, veremos cómo configurar la estabilización de presión en un sistema automático de suministro de agua.

Así es como se ve un reductor de presión:

Tenga en cuenta que los reductores de presión tienen parámetros que puede conocer en el pasaporte. Se clasifican según el tamaño de la rosca y el caudal correspondiente. En la automatización, es mejor instalar un reductor de presión de al menos una pulgada (1). Además, dichas cajas de engranajes deben estar equipadas con una conexión de salida (1/4) para conectar un manómetro que indicará la presión de salida. Es muy conveniente cuando necesita ajustar la presión de salida. Cada reductor tiene un regulador de presión manual, generalmente en el rango de 1 a 6 atmósferas.

Hidroacumulador realiza una función principal, es la acumulación de una cierta cantidad de agua a una cierta presión. También mantiene una presión constante en el sistema. Es decir, tan pronto como se abrió el grifo, el agua salió inmediatamente. Pero la bomba no se enciende de inmediato. Cuanto mayor sea el volumen del acumulador, con menos frecuencia se enciende y apaga la bomba, por lo que es menos probable que el interruptor de presión se cierre y abra. El acumulador, por así decirlo, suaviza los aumentos repentinos de presión en el sistema. Es decir, la presión en el sistema cae y aumenta gradualmente. Por lo tanto, el agua en el acumulador se acumula o se consume.

Así es como se ve un acumulador hidráulico:

Cada acumulador tiene un carrete a través del cual se bombea aire para lograr una presión equilibrada. Este carrete es el mismo que el de las ruedas de un automóvil, está diseñado para bombear aire a través de esta conexión. El acumulador se puede bombear con una bomba de automóvil ordinaria y aire ordinario. Las bombas modernas tienen un manómetro, en el manómetro 0.1 MPa = 1 atmósfera (1 Bar). De manera inequívoca, la presión en el tanque (acumulador) debe estar ligeramente por debajo del umbral de presión inferior establecido en el interruptor de presión. La presión que se necesita bombear se describirá en detalle a continuación. Muy a menudo, el aire comienza a sangrar a través de los carretes, lo que conduce a un funcionamiento inestable de todo el sistema automático de suministro de agua. Recomiendo apretar las tapas metálicas con una junta de goma para evitar que se escape el aire.

El más económico en términos de costo y funcionamiento del sistema es el volumen de 80 litros. Es decir, no es recomendable tomar menos de 80 litros, la bomba a menudo se encenderá y apagará. Y comprar más de 80 litros es caro, además, la membrana de los hidroacumuladores a veces se rompe, y siempre hay membranas de 50 a 80 litros en el mercado. Entonces las membranas se pueden cambiar. Y para 100-200 litros de membrana, todavía necesitas mirar ...

Configuración del sistema

Para configurar correctamente el sistema, debe comprender cuál es la presión del sistema. Y para entenderlo correctamente, necesita saber más unidades de medida.

Presión este concepto proviene de la ciencia de la hidráulica. En otras palabras, debe comprender qué es la presión hidrostática.

Echemos un vistazo rápido al concepto de presión. La mayoría incluso cree saber qué es la presión. Digamos que ya has entendido un poco qué es la presión. En mis propias palabras de la excavadora, diré: La presión es un tipo de fuerza de compresión dentro de un espacio cerrado en todas las direcciones. La fuerza de apretar en una atmósfera puede elevar el agua a través de una tubería hasta una altura de 10 metros. ¡Recordar! Una atmósfera equivale a 10 metros de agua.

U otro ejemplo: una torre de 30 metros de altura llena de agua hasta 30 metros de altura, es decir, completamente llena. En la parte inferior de la torre de agua, habrá una presión de 3 atmósferas. O 30 metros de presión. Por eso es muy importante entender la presión como una fuerza de compresión capaz de presionar hacia arriba a una cierta altura igual a la presión de la columna de agua. Por tanto, una atmósfera equivale a 10 metros de columna de agua. Además, una atmósfera equivale aproximadamente a 1 bar y 0,1 MPa. Además, la presión también se llama presión. Es decir, esta es la cabeza de la columna de agua. Utilizo mucho esta expresión.

¡Para mí, presión y presión son sinónimos!

Algunas reglas para configurar el sistema:

La presión en el acumulador debe establecerse cuando no hay agua en la membrana, es decir, la presión en el sistema es cero. Sube la presión con una bomba de automóvil normal. La presión debe estar por debajo del umbral de presión inferior en 2-3 metros. Es decir, si el umbral inferior es de 15 metros (1,5 bar), la presión en el acumulador debe ser de 12 a 13 metros (1,2 bar-1,3 bar). Es decir, 1.3Bar = 0.13MPa.

Todo lo que necesita saber sobre los hidroacumuladores está aquí: Hidroacumulador. Principio de funcionamiento, finalidad y entorno.

Si la presión en el acumulador es más alta que el umbral inferior del interruptor de presión, entonces obtendrá tal molestia: el agua parece estar corriendo bien, y luego bam, el agua desapareció abruptamente y dejó de correr, después de 1-2 segundos corrió de nuevo. Si la presión en el acumulador salió a través de un carrete defectuoso, entonces tendrá un mal funcionamiento. El agua del grifo corre a golpes, es decir, corre durante un segundo y no corre durante el siguiente. Y así hasta el infinito. Mira el monómetro y salta hacia arriba y hacia abajo. Este síntoma indica la ausencia de aire en el acumulador.

El umbral del interruptor de funcionamiento en seco debe ser lo más alto posible, pero no exceder la presión en el acumulador. Es decir, qué presión bombeó en el acumulador, no exceda esta presión para el interruptor de funcionamiento en seco, es mejor si está 2-3 metros más bajo. Ya que en la práctica descubrí que la presión en el acumulador a menudo cae con el tiempo.

Un umbral muy bajo del relé de funcionamiento en seco no podrá proteger la bomba del funcionamiento en seco. Un ejemplo es muy difícil de explicar. Hay un caso de la práctica en el que el umbral de funcionamiento en seco estaba por debajo de la altura del punto de consumo de agua. En este caso, en ausencia de agua, el presostato no abre el contacto y la bomba sigue funcionando. Dado que la columna de agua (tubería hasta el punto de extracción) crea algo de presión en el relé de funcionamiento en seco.

Además, en ausencia de agua en el pozo, puede surgir una situación en la que la presión parece ser suficiente para el funcionamiento en seco, pero no hay agua en el pozo, y para vaciar la presión en el sistema, es necesario mantenga la válvula en la posición abierta, entonces la presión bajará rápidamente. ¿Pero si ya tienes un grifo cerrado?

Tal situación con la bomba encendida no es tan terrible, ya que la práctica muestra que durante algún tiempo el agua permanece en el pozo y aparece un flujo adicional.

Un gran volumen de acumulador puede agravar la situación. Un sistema con un acumulador grande tomará agua de un pozo vacío durante mucho tiempo, lo que puede provocar que la bomba se queme.

Hay bombas en el mercado que tienen sensores de agua. La bomba simplemente no se encenderá en ausencia de agua. También hay sensores de agua que están conectados a la propia bomba. Pero estos sensores en el mercado todavía son difíciles de conseguir y pueden ser costosos.

Ahora hablemos del reductor de presión. Como se describió anteriormente, permite estabilizar la presión del agua de salida. Este reductor tiene su propia posición y dirección de movimiento del agua. Es decir, no se ponen de todos modos. Puede ver esto en su pasaporte o buscar en Internet. El reductor tiene un regulador que ajusta el umbral máximo de presión de salida.

Para una buena cabeza imperceptible con una diferencia de media atmósfera, suficiente para estabilizar. Es decir, si en la salida hay una presión de 15 metros y luego de 20 metros, esto no se nota. Pero si la presión salta de 15 a 30 metros, notará cómo el agua sale del grifo, a veces rápidamente, a veces lentamente.

Por lo tanto, establecemos el umbral del reductor de presión 5 metros por encima del umbral inferior del presostato. Es decir, si el umbral de presión inferior es de 15 metros (1,5 bar), establezca el umbral del reductor de presión en 20 metros (2 bar).

Después del reductor de presión, se puede realizar el cableado a los puntos de consumo de agua.

Debido al hecho, si no sabe cómo determinar el diámetro de la tubería, utilice los cálculos hidráulicos de la sección Hidráulica e ingeniería térmica.

Será útil ver la foto:

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¿Por qué es beneficioso el aprovisionamiento sin conexión?

Suministro de agua ininterrumpido- un requisito previo para crear condiciones de vida cómodas en una casa de campo. En estos días, es posible configurar software autónomo incluso en las ubicaciones más remotas. Con un equipo potente y de alto rendimiento, puede facilitar significativamente los procesos de lavado de platos, ducharse, cocinar y resolver muchos problemas cotidianos.

Es ingenuo creer que el consumo de agua en el país será menor que en el apartamento. Realidades modernas vida cómoda no es solo una cocina y un baño ordinarios. Muchos propietarios tienen piscina, baño, sauna e incluso una fuente. Ellos diseñan.

Tienen en cuenta todo lo que se necesita para vivir en un edificio suburbano, no solo en verano, sino también en los meses de invierno.

Se pueden distinguir dos tipos de autonomía moderna:

• Suministro de agua a expensas del pozo;
• Suministro de agua de una fuente de agua externa (pozo).

La elección de un método u otro no está asociada con la presencia de suministro de agua centralizado y eliminación de aguas residuales en un particular. localidad... La primera opción es perfecta para quienes planean vivir en la casa todo el año. El segundo es más conveniente si se espera un alojamiento de temporada. Existen importantes diferencias entre estos tipos de suministro de agua. El suministro de una cabaña requiere equipos de alta tecnología resistentes al desgaste y un sistema que funcione bien. Al vivir en el campo, definitivamente debes drenar el agua, porque no la usas constantemente.

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