Dům z dřevěných bloků. Technologie stavby domů z baru

Chtěl jsem postavit dům. Okamžitě čelí problému výběru materiálu. Nebylo mnoho peněz, ale chtěl jsem dům, který bude spolehlivý, teplý a odolný. Po prostudování nabídek moderního stavebního trhu jsem se rozhodl zaměřit na

Na fórech radí stavět domy o průřezu 15x15 cm. Ale musel jsem stavět sám, někdy s přítelem, tj. Nechtěl jsem zapojit externí pracovníky, a tak jsem se rozhodl nepoužívat těžký 15centimetrový paprsek. Místo toho jsem koupil suchý materiál o průřezu 15x10 cm. Poté, když se dřevo zmenší, zateplím stěny venku minerální vlnou a v domě bude teplo.

Abych dále ušetřil na stavebních nákladech, rozhodl jsem se použít pouze místní materiály. Můžete si vzít můj příběh jako příklad vedení a orientovat se v situaci.

Nalévání základů

Nejprve jsem vyčistil prostor pro dům od trosek, keřů a dalších rušivých věcí. Poté začal zařizovat nadaci.

Dlouho jsem musel přemýšlet, jaký typ základny by byl vhodný pro mou konkrétní oblast. Studoval geologické podmínky, poznal složení půdy a úroveň výskytu podzemních vod. V tom mi pomohly specializované příručky. Navíc jsem se zeptal sousedů, na jakých základech jsou jejich domy.

Žiji v regionu Ryazan. Místní podmínky umožňují ušetřit na uspořádání základů, proto většina sousedů má domy na lehkých podpěrách z vápence a betonu. Nejčastěji dokonce odmítají výztuž - taková je naše nádherná půda. Půda je písčitá, proto se „nezvedá“. Voda jde hluboko a dřevěné domy trochu vážit. V mém regionu proto není potřeba uspořádání zakopaných monolitických podpěr.

Začal jsem to dělat vykopáním příkopu. Nejprve jsem odstranil úrodnou kouli. Objevil se písek. Pro lepší utěsnění jsem jej vylil vodou. Potom vyložil zákopy kamenem a každý položil dvě výztužné tyče. Obvázal je v rozích. Myslím, že páska je nejlépe vyztužena jak dole, tak nahoře. A tak to udělal.

Chcete-li se ušetřit zbytečné práce, můžete si objednat hotový stavební beton s dodávkou. V mém regionu se to však ukázalo jako nerealistické - takové návrhy prostě neexistují. A mám takovou zápletku, že by kamion musel projet zahradou, ale tohle nepotřebuji.

Běda, nebude možné takto šetřit peníze v každém regionu. Pokud bych například žil někde na předměstí, musel bych udělat bednění, nainstalovat prostorový výztužný rám a teprve poté nalít stavební směs.

Zatímco beton nabírá na síle (a to trvá 3–4 týdny), připravím spotřební materiál.

Ceny dřeva

Zjistěte podrobnější nuance z našeho nového článku na našem portálu.

Přípravné činnosti

Sklizeň hmoždinek

Spojení ráfků dřeva se provádí pomocí dřevěných hmoždinek. Rozhodl jsem se je vyrobit ze zbytků desek, které zbyly z jiné stavební činnosti. V mém případě to bylo uspořádání střešního pláště.

Na hmoždinky použijte co nejtvrdší dřevo. Samotný proces výroby spojovacích prvků je velmi jednoduchý. Vzal jsem útržky desky a zrcadlil je na jednu stranu vhodnou pilou.

Pak jsem kladl důraz a začal řezat na míru. V mé situaci byla velikost 12 cm. V důsledku toho jsem dostal úhledné a krásné polotovary.

Viděl prkna pásovou pilou. U východu jsem dostal celou krabici dřevěných klacků. Dále jsem nabrousil polotovary sekerou na každé straně a dostal jsem své kolíky.

Příprava mechu

Nagely, rašelinové mechové sphagnum a desky

Technologie vyžaduje, aby mezi každou korunou dřeva byla položena. Profesionálové obvykle izolují válečkovými materiály. Práce s nimi je snadná a pohodlná - stačí materiál převalit přes položenou korunu a můžete pokračovat v práci. Pohodlí a snadná manipulace má však svou cenu.

Rozhodl jsem se neutrácet peníze a používat mech. Za prvé, příroda je plná tohoto materiálu - jděte a sbírejte. Za druhé, mech není jen slušnou izolací, ale také vynikajícím antiseptikem. Kromě toho jsem studoval tematická fóra: mech se aktivně používá jako ohřívač mezhventsovy a neexistují žádné negativní reakce.

K izolaci se nejlépe hodí červený nebo rašelinový mech. První se vyznačuje vysokou tuhostí. Druhý, po zaschnutí, křehne. Kdykoli je to možné, je nejlepší použít červený mech. Je to snadné poznat - jsou to dlouhé stonky s listy připomínajícími rybí kost.

Výroba zářezů

Dělám je pro každé otevření dveří a oken. K tomu používám plochý bar. Pokud je to možné, neměly by být vůbec žádné uzly. Pro větší pohodlí jsem udělal provizorní pracovní stůl hned vedle hromádky dřeva. Provedeny podélné řezy. K tomu mi pomohla cirkulárka. Přebytečný materiál jsem odstranil dlátem.

Správný spoj nedokáže vyrobit ani každý profesionální tesař. Proto jsem se rozhodl vyrobit zárubně pro okna pomocí zjednodušené technologie. Do každého okenního otvoru nainstaluji pouze pár svislých zárubní. Okenní blok bude přímo zodpovědný za horizontální připojení.

K instalaci bloku potřebujete „čtvrtinu“. Nicméně i zde jsem přišel na to, jak úkol zjednodušit. Místo vzorku (na fotce je zastíněný) jsem se rozhodl lepit v liště. Za tímto účelem bylo letadlo předem naostřeno. Výsledek nebyl horší, než by byl v situaci využívající čtvrtinu.

Snížení počtu závor ve dveřích je nemožné - jsou potřeba všechny čtyři. Tvar výrobků však lze značně zjednodušit.

Vybral jsem v liště, což v budoucnu bude práh, drážky podobné drážkám v bočních zárubních. To mi umožnilo posunout spodní blok přes hroty otvoru. V této fázi by však muselo být dřevo řezáno dlátem přes dřevěná vlákna - není to nejpříjemnější a nejjednodušší zaměstnání. Našel jsem skvělé východisko z této situace! Vzal jsem kotoučovou pilu, připravil jsem řezy, předtím jsem nastavil vhodný výstup kotouče a udělal paralelní zarážku.

Pak jsem vzal vrtačku do peří a udělal pro hmoždinky 2,5 cm otvor. Nakonec jsem vyřezal přes dřevěná vlákna rovnoměrný obdélník. Pomohla mi s tím vratná pila.

Tesaři obvykle dělají na prahu dvě obdélníková hnízda a ze spodní části každého svislého ostění vytvářejí protilehlou římsu, která dlátem řeže a vyřezává přebytečné dřevo. Rozhodl jsem se udělat otvory, jako pro montážní kolíky, a zatloukl pár upevňovacích prvků. Podobné otvory jsem udělal na dně zárubně.

Ještě jsem se nedotkl horní vodorovné lišty, ale na práh jsem přibil malou desku - převezme funkce „čtvrtky“. Konstrukce otvoru se ukázala být extrémně jednoduchá, ale to nezasahuje do zvládnutí její hlavní funkce. V budoucnu otvor oříznu a slepím „čtvrtky“.

Požadované nástroje

Ke stavbě domu z dřevěné tyče jsem použil následující nástroje a zařízení:

• elektrická vrtačka bez rázů;
• kotoučová pila;
• ruleta;
• perlík;
• elektrický hoblík;
• náměstí;
• vratná pila;
• olovnice;
• kladivo;
• hadice;
• sekera.

Koupil jsem kotoučovou pilu na řezání dřevěného trámu. Musel jsem řezat ve dvou krocích. Nejprve jsem nakreslil čáru na čtverec, po kterém jsem řezal, otočil lištu a znovu provedl řez. Nejlepší je přenést čáru na druhou hranu dřeva také pomocí čtverce. Pokud jste si jistí svým „okem“, můžete řezat „od oka“.

Pomocí kotoučové pily jsem vyrobil hroty a drážky pro rohové spoje tyče. Při aranžování trnů mi chyběla nepodstatná hloubka řezu, takže jsem musel udělat pár zbytečných pohybů pilou na kov.

Stavba domu

Pravidla pro pokládku spodní koruny

Položení startovacího prstence se tradičně provádí spojem známým jako „v podlaze stromu“. Tento uzel se provádí bez problémů kotoučovou pilou - stačí řezat materiál nahoru a dolů. V některých oblastech se hloubka řezu ukázala jako nedostatečná - zde jsem pracoval s pilou, po které jsem se zbavil přebytečného materiálu dlátem. Mimochodem, v mém případě je spodní koruna jediná, která je spojena s hřebíky.

Spodní korunku jsem nasadil na ostění desek. Mezi prvky jsou mezery - v budoucnu tam budu provádět proudění vzduchu. V mém regionu jsou obvykle ve zdi, ne v betonová základna... Tato možnost má své výhody. Za prvé, vytváření větracích otvorů ve zdi je snazší a rychlejší. Za druhé, v určité nadmořské výšce se vítr pohybuje vyšší rychlostí než přímo u země, díky čemuž bude podzemí lépe větráno.

Kácení dřeva. Půl stromové připojení

Chystám se namontovat podlahové nosníky na podložky - jak si myslím, zatížení na základně bude rozloženo rovnoměrněji.

Zakryla podšívku a lištu spodního okraje. Jak ukazuje praxe, nejrychleji hnijící materiál je položen úplně dole. V mé situaci jsou dole podložky, a ne samotný paprsek. Pokud v budoucnu hnijí desky, lze je vyměnit s mnohem menším úsilím než tyč spodní koruny.

Pístové ceny pily

vratná pila

Vlastnosti pokládky druhé a následujících korun

Počínaje druhou korunou zdiva se práce provádí ve stejném pořadí. V rozích jsem dřevo spojoval pomocí kořenových hrotů - obvyklé sousedění prvků je zde nepřijatelné.

Vzal jsem kotoučovou pilu a sešil několik řezů. Řezací linii jsem přenesl na druhou plochu pomocí čtverce. Kořenový hrot lze snadno vyrobit; vše je uvedeno na fotografii. Pokud kotouč dostatečně nevyjde, lze hloubku upravit pomocí pily na kov. Drážka je ještě jednodušší. Zobrazeno také na fotografii.

Důležitá poznámka! Spoje pero-drážka by měly mít přibližně 0,5 cm vůli pro umístění těsnění. Spoj, ve kterém se dřevo jednoduše dotýká dřeva, je nepřijatelný.

Dříve jsem nastavil požadovanou hloubku řezu. S mojí pilou můžete bez problémů měnit výstup kotouče - stačí uvolnit páčku. Doplněk se snadno používá. Pokud jde o tradiční tesařskou výrobu, mistr nastaví nějaký parametr pracovního nástroje a připraví se požadované množství obrobky stejného typu, pak v truhlářství je situace poněkud odlišná: materiál se táhne na pracovní stůl a hloubka řezu se nastavuje přímo v průběhu práce.

Moje pila je vybavena tenkou čepelí - na řezání je potřeba mnohem menší úsilí. Bezpečnostní kryt se pohybuje velmi hladce a nepřekáží v řezu.

Stěny mého domu budou delší než dřevo, takže budu muset spojit stavební materiál. Abych to udělal, udělal jsem z obou konců dlouhé tyče podél pily, odstranil přebytečné dláto a uprostřed jsem dostal hrot. Výstupek je připraven, nyní potřebujete drážku. Sekání dřeva dlátem přes vlákna je nepraktické. Šel jsem na trik a vyvrtal jednoduchou průchozí díru ve druhém bloku. Vrták nebyl dostatečně dlouhý, aby vytvořil průchozí otvor, takže jsem musel vrtat z obou stran. Dále jsem odřízl přebytečné dřevo z obrobku, udělal značení a řezal dřevo podél zrna pomocí dláta. Připojené spojené paprsky. Mezery vyplněné mechem.

Užitečná rada. V koruně, která je začátkem otvoru, je lepší okamžitě udělat hroty pro zárubně tohoto otvoru. V procesu řezání dřeva nebude možné úplně vyrobit trny pilou, na konci procesu bude nutné dodatečně přidat dláto. Na další fotografii vidíte tyče s upevňovacími hroty. Prahové hodnoty pro dveřní otvory jsou zobrazeny jako šablony.

Na spodní jsem položil druhou korunu, správně dokončil rohové spoje a potřebné podélné spoje. Je na čase provést značení pro instalaci hmoždinek - konektorů pro koruny mého rozestavěného domu. Vzal jsem čtverec a umístil svislé značky na tyče dole a nahoře, v místech, kde budou umístěny spojovací prvky. Otočeno přes horní lištu. Přesunuli značky do středu lišty. Poté jsem vyvrtal otvory pro upevňovací prvky a zatloukl do nich kolíky kladivem.

Co potřebujete vědět o pinech?

Logicky by musel být kulatý hmoždinka zaražena do kulatého otvoru. Stavitelé však dodržují jinou technologii a používají kolíky se čtvercovým průřezem. Výroba takových spojovacích prostředků je jednodušší a spojení je drženo mnohem spolehlivěji. V tomto případě krátká hmoždinka nebude zasahovat do procesu smršťování struktury.

Problém je v tom, že je nemožné vyvrtat přísně svislý otvor ruční vrtačkou bez sebemenší odchylky. Při instalaci lišty další koruny na špičatý a mírně vyčnívající hřebík se první trochu potácí. Aby bylo dřevo pevně zakotveno, musí být navíc obleženo kladivem.

Kolíky, které používám, pracují na smyku a zajišťují správné smrštění i při mírných odchylkách od svislice v montážních otvorech. Žádné mezery nebudou. Nejprve se dřevo zmenší. Za druhé, prostor mezi korunami je vyplněn izolací, o které budu diskutovat později.

Jednou jsem musel pozorovat, jak stavitelé dělali otvory ve zdi z lišty dlouhým vrtákem a vháněli do nich kulaté dlouhé čepy, navenek podobné lopatkovým řízkům nebo hrábě. Byly takové otvory svislé? Přirozeně ne. Nakonec se dřevo neusadilo, ale zdálo se, že „visí“ na hmoždinách, což vedlo ke vzniku působivých mezer mezi korunami.

Když jsem zajel do hmoždinek, položil jsem na korunu koudel a mech. Položil vlek přes paprsky. Mech právě hodil na vlek. Výsledkem je, že koudel visí ze stěn. To mi v budoucnu usnadní utěsnění zdí. Moss zajistí slušnou izolaci budovy.

Nastavil jsem tyče na hmoždinky, položil koudel, hodil mech, položil kladivo do koruny, ale z nějakého důvodu stále stagnuje. To je způsobeno přítomností mezer v rohových spojích. V mé situaci byly rozměry těchto mezer až 0,5 cm. Naplnil jsem je pevně mechem. Pomohla mi s tím špachtle a úzký pás kovu.

Pozorný čtenář se zeptá: co vlek? Neměli byste to dát také do rohů? Není potřeba. Za prvé, jak jsem již řekl, mech je velmi dobré přírodní antiseptikum. Můj dům bude stát dost dlouho bez jakéhokoli dokončování a sedimentární vlhkost tu a tam v rozích odtéká. Mech zabrání hnilobě dřeva v těchto místech. Za druhé, v budoucnu bude pravděpodobně nutné hoblovat dřevo v rozích. Moss do toho nebude zasahovat. Oakum může vést k rozbití letadla.

Ceny vleků

Nyní jsou moje rohy silné, izolované a větruodolné. Na konci dne jsem zakryl rohové spoje, abych je chránil před možnými srážkami.

Na obrázku vidíte, že jeden pruh je umístěn výše než druhý. Ale musí být ve stejné výšce. Na elektrické letadlo hned nespěcháme - tento problém lze snadno vyřešit jednoduchým kladivem.

Pracoval jsem s letadlem na samém konci, kdy byla jasně viditelná překážka instalace další koruny. S letadlem jsem porovnával malé „šroubky“ a „hrby“. Výraznější výškové rozdíly kompenzoval vlekem a mechem - jejich vybavení zabere mnohem méně času než zpracování dřeva letadlem.

Kolik nás stojí stavba domu!

Už jste se seznámili se základními principy pokládky každé koruny. Tady je důležité nuance... Nejprve musí být korunky položeny se střídavými rohovými spoji. Za druhé, vnitřní nosná stěna domu musí být spojena s podélnou stěnou. To se provádí prostřednictvím jedné koruny. K vazbě používám již vyzkoušené a známé připojení. Pouze zde navrtávám otvory pro hmoždinky „šachovnice“ ve vztahu ke spodním ráfkům. Poté položím koudel a mech a položím každou lištu na místo pro to určené, utěsním spáry v rozích.

To znamená, že postup při stavbě domu je velmi jednoduchý:

• Pokládám další korunu;
• Dělám označení pro hmoždinky;
• Vrtám otvory;
• Jezdím v dřevěných sponkách;
• Dal jsem koudel, hodil jsem na ni mech;
• Opakuji sekvenci.

Po celé délce paprsků, zeslabené metodou „ohromujícího“.

Když jsem dosáhl výšky parapetu (to je pro mě sedmá koruna), udělal jsem značení pro uspořádání okenních otvorů. Šířka každého otvoru byla vypočtena přidáním rozměrů zárubní a mezer, které mají být utěsněny, k šířce zakoupeného okenního bloku. Na každé straně otvoru by měla být dvojice mezer - mezi zárubní a okenním blokem, který má být instalován, a také mezi zárubní a stěnou domu. V důsledku toho byla v mé situaci požadovaná šířka okenního otvoru 1325 mm. Z toho 155 mm bylo vynaloženo na mezery.

Na základě výsledků výpočtu jsem nainstaloval věnec s okenním otvorem, který předtím řezal trny do tyčí, podobně jako jeviště s otvory pro dveře.

Další koruny s okenním otvorem byly položeny z trámů bez trnů, přičemž byly pozorovány stejné celkové rozměry.

Vybavil jsem všechny okenní otvory z „krátkých“, jejichž rovnoměrnost byla porušena při smršťování dřeva - takový materiál nebude fungovat pro stěny, ale je škoda ho vyhodit. Nedělal jsem propojky. Při zařizování otvoru jsem neustále kontroloval jeho rovnoměrnost pomocí olovnice. Také jsem zkontroloval stěny.

Dočasně jsem upevnil samostatnou příčku s kolejnicemi, aby při práci nespadla. Struktura ve tvaru T, stejně jako roh, nepotřebují další vyztužení - jsou dokonale podepřeny vlastní hmotností.

Důležitá poznámka! V místech, kde jsou uspořádány hroty otvoru a linie řezu, tj. jen pár centimetrů od okraje jsem nedal vlek, protože při řezání by se omotal kolem řezacího kotouče. V budoucnu je vlek bez problémů vyrazen z konců.

Po položení poslední koruny s okenním otvorem (je třeba ji dočasně položit bez upevnění a utěsnění) jsem odstranil horní trámy a provedl zářezy pro trny. Oblékli si ostny. Po nastavení pilového kotouče na požadovanou hloubku nastavte paralelní doraz tak, aby byla zachována požadovaná vzdálenost od okraje. Taková práce mi nezabrala moc času. Neuspěl jsem řezat dřevo na požadovanou hloubku kruhovou - musel jsem to dokončit pilou.

Ve spodním okraji otvoru jsem udělal hroty, abych ovládal svoji sestavu. V poslední koruně jsem to neudělal - v budoucnu bude stále nutné v každé liště vytvořit trny.

Z osobní zkušenosti jsem se přesvědčil, že sestavit celou výšku otvoru pro okno bez spojení, i když ne zcela „krátké“, není snadný úkol.

Lehké a krátké obruby lze vyzkoušet před tvarováním drážky nebo hrotu. Může se dobře ukázat, že tyč s odchylkou doprava bude ležet na paprsku odchylujícím se vlevo. V důsledku toho bude postavena rovnoměrná zeď. Pokud mají oba paprsky odchylku ve stejném směru, nemůžete počítat s rovnoměrností stěny.

Abyste odstranili odchylky, můžete „šrouby“ oholit hoblíkem nebo položit dřevěný „žebřík“. Měl jsem přesně ten druhý případ. Mezeru jsem také odstranil hoblíkem. V každé fázi kontroloval svislost rozestavěných otvorů pomocí olovnice.

Instalace bloků a vypnutí

Položil jsem horní korunu. Je na čase namontovat závory každého otvoru. Díky těmto jednoduchým prvkům se pevnost hotové konstrukce výrazně zvýší. Spodní nosník každého otvoru je vybaven plnohodnotným hrotem. Na horních nosnících jsou na požadovaných místech řezy. Nanesu vedení, nastavím požadovanou hloubku řezu a řez provedu kotoučovou pilou. Poté z konců nakreslím pár čar podle velikosti trnu a zbavím se dláta přebytečného materiálu.

Moje trny mají menší šířku než drážky. Mezery vyplňuji izolačním materiálem. Pokud si přejete, můžete hroty rozšířit a teprve poté, ve fázi dokončování domu, odřízněte přebytečný materiál a vyplňte mezery tmelem.

Mezi závory jsem vložil dočasné mezikusy. Do budoucna jsem plánoval přidat do svého domu verandu. Pokud plánujete také rozšíření, nepokládejte horní korunu dřeva před zahájením jeho stavby. Také jsem namontoval menší korunu.

Krabice je připravena. Zakryl jsem ji dočasnou střechou, zavřel všechny dveře a odešel z domu až do příští sezóny. Dřevo se prostě stihne zmenšit. Poté budu pokračovat, o čem vám určitě povím ve svém dalším příběhu.

Místo závěru

Zatímco se dům zmenšuje, rozhodl jsem se provést inventuru. Za prvé jsem byl rád, že ve srovnání s jinými typy podpor bylo na nadaci vynaloženo mnohem méně peněz. Na vysypání kamene bylo potřeba trochu peněz. V mém regionu je také hodně písku - můžete si ho kopat a dovézt sami. Většina peněz byla vynaložena na cement a tvarovky.

Za druhé mě potěšily dostupné náklady a relativně nízká spotřeba stavebního materiálu. Když mi přinesli dřevo, položil jsem ho na hromadu asi metr na výšku a dva metry na šířku. Zpočátku to vypadalo, že jsem se někde přepočítal a že pro mě nebude dost materiálu. V důsledku toho zůstalo asi 20 barů nevyužitých. Obecně platí, že na stavbu domu o rozměrech 6x10 m (dřevěná část v něm tvoří 6x7,5 m) jsem utratil asi 7,5 m3 dřeva o průřezu 15x10 cm. Utratil bych 1,5krát více peněz za dřevo 15x15 cm. A musela by být najata další pracovní síla, což také není zadarmo.

Za třetí jsem ušetřil na spojovacích prvcích a izolaci. Nageli se vyrobil, mech je zdarma. Přátelé mi paklyu s potěšením dali po skončení stavebních činností.

Začtvrté, nemusel jsem kupovat vysoce specializované a drahé nástroje. Všechno, co jsem použil na stavbu, se mi na farmě v budoucnu bude hodit. Jsem obzvláště rád, že jsem získal dobrou okružní pilu a míchačku betonu.

Nyní o rychlosti práce. S budováním z baru jsem neměl mnoho zkušeností. Jak ukázala praxe, na celý den, při práci v jedné ruce a za příznivého počasí venku, můžete vyložit jednu korunu přepážkou. Můžete to získat rychleji i pomaleji, nebudu se hádat.

A hlavní výhodou takové konstrukce je, že k jejímu provedení nepotřebujete žádné speciální dovednosti. A osobně jsem se o tom přesvědčil.

Doufám, že vám můj příběh bude užitečný a vy si můžete, stejně jako já, splnit svůj sen o vlastním domově.

Video - kutilský dům z baru

Stavba domu z baru je dnes jedním z nejžádanějších typů stavebních zakázek v soukromém sektoru. Obnovený zájem o dřevěná konstrukce ve všech zemích mírného pásma a ve významné části chladných klimatických pásem je to zcela přirozené. Dřevěné domy jsou dobré nejen v „duchu“, „dechu“, „šetrnosti k životnímu prostředí“, ale díky moderním způsobům zpracování dřeva jsou zcela bezpečné a trvanlivé. Současně na trhu dřevěné domy informace jsou jasně mýtické a jasně komerčně zaměřené. V tomto článku se pokusíme poskytnout čtenáři objektivní představu o vlastnostech srubových domů, jejich výhodách, nevýhodách a pokusíme se vyvodit závěr, kde a v jakých případech je vhodné srub postavit.

Hlavní výhody

První hlavní výhoda srubu je stejná jako u všech dřevěných domů: základ pro to může být lehkého typu - není pohřben, izolován. Proč, to je jasné: dřevěné konstrukce jsou lehčí než kamenné a odolnější.

Další faktor- technologie konstrukce z baru ve skutečnosti nevyžaduje technologické přestávky. Přesněji řečeno, nevyžaduje přestávky pro „neslyšící“, kdy tam konstrukce prostě musí stát a nic nedělat. Že do srubu lze okamžitě nastěhovat, je samozřejmě nesmysl. Ale za prvé, úplné smrštění bude trvat rok, zatímco cihla potřebuje 2-3. Za druhé, zatímco se srub ustaluje, dá se v něm udělat hodně, což později nebudete muset udělat, viz níže.

Další hlavní výhody domů z masivního dřeva (štípaný a montovaný trám, viz níže) jsou dány poměr tepelné kapacity dřeva k jeho tepelné vodivosti. V moderním klimatické podmínky- globální oteplování a častější abnormální, teplé a studené zimy - z hlediska tepelného inženýrství se ukazuje jako optimální. U cihel a kamene je tento poměr příliš vysoký, ale pro pórobeton, izolované rámové a kompozitní konstrukce (panely SIP atd.) To nestačí.

Jak to vypadá v praxi? Dospělý člověk v klidném stavu vydává cca. 60 wattů tepla. Rodina 5 lidí, ne po celou dobu lenošení na židli - cca. 350 wattů Osvětlení, domácí spotřebiče, uvolňování tepla při vaření v kuchyni také dává v průměru 700-1200 wattů denně. Zhruba řečeno, v domě je trvale emitováno asi 1,3 kW odpadního tepla. V cihlové budově, nemluvě o betonové, se toto teplo zbytečně dostane do zdí a odtud ven. V pórobetonu nebo kompozitu bude muset být uvolněn do ventilace nebo oknem, jinak bude horký. A ve dřevě bude rovnoměrně rozložen v čase a prostoru.

U intenzivního topeniště je takový přívěsek neviditelný, ale když kotel pracuje téměř „na vrátnici“, je spotřeba paliva docela znatelná. Je pravda, že v pyrolýze a kotlech na tuhá paliva v tomto režimu účinnost prudce klesá, ale v plynových a povrchových spalovacích kotlích je tento účinek slabě vyjádřen. A pokud jde o ohřev kamen, je možné snížit počet ohnišť za den, aniž by se snížilo zatížení palivem na hodnotu, při které klesá účinnost kamen. Výhody srubu pro vytápění kamny jsou zvláště zřejmé, pokud jsou kamna 2 -režimová, „jaro / podzim - zima“.

Další výhoda srubu / srubů souvisí s předchozím: mechanické vlastnosti a geometrie dřeva, řádně připraveného ke stavbě, se při pravidelném zmrazování / topení nezhoršují, pokud není dřevo nasyceno vlhkostí na kapku. Důvodem jsou velmi jemné póry. Voda v ultra úzkých kapilárách zmrzne při teplotách hluboko pod 0, stává se pouze viskózní. Proto zimní plodiny přežívají pod sněhem a zimující drobnosti zvířat ve zmrzlé půdě nebo pod kůrou stromů. Stěny cihlového a pórobetonového domu, pokud je nutné jej minimálně 2-3 roky po sobě ohřívat, mohou zvlhnout a po dalších 3–5 sezónách se rozpadat. Tepelná izolace rámová zeď to také dělá to vlhké od “podtečení”; kompozitní panely delaminovat. A dřevěný dům můžete nechat nevytopený tolikrát, kolikrát chcete, a po spuštění pece se zahřeje za 2-4 hodiny, a ne za 2-3 dny, jako kamenný. V ruském vnitrozemí najdete dřevěné sruby opuštěné před 50-100 lety. Mnoho z nich lze po rekonstrukci nastěhovat.

Poznámka: kulatina je kulatá tyč a techniky pro stavbu srubu a srubu jsou velmi podobné. Protokol je tedy dále uvažován na stejné úrovni jako dřevo, přičemž je specificky specifikováno, o co se jedná, pouze pokud existuje rozdíl ve vztahu k tomuto okamžiku.

Zvládneš to sám?

Je možné postavit dům z baru vlastními rukama je také velmi relevantní téma. Jak je vidět z předchozího, hlavní výhody jednotlivých srubů se projevují mimo oblast pokrytí sítí dálkového vytápění. Odchod stavební posádka stavba je mnohem nákladnější na výměnu a hned za ni bude muset být zaplacena celá částka, což zdaleka není možné pro každého. A jednat s dodavateli o pracích po částech - z nákladů na staveniště praskne a "cool" rozpočet.

Dřevěná konstrukce, kromě nulového cyklu(jáma - základ - suterén) nevyžaduje použití speciálního vybavení nebo složitých nástrojů. Fyzicky silný muž je schopen zvládnout 6metrovou tyč sám; někdy může být na nějakou dobu potřeba nekvalifikovaný asistent. Jak postavit dům z baru vlastními rukama, podívejte se na výběr videa:

Video: srub typu „udělej si sám“ po etapách

Fáze 1: celý box před smrštěním

Fáze 2: počáteční dokončení

Fáze 3: konečné dokončení

Fáze 4: zařízení žebříku

Jak vidíte, je docela možné postavit dům z baru, aniž byste byli profesionálním tesařem a stavitelem obecně. Že je k tomu potřeba hlava a ruce, to je jasné a tak. Ale čeho lze dosáhnout (ve smyslu - jaký dům postavit) a jaké počáteční dovednosti k tomu potřebujete - otázky jsou vážnější.

Co mohou paprsky dělat?

Z baru můžete postavit až 3 podlažní domy s podkrovím a celkovou rozlohou až 600–700 metrů čtverečních. m. Architektonické formy - hranaté; výběr fotografií dává představu o možnostech dřevěné konstrukce. Dodavatelé kulatiny nabízejí materiál s hotovými miskami nejen v úhlu 90 stupňů k ose kulatiny, ale také v 45, 60, 30, což vám umožňuje sestavit fasetové struktury. Hladce zakřivené dřevěné stěny lze v zásadě sestavit ze zakřiveného dřeva, ale cena je přemrštěná.

O izolaci

Mnoho zdrojů tvrdí, že sruby jsou vhodné hlavně pro sezónní bydlení. Důvod - pro průměrný rodinný rozpočet je možná konstrukce z lišty až do velikosti 200x200; nejběžnější standardní velikost je 150x150. Z hlediska tepelného inženýrství je taková zeď ekvivalentní 1,5 cihly, což již pro střední Rusko nestačí. Za prvé však mohou být sruby izolovány bez omezení zvenčí zespod, ukazuje se, že je to jednodušší a levnější než podobná kamenná izolace. Za druhé, termotechnické vlastnosti dřeva umožňují izolovat trvale obydlený (a v chladném počasí vytápěný) dům zevnitř; typické schéma vnitřní izolaci srubu viz obr. napravo. Za třetí, existují dřevěné konstrukční techniky (viz níže), které vám umožňují umístit izolaci do zdi. Obecně platí, že dřevěná noha, tj. zeď rovná v tepelném inženýrství nebo lepší než 2,5 cihel je skutečná.

Poznámka: dřevo stavební paprsek se vyrábí až do velikosti sekce 300x300, což je v teple ekvivalent ke zdi ze 2 cihel, ale cena takového materiálu raketově stoupá.

Jak být „čajníkem“?

Je možné dodat takovou krásu bez zkušeností tesaře a stavitele? Obvykle bez zkušeností se na holé teorii nedá dělat vůbec nic... Teorie může zobecnit stávající zkušenost, vyjasnit v ní něco nesrozumitelného, ​​vidět v experimentálních datech něco, co dříve uniklo obecné pozornosti. Na tomto základě může teorie rozšířit stávající zkušenosti a dívat se daleko před sebe. Teorie je však založena pouze a pouze na experimentálních datech. Nikdo nikdy nikde těžil ze spekulativních spekulací.

Konkrétně ve vztahu k tomuto případu: abyste mohli sestavit nohu z pevného 6m paprsku, musíte provést 36-50 podélných řezů a stejné množství příčných řezů. Šířka řezu - 2,5-3 mm. Chyba při udržování rozměrů u ruční nekvalifikované práce je dvakrát větší. Podle zákona velkého počtu se nesbíhá na polovinu, jako u zkušeného pracovníka: kvůli hromadění únavy vede nezkušená ruka jedním směrem. S výškou stěny 3 m bude chyba probíhat až 9-15 cm, náhodně v rozích. Bude takový dům? Otázka je rétorická. A co rohy, stropy, střechy, příčky? A otvory, komunikace?

Kromě hromadění chyb existují ještě další faktory, které vedou k manželství. K jejich vyrovnání v procesu práce záměrně za hranice lidských schopností jsou zapotřebí pracovní dovednosti. Je možné je zpracovat na automatizaci předběžným umístěním nebytové nebo sezónní dřevěné konstrukce o velikosti plánu cca. až 4x5 m - kůlna, lázeňský dům, technický blok, venkovský dům... Už bude moci „mít vše v paměti“ a „plnou konvici“, jen kdyby nebyl „čajník“ ze své podstaty a ne z přesvědčení. A v průběhu práce se budou rozvíjet také čistě mechanické dovednosti, které vám umožní převzít obytnou budovu.

Pokud jste již něco podobného postavili, po přečtení následujícího sledujte co nejpečlivěji další video a pusťte se do přípravných prací. Pokud ne, stejně si to přečtěte. To vám umožní za prvé výrazně snížit náklady na projektování. Za druhé, vyberte vhodného dodavatele: hack v tomto sektoru - moře se rozlilo. Za třetí, je také moudré materiál vybrat a případně samostatně zakoupit.

Poznámka: je nejlepší začít stavět srub v zimě. Strom sklizně podzim-zima dává nejmenší smrštění a dříve pokácený strom bude mít čas přijatelně ulehnout.

Design a technologie

Obecný diagram zařízení srubu s podkrovím je uveden na obr. níže. Lze jej sbírat nejen nasekaný. Pokud neplánujete nic obtížnějšího, než budovat sezónní jednopatrový dům až do cca. 6x6 m v půdorysu z lišty 150x150, pak je možné použít techniky konstrukce z trámu a dřeva. Současně jsou v rozích a pod zdmi v zástavní (nejnižší) koruně boxu, což v tomto případě není srub, kladeny bojovníky, tj. svislé pruhy, poz. A na výkrese na obr. napravo.

Nejsnadnější způsob, jak namontovat dorazovou lištu do stěn, je vložit pero a drážku, jak je znázorněno na obr. Jako čepy můžete použít hotové lamely vhodné velikosti, pouze obdélníkový, nikoli eliptický nábytek! Drážky pro ně jsou vybrány ruční fréza na dřevo. Takto lze na kořenové trny umístit odolnější konstrukci, vhodnou pro bydlení na místech, která nejsou nijak zvlášť větrná a zasněžená; lepší - pánev, viz níže, ale je zapotřebí speciální tovární tyč, protože ruční fréza na dřevo nevytáčí frézu požadované velikosti.

Další podmínkou je střešní nosník, tj. celá jeho nosná konstrukce včetně krokvového systému a stavebního boxu musí být mechanicky soběstačná. Jednoduše řečeno, aby bylo možné odstranit celou střechu, položte ji vedle ní, nechte ji 2-3 měsíce ležet a poté ji vraťte zpět, aniž byste porušili design obou. Důvodem je, že krabice na dřevěný prefabrikát nejsou schopné unést zatížení, které je tlačí od sebe.

Poznámka: nohy prefabrikovaných dřevěných stěn je třeba upevnit hmoždinkami, jako v dalším. případ.

Skutečný na druhou

Stavíme tedy srub. Základem je srub, velmi pevná a dosti elastická schránka z ležatých trámů, upevněná dohromady zářezy v rozích a v místech, kde se sundávají stěny. To znamená, že budete muset zvládnout několik typů řezání dřeva, viz obr. U srubů v oblo se nejčastěji používá jednoduchý řez do mísy; na 1patrový dům s podkrovím to docela stačí. Je lepší sestavit srub výškového domu v tlustém ocase, to je nejtěžší, ale nejvíce spolehlivým způsobem... U srubu vyrobeného z vrstveného dýhovaného řeziva (viz níže) nebude řez v okru o nic horší.

Při řezání beze zbytku se obecně používá řezání do tlapky. Metody b, c, d se doporučují pro nebytové nebo sezónní budovy do 1,5 patra. Metody a a e poskytují pevný rám, ale nejsou doporučeny pro místa s ročním úhrnem srážek více než 300 mm nebo mokré místnosti. Metoda g se používá k sestavení plic a h - nosných přepážek.

Poznámka: Pánev vypadá jako rybinový spoj, ale není. Rybinový - rohový nábytkový spoj plochých dílů na sadě trapézových hrotů atd. drážky.

Klády ve srubu jsou také řezány několika způsoby; na obou polovinách obr. jsou uspořádány zleva doprava podle rostoucí obtížnosti a spolehlivosti. V současné době jsou v prodeji zaoblené kulatiny pro sruby s hotovými mísami za 90, 45; někdy - při 30 a 60 stupních. Rozteč misek po délce je 1,2, 1,5 a 3 m. Před návrhem nebo rozptylem domu (viz níže) se musíte rozhodnout pro dodavatele materiálu a svázat projekt srub ke kroku mís.

Budeme muset trochu předběhnout protokoly. Většina standardizovaných kulatin se prodává s hotovým měsíčním otvorem, poz. 1 za další. rýže. Pokud existují pochybnosti o kvalitě těžby a stárnutí dřeva, je lepší vzít si kulatinu s tzv. Finská drážka - podélná štěrbina nahoře, poz. 2. Praskání nelepeného dřeva jakéhokoli druhu je nevyhnutelné. Finská drážka vyvolává vzhled primární trhliny tam, kde se do ní nejobtížněji dostávají embrya vlhkosti a škůdců, a když praskliny jdou do stran, kulatina se změní v téměř čistý lignin, který je odolnější vůči škodlivým vlivům .

Vrták by neměl být nutně uložen pod baldachýnem, ale určitě v určité nadmořské výšce a na postelích o tloušťce 150 mm nebo více, položených nejméně 2 m od sebe (aby se zabránilo prohýbání kulatiny) a řady ve stohu by měly být lze posunout lamelami od tloušťky 50 mm, pos ... 3. Dřevo nejvyšší kvality je uloženo na vybetonovaných plochách se sklonem pro odvod dešťové a tavné vody, poz. 4 v komíncích orientovaných podélně ve směru sever-jih.

Ale zpět k nohám trámů ve zdech. Kromě rohových a mezilehlých řezů, aby se zamezilo podélnému a příčnému posunu při smršťování, je jejich montáž vyztužena roztečovými hmoždinkami - kulatými dřevěnými čepy, viz dále. rýže. Hmoždinky o průměru 30 mm jdou do spojení po délce a v rozích řezů v tlapce a v půlnoci a zářezy v kořenovém hrotu jsou vyztuženy 20 mm hmoždinkami. Hřebíky nemusí být nutně vyrobeny z masivního dřeva; hlavní věc je, že dřevo hmoždinek schne rychleji než vrták, jinak paprsky budou viset na hmoždinách, stěny se rozdělí a zeslábnou. Hmoždinky Aspen jsou vhodné pro 1patrové domy z borovicové kulatiny, nehnijí. Břízy jsou silnější, ale vhodné pouze pro příčky v suchých místnostech, protože bříza je velmi náchylná k hnilobě a plísním. Nejlepší, ale nejdražší špendlíky jsou dubové.

V poslední době se objevil další způsob upevnění nosníků v noze: ocelové šrouby se závitem na dřevo. Jsou zatlačeny do dolního paprsku o polovinu nebo o 2/3 jeho tloušťky a v horním paprsku pod hlavou šroubu je vybrán široký otvor s hloubkou 1/3 jeho tloušťky. 2 podložky jsou umístěny pod hlavou šroubu s pružinou mezi nimi. Nejprve je šroub pevně utažen a v průběhu smršťování pružiny stlačují nohu. To vám umožní odrazit nejen správné smrštění dřeva, ale také jeho poměrně silnou deformaci, viz níže. Teoreticky zde vše vypadá bezchybně, ale tato technologie je poměrně široce používána necelých 10 let. Minimální povolená životnost obytných budov je 40 let, proto je příliš brzy na to jednoznačně doporučit přišroubování patky potěru šrouby.

Těsnění a zmenšování

Při nastavování je dřevěná noha utěsněna lněnými nebo jutovými stužkami s přesahem 5 cm do stran. Po sestavení patky se konopné mezery zasunou do drážek, jedná se o tzv. první polstrování nebo skládání. Pak, pokud je rám stále bez střechy, je horní část stěn pokryta střešním materiálem a rám se nechá zmenšit, a to až o rok. V tuto chvíli lze do něj vkládat komunikaci a provádět další práce, viz video výše. Smršťování je řízeno pásy se značkami instalovanými v rozích. Pokud nebudou otvory oken a dveří vyříznuty v usedlém srubu, ale budou vytvořeny ořezáním paprsků najednou, musí být provedeny výše než vypočítané. nejnižší možné množství smrštění této tyče. Později jsou upraveny na velikost. Konečné utěsnění škrtidlem se provádí pod střechou po smrštění kulatiny.

O koncích

Konce dřeva není nutné natírat a pryskyřicí. Přestože strom čerpá vlhkost hlavně podél konců, také podél nich rovnoměrně schne. V hotovém nenatřeném srubu, 2-3 roky po stavbě, v suchém létě, je užitečné 2-3krát hojně namočit odchozí konce emulzí voda-polymer. Na vzhled doma to nijak neovlivní, ale pravděpodobnost vzniku zlomenin, hniloby a plísní prudce klesne.

Upevňovací korunka

Achillova pata dřevěných domů je nejnižší, hypoteční, korunou srubu. Kapilární zamykání je mezi ním a základem nevyhnutelné, tj. akumulace vlhkosti, která se usadila přímo ze vzduchu, a prohnilá hypoteční koruna vyžaduje restrukturalizaci celého rámu. Aby se tomu zabránilo, SNiP doporučují zvednout korunní korunu nad základ o 5 cm, ale jak? Dřevěné lamely hnijí, ocelová síť v několika vrstvách nebo lisovaná drobná kovová odpadní rez, sítko na cement vede ke stejnému zamykání, pouze výše. Většina efektivní metoda Neutralizace kapilární vlhkosti je dána stejným SNiP: hypoteční koruna a nejlépe další 1-2 nad ní - z modřínu. Není namočený, je neustále v zatuchlé vodě, vydrží 100 i více let. V tomto případě je spodní koruna jednoduše položena bez mezery na 2 vrstvy střešního materiálu položeného na základ.

Design

Pro stavbu srubu je vyžadován schválený projekt. Minimalizace nákladů na design povede k významným celkovým úsporám nákladů. Typické projekty jsou nejlevnější a více či méně renomovaní dodavatelé si za vlastní neúčtují samostatný poplatek. Ne vždy se ale do „tipuhy“ vejde ani podle vlastních potřeb, ani podle místních podmínek. V tomto případě pomohou počítačové programy pro návrh konstrukce. Existuje několik z nich, zaměřených na soukromé sruby:

• VisiCon - návrh a plánování interiéru, určené pro amatéry. Musíme s tím začít. Pokud se vše, co chcete v domě, vejde do „tipuha“, stojí za to namáhat svou peněženku, pro sebe i pro lidi?
• FloorPlan 3D + House-3D, pro fasády a schody-umožní neprofesionálnímu uživateli získat skicu, podle které designér přesně porozumí tomu, co zákazník chce. Tím se sníží náklady na konzultace se specialisty a dokončení projektu.
• CyberMotion 3D-Designer je poloprofesionální software určený pro uživatele, který umí číst technickou dokumentaci a má povrchní znalosti systémů automatický design(CAD, CAD). Po kompetentním použití tohoto softwaru bude specialista muset projekt zkontrolovat a předložit ke schválení.
• Total 3DHome Design Deluxe, HomePlan Pro, Xilinx Planahead jsou profesionální produkty. Pokud jste si již domy sami navrhovali, zde máte k dispozici rozsáhlou sadu šablon, základen technických a architektonických řešení.

Zvláště pozoruhodný je software SEMA - kompletní softwarový balíček pro návrh srubových a rámových domů. Začátečník je také schopen to zvládnout, ale výsledkem je:

1. Obecné uspořádání a prostory.
2. Stanovení rozměrů ploch a otvorů podél os.
3. Rozložení hmotnosti je určení těžiště všech konstrukčních prvků, což monstrózně zjednoduší práci projektanta a zákazník uvede vážné důvody pro požadování slevy na projekt.
4. Rozložení systému krokví pro vybranou střechu, výpočet latování a střešního koláče. Efekt je stejný jako v předchozím. případ.

Obzvláště cenné přímo pro vývojáře v SEMA je rozptyl - kompletní výpočet dřeva pro stavbu domu:

• Rozložení v řadách podél os.
• Domácí sady karet.
• Konsolidovaný list materiálu se specifikací všech prvků.
• Schémata rozložení dřeva na korunách.

Díky přesnému rozptylu je možné za prvé, když se papíry potulují úřady, snížit odhad stavby a vypočítat pro ni své schopnosti. Za druhé, najděte dodavatele, vyberte a objednejte materiál v reálném životě. Za třetí, rozptylem můžete podle potřeby nakupovat materiál po částech a nevykládat celou částku najednou.

Výběr materiálu

Nyní narazíme na materiál. Zde se musíte naučit rozdíl mezi pojmy smrštění a warpage, se kterými jsme se již setkali dříve. Smršťování je úměrné snížení lineárních rozměrů dřeva v důsledku rovnoměrné ztráty vlhkosti a vlivu mechanického zatížení, především hmotnosti. Pokřivení je smrštění, které narušuje geometrii součásti. Dochází k nerovnoměrnému vysychání bez ohledu na účinek mechanického namáhání, viz obr.

Pokud je smrštění normalizováno pro různé druhy dřeva a druhy řeziva, pak je deformační účinek určitě škodlivý a je pro vysoce kvalitní průmyslové dřevo nepřijatelný. Syrový strom, v závislosti na podmínkách dalšího sušení, se nemusí zdeformovat, ale ve stáří, pokud je skladován nesprávně, povede. Vzhledem k těmto okolnostem stavět dobrý dům možná z baru:

1. Divoké nebo divoké dřevo - z lesa, který ležel na dřevěném dvoře na neurčito před řezáním. Nejlevnější. Smrštění až do 10%, vlhkost není standardizována, protože vývoj štěpení a deformace při správném dalším skladování není zaručen;
2. Stárnoucí hrana - při řezání jde do sucha na vzduchu 20%. V regionech s rozvinutou těžbou dřeva a dřevařským průmyslem to není o mnoho dražší než divoké, ale smrštění je přibližně. v 7%je štěpení normalizováno (viz níže), při správném skladování se nezkroutí;
3. Ve věku profilované - vlastnosti jsou stejné jako v položce 2, ale pohodlnější k použití. Cena je o něco vyšší než cena hrany. Nejoblíbenější typ;
4. Lepené - trámy jsou slepeny dohromady z jednotlivých desek / prken (lamel), okořeněny a impregnovány. Pouze profilované, dražší než ostřílené. Předčí vše dříve. druhy ve všech parametrech, kromě jednoho: u většiny profilů, viz níže, jsou viditelné lepené švy a je patrné, že dřevo není přírodní;
5. Sušenky - ze sucha, vysoce kvalitní mrtvé dřevo. Nulové smrštění, vývoj lomu, deformace a hniloba jsou vyloučeny. Velmi drahé, protože poklepání kůry na zadek živého stromu k získání sušenky ve všech civilizovaných zemích, včetně Ruské federace, je považováno za dravou metodu těžby dřeva, zákonem zakázanou a stíhanou.

Divoký a odřezaný

Druhy hranového dřeva zleva doprava ve vzestupném pořadí ceny za 1 metr krychlový. m jsou zobrazeny na obr. Při stavbě domu lze použít nejen čtyřbřitý nůž, jak se běžně věří. Například 2-hranný poskytuje oboustrannou imitaci kulatiny bez vytváření měsíční drážky a zaoblených mís, což je s ručním nástrojem obtížné nebo zcela nemožné. 3-hraný umožňuje simulovat kulatinu zvenčí a uvnitř ponechat rovnou plochu. 4-hranný ubývá dává vnější zeď odolnější vůči atmosférické vlhkosti. Chcete -li to provést, musíte sbírat nohu s ubýváním, směrem ven a orientovanou nahoru. Na stěně se vytvářejí řady malých okapniček, které i při velmi šikmém dešti značně omezují pronikání vody do rýh.

Poznámka: pražce vypadají jako trámy, ale jsou dražší, protože jsou navíc standardizovány na sukovité, zvlněné, šikmé atd., což je ve stavebnictví nevýznamné.

Profilované dřevo

Dům z profilovaného dřeva je nejen jednodušší stavět, ale je také ekonomičtější z hlediska tepla, protože prasklinami ve stěnách dochází, když jsou deformace dřeva větší než u hranového, cca. stejné jako ve srubu. Profilový paprsek také zajišťuje rovnoměrnost povrchu stěny, protože výstupky a drážky profilu brání jeho bočnímu posunutí. Ale na rozdíl od obecné víry je stále nutné vyztužit nohu z profilovaného paprsku hmoždinkami, na rozdíl od obecné víry: náhle dojde k deformaci, tenké výstupky se jednoduše zlomí.

Srovnávací charakteristiky plné ostřílené a lepené profilové lišty jsou uvedeny v tabulce. na obr. a jak to vypadá přirozeně, zobrazené na fotografii na stejném místě níže. Přidejte do datové tabulky. a na obrázky zbývá málo.

Nejprve, o národních normách smršťování. V Evropě, chudé na dřevo a volné plochy pro skladování dřeva, je jeho přípustná hodnota 2%, respektive 2 cm na metr. velikost pole. S výškou chodidla 3 m to dává 6 cm, což není příliš dobré, ale Evropané si udržují své standardy.

Není třeba srovnávat ruské lepené laminované dřevo od nejlepších výrobců s normami kvality, samo o sobě může jako takový standard sloužit. Ale bohužel v tomto velmi výnosném odvětví existuje řada středních výrobců, z nichž mnozí, pokud slyšeli o standardech, pak, promiňte ten výraz, se jim chtěli hluboce vysmát a z vysokého místa. Kanadské dřevo není horší než ruské, ale o cenách takových v Oděse říkají: ó, matko, porod mě zpět! Proto je lepší objednat si kvalitní dřevostavbu na klíč se zárukou(rok na srub stačí na to, aby se objevily všechny závady), a pro rozpočet si vezměte ostřílený pevný profilovaný paprsek.

Za druhé, lepené lamelové dřevo se vyrábí o tloušťce 50 mm a jeho vysoký výkon umožňuje sestavit z něj duté stěny, poz. 3 na fotce. Mezera je vyplněna keramzitem, pěnobetonem a jinou nehořlavou izolací; navíc je výsledná voštinová struktura tužší a odolnější proti větru. To umožňuje postavit dům z laminovaného dýhovaného řeziva v obtížných až extrémních klimatických podmínkách. Zdá se, že dutá izolovaná dřevěná stěna je dvoumódová: v mimosezóně se s minimálním topeništěm chová jako dřevěná, pokud jde o teplo, viz výše, a pokud se „zahřejete“, izolace se spustí .

Za třetí, výkonnost stěny vyrobené z vrstveného dýhovaného řeziva není dána ani tak jeho profilem, jako spíše schématem lepení, viz obr .:

• Horizontální lepení je nejspolehlivější, protože lepicí linie je stlačena hmotností překrývajících se struktur. Nevýhodou je, že je viditelný šev.
• Svislé lepicí trámy jsou vhodné pro budovy do 2 pater.
• Ze salonních paprsků můžete stavět domy libovolného počtu podlaží a struktur přípustných pro trámy. Také salon musí být kvalitní tyčinky tloušťka od 200 mm.
• Lepený kmen v provozu je zcela podobný masivnímu, ale jeho technické parametry odpovídají podmínkám pro lepené lamelové dřevo, mnohem pevnější, viz výše. Je pravda, že lepené švy prozrazují jeho umělý původ.

Shrnutí + ceny

Cena domů z baru za 1 m2. m z celkové plochy výrazně kolísá v závislosti na dostupnosti surovin, stupni rozvoje v oblasti lesního a dřevozpracujícího průmyslu, logistické infrastruktuře, nakonec sezóně, aktuální poptávce a konkurenčním boji dodavatelů. Když se soustředíte na sebe, musíte zvážit následující.

Nejprve, pro domy o celkové ploše více než 100 m2 m, ale až 200 metrů čtverečních m, musíte vynásobit průměrnou cenu v daném místě 1,15 a u domů nad 200 m2. m - do 1,25. Důvodem jsou technologické potíže při montáži stěn delších než je standardní délka dřeva 6 m. Stejné koeficienty se používají pro počet podlaží 1,5-2 a více než 2.

Za druhé, cena na klíč neznamená, že si můžete do domu přinést nábytek a oslavit oteplování domu. V domě „podklíčů“ získáte:

1. Dům z divokého dřeva nebude mít hotovou podlahu, ale budou zde prázdné otvory, protože musí se nechat stát rok před konečným dokončením.
2. V domě z ostřílených a lepených trámů je položená podlaha, okna, dveře.
3. Zbytek povrchů je připraven k dokončovací (dekorativní) úpravě.
4. Rozvedená komunikace, ale bez nainstalovaná zařízení instalatérství, topení a vaření a osvětlení. Maximum jsou dočasné žárovky visící na drátech.
5. Pokud není ve smlouvě o dílo stanoveno jinak, nebude vnější plášť.

Obecně platí, že v průměru nad Ruskou federací je cena 1 čtvereční. m srubu na klíč je:

• z dřeva s divokými hranami - 350-400 USD;
• ze zkušeného pevného profilovaného baru - 600-750 USD;
• z laminovaného dýhovaného řeziva Ruská výroba s roční zárukou-1100-1300 USD.

Cihlový dům za stejných podmínek bude stát 850–1 000 USD za 1 čtvereční. m. S ohledem na skutečnost, že konečná úprava srubu je levnější (kromě sádrokartonových obkladů), jde to takto. Stavba srubu však může být výnosnější, zaprvé z míst s rozvinutým dřevařským průmyslem, ale s nedostatkem nerostných surovin. Za druhé, kupodivu v jižních oblastech kvůli úsporám na vytápění mimo sezónu a teplých zimách.

Výběr materiálu je primárním problémem, kterému čelí každý, kdo se rozhodne postavit malý, spolehlivý a pohodlný dům na svém místě vlastníma rukama. Moderní trh stavební materiál se může pochlubit obrovským sortimentem surovin pro každý vkus a rozpočet. Většina lidí dává přednost dřevu. A není divu, protože dřevěné trámy jsou ekologickým a levným materiálem.

Tento materiál je uveden v několika variantách, ale v článku budeme hovořit o tom, jak postavit dům vlastníma rukama z profilovaného baru, protože je to nejběžnější a má nejjednodušší instalační technologii. Je velmi tvárný pro zpracování, což znamená, že můžete snadno provádět elektrické rozvody, instalatérské práce a kanalizace.

Plánování, příprava materiálů a nástrojů

Postavit dům bez dobrého projektu je prostě nereálné, proto je velmi důležité brát tuto fázi extrémně vážně, zejména proto, že na ní můžete jasně pochopit, na čem můžete ušetřit.

V ideálním případě můžete vyhledat pomoc u speciálních projekčních agentur. Za poplatek individuálně sestaví kompletní rozložení budoucího domu, přičemž zohlední velikost a tvar vašeho území, složení půdy, finanční možnosti a hlavně osobní preference.

Pokud nepotřebujete nějaký zázrak designového myšlení, můžete postavit budovu pomocí standardních možností. Chcete-li to provést, najdete veškerou potřebnou dokumentaci na bezplatných internetových zdrojích nebo můžete použít jeden z několika programů 3D editorů, včetně FloorPlan3D, CyberMotion 3D-Designer, SEMA a mnoha dalších. Ten druhý je mimochodem navržen stejně pro uspořádání domů z baru. SEMA vám pomůže provést všechny potřebné statistické výpočty, vybrat typ krokvového systému a mnoho dalšího.

Výkres by měl naznačovat vše, od obecných rozměrů budovy a počtu podlaží až po umístění dveřních a okenních otvorů, nábytku, veškeré komunikace (světlo, voda, teplo).

Jakmile je plán ve vašich rukou, můžete začít počítat, pokud ještě nebyl proveden, a vybírat požadované materiály a nástroje, včetně:

• Nosník jako hlavní stavební materiál.

Můžete si koupit hotové trámy s potřebnými vyříznutými drážkami a hroty - přivést, instalovat - používat, také díky dokonale rovnému a hladkému povrchu hran není třeba dalších dokončovacích prací, nebo může koupit dřevěné přířezy, a proveďte škrty sami, v tom není nic obtížného, ​​ale můžete hodně ušetřit.

Odborníci doporučují při stavbě vzít tyč o průřezu 150x150 mm. Ale protože musíte pracovat sami nebo s nekvalifikovaným asistentem, je lepší použít materiál o průřezu 150x100 mm. Takový paprsek je mnohem lehčí a chybějící objem lze v budoucnu obnovit izolací fasády mimo budovu.

• Izolace.

Chcete -li navíc ušetřit peníze, můžete jako ohřívač použít materiály, které jsou tak říkajíc „po ruce“. Nejlepší z nich je mech. Najít a zpracovat to není těžké, ale podle svého Technické specifikace je identický s jeho umělými protějšky.

• Hřebíky, samořezné šrouby a další upevňovací konstrukce (kovové rohy, dřevěné hmoždinky atd.).
• Hydroizolační materiál (například střešní materiál).
• Hotový betonový roztok nebo součásti nezbytné pro jeho přípravu (voda, písek, drcený kámen, cement).
• Výztuž (pokud je plánován základ pásu).
• Viděl.
• Vykružovačka.
• Šroubovák.
• Kladivo.
• Stavební gumové kladivo.
• Ruleta.
• Úroveň budovy.
• Olovnice.
• Okružní pila.
• Potrubí pro zásobování vodou a kanalizaci.
• Elektrický kabel, TV.
• Mistr OK.
• Těsnění.
• Další nástroje pro drobné a dekorativní práce.

Těžba dřeva a mechu pro stavebnictví

Chcete -li postavit teplý a útulný dům z baru, kromě znalosti technologie pokládky korun je důležité pochopit, jaký druh dřeva je pro tento účel nejvhodnější.

Každý druh má samozřejmě své vlastní výhody a nevýhody, ale hlavní věc, kterou musíte při výběru řeziva věnovat pozornost, je pevnost, hustota, odolnost proti vlhkosti a stupeň sušení. Pokud je tedy strom křehký, pak se váš dům může velmi brzy zhroutit, pokud je hustota nízká, pak se takový materiál může zmenšit až o 20, nebo dokonce o více procent. Pokud se ve dřevěných vláknech nahromadí hodně vlhkosti, pak takový dům nikdy nebude teplý, ale pokud jsou suroviny nedostatečně vysušené, pak s ním nebude jednoduše možné pracovat, přesušené - materiál se stane příliš nespolehlivým.

Na stěny domu jsou kladeny velmi závažné požadavky, protože musí poskytovat teplo, pohodlí a nízkou hladinu hluku v prostorách, zejména proto, že dřevo je materiálem spíše nebezpečným pro oheň, který se může deformovat v důsledku srážek počasí. Proto odborníci doporučují nákup jehličnatého dřeva, jako je smrk, cedr, jedle, modřín a některé další. Vzhledem k vysokému obsahu pryskyřičných látek jsou jehličnany odolné proti rozkladu, praskání a dalším deformacím. Také stromy tohoto druhu jsou velmi trvanlivé, lehké, takže na základnu příliš nezatěžují.

Při výběru jehličnatého dřeva můžete ušetřit peníze vybudováním nadace pomocí zjednodušeného systému.

Pokud se rozhodnete těžit dřevo vlastními rukama, měli byste vědět, že koeficient vlhkosti by neměl překročit 20%, jinak se ve stěnách brzy objeví trhliny, což bude vyžadovat další zpracování, a to je dodatečné náklady na úsilí, čas a rozpočet.

Při přípravě vezměte v úvahu skutečnost, že je lepší to udělat v zimní období roku (od ledna do března), protože v zimě se proces fotosyntézy zpomaluje a rychlost pohybu mízy podél kmene stromu se stává minimální.

Řezivo nařízněte na požadovaný tvar a velikost, ošetřete antiseptikem a uložte na suché místo mimo dosah slunečního světla. Tyče musí být skladovány kompaktně ve speciálních stohech, ve výšce nejméně půl metru od země. Mezi korunami a řadami by měla zůstat mezera 4-5 a 10-15 cm. Za tímto účelem je mezi ně vloženo několik příčných paprsků. Poté, co takto leží po dobu 5-6 měsíců, je strom připraven k dalšímu zpracování a instalaci.

Aby se váš dům zahřál za nepříznivého počasí, měli byste přemýšlet o výběru mezhventsovy topení. Profesionální stavitelé používají moderní páskové materiály, ale cena za takové potěšení je poměrně vysoká, proto doporučujeme věnovat pozornost mechu.

Na světě existuje více než 300 druhů této rostliny, ale pouze některé odrůdy se používají pro stavební účely, mezi nimi: sphagnum, kukačkový mech, červený a rašelinový mech. Všechny mají vynikající baktericidní vlastnosti a jsou vynikajícími přírodními antiseptiky. Mezi nevýhody patří vysoká hořlavost, protože mech se po vysušení stává suchým a křehkým, například když vysoká teplota může se samovznítit, aby se tomu zabránilo, je ošetřeno speciálními prostředky.

Mech se musí sbírat, najdete ho v bažinatých oblastech - ty jsou dlouhé, až 30 cm, stonky s malými listy, usušte a skladujte na suchém místě asi dva týdny. Jako tašky můžete použít plastové sáčky, ale pak bude mech mírně vlhký. Na tom není nic špatného.

Stavba základů

Vysoce kvalitní základ je klíčem ke spolehlivému, stabilnímu a odolnému domu. Protože je to on, kdo je hlavní nosná konstrukce, které musí odolat celkové hmotnosti budovy, jsou na ni kladeny tak vysoké požadavky.

Při stavbě domu z baru se používají tři hlavní typy základů:

1. Hromada šroubů.
2. Gnezdovoy.
3. Stuha.

Volba typu nadace závisí především na půdě, na které je stavba domu plánována. Tento problém je třeba vyřešit ve fázi plánování. Musíte provést rozbor půdy, můžete se také zeptat sousedů, na jakých základech jsou jejich domy, nebo hledat informace v dokumentech o koupi pozemku nebo jiné referenční literatuře.

Pokud je půda těžká nebo vodnatá, a také pokud plánujete dům používat pouze sezónně a nežít tam trvale, použije se jedna z prvních dvou možností. Pokud zahrnuje velké množství písek nebo hlína, pak je vhodný pásový základ.

První věcí, kterou byste měli začít, je vyčistit oblast od nečistot, houští, keřů a dalších předmětů, které mohou překážet. Bezprostředně před kopáním musí být provedeno značení. K tomu použijte obyčejné dřevěné kolíčky, které jsou umístěny v rozích místa, stejně jako podél nosných stěn, a nit, která je mezi nimi tažena - vše je jednoduché. Následující kroky závisí na zvoleném typu základu.

Hromada šroubových základů

Poté, co je území vyčištěno a připraveno k dalším manipulacím, pokračujeme k zemním pracím. Je lepší si předem koupit kovové hromádky specializovaný obchod, protože je poměrně obtížné stavět takové struktury ručně. Vyberte si podpěry stejné velikosti a vždy nechte na jednom konci navařit vrtáky.

Díky speciálnímu designu se hromádky snadno instalují vlastními silami a přitom dáváte pozor na úhel sklonu. S tím vám může pomoci stavební magnetická úroveň. Pokud na šroubech nebyl žádný uzávěr, musíte jej nainstalovat sami. K tomu použijte zpracovaný kovový plech 25x25 cm a tloušťku 5-6 mm.

Nadace hnízda

Hnízdní základ se liší pouze tím, že místo kovových pilot se používají buď monolitické betonové podpěry, nebo duté trubky o průměru 250-300 mm, do kterých se po instalaci nalije cementová malta.

Jakmile bylo území označeno, ve vybraných bodech po obvodu je nutné vykopat díry s hloubkou 2/3 výšky podpěry. Na dno se nalije vrstva písku, navlhčí se a pevně se podbíjí. Poté se do nich v pravých úhlech vloží podpůrné struktury, v případě potřeby se do nich nalije roztok a do prostoru kolem nich dole. Zbývající mezery mezi podpěrami a zemí jsou pokryty směsí písku a štěrku.

Existuje také možnost instalovat bednění do vykopaných otvorů a vyplnit betonová malta k úrovni terénu doporučujeme použít cement M400 v poměru 1: 3 k písku. Po úplném vyschnutí cementu se bednění odstraní a na něj se položí pórobetonové nebo pěnové bloky 20x20x40 cm.

Pásový základ

Pásový základ je nejběžnější, protože jej lze použít v naprosté většině případů, například pokud plánujete stavbu těžkého dvoupodlažního nebo vícepodlažního domu.

Prvním krokem je vykopat příkop široký 10–15 centimetrů, než je tloušťka stěn a hluboký 50–70 cm. Měl by být umístěn ve výšce nejméně jednoho metru od hladiny podzemní vody.

Existuje několik možností pro základové pásy, mezi nimi:

• Cihlový.
• Beton.
• Kámen.

Pro každého z nich je nutné připravit základnu. Na dno výkopu se položí vrstva (10 cm) písku, zvlhčí se malým množstvím vody a v případě potřeby se opatrně utěsní, písek lze nalít do dvou vrstev. Na něj se nalije vrstva (15-20 cm) drceného kamene, rozbitých cihel nebo malých kamenů.

Mimochodem, geotextilie lze předem položit na dno výkopu a tepelně izolační materiál lze instalovat podél vnějšího okraje-to pomůže zabránit zamrznutí mělkého základu.

Na výsledném polštáři, pokud plánujete postavit cihlový nebo kamenný suterén, trochu před dosažením vrcholu základu můžete nainstalovat bednění. Uvnitř je nutné nalít vrstvu malty na úroveň povrchu země a utěsnit ji. Pro zvýšení stability doporučujeme vytvořit výztužný rám z kovových tyčí o průměru 1,2-1,5 mm.

Již na vrcholu, po úplném ztuhnutí roztoku, jsou položeny cihly nebo kameny, které lze objednat nebo použít samostatně v blízkosti jakéhokoli vodního útvaru. Na horní část zdiva je instalován a zpevněn další výztužný pás (výška 5-10 cm) a vyrovnán.

Pokud je plánována betonová základna, pak by výška bednění měla dosáhnout 30-50 cm, tloušťka je 2-3 cm. Pokud je bednění plánováno ze dřeva, pak by materiál neměl být prasklý, štěpkovitý, nerovný a další vady.

Výztuž je instalována s krokem 10-20 cm. Vzdálenost mezi řadami je 5-10 cm. V důsledku toho by měla být získána síť s buňkami o rozměrech 15-20 cm2. cementová malta, které si můžete buď koupit, nebo připravit osobně. Doporučujeme utrácet peníze za míchačku betonu - ušetří vám to čas i nervy, protože ruční míchání cementu je poměrně dlouhé a obtížné. Předběžné bednění musí být navlhčeno vodou nebo zabaleno vrstvou plastového obalu.

Je velmi důležité zabránit tomu, aby se bubliny objevily dříve, než roztok ztvrdne. S tím pomůže vibrační kladivo, nebo můžete jednoduše propíchnout otvory na několika místech, později je bude nutné vyplnit roztokem.

Podklad nechte 3-4 týdny zaschnout. Bednění lze odstranit po 5-7 dnech, během nichž a několik dalších následujících dnů musí být roztok postříkán vodou, aby se zabránilo prasknutí základu. Nezapomeňte udělat otvory pro elektroinstalaci komunikace.

Výstavba a izolace stěn a podlah

Korunky první řady jsou k sobě tradičně připojeny, bez ohledu na způsob připojení následujících řad, „poloviční dřevo“ je poměrně spolehlivý a snadno použitelný typ koncových řezů a nejsou pokládány přímo na základ, ale na ostění malých kolejnic umístěných příčně k samotnému paprsku, ve vzdálenosti 5-10 cm od sebe. Mezery mezi lamelami lze vyplnit polyuretanová pěna... Chcete -li řezat koncový řez, můžete použít pilku, abyste odstranili přebytečný materiál, jděte na dláto.

Pokud tedy lamely hnijí, bude snazší je vyměnit než celá řada dřeva. Prkna je také třeba ošetřit antiseptikem nebo zeminou, aby se zabránilo rozvoji plísní a různých mikroorganismů, a položit je na základ pokrytý ve dvou vrstvách hydroizolačním materiálem, například střešním materiálem.

Dřevo první řady by mělo být o něco větší než koruny ostatních řad, například pokud je na stěny použit materiál o průřezu 150x150 mm, pak pro první řadu použijte možnost s průřezem 200x200 mm .

Na obložení prken bude možné namontovat kulatinu pro podklad pomocí ocelových rohů a hřebíků nebo samořezných šroubů. K nim je nutné připevnit takzvanou kraniální tyč, na kterou se v budoucnu vejde hranová deska pro podklad. Na návrh by měla být položena vrstva hydroizolace a na ni je izolační deska, jako je minerální vlna, expandovaný polystyren nebo jakýkoli jiný moderní analog. Další vrstvou je parozábrana a poté finální podlaha.

Všechny následující řádky jsou na sebe navrstveny shodně. Lištu lze opravit dvěma hlavními způsoby:

• „Se zbytkem“ - to je, když na obou koncích trčí malá část tyče.
• „Beze zbytku.“

Následující obrázek ukazuje odlišné typy koncové řezy.

Tuto manipulaci lze provést kotoučovou pilou nebo skládačkou. Možnosti „A“ a „D“ („beze zbytků“) jsou nejspolehlivější pro obytné budovy, ale také nejobtížnější instalace. Doporučeno pro oblasti, kde roční srážky nepřesahují 300 mm. Pro připojení vnitřních nosných stěn se používá možnost „З“. Všimněte si také, že spoje hrot-drážka musí pro izolaci ponechat půlcentimetrovou mezeru.

Řady jsou k sobě připevněny dřevěnými nebo kovovými hmoždinkami. Doporučujeme použít ten druhý, protože řezivo během sušení nepraská, což zajistí trvanlivost vaší budovy.

Pomocí čepů pro spojovací prvky je nutné vyvrtat otvory o průměru 30-40 mm. Je nutné vrtat tak, aby tyč jedné řady prošla hmoždinou a tyč spodní řady byla pouze částečně, nebo můžete použít krátké hmoždinky, k tomu jsou otvory vyříznuty ze dvou protilehlých stran, hmoždinka je poháněna do jednoho kladivem a jednoduše zasuňte do dalšího. Nezapomeňte, že kolíky by neměly být naskládány na sebe. Aby byla struktura co nejstabilnější, uspořádejte je do šachovnicového vzoru, jak ukazuje obrázek níže.

Pokud se stěny vašeho domu ukázaly být delší než dřevo, není to problém. V tomto případě musíte vyříznout obdélníkový otvor na konci jedné tyče a obdélníkový výčnělek na konci druhého přímo ve středu, abyste získali spojení trn-drážka.

Prostor mezi korunami lze izolovat předem nasbíraným a vysušeným mechem a koudelem. Vlek je položen přes paprsky, zatímco mech je jednoduše hozen na vrchol. Při instalaci horní koruny tedy část izolace vyčnívá - to není děsivé, protože v budoucnu se plánuje práce na utěsnění, což zase poskytne maximální tepelnou izolaci.

Aby tyče jedné řady byly ve stejné výšce, používáme gumové kladivo, které po instalaci každé tyče poklepeme podél stěn. Hoblík se používá na konci, až poté, co jste si všimli, že kvůli nerovnostem spodní řady není možné nainstalovat lištu horní řady.

*Důležité! Nezapomeňte střídat rohové spoje.

Poslední dvě řady korun nejsou připojeny, protože v budoucnu bude po smrštění nainstalován krokví. K tomu budete muset na chvíli tyto dvě řady rozebrat.

K ozdobení dveřních a okenních otvorů můžete použít dvě metody: buď rozložit všechny řady, a poté, co uděláte značku, vyříznout potřebné otvory skládačkou, nebo předem použít paprsky takové délky, aby se následně vytvořily okna a dveře. Nezapomeňte, že velikost otvorů musí přesahovat velikost samotných dveří nebo okna, protože je stále nutné ponechat prostor pro instalaci okenních a dveřních zárubní. Také je nutné ponechat mezeru 10–15 cm nad okny a dveřmi.To je nezbytné, aby v budoucnu, když se dřevo smršťuje, nepoškodilo strukturu oken a víry. Bude nutné jej naplnit tekutou izolací.

Střešní střecha

Poté, co byla postavena poslední řada korun, musí být budova pokryta střešním materiálem nebo břidlicí a ponechána stát. Doba smrštění v průměru trvá až 6 měsíců, teprve poté můžete přistoupit k instalaci střechy a opláštění.

Existuje velké množství variant střechy. Nejspolehlivější a nejstabilnější je čtyřsvahový resp valbová střecha, se používá v oblastech s vysokou vlhkostí a silným větrem, ale protože je poměrně obtížné jej postavit bez pomoci odborníků, doporučujeme nainstalovat štít. Pojďme si krátce promluvit o krocích instalace a hlavních prvcích.

Nejprve musíte izolovat povrch stěn od vlhkosti, například pomocí střešního materiálu. Musí být položen ve dvou vrstvách. Poté je připojen Mauerlat - základna pro krokvový systém, ve kterém jsou vyrobeny speciální výřezy, pomocí kterých jsou připevněny krokví nohy... Horní řada korun, předem ošetřená antiseptikem, bude sloužit jako Mauerlat.

Samotné krokve, v závislosti na ploše domu, by měly být vyrobeny z tyče o průřezu 100x50, 150x50 nebo 200x50 mm. Neměly by vyčnívat za dům o více než půl metru, pokud více, budou nainstalovány další podpěry. Na krokevní nohy je instalována dřevěná bedna z lamel o tloušťce 5-6 cm a šířce 10-20 cm s krokem, který závisí na střešním materiálu (dlaždice-prkna jsou položena od konce ke konci, pokud je břidlice nebo vlnitá lepenka- ve vzdálenosti 30 cm od sebe). Někdy je nainstalována protizávěrka, na kterou je namontován samotný střešní materiál. V prostoru vytvořeném mezi oběma latami je položena izolace, pára a hydroizolace.

Strop se skládá z několika stropních nosníků, které jsou připevněny metodou „trn v drážce“ k horní řadě dřeva. Ostatní manipulace jsou totožné s pohlavím. Mezi dokončovací a hrubé stropy můžete dodatečně položit izolaci, izolaci. V budoucnu to může snížit tepelné ztráty až o 30%.

Aby byla střecha stabilní, silná, odolávala silnému větru a sloužila mnoho let, stojí za to přemýšlet o dalších podpůrných konstrukcích, jako je příčka, vzpěry, vzpěry, regály a další. Všechny jsou připevněny kováním, jako jsou ocelové rohy a samořezné šrouby.

Nezapomeňte nechat větrací mezery, otvor pro komín a podkroví, pokud je to plánováno. Čela střechy lze obšít šindelem, ozdobným blokovým domem.

Pamatovat si! Každá střecha potřebuje časem opravu. Proto, aby se snížily finanční náklady, odborníci doporučují každoročně kontrolovat povlak na poškození a různé deformace, jako je průhyb a netěsnost. První je odstraněn instalací dalších podpěr (příčníky, regály atd.) A únik je odstraněn výměnou shnilého střešního materiálu.

Pojďme shrnout

Poslední krok konstrukční práce je instalace vstupu a interiérové ​​dveře, Okna. V případě potřeby se pracuje na izolaci a dekorativní úprava stěny uvnitř nebo vně domu. Zajišťují elektřinu, vodu, teplo a připojují kanalizaci.

Nyní, když znáte hlavní fáze stavby domu z baru na vlastní pěst a také způsoby, jak ušetřit peníze, můžete začít stavět teplý, útulný a spolehlivý domov, který vás bude hřát a těšit po mnoho let.

Pokud máte nápad postavit dům vlastními rukama, bude obtížná volba materiálu.

Většina možnost rozpočtu dojde k výstavbě domu z baru. Se vší levností tohoto materiálu bude dům dostatečně teplý, odolný a pevný.

Po prostudování internetu zjistíte, že ve většině případů se doporučuje vybrat lištu o průřezu 150x150 mm.

Ale v případě, že nechcete přilákat další práci, je pro vás vhodné takové řezivo jako suché dřevo 150x100 mm, které lze po vztyčení a smrštění izolovat pomocí minerální vlna... Dům nebude v tepelné izolaci horší než ostatní budovy z baru většího úseku.

Fáze výstavby a výstavby nadace

A tak byl materiál zakoupen, pokračujeme ke stavbě domu:

• Zpočátku je nutné vyčistit prostor a vyrovnat základovou plochu;
• V souladu se složením půdy určete typ nadace (s tím pomůže specializovaná referenční literatura).

Základ lze skládat, monolitický nebo páskový, což se používá častěji, protože dřevěné domy jsou relativně lehké.

Po instalaci základu by měl beton získat pevnost (3-4 týdny), poté přistoupíme k pokládce dřeva. Ještě před pokládkou je nutné připravit čepy (hmoždinky) - to je to, co je tyč položená v korunách navzájem upevněna. Obvykle jsou vyrobeny z hustého dřeva (modřín).

S velikostí tyče 150x100 mm jsou vhodné kolíky o délce asi 12 cm a technologie pokládky tyče vyžaduje pokládku mezhventsovy ohřívače. Obvykle se jedná o válečkové materiály, jako je juta, koudel nebo mech.

Na radu odborníků byste měli použít čerstvý červený nebo rašelinový mech, který ležel ne déle než 3 týdny.

První koruna budoucího domu by měla být vyrobena z modřínu, který nepodléhá rozkladu. Pro větší spolehlivost může být ošetřen bitumenem.

Paprsek první koruny je k sobě připevněn technikou známou jako „polovina stromu“ - na koncích paprsku se provádí řez pily nahoru a dolů. Je také nutné takový uzel upevnit sponkami nebo hřebíky.

Způsoby připevnění dřeva k základu

Ve fázi nalévání základny do ní horní vrstva namontujte šrouby s ohnutými nebo kuželovitými základnami. Vzdálenost mezi těmito šrouby by neměla přesáhnout 0,5 m. Pro každý prvek prvního ráfku by měly být alespoň dva šrouby.

Před pokládkou je nutné vyvrtat otvory pro čepy umístěné v základu v dřevě první koruny.

Na mřížku je položen předem nařezaný střešní materiál, který působí jako hydroizolační materiál.

Po položení první koruny a upevnění na základové čepy pomocí podložek a pojistných matic přiveďte horizontálu na úroveň, aby se dům ukázal bez zkreslení. Doporučuje se také zkontrolovat úhlopříčky.

Po položení první koruny přistoupíme ke stavbě zdí.

K tomu potřebujete řadu nástrojů:

Poznámka!

• Benzinová nebo elektrická pila;
• Ruční okružní pila;
• Vrtat;
• Úroveň;
• Ruleta;
• Sekera;
• Kladivo;
• Shurovert;
• Perforátor;
• Letadlo.

Potřebný je také spotřební materiál-hřebíky, samořezné šrouby, mezhventsovy izolace, protipožární impregnace.

Po přípravě všech potřebné materiály a nástroj, přistoupíme ke stavbě zdí vašeho budoucího domova. Dřevo je položeno v řadách (korunách), dokud není získána zeď požadované výšky.

Po položení 4-5 korun jsou instalovány zárubně pro dveřní a okenní otvory. Další fází je finální vztyčení stěn pod střechou.

Střešní krytiny a podlahy

Důrazně nedoporučujeme šetřit na materiálu pro instalaci střechy. Tato část domu může být vyrobena v několika verzích:

• Jednoduchý svah;
• Štít;
• Boky;
• Boky;
• Polobok;
• Kleště;
• Klenuté a tamburínové střechy.

Vše závisí na vaší touze, Peníze a složitost systému krokví.

Poznámka!

Podlahy a stropy v domě také nejsou nedůležitou fází stavby. Při jejich uspořádání se řídí hlavně osobními preferencemi, ale kvalitní hydroizolace je povinná pro jakoukoli výrobní možnost. To platí zejména pro sklepy a sklepy.

Kutilská fotografie domu z baru

Poznámka!

Rozhodnutí postavit dům z baru není učiněno okamžitě a ne najednou. Je to jen to, že tato technologie, s jednodušší montáží stěn, vám umožňuje získat vynikající vlastnosti pro bydlení: pro Moskevskou oblast stačí lišta o tloušťce 195 mm. S takovou tloušťkou vnějších stěn bude teplo, ale aby se ušetřilo na vytápění, je lepší ji izolovat (mimo 10 mm minerální vlny) a vytvořit regenerovatelnou fasádu. Pak dojde také k úsporám na vytápění.

Plasticita při zpracování je jednou z výhod dřeva

Jaké dřevo si vybrat

Pro stavbu domu se obvykle používá jehličnaté dřevo. Důvodů je několik. Nejprve, zvýšený obsah pryskyřice, které jsou přírodními konzervanty a antiseptiky. Díky jejich přítomnosti není dřevo dlouho ničeno. Za druhé, dostupná cena. Můžete samozřejmě postavit dům z bukových nebo dubových trámů, ale cena bude prostě přemrštěná. Za třetí, dřevo je měkké a snadno zpracovatelné.

Ze všech jehličnanů je nejčastěji umístěn dům z borovicového dřeva. S dobrým výkonem je relativně levný. Domy z modřínu a cedru se instalují jen zřídka: jsou příliš drahé. Smrk je ještě méně obvyklý, ale z jiného důvodu: je zničen nejrychleji ze všech a dokonce obtížně zpracovatelný. Pokud jde tedy o druh dřeva, ve skutečnosti není na výběr. V 95% je to borovice. Je ale nutné se vypořádat s druhem dřeva.

Podle způsobu zpracování může být dřevo:

• Obyčejné nebo masivní, nehoblované dřevo. Řez je vyřezán z plné kulatiny a je čtyřúhelník (čtverec nebo obdélník).
• Profilované dřevo. Je také vyříznut z plné kulatiny, ale poté je zpracován: hroty a drážky jsou tvořeny frézami - profily, pomocí nichž je jedna tyč spojena s druhou. Rovněž jsou zpracovány boční plochy. Vycházejí ze stroje již hoblované. Sekce má složitý tvar. Boční tváře může být rovnoměrný, zaoblený, kudrnatý - se zkosením, tvar „zámku“ - četné ostny a drážky.
• Lepené laminované dřevo. Navenek podobný profilovaným, ale sestaveným (lepeným) z několika desek.

Pojďme analyzovat vlastnosti každého z typů dřeva, pokud jde o stavbu domu.

Dům z obyčejného dřeva

Pokud dříve řekli, že se rozhodli postavit dům z baru, pak rozhodně rozuměli obyčejnému obdélníkovému baru. Jiný prostě nebyl, nebo byl příliš drahý: byl přivezen ze zahraničí. Běžné dřevo je nejdostupnější cena za metr krychlový. Ale v důsledku všech požadovaných opatření mohou být náklady na výstavbu vyšší než z profilovaného. Je to všechno o vlastnostech materiálu. Vedou ke značným dodatečným nákladům i ve fázi výstavby: při stavbě domu z nehoblovaného dřeva se nutně používá mezikorunová izolace. Jeho geometrie je nedokonalá, a pokud se tak nestane, foukání mezer mezi korunami bude strašně silné. Druhým rysem je, že povrch stěn je nerovný a neobejdete se bez povrchové úpravy zevnitř i zvenčí.

Kromě pokládky mezikorunové vrstvy je dodaný srub utěsněn a navíc utěsňuje švy. Těsnění je potřeba ne jeden, ale nejméně dva, někdy i více. A to vše proto, že je vyrobeno ze dřeva přirozená vlhkost... V praxi to má následující důsledky:

Další vlastností domu z obyčejného dřeva: stěny jsou nerovnoměrné. Aby jim dodaly „slušný“ vzhled, jsou buď opláštěné dokončovací materiály, nebo leštěné. Broušení je však kontroverzní záležitost: těsnění mezi vodiči je téměř nemožné. I když se vám podaří dřevo brousit, co dělat se švy?

Ukazuje se tedy, že v důsledku toho mohou být náklady na dům vyšší: k nákladům na dřevo přidejte mezikorunovou izolaci, těsnicí materiál a samotnou práci (a není to levné), náklady na vnější a vnitřní dokončování. Zvažte také, že se na váš web přivezou lišty - tyče objednané délky. Misky jsou na místě vyříznuty. To znamená, že kvalifikace tesařů musí být vysoká. Jak teplé budou rohy, závisí na tom, jak je proveden řez. A v srub právě rohy jsou nejproblematičtějším místem.

Vlastnosti profilované lišty

Vzhledem k profilovanému dřevu vám jako první padne do oka téměř dokonalá geometrie a hladké povrchy... V každém případě by to tak mělo být. Při dobrém zpracování není nutné dokončování: zeď se okamžitě ukáže být rovnoměrná a hladká, i když okamžitě pro malování.

Druhý, také zcela zřejmý rys, je způsoben skutečností, že hrany, které spojují dva profilované nosníky, mají vybrání a výstupky (zámky) průchozích štěrbin nemohou být. Výrobci profilovaných nosníků říkají, že stěny lze pokládat bez meziradové izolace: stejně bude teplo. Málokdo je ale poslouchá. Dali alespoň tenkou, ale izolaci. Někdo používá pro laminát tenkou podložku, někdo k instalaci používá samoroztažitelnou pásku plastová okna stejně jako jutová páska a podobné materiály.

Mimochodem, na fotografii je v poslední době mezi vývojáři nejrozšířenější profil „hřeben“. Může mít „zub“ různé výšky a šířky a je milován každým, protože teoreticky není možné jej „vyfouknout“. Přesto jsou zde pojištěni pokládkou izolace.

Několik typických dřevěných profilů (dva extrémní vpravo na obrázku jsou lepené dřevo, ale stejný profil je vyroben z masivního dřeva)

Obecně existuje mnoho profilů. Některé z nich jsou na fotografii. Při výběru dodavatele je nutné věnovat pozornost nejen tvaru zámků, ale také tomu, jak jsou vyrobeny. Zápas v jakékoli dvojici by měl být maximální.

Když jste se rozhodli postavit dům z baru s profilem, musíte určit jeho obsah vlhkosti. Profilované dřevo může mít přirozenou vlhkost (levnější), někdy jde o komorové sušení s obsahem vlhkosti nejvýše 14-16%. Vlastnosti dřeva přirozené vlhkosti již byly zváženy, nyní pojďme mluvit o komorovém sušení. Společnost instaluje velké sušárny, do kterých se nakládá hotové profilované dřevo. Tam v podmínkách vysokých teplot ztrácí přebytečnou vlhkost. V komoře přitom probíhají všechny procesy, které sušení dřeva obvykle doprovázejí: praskne, kroutí se. V souladu s tím část odpadne a zbytek se prodá za vyšší cenu. Zdá se, že důvody jsou jasné.

Pokud se rozhodnete postavit dům z baru sušeného v peci, můžete začít s dokončováním dříve. Srub by měl stále stát, ale bude to trvat 9–12 měsíců. V tomto případě se nové trhliny vytvářejí zřídka, pouze stávající se rozšiřují. Je však třeba mít na paměti, že vzhledem k vysokým nákladům na sušení nejčastěji snižují vlhkost pouze na provozní-16-18%, zatímco u komorového sušení je dřevo považováno za 8-12%.

V každém případě bude nutné mezery utěsnit. Těsnění je zapotřebí ve velmi omezených objemech: v první řadě se budete muset podívat přes všechny rohy a řezy, pokud existují (toto je název bodů připevnění stěn). Dokonce i dobře vyrobená mísa může nerovnoměrně vyschnout, pokud jde o mezery. Dřevo lze také vyklopit, což také povede ke vzniku nebo rozšíření mezery. Během provozu je tedy také nutná pravidelná revize rohů. Dřevo je živý materiál a stále se něco mění. Také po roce kalu bude nutné opravit příliš velké trhliny ve dřevě (bez fanatismu, aby koudel trhlinu neotevřel).

Srub je sestaven z očíslovaných přířezů s tvarovanou miskou (čísla na koncích modře)

Situace s montáží může být jednodušší. Pokud si objednáte právě řezivo, můžete na místě řezat rohy z profilované lišty, jako obvykle. Mnoho podniků však za přítomnosti projektu nabízí převzetí části práce. Pomocí speciálního programu vytvoří rozvržení na dřevo: vytvoří seznam „náhradních dílů“, ze kterých bude dům sestaven. Poté se podle tohoto seznamu vystřihnou polotovary a vylisované houštiny. Polotovary jsou očíslovány a přineseny hotové na místo, kde zbývá složit dům jako designér: skládat tyče podle čísel vyznačených na plánu.

To je výhodné, zvláště pokud se chystáte stavět dům vlastníma rukama bez stavebních zkušeností. Je jasné, že služba není bezplatná, ale můžete ušetřit na platbách za truhláře: montáž tak vysoce kvalifikovaného projektanta není nutná. Pouze v tomto případě, zda bude váš domov teplý nebo ne, závisí na tom, jak přesně jsou misky vyráběny ve výrobě. Někdy existují firmy, které provádějí velmi nekvalitní škrty. Několik z nich můžete vidět na fotografii.

Špatně vyrobené mísy - foukání bude neuvěřitelné a utěsnění špatně ušetří

Obecně existují nevýhody a výhody, ale ve srovnání s konvenční lištou je profilovaná konstrukce pohodlnější a za cenu může také vyjít levněji, pokud počítáte s dokončováním.

Lepené laminované dřevo

Už z názvu je zřejmé, že se skládá z lepených částí. Nejprve se vyříznou lamely, ošetří se antiseptiky, vysuší se na určitou vlhkost a poté se slepí. Vzhledem ke složitému výrobnímu procesu je cena tohoto materiálu asi 2,5–3krát vyšší než u konvenčního materiálu a o 80–90% vyšší než u profilovaného.

Jaké jsou jeho výhody? Správně vyrobené, nepraská, nevede: suchý materiál nemůže mít smrštění a lepené korálky by měly mít obsah vlhkosti nejvýše 12-15%. Dokončovací proces s šířkou paprsku dostatečnou ke kompenzaci tepelných ztrát lze tedy použít pouze k natírání nebo lakování, protože ochranná impregnace se provádí také v podniku (v každém případě by měla).

Jak vypadá lepené lamelové dřevo a jeho profily?

Dalším důsledkem nedostatečného smrštění je to, že skládaný srub lze po několika týdnech okamžitě vložit pod střechu a po několika dalších týdnech můžete začít s dokončováním. Tato doba je nezbytná k tomu, aby se mísy zmenšily, a geometrické rozměry řeziva z laminované dýhy by se neměly měnit. To znamená, že se dosáhne významné úspory času - vše, včetně dokončovacích prací, lze provést za jednu sezónu.

Je ale lepený korálek tak dobrý? Z hlediska rychlosti stavby ano. Má to ale vážné nevýhody. Za prvé: je to lepené. To neguje jednu z hlavních výhod dřeva - šetrnost k životnímu prostředí. Za druhé, má nízkou propustnost pro páry. Mnoho lidí staví dřevěné domy právě kvůli své schopnosti přirozeně regulovat vnitřní vlhkost. Lepené laminované dřevo je zbaveno toho kvůli přítomnosti vrstev lepidla. Ze všech výhod dřeva zůstává pouze atraktivní vzhled, ale dokončený šindelem odpovídajícího profilu nebo blokového domu vypadá úplně stejně. Proto je použití lepených paprsků pro stavbu domu velmi kontroverzní otázkou.

Fáze stavby domu z baru

Srub má několik výhod:

• Stěny jsou lehké, a proto je zatížení základů nízké, což znamená, že náklady na jeho stavbu budou nižší.
• Dřevo je elastický materiál a kompenzuje malé pohyby základu, aniž by byla narušena celistvost budovy. A to opět umožňuje vytvořit mělké základy na dobře odvodněných půdách.

Volba typu nadace závisí do značné míry na půdě, ale nejčastěji to dělají, pokud není potřeba suterén, můžete dát sloupcovitý (pro malé budovy pro dočasné bydliště - letní chaty, lázně atd.) ) nebo bez). Volba by měla přednostně vycházet z výsledků geologických studií. Proces je popsán podrobněji.

Zatímco základ „uchopí“, připravte dřevo. Veškeré dřevo a hmoždinky jsou ošetřeny antiseptiky a retardéry hoření. Používají se kompozice, které netvoří na povrchu kulatiny film. Nebudou zasahovat do procesu sušení. Po přípravě dřeva začíná vlastní stavba domu:

• Přerušená hydroizolace. Aby dřevo ze základu netahalo vlhkost, je nutné položit vrstvu hydrofobního materiálu. Dříve byly pod první korunu položeny dvě vrstvy střešního materiálu. Dnes jich je víc moderní materiály- potahování a válcování. Můžete je použít a v kombinaci: kabát, tyčinka.
• Položení klapky. Paprsek je vybrán bez známek modré barvy s minimálním počtem uzlů. Žádoucí - od střední části stromu - s maximální hustotou letokruhů. Je navíc ošetřen impregnacemi určenými pro dřevo v přímém kontaktu se zemí. Aby bylo zajištěno nejlepší uchování první koruny, existuje trik: na hydroizolaci je položena široká deska impregnovaná bitumenovým tmelem s opracováním. Na něj je položena další vrstva hydroizolace a nahoře je již první koruna. Všechny tyto vrstvy jsou se základem spojeny čepy, které jsou zapuštěny do základu.
• Hrubá podlaha. Podlahové kulatiny jsou připevněny k první koruně - liště o průřezu 150 * 100 mm. Jsou rozloženy s krokem nejméně 70 cm. Aby byla práce pohodlnější, jsou desky podkladu položeny na kulatiny, aniž by byly přibity.
• Montáž stěn z baru. Pokud není objednána nástěnná stavebnice s hotovými mísami, jsou „nabodnuty“. Vyřízněte podle šablony. Z kusu překližky se nakreslí šablona, ​​která se zakrouží a poté vystřihne. Řetězová pila se používá častěji, ale vyžaduje se poměrně vysoký stupeň vlastnictví nástroje: jak bude dům teplý, závisí na přesnosti pily. Spojovací tvary dřeva jsou uvedeny na obrázku.

Již jsme hovořili o pokládce mezhventsovy izolace: při použití pravidelné tyče je to povinné, pod profilované - v miskách je žádoucí, zbytek je volitelný. Korunky jsou propojeny čepy - dlouhými kulatými tyčemi vytesanými z masivního kusu dřeva, hmoždinkami - obdélníkovými nebo sponkami do vlasů - kovovými tyčemi. V každém případě je pod spojením vyvrtán otvor, do kterého je spojovací prvek zatlučen.

• Pořadí prací závisí na zvoleném typu střechy. Když je nainstalováno jednoduché zařízení, jsou nainstalovány nohy krokví, zatímco pořadí je jiné. Na sestavený krokvový systém se vyvine a upevní větruvzdorná membrána. V této podobě je dům ponechán na dlouhou dobu vyschnout.
• Otvory dveří a oken. Pro rychlé smrštění a smrštění můžete vyříznout okenní a dveřní otvory, umístit okno nebo upevňovací lišty. Bloky dveří a oken jsou umístěny až na konci hlavního smrštění.

Po roce nebo dvou můžete začít s dokončovacími pracemi. Po celou dobu, kdy srub stojí, je nutné sledovat procesy probíhající ve dřevě. Okamžitě je nutné rohy zkontrolovat a v případě potřeby je vyvrtat. Poté sledujte jejich stav, stejně jako klouby tyče. Pokud byly čepy zatlačeny s velkým úsilím, během smršťování na nich může dřevo viset, což způsobuje tvorbu trhlin. Problém můžete vyřešit touláním se kolem: vezmou obrovské dřevěné kladivo a klepou na stěny, což způsobí rychlejší smrštění. Stejná technika se používá, pokud dům usedá příliš pomalu.

Video ukazuje hlavní kroky, jak postavit dům z baru. I přes lyrické odbočky existuje mnoho cenných informací.

Jak postavit dům z baru: fotoreportáž

Postavili takový dům.

Objednali jsme nástěnnou stavebnici podle projektu, pod kterou byl nalit pásový základ.

Přinesli polotovary s umytými mísami. Při kontrole byly pečlivě vyloženi. Jeden paprsek se ukázal jako problematický - byl uprostřed vazu a zadusil se - zakryl se plísní. Byl odložen na samostatné „ošetření“. Zbytek byl pokryt impregnací (Valti Pohusta) a nahromaděn.

Aby s houbou nebyly žádné problémy, je pod každou položeno těsnění - desky ležící napříč.

Rovněž byly zakoupeny role izolace a hmoždinky. Nageli byl poslán plavat v impregnaci. PROTI stará koupel nalili impregnaci a nechali je půl dne, pak je vyndali a osušili.

Na hydroizolaci položenou na základně byla položena první koruna - poloviční paprsek. Ve spodní části nemá žádné drážky.

Bylo to přitaženo k základu kotvami k čepům nalitým do betonu.

Byla položena první koruna. Ten, který byl dříve upevněn na základně, se často nazývá „nula“.

Měříme úhlopříčky. Aby šálky bez problémů seděly a nedocházelo ke zkreslení, musí být stejné. Povolené vychýlení je několik milimetrů.

Po zarovnání úhlopříček vyvrtáme otvory pro hmoždinky. Aby nebyly žádné otvory větší / menší, než je nutné na délku, byl na vrtačku vysazen strom omezovače.

Stěny postupně rostou. Upevníme je šachovnicovým vzorem pomocí špendlíků.

Obecně je dřevo víceméně normální, ale s nesprávně vypranými kelímky jsou problémy. Při pokládce dřeva získáme obrovskou mezeru. Boj proti tomu spočívá pouze v ručním nastavení šálků tak, aby vše leželo naplocho.

Odstranění těchto nesrovnalostí trvá dlouho, ale postupně jsou rozloženy všechny stěny.

Vyrazily profilové dřevěné stěny

Začínáme s montáží krokvového systému. Nejprve, jak je zvykem, jsou nainstalovány dvě extrémní farmy, poté - vše ostatní, podle projektu.

Hotová přepravka byla opláštěna střešním materiálem. Nechme tedy dům uschnout.

Uvnitř jsme rozložili desky podkladu a přibili každého pátého. Budou sušit s domem.

Související videa

Chyby, kterých se dopouštíme při stavbě domů z profilovaného dřeva, jsou podrobně popsány a diskutovány v tomto videu. Velmi nápomocný. Podívej se.