Wypoziomuj płyty i cegły kanałowe. Samodzielny montaż płyt podłogowych

Uwagi:

Pytanie, jak przeprowadzić montaż płyt podłogowych, staje się istotne podczas budowy każdego pomieszczenia. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że instalacja jest dość prosta, ale istnieją pewne niuanse, które należy wziąć pod uwagę podczas budowy i wznoszenia budynku.

Płyty stropowe to produkty żelbetowe przeznaczone do układania stropów międzypodłogowych.

Aby zrozumieć, jak układać płyty, musisz znać technologię i zasady układania płyt podłogowych. Konstrukcje żelbetowe można podzielić w następujący sposób:

  • sufity kanałowe;
  • namiot (żebrowany);
  • długi prążkowany.

Niektórzy wolą podczas budowy używać monolitycznych płyt żelbetowych, ale ta opcja jest droższa. Najpopularniejszymi rodzajami, które są używane do podłóg, są puste rdzenie żelbetowe. Mają dobrą przewodność cieplną i izolację akustyczną.

Technologia montażu płyt stropowych

Do instalacji musisz mieć:

  • płyty żelbetowe okrągłe, drążone;
  • dźwig;
  • zaprawa cementowa (cement, woda, piasek);
  • Mistrz OK;
  • młynki lub autogen;
  • młoty kowalskie;
  • poziom;
  • złom;
  • szczotka stalowa;
  • holowniczy;
  • roztwór gipsu;
  • roztwór wapienno-gipsowy;
  • materiał termoizolacyjny;
  • spawarka.

Nie oznacza to, że montaż płyt podłogowych jest łatwym procesem; wręcz przeciwnie, uważa się to za dość czasochłonne i ryzykowne.

Każdy fundament nie jest równy i gładki, dlatego przed montażem żelbetowych płyt stropowych będzie prawidłowe i wskazane, aby fundament był równy, na przykład ułożyć rząd cegieł na betonowej podstawie. Możesz sprawdzić, jak płaska jest powierzchnia, używając poziomu, poziomu. Możliwe jest układanie płyt stropowych tylko na najbardziej równej powierzchni, od tego zależy dalsza żywotność całego budynku.

Należy zadbać o wytrzymałość fundamentu, ponieważ w wyniku falowania gruntu może dojść do jego odkształcenia i niezależnie od tego, jak odpowiedzialnie budowniczowie podchodzą do montażu i jak będą układane płyty podłogowe, budynek będzie się nachylał nadgodziny.

Możesz naprawić podkład za pomocą zwykłego wzmocniona siatka, na którym następnie nakłada się betonowe rozwiązanie i montuje się płyty stropowe. Cement musi mieć klasę co najmniej 100. Wysokość warstwy cementu musi wynosić co najmniej 20 cm.

Przed zainstalowaniem żelbetowych płyt stropowych należy je przygotować.

Jeśli na powierzchni znajdują się wady, wypukłości lub wióry, należy je wyeliminować.

Aby zrozumieć, jak układać płyty, przed montażem i montażem żelbetowych konstrukcji stropowych należy obliczyć szerokość w taki sposób, aby zajmowały cały obwód i nie pozostały odkryte części. Schemat obliczeniowy jest dość prosty.

Przed przystąpieniem do montażu podłoże układane jest z mieszanka betonowa... Płyty podłogowe można układać tylko za pomocą dźwigu samochodowego, ponieważ ich waga jest dość duża. Po zaczepieniu płyt żelbetowych do zawiasów są one podnoszone i umieszczane we właściwym miejscu. Co więcej, sama instalacja nie będzie działać samodzielnie, do tego procesu potrzebny jest zespół 3-5 osób. Podczas montażu należy zadbać o to, aby każda płyta leżała płasko, wszystkie elementy powinny jak najbardziej do siebie przylegać. Ze względu na to, że podnóżek cementowy nie zamarza od razu, płyty przez pewien czas pozostaną ruchome, a niedokładności montażu można skorygować, prostując je łomem.

Układanie płyt podłogowych jest konieczne tylko na głównych ścianach przyszłego pokoju. Montaż wewnętrznych przegród i ścian odbywa się po zamontowaniu płyt stropowych i powinny one opierać się o ścianę o 12 cm, sąsiednie płyty skręcamy ze sobą pętlami montażowymi. Do układania lepiej jest użyć zaprawy cementowo-piaskowej, musi być płynna, piasek jest dokładnie przesiany, w przeciwnym razie nawet małe zanieczyszczenia mogą doprowadzić do deformacji podłogi i sufitu.

Po zamontowaniu płyt stropowych pomiędzy nimi znajdują się szwy, które należy naprawić. Wszystkie szwy należy czyścić szczotką stalową. Szczeliny pomiędzy elementami konstrukcji żelbetowej wypełnia się pakułami nasączonymi wcześniej roztworem gipsowym. Warstwa holownicza musi być zagęszczona. Po wyschnięciu mieszanki gipsowej zwiększa się jej objętość, dzięki czemu kabel będzie maksymalnie dociskany do ścian. Następnie pęknięcia pokrywa się zaprawą wapienno-gipsową.

Obecne końce również muszą być uszczelnione, aby płyty nie zamarzły w zimnych porach roku.

W tym celu można użyć wełny mineralnej, zaprawy betonowej lub cegły podkładowej.

Sytuacje siły wyższej mogą wystąpić w każdym procesie budowlanym, na przykład płyty mogą pęknąć, jeśli zostaną naruszone zasady rozładunku lub będą nieprawidłowo przechowywane.

Ale wyrzuć to tak kochanie materiał konstrukcyjny niepraktyczny. Można je montować na 3 ścianach głównych. Lub mogą być monitorowane przestrzeń na poddaszu, w tym miejscu obciążenie jest najmniejsze.

Powrót do spisu treści

Układanie płyt podłogowych: ważne punkty

Aby projekt był dokładny, musisz narysować schemat ze wszystkimi wymiarami, aby można było uniknąć przerw i braku płyt. Jeśli jednak są duże ubytki, można je wypełnić bloczkiem żużlowym, a małe ubytki i pęknięcia można wypełnić zaprawa betonowa.

Podczas montażu płyt kanałowych należy upewnić się, że układa się je gładką stroną do dołu. Powinny znajdować się jak najbliżej siebie – należy unikać nawet najmniejszych szczelin. Należy je ułożyć, dopasowując się do siebie wzdłuż dolnej krawędzi.

Podczas montażu płyt stropowych na fundamencie bardzo ważne jest, aby wiedzieć, że należy je montować tylko na 2 ścianach, o krótkich, a nie długich bokach. Ta metoda instalacji jest potrzebna, aby zapobiec ewentualnemu odkształceniu i przemieszczeniu w przypadku „zapadnięcia się” fundamentu.

Faktem jest, że w takich przypadkach cały ciężar konstrukcji przesuwa się na trzeci, dłuższy bok, a na krótszych bokach mogą pojawić się pęknięcia lub szczeliny, ale nie można na to dopuścić. Nie zapominaj również, że krótkie boki żelbetowych półfabrykatów nie powinny być w pełni instalowane na ścianach - o 11-15 cm, co pomoże zmniejszyć straty ciepła w dalszej eksploatacji dowolnego pomieszczenia.

Należy od razu zastanowić się, gdzie będzie przebiegać komunikacja, aby pozostawić dla nich luki między płytami stropowymi.

Po zainstalowaniu konstrukcji żelbetowych konieczne jest związanie ich prętami zbrojeniowymi dla wytrzymałości i wytrzymałości przyszłego pomieszczenia. Do tego nadają się pręty o średnicy 9-12 mm, można użyć walcówki klasy A1 (gdy powstają obciążenia, rozciąga się, nie pęka). Pręty są przyspawane jednym końcem do pętli, a drugim do pętli sąsiedniego półfabrykatu podłogi. Nie można połączyć kilku płyt żelbetowych jednocześnie - tylko dwie płyty są ze sobą połączone. Od zewnątrz płyty mocowane są kotwami.

Konieczne jest zwrócenie uwagi na zasady transportu, rozładunku i przechowywania konstrukcji i materiałów żelbetowych, aby nie ulegały deformacji. Między płytami żelbetowymi należy pamiętać, aby w tej samej odległości i w tych samych miejscach znajdowały się drewniane belki w przeciwnym razie mogą pęknąć pod obciążeniem.

W niektórych przypadkach, gdy płyty żelbetowe są przez długi czas zimne, mogą zamarznąć, a następnie z powodu wilgoci, która będzie w konstrukcjach żelbetowych, może powstać grzyb i pleśń. Aby tego uniknąć, musisz zrobić małe otwory w każdym przedmiocie obrabianym w odległości 25 cm od siebie i dmuchać w nie pianka poliuretanowa... W ten sposób konstrukcje żelbetowe nie będą wchłaniać wilgoci.

Płyty stropowe to wyroby żelbetowe produkowane do budowy różnych konstrukcji. Wykonane są z tłucznia kamiennego i betonu z mocnym zbrojeniem.

Stropy wykonane są z tłucznia kamiennego i betonu z zastosowaniem mocnego zbrojenia.

Układanie płyt podłogowych, jak każda technologia, ma swoje własne cechy i zasady, na które należy zwrócić uwagę.

Ważne jest, aby wcześniej zapoznać się z głównymi etapami prac, aby uniknąć błędów podczas procesu budowlanego.

W budownictwie prywatnym najczęściej stosuje się stropy z żelbetowych płyt kanałowych. Są popularne ze względu na swoje zalety, które odróżniają je od innych rodzajów podłóg. Dzięki pustym przestrzeniom wypełnionym powietrzem doskonale zatrzymują ciepło i zwiększają izolację akustyczną. W przeciwieństwie do innych podobnych produktów są znacznie lżejsze, co zmniejsza obciążenie konstrukcji nośnych.

Niezbędne narzędzia do pracy: kielnia, młotek, taśma miernicza.

Do wykonania pracy potrzebne będą odpowiednie narzędzia i sprzęt:

  • dźwig samochodowy lub żuraw wieżowy;
  • przechwytywanie pętli;
  • skrzynka stalowa na zaprawę;
  • złom stali budowlanej;
  • uchwyt elektrody;
  • Bułgarski;
  • łopaty: moździerz i dłubanie;
  • kielnia;
  • krzywka, łom;
  • szczotka z drutu stalowego;
  • młotek i dłuto;
  • - wiaderko;
  • ruletka, poziom.

Potrzebne będą następujące materiały:

  • nakładanie się;
  • zaprawa cementowo-piaskowa;
  • elektrody;
  • polistyren ekspandowany.

Zmiana rozmiaru

Schemat płyty kanałowej.

Sufity podwieszane produkowane są na zamówienie w dowolnych wymiarach, jednak w trakcie montażu zdarzają się sytuacje, w których konieczne jest zmniejszenie ich szerokości lub długości, przycięcie pożądanego kształtu. W takim przypadku piec należy posiekać za pomocą młynka i łomu.

Dostępne są dwie opcje cięcia: wzdłuż i w poprzek. W celu przecięcia materiału w poprzek stosuje się następujący schemat:

  • zakładka znajduje się poziomo z ułożonymi pod nią okładzinami;
  • niezbędne oznaczenia są stosowane do skracania;
  • konstrukcja jest cięta szlifierką wzdłuż zaznaczonych linii;
  • za pomocą krzywki wykonuje się uderzenia w puste przestrzenie w pobliżu linii cięcia na całej szerokości;
  • dolną ściankę rury przebija się łomem, a kształtki pod nią przecina się szlifierką z zamontowaną tarczą do metalu.

Mniej więcej ten sam wzór jest używany do cięcia wzdłuż. Ale zajmie to więcej czasu, ponieważ długość jest większa niż szerokość. Etapy pracy będą następujące:

  • konieczne jest zarysowanie linii i wykonanie wzdłuż niej cięcia wzdłużnego za pomocą szlifierki;
  • przełamać krzywką ścianę pustki biegnącej wzdłuż płyty;
  • przebić dolną ściankę rury za pomocą łomu.

Podczas cięcia w warstwie betonu spotyka się pręty zbrojeniowe, które można również ciąć szlifierką.

Niewystarczająca szerokość układania w stos

Schemat montażu płyty stropowej.

W trakcie układania płyt może się okazać, że wymiary pomieszczenia nie odpowiadają ich wymiarom. W efekcie powstają szczeliny między elementami podłogi lub między nimi a ścianą. istnieje prosty obwód wyeliminowanie tego problemu.

Wielkość luki należy podzielić na dwie równe części. W takim przypadku pierwszą płytę układa się w pewnej odległości od ściany, która jest równa szerokości jednej z uzyskanych części. Wszystkie inne konstrukcje są montowane od końca do końca. W rezultacie między płytą a ostatnią ścianą powstaje szczelina, w której konieczne jest wbicie bloczka żużlowego. Jest bezpiecznie zamocowany, ponieważ opiera się szturchnięciem o płytę. Konieczne jest ułożenie bloku żużlowego tak, aby jego otwory były skierowane na boki, a nie w dół lub w górę. Zewnętrzna ściana budynku dodatkowo ją zabezpieczy. Ten projekt może wydawać się na pierwszy rzut oka niewiarygodny, ale w rzeczywistości jest dość solidny.

Istnieje inna technologia wypełniania luki, gdy jej rozmiar jest rozłożony między płytami. Następnie pod każdą szczelinę podwiązuje się deskę, która służy jako szalunek, w który układa się zbrojenie i wylewa beton.

Pęknięta struktura

Czasami podczas budowy okazuje się, że pękł jeszcze przed położeniem. Ta wada jest spowodowana niewłaściwym przechowywaniem lub transportem. Ten materiał budowlany należy przechowywać w określony sposób, przestrzegając podstawowych zasad.

Elementy konstrukcyjne należy układać w stosy bez dotykania podłoża. Pod dnem należy umieścić nienasiąkliwą i niegnijącą podstawę, odpowiednio wysoką i trwałą. Wskazane jest ułożenie desek w pozycji poziomej i zamontowanie między nimi listew drewnianych. Odległość od szyny do krawędzi produktu powinna wynosić 20-40 cm.

Spadam niezbędne warunki zaobserwowano, że jeśli istnieje solidny fundament, stos może mieć 8-10 rzędów, ale nie powinien mieć wysokości większej niż 2,5 metra.

Układanie zepsutych płyt

Jeśli płyta jest popękana, czy można ją wykorzystać jako podłogę? Budowniczowie dość często używają materiałów podłogowych o podobnych wadach podczas budowy, pasują, pod warunkiem, że pęknięcia nie są zbyt duże. W takim przypadku ważne jest, aby nie obciążać ich zbytnio i dodatkowo je naprawiać.

Istnieje kilka opcji, w których lepiej jest zainstalować pęknięte płyty.

  1. Puść na ścianę zewnętrzną lub nośną o 0,1-0,15 m. Taki schemat układania zakłada, że ​​płyta będzie jednocześnie spoczywać na trzech ścianach nie tylko krótkimi krawędziami, ale także długim bokiem. Jest niezawodnie dociskany przez wyższe ścianki, zapewniając w ten sposób dodatkowe mocowanie.
  2. Możesz położyć płytę, w której zainstalowana jest przegroda z cegły, która będzie ją wspierać.
  3. Istnieje inny schemat układania w stos, gdy materiał rozrywany jest montowany między dwiema liczbami całkowitymi. Podczas montażu pomiędzy konstrukcjami powstają rustykalne wzory, które należy starannie uszczelnić zaprawą, aby uzyskać niemal monolityczną zakładkę.
  4. Zdeformowaną deskę można ułożyć w miejscu o minimalnym obciążeniu. Na przykład w przypadku podłogi na poddaszu, ale ważne jest, aby elementy konstrukcyjne dachu nie spoczywały na niej.
  5. Jeśli pęknięcia są dość duże, około 4-10 mm lub jest ich dużo, należy odciąć uszkodzoną część i wykorzystać tylko całą.

Uszczelnianie połączeń

Połączenie lub rdza to miejsce, w którym łączą się długie boki. Aby uzyskać solidną i solidną zakładkę, wszystkie boniowania należy wypełnić zaprawą murarską. Materiały podłogowe z pustym rdzeniem mają zamki po bokach, które wyglądają jak okrągłe wgłębienia. W procesie zalewania kamieni rustykalnych wnęki są wypełniane betonem, a płyty są ze sobą bezpiecznie połączone.

Czasami spotykasz wadliwe produkty z niewłaściwie wykonanymi bokami z zamkami. Kiedy są połączone, nacięcie znajduje się na dole, a na górze są ciasno dopasowane. W efekcie wydaje się, że wypełnienie takiej rdzy betonem będzie trudne. W rzeczywistości schemat pracy jest dość prosty. Aby zamknąć uszkodzoną rdzę, konieczne jest połączenie elementów podłogi nie do końca, ale pozostawienie niewielkiej szczeliny - 2-3 cm, która powinna znajdować się w górnej części. Na dole, na całej długości rdzy, musisz zawiązać drewniana deska, który posłuży jako szalunek do wylewania betonu. Roztwór, który nie jest gęsty w konsystencji, wlewa się do rdzy przez górną szczelinę. Po stwardnieniu roztworu pracę można uznać za zakończoną.

Technologia instalacji

Schemat prefabrykowanej płyty stropowej.

Płyty są układane w stosy i podnoszone za pomocą dźwigu samochodowego. Do jego głównego zaczepu przymocowane jest urządzenie, które ma cztery kable tej samej długości z zaczepami, które są połączone z pętlami montażowymi umieszczonymi na podłodze. Taki układ zapobiega obracaniu się podczas podnoszenia i utrzymuje produkt w pozycji poziomej.

Technologia przewiduje ułożenie materiału na zaprawie, co zapobiegnie powstawaniu pęknięć i przyczyni się do silnej przyczepności elementów budowlanych. Dlatego w ciągu 10-20 minut można je przesunąć za pomocą łomu, aby uzyskać żądaną pozycję. Talerze muszą spoczywać na ściany nośne i idź na nich na około 0,12-0,15 m.

W znajdujące się w pobliżu pętle montażowe wkłada się stalowy pręt, którego wystające krawędzie zagina się do wewnątrz, a następnie łączy za pomocą spawania. W rezultacie sąsiednie płyty są mocno ze sobą połączone.

Ważne jest, aby układanie podłogi odbywało się w jak najbardziej komfortowych warunkach. Na przykład możesz umieścić naczynia z roztworem na pierwszej zainstalowanej konstrukcji, aby nie odrywać się od pracy i nie tracić czasu i energii, każdorazowo schodząc po niej.

Schemat układania po zakończeniu ich instalacji zapewnia uszczelnienie końcówek, aby zapobiec zamarzaniu. Te działania pomogą dodatkowo utrzymać ciepło w domu, ponieważ zimno nie będzie mogło dostać się do środka.

Uszczelnianie końców

Istnieje kilka sposobów na uszczelnienie końców płyt.

  1. Możesz użyć wełna mineralna i wypełnić nim puste przestrzenie rur o około 0,2-0,3 m głębokości.
  2. Wypełnij puste przestrzenie 0,12-0,25 m lekką zaprawą betonową lub zamknij je korkami betonowymi.
  3. Aby wypełnić puste przestrzenie, użyj cegły szkieletowej z zaprawą i uszczelnij powierzchnię zaprawą.

Czasami płyta jest bardzo blisko muru frontowego. Jeśli nie ma między nimi izolacji, a końce nie są uszczelnione, zakładka zacznie zamarzać i lód w pomieszczeniu. Piec stanie się źródłem zimna, a po włączeniu ogrzewania na jego powierzchni tworzy się „rosa” z powodu gwałtownego spadku temperatury. Aby pozbyć się tego problemu w już gotowym domu, wystarczy następujący schemat działań.

  1. Konieczne jest wywiercenie dziurkacza w zamarzniętych rurach od spodu płyty.
  2. W powstałą wnękę włóż rurkę pochyloną w kierunku ściany zewnętrznej i wydmuchaj przez nią piankę poliuretanową.
  3. W rezultacie należy uzyskać korek z pianki, penetrujący na głębokość 01, -0,2 m, który będzie działał jak izolator ciepła.

Końce muszą być uszczelnione nie tylko w przypadku płyt spoczywających na ścianach zewnętrznych, ale także tych, które opierają się na ścianach wewnętrznych.

Płyty żelbetowe to jeden z najczęstszych rodzajów stropów. Zapewniają wysoką wytrzymałość i pozwalają na montaż sztywnej konstrukcji w możliwie najkrótszym czasie. Montaż płyt stropowych to wymagające zadanie, które wymaga pewnej wiedzy z zakresu budownictwa. Wszystko w porządku.

Rodzaje płyt stropowych

Przed przystąpieniem do montażu poziomej konstrukcji należy wybrać typ. Konstrukcje żelbetowe prefabrykowane produkowane są w postaci:

  • dziurawy;
  • mieszkanie (PT);
  • panele biodrowe z żebrami na obwodzie;
  • z podłużnymi żebrami.

Najczęściej zastosowanie żelbetowego pustego rdzenia... Występują w dwóch rodzajach, w zależności od metody produkcji:

  • pusty rdzeń (PC);
  • formowanie ciągłe (PB).
Schemat płyty kanałowej z otworami

Płyty kanałowe to sprawdzone produkty, które są stosowane w budownictwie od kilkudziesięciu lat. Wiele zostało opracowanych dla nich. dokumenty normatywne i zasady instalacji. Grubość - 220 mm. Produkty są montowane według wymiarów seryjnych, co stwarza niedogodności przy indywidualnej konstrukcji.

Technologia produkcji tych płyt polega na zastosowaniu form odlewniczych wielokrotnego użytku, a przed wytworzeniem nietypowych produktów należy najpierw przygotować szalunek. Dlatego koszt wymaganego rozmiaru może znacznie wzrosnąć.... Typowe płyty PC mają długość od 2,7 do 9 metrów w odstępach co 0,3 m.

Schemat wyrobów żelbetowych o wymiarach

Szerokość produktów żelbetowych może być:

  • 1,0 m;
  • 1,2 m;
  • 1,5 m;
  • 1,8 m.

Konstrukcje o szerokości 1,8 m kupowane są niezwykle rzadko, gdyż ze względu na dużą wagę proces montażu w pozycji projektowej jest bardzo skomplikowany.

PB są używane w podobny sposób jak poprzednie typy. Ale technologia ich wytwarzania pozwala nadać produktowi dowolną długość. Grubość - 220 mm. Szerokość jest taka sama jak w serii PC. Wadą jest małe doświadczenie użytkowania i brak przetwarzania dokumentów regulacyjnych.

Jako dodatkowe elementy do płyt kanałowych często kupowane są płaskie PT. Są dostępne w grubościach 80 lub 120 mm i są mniejsze do nakładania wąskie korytarze, spiżarnie, łazienki.

Wspieranie płyt

Układanie płyt podłogowych odbywa się po przygotowaniu projektu lub schematu, na którym układane są produkty. Elementy nakładające się muszą być tak dobrane, aby były wystarczająco podparte ceglana ściana lub bloczki z betonu spienionego i układanie bez przerw na szerokość.

Minimalne wsparcie dla serii PB i PC zależy od ich długości:

  • produkty o długości do 4 m - 70 mm;
  • produkty dłuższe niż 4 m - 90 mm.

Wizualny schemat prawidłowego i nieprawidłowego wykonania podparcia płyt stropowych

Najczęściej projektanci i konstruktorzy przyjmują optymalną wartość podparcia na ścianie 120 mm. Ta wartość gwarantuje niezawodność przy niewielkich odchyleniach podczas instalacji.

Prawidłowe będzie wstępne ułożenie ścian nośnych domu w takiej odległości, aby łatwo było ułożyć płyty. Odległość między ścianami oblicza się w następujący sposób: długość płyt standardowych minus 240 mm. Serie PK i PB muszą być podparte na dwóch krótkich bokach bez podpór pośrednich. Na przykład PK 45.15 ma rozmiar 4,48 m, odejmuje się od niego 24 cm Okazuje się, że odległość między ścianami powinna wynosić 4,24 m. W takim przypadku produkty będą leżeć z optymalną ilością podparcia.

Minimalna podpora produktów serii PT na ścianie wynosi 80 cm Montaż takich płyt żelbetowych jest możliwy dzięki rozmieszczeniu punktów podparcia ze wszystkich stron.

Podpora nie powinna utrudniać przejścia kanałów wentylacyjnych. Optymalna grubość nośnej wewnętrznej ściany ceglanej wynosi 380 mm. 120 mm z każdej strony przechodzi pod strop żelbetowy, a pośrodku pozostaje 140 mm - standardowa szerokość kanału wentylacyjnego. W takim przypadku konieczne jest ułożenie tak poprawnie, jak to możliwe. Przemieszczenie produktu w kierunku otworu wentylacyjnego spowoduje zmniejszenie jego przekroju i niedostateczną wentylację pomieszczenia.

Podsumowując to, co zostało powiedziane:

  • serie PK i PB do 4 m są podparte z obu stron na min. 7 cm;
  • seria PC i PB więcej niż 4 m - nie mniej niż 9 cm;
  • Seria PT - z dwóch, trzech lub czterech stron co najmniej 8 cm.

Przechowywanie tablic

Schematy magazynowe różne rodzaje

Po opracowaniu schematu i zakupie produktów należy je zlokalizować na placu budowy, aby zapewnić wygodną instalację w pozycji projektowej. Istnieją zasady przechowywania materiałów:

  • musisz położyć elementy pod baldachimem;
  • miejsce przechowywania powinno znajdować się w strefie dostępu żurawia;
  • pod punktami podparcia znajduje się podszewka.

Nieprzestrzeganie ostatniej zasady doprowadzi do podziału na pół. Produkty PC, PB i PT działają w taki sposób, że pojawienie się podpór pośrednich lub solidnego podłoża prowadzi do pęknięć. Układanie odbywa się w następującej kolejności:

  • położony na ziemi drewniane klocki lub deski pod krawędziami płyty;
  • na deskach dźwigiem z maszyny przesuwam nakładający się element;
  • deski lub pręty są ponownie umieszczane na ułożonej płycie;
  • wyładuj drugą płytę z maszyny;
  • powtórz punkty 3 i 4, maksymalna wysokość składowania wynosi 2,5 m.

Wymagania murarskie


Schemat obliczeń dla płyt stropowych

W celu prawidłowego montażu płyt stropowych należy zadbać o spełnienie specjalnych wymagań dla ściany z cegły:

  • równość muru w miejscu układania podłóg;
  • układanie w trzech rzędach do zachodzenia na siebie siatek wzmacniających z komórką 5 na 5 cm z drutu o średnicy 3-4 mm;
  • górny rząd muru z wewnątrz powinny być sklejone.

W przypadku montażu płyt na bloczkach z betonu keramzytowego dodatkowo układa się je pod stropami pas monolityczny... Taka konstrukcja pomoże równomiernie rozłożyć obciążenie ciężkich podłóg na bloczki z betonu spienionego o mniejszej wytrzymałości. Technologia budowy przewiduje wylewanie na bloczki monolitycznej taśmy betonowej o grubości 15-20 cm.

Układanie podłogi

Do wykonania pracy potrzebne będą co najmniej trzy osoby: jedna wykonuje zawiesie, a dwie instalują je w pozycji projektowej. Jeśli instalatorzy i operator dźwigu nie widzą się nawzajem, podczas montażu płyty potrzebny będzie inny pracownik, który wyda polecenia dźwigowi.


Schemat układania produktów żelbetowych

Mocowanie do haka dźwigu odbywa się za pomocą czteroramiennego zawiesia, którego gałęzie mocowane są w rogach płyty. Dwie osoby stoją po obu stronach podpory i kontrolują jej równość.

Podczas instalowania komputera ściskanie w ścianie odbywa się w sposób sztywny, to znaczy cegły lub bloki układane są zarówno nad, jak i pod płytą. W przypadku stosowania zakładek według serii PB zaleca się wykonanie mocowania na zawiasach. W tym celu płyty nie są ściśnięte od góry. Wielu budowniczych montuje serię PB w taki sam sposób, jak stoją komputery PC i budynki, ale nie warto ryzykować, ponieważ jakość instalacji konstrukcje nośne zależy od życia i zdrowia człowieka.

Kolejną ważną cechą użytkowania produktów z serii PB jest zakaz wykonywania w nich otworów technologicznych.

Te stemple są potrzebne do prowadzenia rur grzewczych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Znowu wielu budowniczych zaniedbuje to nawet przy budowaniu budynków wielopiętrowych. Trudność polega na tym, że zachowanie tego typu posadzki pod obciążeniem w czasie nie zostało w pełni poznane, ponieważ od dawna nie buduje się jeszcze żadnych obiektów. Zakaz wybijania dziur ma swoje powody, ale jest raczej prewencyjny.

Cięcie płyt

Czasami, aby zamontować płytę, trzeba ją dociąć. Technologia przewiduje pracę szlifierką z tarczą na betonie. Nie jest możliwe cięcie płyt PC i PT wzdłuż długości, ponieważ mają one wzmocnione zbrojenie w strefach podparcia. Jeśli podeprzesz taką wyciętą płytę, jedna krawędź zostanie osłabiona, wzdłuż niej przejdą poważne pęknięcia. Możliwe jest cięcie płyt PB na długość, wynika to ze specyfiki metody produkcji. Pod wyciętym miejscem kładzie się drewno lub deskę, co ułatwi pracę.

Podział wzdłuż długości odbywa się wzdłuż osłabionej części przekroju - otworu. ta metoda jest odpowiednia dla PC, ale nie jest zalecana dla PB, ponieważ szerokość ścianek między otworami jest zbyt mała.

Po zamontowaniu otwory w obszarach nośnych na ścianach wylewa się lekkim betonem lub zatyka wełną mineralną. Jest to konieczne, aby zapewnić dodatkową wytrzymałość w punktach zaciskania ścian.

Co zrobić, jeśli nie udało się równomiernie rozprowadzić produktu na całej szerokości

Czasami wymiary pomieszczenia nie odpowiadają szerokości produktów, w tym przypadku wszystkie szczeliny łączą się w jedną. Przestrzeń ta jest pokryta sekcją monolityczną. Zbrojenie występuje w przypadku siatek zakrzywionych. Na długości spoczywają na górze podłogi i wydają się zwisać pośrodku monolitycznej sekcji. w przypadku podłóg stosuje się beton co najmniej B 25.

Technologia prefabrykowanych podłóg na cegły lub bloki jest dość prosta, ale wymaga dbałości o szczegóły.

Na pierwszy rzut oka układanie płyt podłogowych na fundamencie może wydawać się dość skomplikowanym procesem. W rzeczywistości całkiem możliwe jest zajęcie się tą sprawą własnymi rękami, bez uciekania się do usług budowniczych. W tym celu oprócz materiałów i narzędzi potrzebnych jest kilku asystentów i mały dźwig.

Jak obniżyć koszty

Jest sposób na zaoszczędzenie pieniędzy na dostawie i rozładunku na pokładzie. Aby to zrobić, musisz wcześniej zaplanować, jak i gdzie materiały zostaną rozładowane. Musisz także zdecydować, od czego rozpocznie się instalacja. Będzie to wymagane, aby żądana płyta nagle nie znalazła się na dole stosu. Wszystko to pozwoli nie przesuwać płyt z miejsca na miejsce, a co za tym idzie zaoszczędzi czas wynajmu dźwigu.

Dodatkowo można obniżyć koszty, rozpoczynając pracę w dniu odbioru materiału i natychmiast odkładając płyty przywiezione z maszyny. Wymaga to wcześniejszego zamontowania dźwigu.

Co jest wymagane

  • płyty - wielkość i ilość uzależniona od parametrów budowanej konstrukcji;
  • dźwig do podnoszenia;
  • poziom;
  • taśma budowlana i kreda do wykonywania oznaczeń;
  • zaprawa cementowo-piaskowa do układania - lepiej przygotować się wcześniej, aby nie zawracać sobie głowy;
  • zaprawa cementowa lub betonowa do uszczelniania spoin i ubytków;
  • bloki ceglane lub żużlowe do wypełniania pustek;
  • pianka do izolacji;
  • okucia - jeśli przewidziany jest pas pancerny.

O rodzajach płyt

Płyty żelbetowe dzielą się na monolityczne i puste. Są też użebrowane, ale mają one określone przeznaczenie – stosuje się je tam, gdzie trzeba wytrzymać ekstremalnie duże obciążenia. Monolityczne mają zwiększoną sztywność, ale generalnie są droższe, mają niską izolację akustyczną i Roboty instalacyjne nie są tanie.

Dlatego najczęściej stosuje się płyty kanałowe. Mają niższy koszt niż inne, mają dobrą izolację akustyczną, prace instalacyjne z nimi można wykonać szybko i niedrogo. Ponadto płyty kanałowe produkowane są wyłącznie w fabrykach, co zapewnia ich niezawodność.

Wyrównanie fundamentu przed rozpoczęciem prac

Konieczne jest wcześniejsze przygotowanie podłoża, jego powierzchnia musi być dokładnie wyrównana. Najpierw znajdują się miejsca najwyższe i najniższe, po czym na podstawie różnic w przejściu wybierany jest sposób, w jaki zostanie przeprowadzone wyrównanie.

  • Przy niewielkiej różnicy nie większej niż 5 cm stosuje się jastrych piaskowo-cementowy oraz wzmocnienie specjalną siatką.
  • Gdy różnica w różnicy jest znaczna, powierzchnię można wyrównać za pomocą uzupełnienia taśmy z betonu lub za pomocą cegieł.
  • W przypadku układania płyt stropowych na bloczkach fundamentowych stosuje się poszycie żelbetowe – kompozytowe lub monolityczne.

Warto pamiętać, że fundament lepiej wykonać jak najdokładniej, gdyż pozwoli to uniknąć trudności z pracami niwelacyjnymi. Dla wygody lepiej jest wykonać oznaczenia na fundamencie - zaznacz krawędzie położenia płyt, aby nie popełnić błędów podczas instalacji, ponieważ wszystko musi być dokładne. Podparcie płyty zależy od składu materiału, z którego wykonany jest fundament oraz pasa wyrównującego. Płyty powinny być podparte z dwóch lub trzech stron. W przypadku ścian z cegły głębokość nie powinna być mniejsza niż 12,5 cm, w przypadku betonu zbrojonego - nie mniej niż 6 cm Wymiary płyt są standardem fabrycznym.

Rozwiązanie do stylizacji

Płyty stropowe układa się na fundamencie za pomocą zaprawy cementowej, przy jej przygotowaniu należy wziąć pod uwagę kilka punktów:

  1. W celu uzyskania roztworu konieczne jest dobre przesianie piasku, ponieważ nawet mały kamyk grozi przekrzywieniem konstrukcji.
  2. Roztwór musi mieć średnią gęstość.
  3. Warstwa zaprawy na powierzchni nie powinna przekraczać 20 mm.
  4. Zadaniem zaprawy jest równomierne rozłożenie obciążenia pochodzącego z płyt.

Roboty instalacyjne

Po zakończeniu prac przygotowawczych należy przejść bezpośrednio do instalacji. Ponieważ jest to dość odpowiedzialny biznes, konieczne jest ścisłe przestrzeganie instrukcji SNIP (przepisy budowlane i przepisy). Prace instalacyjne należy wykonywać przy użyciu dźwigu odpowiedniego do udźwigu. Przed przystąpieniem do montażu ważne jest, aby nie zapomnieć o uszczelnieniu fabrycznych pustek w płytach.

Sama technologia układania płyt podłogowych jest następująca.

Warto pamiętać, że im dłużej trwa ten proces, tym więcej pieniędzy trzeba będzie zapłacić za wypożyczenie dźwigu, dlatego warto działać szybko. Nie ma jednak potrzeby się zbytnio spieszyć, aby uniknąć błędów.

W przypadku problemów z wymiarami

W tym procesie może być konieczne skrócenie płyty. Odbywa się to za pomocą młynka, łomu i młotka. Płytę umieszcza się na podszewce, na miejsce cięcia nanosi się oznaczenie, wzdłuż którego wykonuje się cięcie w górnej części za pomocą szlifierki. Następnie należy uderzyć płytkę młotkiem, aby ją przeciąć. Włóż łom między części i przebij spód płyty. Następnie odetnij zbrojenie od dołu szlifierką.

Jest jeszcze inny sposób, który nie wymaga cięcia - pozostawiając szczeliny po bokach. Aby to zrobić, skrajne płyty są umieszczone z podparciem z dwóch stron, a wcięcie od trzeciej wynosi 25 cm, a pozostałe płyty są umieszczone blisko siebie, bez przerw. Po instalacji puste przestrzenie są zamykane.

Eliminacja pustek i szwów

Po zakończeniu prac instalacyjnych rozpoczyna się etap uszczelniania szwów. Proces ten należy przeprowadzać szczególnie ostrożnie, ponieważ pęknięcia grożą zamarzaniem i utratą ciepła. Szwy można naprawić zaprawą cementową lub mieszanką betonową, jeśli szerokość spoin jest wystarczająco duża. Często złącza są izolowane pianką.

Ta praca musi być wykonana natychmiast po ułożeniu płytek, w przeciwnym razie szwy są zatkane drobnymi zanieczyszczeniami, które są trudne do usunięcia. Może to pogorszyć izolację połączeń. W celu wyeliminowania pustych przestrzeni można je zabetonować poprzez wstępne zamontowanie szalunku. Możesz także układać puste przestrzenie cegłami lub blokami.

Wzmocnienie pasem pancernym

Często zasady układania płyt podłogowych nakazują również tworzenie pasa pancernego. Ta część konstrukcji zapewnia stabilność i zapobiega pęknięciom. Wzmocniony żelbetowy pas pancerny jest tworzony na całym obwodzie, wokół płyt. Odbywa się to w następujący sposób: szalunek jest mocowany, zbrojenie jest układane, beton jest wylewany.

Jednakże, jeśli pas pancerny nie jest potrzebny, obwód można po prostu zamurować i zaizolować piankowym tworzywem sztucznym do układania między cegłami i płytami. Na cegle kładzie się siatkę zbrojącą, po czym wylewa się warstwę mocującą zaprawę cementową. Takie nakładanie się uważane jest za bardzo trwałe i stabilne, w przeciwieństwie do konstrukcji drewnianych prawie nie podlega niszczącym skutkom, co oznacza, że ​​konstrukcja będzie trwać znacznie dłużej.

Prawidłowe ułożenie płyt stropowych pozwoli uzyskać stabilną i trwałą podstawę pod budynek, przy czym należy pamiętać, aby wszystko przebiegło pomyślnie.

  1. Talerze należy zamawiać z wyprzedzeniem, ponieważ jest to dość gorący produkt i nie trafia do magazynu. Miesiąc to optymalny czas na wykonanie materiału.
  2. Istnieją zasady dotyczące transportu i przechowywania płyt, których należy przestrzegać. Obecność podkładu i uszczelek jest obowiązkowa. Wszystko po to, aby uniknąć uszkodzenia płyt.
  3. Ważna jest jakość roztworu mocującego, nie powinien on być zbyt gruby i zawierać ciał obcych.
  4. Aby obniżyć koszty, lepiej położyć się natychmiast po otrzymaniu materiału, do tego czasu dźwig również powinien być na swoim miejscu. Możesz też odpowiednio zaplanować rozładunek materiału.
  5. Ważne jest, aby nie zapomnieć o załataniu ubytków.
  6. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, ze szczególną starannością i z zachowaniem technologii układania.

Budując budynek mieszkalny, będziesz musiał zmierzyć się z problemem ułożenia podłogi. Budując cegłę, beton lub kamienne budynki z reguły stosuje się posadzki żelbetowe, które wyróżniają się wytrzymałością i trwałością, odpornością ogniową, a nawet posadzki, jednak mają dużą masę. Dlatego takie płyty podłogowe (opis) można montować tylko za pomocą specjalnego dźwigu strzałkowego.

Podłogi żelbetowe mają dużą masę, dlatego układa się je małym dźwigiem.

Aby położyć podłogi, oprócz dźwigu będziesz potrzebować następujących narzędzi i materiałów:

  • stacja sprężarek;
  • spawarka elektryczna;
  • młotki;
  • szafot;
  • poziomy,
  • kielnie;
  • piły do ​​metalu;
  • łomy;
  • młoty pneumatyczne;
  • pojemnik do mieszania roztworu;
  • szalunek;
  • armatura;
  • betonowe rozwiązanie;
  • płyty podłogowe.

Inżynieria bezpieczeństwa

Układanie podłóg można rozpocząć dopiero po zapoznaniu się wszystkich budowniczych z zasadami bezpieczeństwa.

Przed rozpoczęciem instalacji konieczne jest zapoznanie wszystkich budowniczych ze środkami bezpieczeństwa.

Przede wszystkim wszystkie dźwigi, mechanizmy podnoszące i inne urządzenia potrzebne do zakończenia montażu sufitu muszą być sprawne. Tylko wykwalifikowani specjaliści, którzy przeszli rutynowe badania lekarskie i ukończyli 18 lat, mogą układać podłogi i wykonywać związane z tym prace.

Pracownicy kładący się bez rusztowania powinni nosić obuwie antypoślizgowe i szelki bezpieczeństwa. Spawacze i operatorzy dźwigów muszą przejść odpowiednie szkolenie, po którym wydawane są specjalne certyfikaty. Zabronione jest podnoszenie płyt, które nie posiadają pętli montażowych. Czyszczenie konstrukcji z brudu odbywa się przed podniesieniem do obiektu. Zabrania się przebywania ludzi na urządzeniach i konstrukcjach podczas ich przemieszczania. Płyty umieszczane są w obszarze izolowanym specjalnymi przenośnymi płotami, tj. konieczne jest zamontowanie widocznej poręczy. Odwieszanie konstrukcji podczas załadunku / załadunku można przeprowadzić dopiero po sprawdzeniu stabilności, a podczas montażu - dopiero po zamocowaniu. Na rusztowaniach i rusztowaniach konstrukcje można jedynie montować, regulować i układać. W mglistej pogodzie, lodzie, burzy z piorunami niemożliwe jest wykonanie montażu podłóg i innych prac wysokościowych.

Prace instalacyjne na urządzeniu kolejnych kondygnacji budynku prowadzone są dopiero po naprawieniu konstrukcji poprzedniej kondygnacji.

Instalacja na urządzeniu kolejnych poziomów odbywa się dopiero po zamocowaniu konstrukcji poprzedniego.

Montaż sufitu odbywa się na wysokości za pomocą specjalnego sprzętu, co należy wziąć pod uwagę podczas pracy. Podnoszenie i układanie odbywa się za pomocą dźwigu samochodowego. Zakład układa się na zaprawie, dzięki czemu w ciągu 10-20 minut można bez problemu przesuwać konstrukcję łomem, aż do uzyskania wymaganej pozycji.

Bardzo ważne jest stworzenie jak najbardziej komfortowych warunków podczas instalacji. Na przykład naczynie z zaprawą można podnieść do pierwszego zamontowanego sufitu, aby po nim nie opadać. To samo rozwiązanie stosuje się do wypełniania materiałów rustykalnych. Takie pozornie nieistotne chwile bardzo często zabierają dużo czasu i wysiłku oraz przeszkadzają w sprawnym układaniu płyt.

Nakładając się na fundament

Przed ułożeniem płyt należy wyrównać powierzchnię fundamentu. Przed przykryciem fundamentu budynku płytami upewnij się, że wszystkie rogi fundamentu znajdują się na tej samej poziomej płaszczyźnie. Możesz użyć poziomicy, aby sprawdzić, czy podkład jest równy. Podbudowę wyrównuje się zaprawą cementową.

Niezbędne jest również odpowiednie przygotowanie podłoża pod zakładkę. Kolejnym etapem jest przygotowanie tzw. łoża, warstwy zaprawa cementowo-piaskowa wysokość 20-50 mm.

Przygotowanie podłoża: warstwę cementu wylewa się na uprzednio ułożoną na fundamencie siatkę zbrojącą.

Najpierw na fundamencie można miejscowo ułożyć siatkę murarską, po czym można szybko wylać na nią warstwę cementu o wymaganej wysokości. Najwygodniej będzie wypełnić i wypoziomować łóżko kilkoma drewnianymi klockami. Układa się je po zewnętrznej stronie ściany i zdejmuje tuż przed zakryciem fundamentu.

Następnie następuje najważniejszy moment zabiegu - na przygotowany fundament należy położyć płyty żelbetowe. Płyty można układać tylko dźwigiem, ponieważ w zależności od gabarytów konstrukcja może ważyć nawet kilka ton.

Musi być ułożony ściśle poziomo i równomiernie. Aby sprawdzić, jak dobrze pokryty jest fundament, każdy element należy sprawdzić poziomicą.

Bardzo ważne jest prawidłowe ułożenie płyty podłogowej na fundamencie. Powinny opierać się tylko na dwóch ścianach i nie długich, ale krótkich bokach. Odbywa się to tylko w celu wykluczenia możliwości przesunięcia zakładki, jeśli fundament daje nierówne osiedlenie.

Zakładki nie powinny całkowicie sięgać do ściany, ale tylko 10-13 cm, zależy to od ułożenia fundamentu. Taki układ zakładki pozwala zmniejszyć procent strat ciepła podczas pracy domu, tk. możliwe będzie wypełnienie (zaizolowanie) pęknięć.

Aby fundament był naprawdę solidnie pokryty płytami, a konstrukcja stanowiła jedną całość, elementy stropowe łączy się sztywnymi płytami wzmacniającymi. Każda taka pętla powinna łączyć tylko dwie sąsiednie i jest mocowana przez spawanie. Z reguły do ​​takiego jastrychu stosuje się pręt zbrojeniowy o średnicy 8 mm lub więcej. Do takich prac najlepiej nadaje się walcówka klasy A1, ponieważ nie pęka pod ekstremalnymi obciążeniami, ale rozciąga się. Jeden koniec pręta jest przyspawany do pętli montażowej sufitu, a drugi do dokładnie tej samej pętli sąsiedniej płyty. Zaleca się montaż kotew na ścianach zewnętrznych. Rezultatem jest bardzo solidna i niezawodna konstrukcja.

http://youtu.be/A7iB-h–fiI

Kolejnym etapem jest obróbka połączeń i szczelin. Na tym etapie instalacji nie będziesz już potrzebował dźwigu i innego specjalistycznego sprzętu, ponieważ czeka nas praca nie tyle trudna, co po prostu wymagająca uwagi i czasu. Najpierw musisz ułożyć warstwę cegły na obwodzie ścian. To właśnie cegła dodatkowo ochroni budynek przed utratą ciepła i nada elewacji integralność. Następnie między płytami żelbetowymi i murarstwo kładzie się warstwę materiału termoizolacyjnego, na przykład wełnę mineralną lub płytę wiórowo-cementową lub różnego rodzaju złożone materiały: styrozol, izolon, penofol itp.

Po ułożeniu komunikacji wykonywane jest przetwarzanie zarówno wewnętrznych gniazd, jak i luk. Wąskie szczeliny należy układać za pomocą holowania i wylewać betonem. Jeśli szczelina jest bardzo szeroka, między stropami układa się odcinek monolityczny, układa się zbrojenie, montuje się szalunek pod stropem, a szczelinę zalewa betonem.

Obliczenia dotyczące montażu podłóg należy wykonać przed położeniem fundamentu, na etapie projektowania.

Logiczne jest, że montaż, przeprowadzony z dokładnym zachowaniem klasycznej technologii, pozwala na uzyskanie całkowicie akceptowalnego rezultatu, jednak aby montaż elementów podłogowych został przeprowadzony równie sprawnie, sprawnie i prawidłowo, jak to możliwe, należy zwrócić uwagę na szereg punktów organizacyjnych.

Przede wszystkim przed zamówieniem konstrukcji żelbetowych należy sporządzić szczegółowy plan montażu podłóg, wskazując wszystkie rozmiary. Taki schemat pomoże nie tylko poprawnie określić liczbę i rozmiar wszystkich elementów wymaganych do nakładania się, ale także umożliwi wybór najbardziej odpowiedniego sposobu ich umieszczenia, biorąc pod uwagę niezbędne szczeliny, podejścia do ścian i inne niuanse. Chociaż lepiej jest wykonać wszystkie te obliczenia na etapie projektowania, przed położeniem fundamentu.

Konstrukcje żelbetowe najlepiej zamawiać z wyprzedzeniem, na przykład kilka tygodni lub nawet kilka miesięcy przed planowanym montażem. Faktem jest, że producenci starają się nie zajmować magazynów gotowymi produktami, ale natychmiast je sprzedać, więc najprawdopodobniej nie będzie ani wymaganej ilości, ani odpowiedniego rozmiaru nakładania się w magazynie.

Lepiej też wcześniej pomyśleć o procedurze rozładunku konstrukcji żelbetowych i sposobie ich przechowywania. Najwygodniej jest ponumerować piętra. Lepiej jest ustawić konstrukcje w taki sposób, aby można je było wykorzystać w porządku i nie przenosić z miejsca na miejsce, szukając wymaganego elementu w stosie.

Jeśli chodzi o przechowywanie, musisz przechowywać go na specjalnie przygotowanej podstawie - dwóch wysokich podporach, na których konstrukcja będzie opierać się wąskimi bokami. Lepiej, aby wszystkie płyty w stosie były w pozycji poziomej, a między nimi były drewniane listwy. W takim przypadku listwy wszystkich poziomów muszą znajdować się jedna pod drugą, w przeciwnym razie płyty mogą po prostu pęknąć i stać się bezużyteczne bez czekania na instalację.

Uszczelnianie połączeń i końcówek

Aby zapewnić niezawodną przyczepność, wgłębienia wylewa się betonem.

Wysoko ważny punkt- osadzanie kamieni rustykalnych. Rdza to miejsce, w którym spotykają się długie boki dwóch sąsiednich płyt. W celu uzyskania solidnej i trwałej zakładki, wszystkie materiały rustykalne należy wypełnić zaprawą murarską. Puste rdzenie posiadają specjalne zamki po bokach, wykonane w formie okrągłych wgłębień. Podczas wylewania rdzy, wgłębienia te są zalewane betonem, zapewniając niezawodną i wysokiej jakości przyczepność. Taka prefabrykowana podłoga działa prawie jak monolit.

Wśród żelbetowych można spotkać wadliwe okazy z nieprawidłowo wykonanymi bokami z zamkami. Po połączeniu ze sobą wgłębienie będzie na dole, natomiast na górze konstrukcje są ze sobą ciasno połączone. Jak można się domyślić, wypełnienie takiej rdzy betonem na pierwszy rzut oka jest problematyczne. Jednak w praktyce nie wszystko jest takie skomplikowane. Aby zamknąć wadliwy kamień rustykalny, sąsiednie płyty nie mogą być łączone ze sobą, ale z niewielką szczeliną 2-3 cm, którą należy wykonać w górnej części podłogi, gdzie mogą się łączyć. Od ich dolnej części na całej długości rdzy należy związać drewnianą deskę - szalunek do wylewania zaprawy betonowej. Mieszankę budowlaną wlewa się do rdzy przez wierzchnią zaprawę.

Po zakończeniu montażu sufitu konieczne jest uszczelnienie ich końców w celu zabezpieczenia ich przed zamarzaniem. Jeśli talerz stoi na zewnętrzna ściana, uszczelnienie doczołowe zmniejszy również straty ciepła i zapobiegnie przedostawaniu się zimna do domu.

Uszczelnienie końca podłogi jest konieczne, aby chronić dom przed zamarzaniem.

Aby uszczelnić końce konstrukcji żelbetowych, można zastosować jedną z następujących metod: wypełnić puste przestrzenie rur wełną mineralną o głębokości około 20-30 cm; puste przestrzenie zamknąć cegłą podkładową na zaprawie, a następnie uszczelnić powierzchnię zaprawą; wypełnić puste przestrzenie rury do płuc betonowe rozwiązanie o głębokości 12-25 cm lub zainstaluj betonowe korki; możesz również włożyć do otworu półtorej cegły.

W niektórych przypadkach zakład jest zbyt blisko frontowego muru. Jeśli nie ma między nimi izolacji, a końce nie są uszczelnione, konstrukcja zamarznie w chłodne dni, pokrywając się lodem w pomieszczeniu. Taki piec będzie źródłem chłodu w pomieszczeniu, a przy włączonym ogrzewaniu na jego powierzchni pojawi się „rosa” z powodu gwałtownego spadku temperatury. Jeśli gotowy dom ma już podobne płyty, możesz rozwiązać problem bez demontażu ścian. Aby to zrobić, za pomocą perforatora wierci się otwór w zamarzniętych rurach od spodu problematycznej podłogi. W powstały otwór włóż rurkę z nachyleniem do ściana zewnętrzna przez który ściana montażowa powinna zostać zdmuchnięta. W takim przypadku należy uzyskać korek z pianki o głębokości około 10-20 cm, który będzie działał jako izolator ciepła.

http://youtu.be/auUgZAwXFvE

Konieczne jest zamknięcie końców nie tylko tych płyt, które opierają się na ścianach zewnętrznych, ale także tych, które opierają się na kapitale ściany wewnętrzne... Zgodnie z przepisami budowlanymi końce są uszczelnione począwszy od trzeciego piętra i poniżej. Na przykład, dwupiętrowy dom ma trzy kondygnacje: między poddaszem a piętrem, między piętrem drugim a pierwszym, między piętrem a piwnicą. W takim przypadku konieczne jest uszczelnienie końcówek w poddasze wzmocnić konstrukcję, przyjmując znaczny ładunek z góry. Końce należy wylać betonem lub ułożyć z półtorej cegły. Jest to wygodniejsze i łatwiejsze do wykonania przed wykonaniem instalacji. Powodzenia!

Podobał Ci się artykuł? Udostępnij to
Wydrukuj artykuł
W górę