Szorstka podłoga w wannie rękami. Wylewka betonowa na drewnianej podłodze

Podłoga w łaźni różni się znacznie od podłóg w innych pomieszczeniach. Przede wszystkim podłoga wanny musi być całkowicie bezpieczna dla ruchu w warunkach stale wysokiej wilgotności i temperatury.

Dodatkowo posadzka jest jednocześnie elementem kanalizacji – pod warunkiem odpowiedniego jej ułożenia konstrukcja zapewni pełne odprowadzenie wody. Dzięki temu podłoga znacznie dłużej pozostanie nienaruszona i niezawodna.

Tradycyjnie do produkcji podłogi sauny używa się drewna i betonu. Sprawdź funkcje każdej opcji i wybierz tę, która Ci odpowiada. Poradzisz sobie z aranżacją każdego rodzaju projektu własnymi rękami.

Zanim zaczniesz, wybierz odpowiedni materiał do aranżacji podłogi, a także zdecydować o preferowanym rodzaju konstrukcji.

Materiał produkcyjny

Jak już wspomniano, w budynkach łaźni posadzki wykonuje się z elementów drewnianych lub betonu.

Ułożenie podłogi betonowej zajmie więcej czasu, wysiłku i pieniędzy, ale taka konstrukcja przetrwa znacznie dłużej niż jej drewniany odpowiednik.

Budowa podłogi z tarcicy wymaga minimum czasu, pracy i pieniędzy, ale po 5-10 latach eksploatacji elementy takiej konstrukcji będą musiały zostać zmienione.

Podłogi drewniane dzieli się na odmiany przeciekające i nieprzeciekające.

Cieknąca podłoga

Najbardziej budżetowy i prosty projekt do samodzielnej aranżacji. Taka podłoga wygląda jak deptak, którego elementy układane są w odstępach, aby odprowadzić wodę z wanny do gruntu.

Wszelkie dodatkowe urządzenia, z wyjątkiem być może podstawowego system odwadniający pod ziemią, brak. Nie wykonuje się również izolacji termicznej takiej podłogi. W związku z tym zaleca się preferowanie przeciekających konstrukcji tylko właścicielom łaźni w regionach południowych. Taka podłoga będzie również odpowiednia w letnim domku, z którego korzysta się od czasu do czasu.

Nieszczelna podłoga do wanny jest niezwykle prosta w samodzielnej aranżacji. Naprawa i samodzielna wymiana Zużyte elementy również nie sprawią żadnych trudności. W tym projekcie deski nie są mocowane do opóźnień, więc w przyszłości właściciel będzie mógł bez problemu je usunąć i wynieść z pomieszczenia na ulicę w celu lepszego wysuszenia.

Opcjonalnie zamiast tradycyjnej podziemnej zasypki można zastosować paletę, z której ciecz będzie odprowadzana do odpowiedniego obiektu kanalizacji.

Wyposażenie takiej podłogi jest nieco trudniejsze w porównaniu z nieszczelnym analogiem. Taki system składa się z dwóch rzędów wysokiej jakości drewniane deski... Do ułożenia pierwszego rzędu użyj deski modrzewiowej lub sosnowej. Rząd wykańczający układany jest na kłodach, uprzednio umieszczonych na niezawodnych podporach. Deski tego rzędu powinny być jak najwyższej jakości, bez najmniejszych sęków i przerw.

Pod górnym pokładem znajduje się podłoga. Możesz użyć izolacji. Deski podłogowe sekcji obróbki wstępnej należy układać z pewnym spadkiem w kierunku zbierania. Ścieki i dalsze usuwanie odpadów do szamba lub rowu kanalizacyjnego.

Aby zapewnić odpływ ścieków w dolnym punkcie posadzki należy wykonać otwór o odpowiednich wymiarach do podłączenia syfonu.

„Ciasto” betonowej podłogi w łaźni parowej

Układ podłogi kapitału polega na utworzeniu swego rodzaju „tortu”, który obejmuje sześć głównych „warstw”, a mianowicie:

• odpowiednio przygotowana do dalszego betonowania, wysokiej jakości podkład z gruntu ubijanego i utwardzonego;
• pierwszy wylewanie betonu... Zwykle wykonuje się warstwę o grubości 50 mm;
• materiał termoizolacyjny. Najczęściej stosuje się zasypkę z ekspandowanej gliny;
• warstwa betonu zbrojonego siatką;
• warstwa wyrównująca;
• palto.

Grunt, izolacja termiczna i każda warstwa betonu – wszystko to musi mieć spadek w kierunku rynny, czyli konstrukcja podłogi musi być wyposażona w normalny odpływ wannowy. Nachylenie standardowe - około 10 stopni.

Wybierz odpowiedni schemat podłóg. Najpierw zastanów się, jaki piec zainstalujesz w swojej łaźni parowej i czy potrzebujesz osobnego fundamentu, aby go postawić. Podstawę do pieca najlepiej stworzyć na etapie układania podłogi wanny.

Drewniana podłoga. Cechy instalacji podłóg nieszczelnych i nieszczelnych

Budowa podłogi z bali i desek odbywa się w kilku etapach. Śledź każdą po kolei, a otrzymasz niezawodną powłokę o doskonałych właściwościach użytkowych.

Pierwszy etap - podpory

W samodzielnej aranżacji podłogi drewnianej nie ma praktycznie nic skomplikowanego. Przygotuj wysokiej jakości drewniany bar przekrój 150x150 mm. Do niego zostaną przymocowane deski.

Kłody będą dość mocno obciążone, więc można je umieszczać wyłącznie na podporach. Do produkcji takich podpór można używać cegły lub żelbetu. Słupki muszą mieć grubość co najmniej 150 mm. Same regały są również wspierane przez dodatkowe platformy. Szerokość takiej platformy powinna być o około 70 mm szersza niż szerokość słupka wsporczego.

Wybierz wysokość stojaków zgodnie z wysokością fundamentu. W przypadku fundamentu listwowego słupki należy ustawić równo z krawędzią podłoża, w przypadku: fundament kolumnowy ułóż słupki tak, aby ich górne końce były wyrównane z górnymi końcami słupków.

Wszystkie podpory podlegają obowiązkowej hydroizolacji. Do ochrony przed wilgocią zwykle stosuje się bitum lub pokrycie dachowe. Drewniane elementy konstrukcji koniecznie impregnowane środkiem antyseptycznym.

II etap - podziemia

Zacznij wypełniać podziemną przestrzeń. Jeśli podłoga wanny płynący, posyp podłogę około 25 cm poduszką gruzu. Jeżeli grunt na placu budowy nie wchłania dobrze cieczy, należy zainstalować oddzielny pojemnik o odpowiedniej objętości do zbierania ścieków.

Podczas wznoszenia nie przecieka podłogę zamiast żwiru należy zastosować keramzyt. Wysokość zasypki należy ustawić tak, aby jej górna krawędź nie sięgała do opóźnienia o około 150 mm - jest to wymagana szczelina wentylacyjna. Dokładnie ubij zasypkę.

Trzeci etap - kłody i deski

Przejdź do układania kłody. Jeśli zrobione płynący podłogi, możesz zacząć układać je od dowolnej ściany. Jeśli podłoga szczelny, montuj kłody ze spadkiem w kierunku odpływu.

Połóż kłody na przygotowanych dla nich elementach nośnych. Dla dodatkowego zabezpieczenia legary można przymocować do podpór za pomocą odpowiednich łączników.

Zacznij układać deski. Jeśli podłoga jest nieprzepuszczalny, najpierw wyposażyć podstawę (przeciąg) w izolację przeciwwilgociową i izolację, a już na niej ułożyć deski ryflowane. Skieruj rowek desek do łaźni parowej. Użyj gwoździ, wkrętów lub innych odpowiednich elementów mocujących, aby przymocować deski do legarów.

Podłoga z desek nie wymaga wykończenia.

Ważne: drewno w łaźni parowej nie może być pokryte żadnymi farbami i lakierami.

Betonowa podłoga

Podłoga betonowa ma wiele ważnych zalet w porównaniu z drewnianymi odpowiednikami, wśród których należy podkreślić następujące punkty:

• odporność na ekstremalne temperatury i wysoką wilgotność;
• długa żywotność;
• bezpretensjonalna opieka i obsługa;
• odporność na gnicie, korozję, uszkodzenia mechaniczne i inne.

Układ

Dokładnie zagęścić glebę i uformować na niej około 15 cm poduszkę gruzu nasączoną bitumem. Pokruszony kamień pomoże równomiernie rozłożyć ładunek.

Rozważ izolację. Można wykonać dwuwarstwowe podłoże z izolacyjną warstwą podkładową, ułożyć warstwę izolacyjną na betonie i nałożyć warstwę nawierzchniową lub można zainstalować system ogrzewania podłogowego.

Najczęściej wybierana jest opcja z podwójnym umieszczeniem betonu. Wylej dolną warstwę z roztworu gruboziarnistym żwirem (30-35 mm). Ta warstwa będzie miała grubość 15 cm.

Jeśli łaźnia parowa ma niewielką powierzchnię, jastrych można natychmiast wylać na całą podstawę. W przeciwnym razie wygodniej będzie podzielić przestrzeń na paski metrowe za pomocą prowadnic.

Ważne jest, aby jastrych był możliwie równy i wysokiej jakości.

Pozostawić beton do wyschnięcia i ułożyć lub posypać go wybranym materiałem izolacyjnym.

Bez względu na to, jaką izolację zdecydujesz się zastosować do izolacji termicznej podłogi, materiał izolacyjny układany jest na uprzednio wyposażonej warstwie przeciwwilgociowej. Do hydroizolacji zwykle stosuje się pokrycia dachowe lub polietylen. Jeśli chcesz, możesz kupić nowoczesne rozwiązanie do powlekania.

Ocieplenie, jak już wspomniano, przeprowadza się po wyschnięciu pierwszej warstwy betonowej podłogi. Do izolacji termicznej doskonale nadają się keramzyt, żużel kotłowy, wełna mineralna w płytach (matach), styropian i inne podobne materiały.

Każdy z wymienionych materiałów ma zarówno szereg ważnych zalet, jak i kilka wad. Na przykład w żwir z gliny ekspandowanej dość wysoki koszt, jednak ułożenie przekładki o niezbędnych właściwościach termoizolacyjnych keramzytu zajmie znacznie mniej niż to samo żużel.

Styropian charakteryzuje się niezwykłymi właściwościami termoizolacyjnymi, jednak żywotność takiej izolacji w wannie pozostawia wiele do życzenia.

Izolacja z wełny mineralnej mają również doskonałą wydajność, ale nie są przyjazne dla środowiska.

Tak więc każda izolacja ma swoje wady. Dlatego ostateczny wybór należy zawsze do użytkownika.

Do wykończenia podłogi betonowej tradycyjnie używa się płytek lub mozaiki. W przypadku układania płytek w większości przypadków można odmówić wylania drugiej warstwy betonu, zastępując ją mieszanką samopoziomującą.

Pokryj warstwę izolacji termicznej wybranym przez siebie materiałem hydroizolacyjnym. Na izolację wylać 1,5-2 cm warstwę specjalnej masy samopoziomującej. Takie wypełnienie będzie doskonałą bazą do wykończenia płytek.

Do mocowania płytek użyj specjalnie zaprojektowanego kleju. Pokryj całą planowaną powierzchnię, pozostaw klej do wyschnięcia i przeszlifuj spoiny płytek.

Przed wylaniem mieszanki samopoziomującej można ułożyć elementy systemu ogrzewania podłogowego. Jednak w tradycyjnych rosyjskich parach i sauny fińskie zwykle nie jest to konieczne, ale na przykład w tureckiej łaźni tureckiej podgrzewana podłoga będzie bardziej niż odpowiednia.

Teraz możesz dostosować podłogę w swojej łaźni parowej. Masz jednocześnie wybór – możesz wykonać zarówno piękną drewnianą podłogę, jak i trwałą i trwałą posadzkę betonową. Wszystko zależy wyłącznie od Twoich osobistych preferencji i specyfiki korzystania z wanny. Wybierać odpowiednia opcja i kontynuuj.

Miłej pracy!

Wideo - DIY podłogi do kąpieli

Wypełnienie podłogi na ziemi jest najprostsze i niezawodny sposób ułożenie wanny wyklucza obecność konstrukcji drewnianych, co znacznie wydłuża żywotność budynku.

Pod względem złożoności i kosztów praca należy do segmentu średniego i składa się z trzech etapów.

Etapy napełniania	Krótki opis
	Bardzo ważny etap, rozwiązany jest problem odprowadzania wody z wanny. Cała praca powinna być wykonana poprawnie, w przeciwnym razie drewniane konstrukcje są dotknięte pleśnią i gniciem. W większości trudne przypadki fundament może zostać podważony, konsekwencje takiej sytuacji są najbardziej nieprzyjemne.
	Konstrukcja składa się z kilku warstw, z których każda spełnia swoją ważną funkcję. Liczbę i parametry warstw można regulować w zależności od właściwości geodezyjnych gruntu i strefy klimatycznej lokalizacji budynku.
	Wybór materiałów zależy od życzeń właściciela. Nowoczesne technologie oprócz zwykłych podłóg umożliwiają układanie powłok z ogrzewaniem elektrycznym - znacznie poprawia się komfort wykonywania zabiegów wodnych.

Aby ułatwić samodzielną pracę, damy szczegółowe instrukcje wykonywanie każdego etapu wylewania posadzek betonowych. Mając te informacje, każdy programista może wprowadzać w nich własne zmiany, biorąc pod uwagę życzenia i możliwości.

Krok 1. Zrób plan odwadniania, biorąc pod uwagę lokalizację łaźni parowej, szatni i innych pomieszczeń. Jednocześnie dokładnie rozważ miejsce instalacji odbiornika wody, jeśli ma być wykonane. Odbiornik może być wykonany ze zwykłej metalowej lub plastikowej beczki o pojemności około 100-200 litrów, otwory należy wyciąć po bokach i dnie pojemnika za pomocą szlifierki.

Krok 2. Wykop rowy zgodnie ze sporządzonym schematem. Obserwuj nachylenie, różnica wysokości na metr bieżący powinna wynosić około 1-2 cm, nie ma potrzeby używania specjalnych urządzeń, nachylenie można sprawdzić wzrokowo lub za pomocą zwykłego poziomu.

Krok 3. Przytnij spód i zawiń plastikowe rury... Nie jest konieczne wykonanie podsypki piaskowej, głębokość wykopów jest niewielka, kanalizacja nie będzie odczuwać dużego nacisku. Jeśli przyjmiemy poziom odpływu w łaźni parowej jako zero, to maksymalna głębokość wykopu przy wyjściu z wanny o szerokości 6 m wyniesie około 25-30 cm, nie trzeba się obawiać, że woda będzie zamarznąć w zimie. Po pierwsze jest ciepło. Po drugie nachylenie zapewnia pełny odpływ, rury są zawsze puste, nie ma co zamarzać.

Jak poziomica może kontrolować nachylenie rur?

1. Ustaw urządzenie na równej powierzchni, weź linijkę i ustaw ją na poziomie w odległości 50 cm od początku.
2. Podnieś urządzenie, aż odstęp między nim a płaszczyzną będzie równy centymetrowi.
3. Zapamiętaj wizualnie pozycję bąbelka na skali lub użyj markera, aby zrobić znak. W przyszłości, sprawdzając nachylenie rur, użyj wykonanego znaku.

Krok 4. Zamontuj wlot spustowy i przymocuj go do rury. Aby ułatwić proces montażu, możesz użyć mydła, wody z mydłem lub oleju słonecznikowego. Zwilż uszczelki gumowe tymi płynami. W tym celu surowo zabrania się używania oleju samochodowego - guma w uszczelkach jest zwykła, olej samochodowy ją zepsuje, będziesz musiał ją całkowicie wymienić.

Krok 5. Sprawdź funkcjonalność i przydatność odpływu. Aby to zrobić, wlej wodę do litrowego słoika, włóż ten sam pusty pojemnik przy wyjściu rura ściekowa... Wlej wodę do odbiornika i zobacz ile wylało się z odpływu. Jeśli objętość jest znacznie mniejsza niż wypełniona, oznacza to, że rura jest układana z różnicami wysokości, woda jest zatrzymywana w nierównych obszarach.

Praktyczne porady. Jeżeli opóźnia się mniej niż 500 ml od litra, to nie ma potrzeby przebudowywania kanalizacji, drobne przeoczenia nie wpłyną na wydajność konstrukcji. Jeśli w rurze pozostało ponad 500 ml wody, musisz znaleźć obszar problemowy i wyeliminować małżeństwo.

Wszystko jest w porządku - zasypać wykop, dokładnie ubijać co 10 cm wysokości gleby. Do taranowania możesz użyć dowolnych wygodnych środków pod ręką.

Wskazane jest lekkie zwilżenie ziemi przed zagęszczeniem. Należy pamiętać, że osiadanie pod warstwą betonu może powodować duże problemy... Po zainstalowaniu odpływu możesz kontynuować dalej Roboty budowlane.

Ceny za asortyment szamb „Termit”

Termite szambo

Etap drugi. Wylewanie betonu

Przygotuj materiały, narzędzia i sprzęt. Do wylewania potrzebny będzie żwir, piasek, cement, betoniarka, z reguły pojemnik na zaprawę, kielnia i poziomica. Ilość materiałów zależy od wielkości wanny i grubości betonu. Minimalna wysokość wylewania nie może być mniejsza niż 10 cm W celu zwiększenia stabilności konstrukcji zaleca się zastosowanie zbrojenia konstrukcyjnego o profilu okresowym o średnicy 6-8 cm lub siatek metalowych.

Praca przygotowawcza

Krok 1. Usuń żyzną glebę i duże zanieczyszczenia z terenu. Jeśli to możliwe, potraktuj glebę specjalne środki aby zapobiec wzrostowi chwastów.

Krok 2. Za pomocą lasera lub poziomicy zaznacz podłogę na obwodzie fundamentu. To od tego znaku będzie kontrolowana głębokość układania betonu i grubość wszystkich warstw. Oblicz parametry i, jeśli to konieczne, pogłębij dół. Ziemię można usunąć ręcznie, a poziom dolnej powierzchni należy stale sprawdzać.

Krok 3. Rozpocznij zasypywanie wykopu żwirem.

Grubość materiału mieści się w granicach 15-20 cm, należy go pokryć warstwami około 10 cm, następnie żwir wyrównuje się i ubija. Poziomowanie jest znacznie łatwiejsze dzięki zwykłym metalowym grabiom.

Na pierwszą warstwę zaleca się stosowanie przesiewacza z drobnym żwirem, który lepiej kompresuje i utrzymuje ładunek. Jeśli podłogi są wylewane w kilku pomieszczeniach wanny, wówczas prace należy rozpocząć od najdalszego, materiał można transportować po drewnianych drabinach. Ta sekwencja eliminuje potrzebę ponownego poziomowania pościeli.

Krok 4. Każdą warstwę pościeli należy ubić osobno. Można to zrobić ręcznie lub za pomocą specjalnej jednostki. Praca ręczna jest długa i trudna, a jakość może być niezadowalająca, profesjonaliści zalecają stosowanie zagęszczarek.

Należy przejść przez jedno miejsce co najmniej trzy razy, od razu wlać duże zagłębienia, usunąć nierówności. Im gładsza zasypka, tym mniej kosztowny beton będzie potrzebny do wypełnienia stropu.

Krok 5. Po ubiciu należy wylać warstwę tłucznia frakcji 10–20 o grubości 10–15 cm Po wyrównaniu następuje ubijanie, algorytm wykonywania pracy jest taki sam jak dla kruszywa drobnego z przesiewaniem.

Praktyczne porady. Nie należy używać kruszonego kamienia o dużych frakcjach, praca z nim jest znacznie trudniejsza i nie ma zauważalnego pozytywnego efektu.

Grubość każdej warstwy należy kontrolować zgodnie z oznaczeniami wykonanymi wcześniej na taśmie podkładowej.

Krok 6. Przygotuj ostatnią warstwę, możesz użyć do niej piasku lub drobnych siatek. Wybierz materiał, który jest tańszy w Twojej okolicy, z praktycznego punktu widzenia nie ma różnicy. Po wyrównaniu dokładnie ubić. Wskazane jest zwilżenie ostatniej warstwy wodą i pozostawienie na co najmniej jeden dzień, w tym czasie pościel usiądzie, pojawią się szczeliny i inne problematyczne miejsca. Muszą być natychmiast usunięte i ponownie podbite.

Krok 7. Zainstaluj lampy ostrzegawcze zgodnie z wybraną grubością jastrychu. Beacony są znacznie łatwiejsze do skonfigurowania z poziomicą laserową. Wbij drewniane kołki lub kawałki metalowego pręta w łóżko wzdłuż linii belki. Jeśli nie ma poziomu lasera, skrajne latarnie można ustawić zgodnie z poziomem wody, a następnie przeciągnąć linę między nimi i wyregulować wysokość wszystkich pozostałych. Odległość między latarniami wynosi 40-50 cm, szerokość linii powinna być o 15-20 cm mniejsza niż wymiary pływaka.

Krok 8. Użyj zbrojenia siatkowego, aby zwiększyć wytrzymałość posadzki betonowej. Podnieś go nad podłoże, siatka powinna wynosić około 1/3 wysokości betonu. Przepisy budowlane zabraniają umieszczania go w środku betonu, w tej pozycji nie wzmacnia konstrukcji. Aby podnieść siatkę, możesz użyć różnych podkładek lub wylać pod nią trochę betonu za pomocą łopaty i oderwać ją od ziemi rękoma.

Krok 9. Wylej beton na rząd kołków.

Ważny. Beton powinien być mobilny, ale nie wodnisty. Należy przestrzegać zalecanych proporcji składników, w większości przypadków masa wymaga jednej części cementu na trzy części żwiru i dwie części piasku. Ale jest to opcjonalny przepis, jeśli wymagana jest trwalsza powłoka, wówczas ilość cementu wzrasta o 15-20% i odwrotnie. Na piwnicy wanny znajdują się ślady, naprzeciw których wbijano kołki latarni morskich. Za pomocą kielni wygładź trochę beton i wykonaj kreski nad kołkami, które pomogą Ci poruszać się podczas układania łaty.

Krok 10. Założyć listwy metalowe lub drewniane, dokładnie sprawdzić ich położenie, od poprawności wykonania zależy jakość posadzki betonowej. Poruszaj rzekami ruchami lewo/prawo, aż całkowicie się skurczą. Podnieś siatkę wzmacniającą, ponownie wyreguluj położenie łat.

Praktyczne porady. W naszym przypadku woda zostanie spuszczona na środku łaźni parowej lub pralni. Takie urządzenie wymaga, aby podłoga była ustawiona pod kątem w kierunku odpływu. Warunek ten jest spełniony przy układaniu płytek ceramicznych. Betonowanie posadzek ze spadkiem w kierunku środka jest bardzo trudne, należy o tym pamiętać podczas wykonywania prac.

Aby nie uszkodzić wbijanych kołków podczas betonowania, zaleca się obustronnie przykryć je cegłami.

Jaki jest najszybszy i najłatwiejszy sposób wylania posadzek betonowych? Istnieje kilka zaleceń od doświadczonych budowniczych.

Aby ułatwić proces zrobić rynnę do betoniarki, wzdłuż niej masa zostanie skierowana we właściwe miejsce. Aby rynna nie dociskała siatki wzmacniającej do zasypki, należy pod nią podłożyć kawałek cegły i podnieść ją.

W trakcie pracy stale przesuwać siatkę w warstwę betonu, podnieś go z ziemi. Użyj łopaty, aby na przemian rzucać betonem między dwiema liniami, grubość materiału powinna nieznacznie przekraczać wysokość lamp ostrzegawczych.

Zalecana najpierw zgrubnie wyprostuj masę za pomocą łopaty i kielni... Dzięki temu reguła ściąga mniej betonu, dużo łatwiej się pracuje, powierzchnia jest równa, nawet po jednym przejeździe. Jeśli sieć jest pusta, wlej do nich masę i ponownie zastosuj regułę.

Fizycznie trudno jest ręcznie wylać betonową podłogę, trzeba stale pracować w pozycji pochylonej. Dziś są bardzo praktyczne nakolanniki, radzimy je kupować i używać. Umożliwią zmianę pozycji ciała w miarę zmęczenia.

Nie spryskuj miksturą dużej powierzchni.- bardzo trudne do edycji. Szerokość sekcji powinna umożliwiać łatwe dotarcie do krawędzi rękoma w pozycji klęczącej.

Podnieś ponownie siatkę po każdym wyrównaniu. Podczas chodzenia stale się obniża, jeśli wzmocnienie leży na pościeli, to nie będzie wzrostu wytrzymałości podłogi, pamiętaj o tym. Użyj tej samej metody, aby wylewać całe pomieszczenie.

Doświadczeni budowniczowie stosują zasadę 2,5-3 metrów, latarnie morskie powstają w mniej więcej tej samej odległości. Dzięki temu nie tylko znacznie wzrasta prędkość wylewania, ale powierzchnia staje się gładsza. Dodatkowym warunkiem jest to, aby liniał była dość sztywna i nie zginała się w środku podczas ściągania nadmiaru betonu, w przeciwnym razie między liniami powstaną niewielkie zagłębienia. W przypadku dokładnego wylewania jest to niedopuszczalne, ale nie stanowi problemu przy wykańczającym jastrychu wyrównującym.

Pracując z regułą trzeba stale czyścić listwy od kamyków płaszczyzna instrumentu nie powinna się odbijać. Pamiętaj, że przestrzeganie zaleceń zawsze zajmuje znacznie mniej czasu niż wyeliminowanie małżeństwa. Nie próbuj samemu upraszczać technologii, takie eksperymenty nie prowadzą do niczego dobrego.

Nie podciągaj dużego bloku betonu. Reguła koniecznie się ugnie, powierzchnia będzie musiała zostać kilkakrotnie przycięta. Jeśli trochę się mylisz z ilością betonu wylewanego między latarniami, to nie ma to znaczenia. Gdy tylko reguła zbierze dużą objętość, masę rozsyp kielnią po wolnych miejscach i dopiero wtedy dalej ją ściągaj.

Wyrównywanie zaprawy z linijką - zdjęcie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami twardnienie betonu trwa około 14 dni., w tym czasie uzyskuje co najmniej 50% swojej wytrzymałości maksymalnej, co pozwala na kontynuowanie prac budowlanych. Niedoświadczeni budowniczowie próbują kontynuować prace na podłodze po kilku dniach, gdy konstrukcja będzie w stanie utrzymać ich ciężar. Zdecydowanie odradzamy to. Faktem jest, że niedojrzały beton daje mikropęknięcia, które na początku są niewidoczne dla budowniczych. Ale z czasem mikropęknięcia z pewnością powiększą się, wytrzymałość konstrukcji nie będzie odpowiadać oczekiwanym parametrom. Konsekwencje pośpiechu mogą być najbardziej nieprzyjemne.

Posadzki betonowe nie pozostają w tym stanie, muszą być ukończone. Jest kilka opcji wykończenia powłoki.

1. Drewniane kłody lub listwy układane są na betonie, deski układane są na wierzchu.
2. Podłogi wykończone płytkami ceramicznymi. Jeśli beton jest wylewany prawidłowo i równomiernie, nie jest wymagany jastrych. Jeśli podczas produkcji pracy technologia została naruszona lub mistrz nie ma wystarczającego doświadczenia praktycznego, będziesz musiał wykonać jastrych wyrównujący.

Wideo - jastrych DSP ze spadkiem do drabiny

Przyjrzymy się pokrótce opcji posadzki betonowej pokrytej płytkami ceramicznymi.

Etap trzeci. Wykończenie posadzki betonowej

Jak już wspomnieliśmy, odpływ powinien znajdować się w najniższym punkcie posadzki. Dozwolone jest instalowanie go nie tylko na środku pomieszczenia, ale także przy jednej ze ścian. Decyzję należy podjąć z uwzględnieniem rozmieszczenia półek do łaźni parowej lub prysznica, cech konstrukcyjnych itp.

Ważny. Nie ma potrzeby, aby nachylenie chodnika było zbyt duże, tylko kilka milimetrów na metr bieżący. W każdym razie cała woda zniknie, a praca stanie się znacznie łatwiejsza. Inne ważny niuans- zbyt duże nachylenie stwarza trudności podczas przyjmowania zabiegów wodnych.

Niektórzy budowniczowie zalecają wykonanie podłogi w podgrzewanej wannie. Oczywiście możesz ich posłuchać, ale nie zalecamy tego. Czemu? Po pierwsze podłoga w wannie jest już ciepła, w zasadzie nie może być zimna. Po drugie, podłogi ogrzewane elektrycznie wymagają specjalnego okablowania, łączna moc instalacji przekracza 5–7 kW. W przypadku pomieszczeń o dużej wilgotności obowiązują bardzo surowe wymogi bezpieczeństwa PUE, ich pełne spełnienie jest trudne i kosztowne. Po trzecie, jeśli boisz się, że zamarzną Ci stopy, o wiele łatwiej jest zrobić drewniane kraty. Umieść je nie tylko w łaźni, ale także w garderobie i innych pomieszczeniach. Będzie bardzo tani, stanie się wygodny do prania.

Należy pamiętać, że im większe płytki, tym trudniej je ułożyć na zboczu. Wszystkie rogi znajdują się w różnych płaszczyznach, nie będzie możliwe wygładzenie spoin. Najlepszą opcją jest użycie mozaiki. Materiał ten umożliwia wykonanie dowolnych zakrętów i pochyleń, duża liczba małe płytki korygują drobne błędy.

Jak układać płytki ceramiczne o równomiernym spadku?

Krok 1. Weź cztery płytki, umieść je w rogach odpływu i zaznacz na nich średnicę otworu. Za pomocą szlifierki z tarczą diamentową ostrożnie wytnij otwory.

Krok 2. Wszystkie płytki przy odpływie muszą być nachylone w dwóch kierunkach. Wspomnieliśmy już, że nie ma potrzeby robienia dużego kąta, wystarczy kilka milimetrów. Małe spadki można wykonać za pomocą kleju, w przypadku dużych najpierw trzeba poradzić sobie z jastrychem lub użyć zaprawy cementowo-piaskowej do klejenia.

Krok 3. Wrzuć materiał pod powierzchnię pierwszej płytki, ułóż go na miejscu i stopniowo zatapiaj rękami tak, aby punkt odpływu był jak najniżej. Natychmiast sprawdź wysokość nachylenia. W ten sam sposób ułóż pozostałe płytki przy odpływie, upewniając się, że wszystkie są nachylone w kierunku otworu.

Krok 4. Zakończ pierwszy rząd, kontrolując tylko jedną płaszczyznę pomiędzy sąsiadującymi płytkami. Jest to o wiele łatwiejsze niż ustawianie dwóch samolotów jednocześnie.

Krok 5. Położenie płytek drugiego rzędu musi być kontrolowane przez dwa parametry. Krawędzie powinny leżeć w tej samej płaszczyźnie co pierwszy rząd i być do siebie równoległe.

Praktyczne światło. Aby płytki nie przesuwały się samoistnie, zaprawa powinna być nieco grubsza niż zwykle.

Najpierw zaleca się ułożenie czterech płytek na obwodzie odpływu, aby klej stwardniał. Faktem jest, że te kafelki będą używane jako szablon w przyszłości, jakiekolwiek przemieszczenie jest surowo zabronione. Na pierwszych płytkach pozycja pozostałych jest stale monitorowana, obciążenie podczas produkcji pracy jest największe.

Krok 6. Zaleca się dalszą pracę, aby kontynuować w równoległych rzędach. Jeśli masz wątpliwości co do swoich kwalifikacji, możesz zwiększyć powierzchnię kwadratu, układając naprzemiennie płytki z każdej strony kwadratu. Taki algorytm wymaga znacznie więcej czasu, ale pozwala na naprawę popełnionych błędów na czas. Początkującym zaleca się najpierw wykonać suchy układ płytek, a zamiast kleju zastosować podkładki o różnej grubości.

Znaczniki płytek

Im większa powierzchnia podłogi, tym większa długość powinna być na poziomie. Narzędzie musi jednocześnie monitorować położenie co najmniej trzech płytek, to jedyny sposób na uniknięcie załamań. Szwy zamykają się po całkowitym stwardnieniu kleju, za ich pomocą można delikatnie wygładzić ostre spoiny płytek.

Na tym kończy się praca przy wylewaniu posadzek betonowych w wannie, można przystąpić do wykańczania wewnętrznych powierzchni pokoju.

Wideo - Układanie płytek ze spadkiem pod odpływem

Łaźnia to szczególne pomieszczenie, jeśli chodzi o mikroklimat w momencie jej bezpośredniej eksploatacji. Jest wysoka wilgotność i taka sama temperatura. Chociaż wanny są różne, zarówno pod względem liczby powiązanych z nimi pomieszczeń, jak i cech mikroklimatu, głównie z nich - łaźni parowej. Gdzieś para jest sucha i temperatura przekracza 100˚C (sauna), w innym przypadku jest wilgoć, ale temperatura powietrza jest niższa, do 70˚C (łaźnia rosyjska). Jak takie cechy mogą wpłynąć na wybór metody układania podłóg w tych pomieszczeniach i jak zrobić odpowiednią opcję własnymi rękami? Te i kilka innych kwestii związanych z podłogami w wannie będą tematami tego artykułu.

Jaka płeć jest preferowana w wannie?

Możesz po prostu umyć się w łazience lub pod prysznicem. Łaźnia, niezależnie od jej rodzaju, przeznaczona jest raczej do rekreacji i pozytywnych emocji. Dlatego ważne jest, aby wszystko było jak najbardziej naturalne i naturalne. Więc jakiekolwiek polimery w zewnętrznym wykończeniu pokoje kąpielowe, zwłaszcza w łaźni parowej, znikają. To samo dotyczy materiałów podłogowych.

Drugim wymogiem dla wykładziny podłogowej jest odporność na zmiany temperatury i wilgotności. Te liczby ponownie zależą od rodzaju łaźni parowej.

Trzeci warunek to komfort podczas dotykowego kontaktu z materiałem podłogowym. Powinien mieć akceptowalną temperaturę, ponieważ w wannie nie ma zwyczaju noszenia butów. Czynnik ten zależy nie tylko od samej powłoki, ale także od jakości bariery termoizolacyjnej.

Jakie materiały podłogowe spełniają wszystkie trzy wymagania? Są to wyroby z drewna i płytki. Ten ostatni nadaje się do mokrej łaźni parowej o stosunkowo niskiej temperaturze, drewno najlepiej sprawdzi się w saunie, gdzie zapewnione jest suche powietrze. Płytka do kąpieli fińskiej nie jest odpowiednia, ponieważ nagrzeje się do takiej temperatury, że nie będzie można na nią nadepnąć. Produkty z drewna nie wytrzymają długo przy stałej wilgotności. Niepożądane jest ich przetwarzanie za pomocą wszelkiego rodzaju impregnacji, ponieważ będzie to musiało oddychać. Drewniana podłoga jest nadal wykonywana w rosyjskich łaźniach. Ale jednocześnie należy wybrać trwalsze gatunki drewna (osika, modrzew) lub być gotowym do wymiany podłogi za kilka lat.

Drewnianą podłogę układa się wzdłuż bali, do układania płytek należy wykonać wylewkę. Czy są jakieś cechy ułożenia podłoża pod płytkami w wannie i które z nich należy wziąć pod uwagę? Więcej o tym później.

Cechy jastrychu w wannie

Podstawa podłogi pod płytkami w tym pomieszczeniu w przeważającej większości jest ułożona na ziemi. Na tej podstawie, pierwsze dwie czynności do rozważenia są następujące:

• izolacja od wilgoci z gleby;
• stworzenie bariery termoizolacyjnej, zwłaszcza jeśli ma być stosowana zimą.

Inną cechą jastrychu w porównaniu z pomieszczeniami mieszkalnymi będzie tworzenie spadku powierzchni w kierunku ujęcia wody kanalizacyjnej. Zapobiegnie to gromadzeniu się wody na powierzchni i tworzeniu niewygodnych kałuż.

Jaki materiał wybrać na urządzenie do obróbki zgrubnej i wykańczającej podłoża? Biorąc pod uwagę zwykle małe objętości i niezbyt surowe wymagania dotyczące powierzchni przeznaczonej do układania płytek, w obu przypadkach klasyczny beton jest całkiem odpowiedni. W razie potrzeby do warstwy wykończeniowej można użyć płynnej lub półsuchej mieszanki cementowo-piaskowej zamiast betonu. Wskazane jest wzmocnienie warstwy wykończeniowej zbrojeniem, zwłaszcza jeśli poniżej znajduje się warstwa izolacji.

Czy są jakieś specjalne wymagania co do podłoża betonowego w wannie, biorąc pod uwagę charakterystykę mikroklimatu? Gdyby powierzchnia wylewki była ostateczną powierzchnią podłogi, warto byłoby dodatkowo zapewnić jej odporność na wilgoć. Biorąc pod uwagę, że jest to obecnie mało prawdopodobne i płytki będą układane na wierzchu, wilgoć w żaden sposób nie wpłynie na podłoże.

Jeśli chodzi o ekstremalne temperatury, istnieją opcje. Ciepło w mokrej łaźni parowej struktura i trwałość betonu lub innego podobnego materiału nie zostaną w żaden sposób odzwierciedlone, ponieważ ciepło rośnie. Jastrych tutaj rozgrzeje się maksymalnie do 40 ° C. Absolutnie nie jest to temperatura krytyczna dla jakiejkolwiek zaprawy cementowej.

Inna sprawa, jeśli w wannie nie zapewni się przynajmniej minimalnego ogrzewania, a zimą temperatura w pomieszczeniu spadnie znacznie poniżej 0˚С (opcja letniskowa). Następnie przy wykonywaniu mieszanki na wylewkę betonową warto dodać do niej substancje poprawiające mrozoodporność, a przy późniejszym układaniu płytek zaopatrzyć się w odpowiedni klej.

DIY szorstkie urządzenie bazowe

W obu opcjach wykończenia posadzka(zarówno drewno, jak i płytki) pierwszym krokiem jest wykonanie szorstkiego jastrychu, który stanie się solidną, solidną podstawą dla elementów konstrukcyjnych posadzki, które zostaną umieszczone wyżej. Dlatego poniżej instrukcja krok po kroku ma zastosowanie w obu przypadkach. Do wykonania pracy potrzebne będą następujące narzędzia:

• betoniarka lub pojemnik do ręcznego mieszania betonu;
• ubijanie ręczne lub mechaniczne;
• woda ( poziom lasera);
• reguła;
• pół kielnia lub kielnia;
• narzędzia do robót ziemnych.

Materiały należy przygotować w następujący sposób:

• duży kruszony kamień (żwir);
• drobny żwir (frakcja 1-1,5 cm);
• piasek rzeczny (umyty);
• gatunek cementu 400;
• gęsta folia z tworzywa sztucznego.

Teraz o kolejności urządzenia szorstkiego podłoża na ziemi.

1. Powierzchniowe warstwy gleby są starannie zagęszczane i wyrównywane.
2. Pościel jest pościelona. Najpierw warstwa żwiru, potem drobny żwir, do połowy z piaskiem. Przy grubości proponowanej izolacji 50 mm, Górna warstwa płytka ściółka powinna znajdować się 15-17 cm poniżej pożądanego poziomu jastrychu wykończeniowego.
3. Cienka ściółka jest wyrównana, na wierzch kładzie się folię z tworzywa sztucznego z zakładką na ścianach do poziomu górnej krawędzi podkładu wykończeniowego. Jeśli folia nie jest ciągła, sąsiednie obszary nakładają się na siebie na około 15 cm, folia będzie stanowić hydro-barierę na drodze wilgoci gruntowej, a także zapobiegnie wydostawaniu się wilgoci z betonu.
4. Trwa przygotowywanie betonu. W przypadku jastrychu szorstkiego można zastosować rozwiązanie o zmniejszonej zawartości spoiwa. Dlatego stosunek 4: 4: 1, gdzie odpowiednio drobny żwir, piasek i cement portlandzki M-400, będzie całkiem akceptowalny do tych celów.
5. Szorstki jastrych nie oznacza idealnego wyrównania powierzchni, dlatego nie ma potrzeby instalowania w tym miejscu lamp ostrzegawczych. Ale narysuj poziomą linię wzdłuż obwodu ścian, najlepiej za pomocą poziomicy wodnej lub laserowej i jakiegoś markera. Im gładsza powierzchnia, tym łatwiej będzie ułożyć izolację lub zamontować legary pod drewnianą podłogą. Przygotowany beton wylewa się zaczynając od ściany najbardziej oddalonej od wejścia do pomieszczenia i wyrównuje najpierw kielnią, a następnie łatą.

Ważny! Aby szorstkość podłoża była jak najbardziej równa (w rozsądnych granicach), gdy beton chwyta się tak, że można po nim nadepnąć, należy z reguły zaorać podatną powierzchnię, usuwając silne wypukłe nierówności. Rozwiązanie, które jest w tym przypadku usuwane, można od razu umieścić w największych wnękach. Ta metoda pozwala na wystarczające wyrównanie powierzchni do kolejnych operacji technologicznych.

Izolacja zrób to sam i jastrych wykończeniowy

Aby stworzyć barierę izolacyjną pod betonową podstawą podłogi, lepiej zastosować polimerową izolację odporną na wilgoć. W naszym przypadku można zastosować styropian arkuszowy o gęstości 35 kg/m3, ale lepszy jest styropian ekstrudowany, który jest mocniejszy i absolutnie nieprzepuszczalny dla wilgoci. Ponadto płyty z tego materiału są wyposażone w występy dokujące, co ułatwia montaż bez tworzenia szczelin.

Jeśli szorstkie podłoże jest wystarczająco płaskie, płyty izolacyjne można układać bezpośrednio na powierzchni. Gdy istniejące nierówności nie pozwalają na jakościowe ułożenie styropianu, można zastosować klej polimerowo-cementowy, który pomoże wygładzić nierówności i „ładnie” ułożyć arkusze izolacyjne. Deski należy układać z przesunięciem, aby nie tworzyły się długie szwy wzdłużne. Pomiędzy styropianem a ścianą należy pozostawić około centymetrową szczelinę, aby umożliwić rozszerzanie się odkształceń. Wskazane jest wypełnienie wszystkich szwów i szczelin pianka poliuretanowa aby nie tworzyły się zimne mosty.

W przypadku, gdy do ułożenia izolacji użyto kleju, należy odczekać dzień, po którym można zainstalować lampy ostrzegawcze. Do sterowania wykorzystywany jest długi poziom budynku. Jako prowadnice można użyć sygnalizatorów gipsowych z zakończeniem w kształcie litery T lub profili prowadzących, które służą do montażu ram do okładzin. Latarnie montuje się na grubej zaprawie cementowo-piaskowej lub tynkarskiej wyłożonej zjeżdżalniami. Podczas regulacji ich położenia są wciskane w załączoną mieszankę.

Jeśli istnieje chęć wykonania zbocza, latarnie powinny być umieszczone pod kątem. Aby woda spływała z płytki, a jednocześnie pochylona powierzchnia nie powodowała dyskomfortu podczas chodzenia po niej, optymalna różnica wysokości zawiera się w przedziale 1,5-2 cm/m.

Biorąc pod uwagę możliwe różnice temperatur, nawet przy niewielkiej powierzchni wylewania końcowego, należy przymocować do ściany po obwodzie taśmę tłumiącą wystającą 2-3 cm ponad poziom powierzchni, a następnie odciąć nadmiar lub przykryty cokołem.

Jeśli dla urządzenia do precyzyjnego zalewania wybór padł na beton, proporcje roztworu są następujące: 4: 2: 1, gdzie odpowiednio frakcje objętościowe piasku, drobnego żwiru i cementu M-400. Mieszankę cementowo-piaskową przygotowuje się w stosunku 4: 1. Przygotowany roztwór wlewa się między latarnie i wyrównuje za pomocą reguły. Po związaniu zaprawy powierzchnię należy przetrzeć pacą tynkarską. Latarnie morskie podczas późniejszego układania płytka nie można usunąć. W takim przypadku szwy należy wypełnić świeżo przygotowaną zaprawą i wygładzić.

Drewniana podłoga w łaźni parowej

W pomieszczeniu, które będzie kąpielą fińską, wszystko w środku powinno być drewniane. Tylko drewno w podanych tutaj temperaturach nie spowoduje urazu termicznego ciała. Dlatego musisz zrobić drewnianą podłogę jako podłogę.

Po zakończeniu montażu ramy budynku wanny można wykonać prace wykończeniowe wnętrz, wśród których szczególne miejsce zajmują procedury układania podłóg. W tym artykule postaramy się porozmawiać o tym, jak zrobić podłogę w wannie własnymi rękami z drewna i betonu, damy przewodnik krok po kroku, a także instrukcje dotyczące zdjęć i filmów.

Przede wszystkim należy zauważyć, że do produkcji podłóg do kąpieli można stosować zarówno drewno, jak i beton, a także zwykłe płytki ceramiczne(w niektórych przypadkach podłogi można wykonać bezpośrednio na glinie).

Najważniejszą rzeczą, na której należy się skupić podczas wykonywania pracy, jest zapewnienie normalnego odpływu zużytej wody. Zwracamy również uwagę, że przy wykańczaniu podłóg w „gorących” pomieszczeniach w żadnym wypadku nie wolno używać materiałów syntetycznych (na przykład linoleum), które po podgrzaniu mogą emitować toksyczne i szkodliwe substancje.

Przy produkcji takich prac szczególną uwagę należy również zwrócić na izolację wykładziny podłogowej, co bezpośrednio wpływa na komfort wykonywanych zabiegów. W tych przypadkach, kiedy decydujesz się na wykonanie podłogi betonowej, upewnij się, że jest ona pokryta od góry drewnianą podłogą lub specjalnymi płytami korkowymi, które zapewniają komfortowe warunki mycia.

Drewno

Z powyższego wynika, że ​​przed wykonaniem podłogi w wannie na pewno będziesz musiał zdecydować, z jakiego materiału ją wykonasz.

Zaleca się wykonanie podłóg drewnianych z drewna iglastego (jodła, sosna, modrzew lub świerk); i w tym przypadku możesz skorzystać z dwóch opcji. Pierwszy z nich polega na ułożeniu ciągłej powłoki, która nie przepuszcza wody, a w drugim przypadku deski podłogowe układa się z niewielką szczeliną, która zapewnia swobodny odpływ nieczystości z prania.

Podłogi lite lub „nieprzeciekające” wykonuje się poprzez wtopienie bali bezpośrednio w glinę lub ułożenie ich na betonie (najlepiej z niewielkim zagłębieniem), a następnie gęste wypełnienie deskami na pióro-wpust. Ale wcześniej na betonowej powierzchni, która ma lekkie nachylenie w kierunku odpływu, wykonuje się klasyczny jastrych. Jednocześnie w pewnym momencie, na krawędzi lub na środku pomieszczenia, montowany jest kolektor drenażowy, który jest podłączony do sieci kanalizacyjnej Twojego domu.

Przygotowanie tzw. przeciekającej podłogi odbywa się zwykle według następującego schematu:

1. Najpierw dobrze wypoziomowaną i zagęszczoną glebę pokrywa się warstwą żwiru z piaskiem, który następnie wylewa się płynnym betonem.
2. Wylewana powierzchnia powinna swoim kształtem przypominać lejek z łagodnymi spadkami i środkiem w miejscu odbioru (z kratką ochronną zamontowaną w odpływie).
3. Następnie na słupki murowane montuje się bale drewniane, które stanowią podstawę do układania podłogi.
4. A pod koniec pracy na tych kłodach układane są deski krawędziowe z odstępem 5–6 mm.

Podczas układania takiej podłogi należy zadbać o uszczelnienie słupów podtrzymujących kłody poprzez wykładanie pod nimi kawałków papy dachowej lub pokrycia dachowego, złożonego w kilka warstw. W przypadku braku cegieł jako podporę można wykorzystać fragmenty starych płyt betonowych. Należy również zwrócić uwagę na to, że przygotowanie podłóg w łaźni parowej i pralni będzie można rozpocząć dopiero po zakończeniu montażu kanalizacji wodnej i przygotowaniu fundamentu pod piec.

Nie można pominąć konieczności antyseptycznej obróbki drewnianych elementów konstrukcyjnych, a także nie zapominać o wentylacji przestrzeni pod podłogą, która zapewnia ich bezpieczeństwo. W szczególności usuwanie wilgotnych oparów można zorganizować za pomocą dmuchawy piekarnika.

Posadzka betonowa w zlewie i łaźni parowej

Wielu ekspertów uważa ułożenie betonowej podłogi w łaźni za ekonomicznie poprawne i opłacalne rozwiązanie... Długa żywotność betonu przemawia na korzyść tej metody układania posadzek. Jastrych wysokiej jakości może wytrzymać ponad 30 lat. Wśród zalet tej podłogi warto zwrócić uwagę na:

• Odporny na ekstremalne temperatury i wysoką wilgotność.
• Nie gnije.
• Na betonie nie rozwijają się żadne szkodliwe mikroorganizmy i grzyby.

Nie musisz kupować drogich produktów, aby zadbać o swoją betonową podłogę. domowe środki chemiczne... Dodatkowo istnieje możliwość udekorowania podłogi np. płytkami.

W wannie zużywa się dużo wody. Wiąże się to z koniecznością wykonania układu odwadniającego. Przed betonowaniem posadzki należy zaprojektować i wykonać system odwodnienia. Aby to zrobić, musisz określić punkt, który pozwoli ci najłatwiej wyposażyć system kanalizacyjny. W tym miejscu należy postawić zbiornik pośredni, który można wykonać w formie małego wykopu o wymiarach 40×40×30 cm. Najprostszym sposobem obróbki wykopu jest betonowanie, z warstwą co najmniej 5 cm.

Następnie z tego zbiornika należy wykonać odpływ do studzienki kanalizacyjnej / szamba. Do tych celów możesz użyć rury wentylatora o średnicy 200 mm.

Glebę należy wyrównać, a następnie ubić. Następnie pokryj podłogę żwirem. duża frakcja Grubość 15 cm Żwir można zastąpić walką cegieł. Kolejna warstwa to kruszony kamień o grubości 10 cm.

Po zagęszczeniu tłucznia należy wylać warstwę betonu o grubości 5 cm, wykonaną ze spadkiem w kierunku zbiornika ścieków wstępnych.

Aby znacznie ograniczyć straty ciepła w wannie, posadzkę betonową należy zaizolować. Odbywa się to po stwardnieniu pierwszej warstwy betonu. Jako izolację można użyć keramzytu. Musi być pokryty warstwą 5–8 cm.

To nie jedyna izolacja, która nadaje się do układania podłogi betonowej. Często do tych celów buduje się filc lub wełna mineralna... Warto jednak wziąć pod uwagę fakt, że układając wełnę mineralną jako grzejnik, trzeba będzie ją dodatkowo zaimpregnować. Materiał dachowy może być stosowany jako warstwa hydroizolacyjna.

Bitum należy wylewać między podłogę a ścianę.

Inną opcją izolacji podłogi jest wypełnienie zaprawa cementowa z perlitem (skała pochodzenia wulkanicznego). Zaczęli go używać w tym kierunku stosunkowo niedawno. Zaletami tego komponentu są wysoka nasiąkliwość i właściwości termoizolacyjne.

Perlit jest bardzo lekkim materiałem, dlatego prace z nim należy wykonywać w pomieszczeniach.

Ugniatanie odbywa się w betoniarce. W takim przypadku ważne jest ścisłe przestrzeganie instrukcji wskazanych na opakowaniu produktu.

Na izolację lub hydroizolację należy wylać drugą warstwę betonu (zależy to od zastosowanego materiału izolacyjnego). W takim przypadku konieczne jest ułożenie siatki wzmacniającej przed wylaniem betonu (może to być siatka druciana lub siatka zbrojona). Aby beton był w rezultacie trwały, należy go ubić, wyrównać linijką i wylać betonem na wierzch.

Do wypełnienia jastrychu służy zaprawa piaskowo-cementowa lub mieszanka samopoziomująca... Jeśli do dekoracji podłogi posłużą płytki, to lepiej kupić mieszanka cementowa zaprojektowane do tych celów.

Jastrych należy wylewać za jednym razem, więc trzeba działać szybko. Rozpocznij nalewanie od najdalszego rogu, wyrównując zaprawę kielnią. Należy go dokręcić linijką ruchem okrężnym, która byłaby skierowana w stronę wyjścia z pomieszczenia. Po stwardnieniu jastrychu proces ten trwa kilka dni.

Dodatek plastyfikatorów przyspiesza proces twardnienia betonu. Między innymi zwiększają wytrzymałość betonu, niezawodnie łączą ze sobą składniki zaprawy i zapobiegają możliwości pęknięć.

Jastrych całkowicie twardnieje w ciągu 3 tygodni. W pierwszym tygodniu trzeba go od czasu do czasu podlewać.

Jakość powierzchni określa się po całkowitym wyschnięciu betonu. Jeśli jastrych ma jednolity szary odcień, oznacza to jego jednolitość. Ponadto na trwałym i wysokiej jakości betonie nie będzie widocznych śladów uderzenia młotkiem.

Płytki ceramiczne najczęściej stosuje się jako wykończenie posadzek betonowych w wannie. Spektakularnie prezentują się również płytki. Istotną wadą płytek jest to, że gdy są mokre, stają się śliskie, co zwiększa ryzyko kontuzji. Dlatego z praktycznego punktu widzenia lepiej układać płytki Metlakh na betonowej posadzce.

Linoleum i innych powłok syntetycznych nie należy stosować w łazienkach (nawet takich, w których temperatura nie jest tak wysoka jak w łaźni parowej). Faktem jest, że w procesie ogrzewania uwalniane są z nich substancje, które mogą prowadzić do zatrucia, czyli ciężkiego zatrucia organizmu.

Pomieszczenia pomocnicze

W pomieszczeniach o niskim poziomie wilgotności i stosunkowo niskich temperaturach dopuszcza się stosowanie laminatu i linoleum zabronionego w łaźniach parowych. W garderobie taką wykładzinę układa się na specjalnej posadzce, która daje możliwość suszenia podłóg. Korzystając z takiej podstawy wykładziny podłogowe okazuje się być podwójna, składająca się z szorstkiej i wykańczającej podłogi.

Podczas pracy z podłogą należy przestrzegać następujących zaleceń:

• za optymalną wysokość podstawy podłogi nad ziemią uważa się poziom przekraczający ten znak o co najmniej 30 cm;
• do produkcji podłogi z naturalnego drewna wybiera się deski krawędziowe lub rowkowane o grubości około 25–35 mm;
• wymagane jest ułożenie opóźnienia na słupkach ceglanych w takich konstrukcjach.

Procedura układania wykładzin podłogowych w łaźni wykonanej w starym rosyjskim stylu w rzeczywistości nie różni się od procedur opisanych powyżej (biorąc pod uwagę fakt, że podłogi w łaźni parowej mogą być nawet ziemne). Przed ich przygotowaniem będziesz musiał wykonać następujące operacje:

1. Na obwodzie podstawy, w odległości około 50 cm od fundamentu, najpierw wybiera się glebę (na głębokość około 45-50 cm).
2. Powstałe miejsce wypełnia się do wymaganego poziomu mieszanką drobnego żwiru i piasku, a następnie dokładnie zagęszcza.
3. Deski układa się bezpośrednio na przygotowanym podłożu, co jest dość spójne z podłogami wykonanymi starymi metodami.

Wideo

Ten film odpowie na najczęściej zadawane pytania dotyczące podłogi w wannie:

Zdjęcie

Schemat

Te schematy pomogą ci ułożyć podłogę w wannie:

Możesz wyposażyć podłogę w wannie własnymi rękami, jeśli wszystko niezbędna praca... Żywotność posadzki zależy od jakości przygotowania podłoża, doboru materiałów izolacyjnych oraz warstwy nawierzchniowej. Rozważymy urządzenie podłóg do kąpieli, cechy ich instalacji, a także niuanse technologiczne, które należy wziąć pod uwagę.

Cechy podłóg urządzenia w wannie

Jak zrobić trwałą i odporną na ścieranie podłogę w wannie? Konstrukcja wanny jako taka odbywa się z uwzględnieniem wielu niuansów. Pomieszczenie o specyficznym mikroklimacie zapewnia ekstremalne warunki eksploatacji wykładziny podłogowej. Wysoka wilgotność, stałe wahania temperatury oraz kontakt podłoża z wodą mogą znacznie skrócić żywotność podłogi.

Wybór konkretnej metody aranżacji bazy w „wilgotnym” pomieszczeniu zależy od następujących czynników:

• metoda ogrzewania i hydroizolacji;
• rodzaj fundamentu i obecność podziemia;
• sezonowość korzystania z kąpieli;
• rodzaj gruntu pod budynkiem;
• cechy konstrukcyjne budynku.

Jeśli wanna ma być używana przez cały rok, w tym przypadku bardziej celowe jest wykonanie bazy kapitałowej z wylewaniem jastrychu betonowego. W budynku szkieletowym, który jest używany tylko w ciepłym sezonie, najlepiej jest wykonać drewnianą podłogę, ponieważ jej montaż będzie bardziej opłacalny z ekonomicznego punktu widzenia.

Rodzaje podłóg drewnianych

Urządzenie podstawy za pomocą drewnianej podłogi będzie najbardziej akceptowalne dla budynków sezonowych. Drewno ma niską przewodność cieplną, dlatego pomaga zachować ciepło w „wilgotnym” pomieszczeniu. Jednak wysoka wilgotność może powodować gnicie drewna. Aby tego uniknąć, eksperci zalecają stosowanie legarów podłogowych i podłóg wykonanych z drewna iglastego. Są mniej higroskopijne ze względu na obecność naturalnych żywic w strukturze drzewa.

Wszystkie rodzaje powłok drewnianych do wanien można z grubsza podzielić na następujące kategorie:

1. Wyciek. Deski układa się w określonych odstępach czasu, dzięki czemu woda jest natychmiast spuszczana z pomieszczenia z powodu pęknięć powstałych w powłoce, których wielkość waha się od 3 do 7 mm. Urządzenie takiej bazy jest korzystne z kilku powodów:
   • łatwa instalacja;
   • niski koszt podłóg;
   • nie ma potrzeby instalowania systemu odpływowego.
2. Nieprzeciekający. Pokrycie monolityczne, składane z desek, może być stosowane w budynkach użytkowanych przez cały rok. Jednak w tym przypadku konieczne jest zainstalowanie u podstawy kolektora wody, za pomocą którego ścieki będą odprowadzane do kanalizacji. Urządzenie z nieciekającą powłoką ma następujące zalety:
   • długi okres eksploatacji;
   • dobra izolacja termiczna pomieszczenia;
   • możliwość montażu podłóg ogrzewanych.

Niezbędne narzędzia

Budowa wanny to pracochłonny i odpowiedzialny proces, ale jednym z jego najważniejszych etapów jest ułożenie podłóg. Od jakości prace instalacyjne związane z urządzeniem kanalizacji i układaniem materiałów podłogowych, zależy od mikroklimatu w pomieszczeniu. Aby poprawnie zrealizować wszystkie etapy budowy podłogi, przede wszystkim musisz mieć pod ręką niezbędne narzędzia.

Urządzenie betonowa podstawa możliwe dzięki takim narzędziom:

• Betoniarka;
• latarnie morskie;
• reguła (do wyrównania);
• poziom budynku;
• pojemnik na roztwór;
• łopata.

Do wykonania podłogi drewnianej potrzebne będą inne narzędzia:

• młot;
• wyrzynarka (szlifierka kątowa);
• samolot;
• ruletka;
• paznokcie.

Aby zrozumieć, jak prawidłowo zainstalować podłogi w wannie, rozważ krok po kroku przewodnik dotyczący układania podłóg drewnianych i betonowych.

Standardowa konstrukcja podłogowa

Podstawa zainstalowana w łaźni parowej powinna znajdować się 8-9 cm powyżej poziomu zerowego, w takim przypadku temperatura w pomieszczeniu pozostanie na wymaganym poziomie przez długi czas. Jednocześnie podstawa jest nieco niższa niż w innych pomieszczeniach wanny. Pozwala to uniknąć wycieku wody pod podłogę do garderoby, prysznica itp.

Standardowy układ podłóg reprezentuje wielowarstwowy tort:

• warstwa hydroizolacyjna (umieszczona na ziemi);
• belki do drewnianej listwy;
• szorstka powłoka;
• materiały izolacyjne(izolacja, środek hydroizolacyjny);
• opóźnienia w montażu tokarki;
• izolatory ciepła i wody;
• podszewka;
• poduszka powietrzna;
• warstwa drewna i betonu;
• powłoka dekoracyjna.

Cechy przygotowania bazy

Tradycyjna konstrukcja ciepłej podłogi zaczyna się od prac przygotowawczych. Aby zapewnić długą żywotność lakieru nawierzchniowego, podczas przygotowania podłoża wykonuje się następujące prace:

1. W miejsce przyszłych podłóg kładzie się mineralną poduszkę, reprezentowaną przez łamaną cegłę lub ekspandowane granulki gliny. Grubość warstwy drenażowej musi wynosić co najmniej 15 cm;
2. Na wierzch wylewa się żwir lub kruszony kamień o grubości 10-15 cm;
3. Następnie ułożone materiały są dobrze ubite.

Układanie podkładki mineralnej pomaga przełamać kapilarność, co powoduje, że wilgoć z gleby unosi się do podłoża i niszczy je.

Przygotowanie mieszanki roboczej do posadzek betonowych

Aby stworzyć wysokiej jakości rozwiązanie do wylewania jastrychu, musisz ściśle przestrzegać proporcji i kolejności dodawania niezbędnych składników. Aby poprawić właściwości termoizolacyjne mieszanki, do jej składu można dodać perlit. Sam proces przygotowania roztworu odbywa się w dwóch etapach.

Pierwszy etap:

1. Do betoniarki wlewa się 10 litrów czystej wody;
2. Następnie wylewa się około 2 wiader rozszerzonego piasku;
3. Składniki są mieszane;
4. Następnie dodaj 5 litrów cementu klasy M-300, nie mniej;
5. Mieszanina jest dobrze wymieszana;
6. Następnie dodaj jeszcze około 5 litrów wody;
7. Mieszać roztwór do uzyskania jednorodnej mieszaniny.

W razie potrzeby możesz nieznacznie poprawić parametry techniczne kompozycji, dodając do niej perlit. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

1. 10 kg perlitu wlewa się do wcześniej przygotowanego roztworu;
2. Dodaj około 2-2,5 l wody;
3. Składniki miesza się, aż masa betonowa zamieni się w sypką;
4. Po 10 minutach składniki mieszaniny są ponownie dokładnie wymieszane.

Ostatecznie wyjdzie sypka kompozycja, która w konsystencji będzie przypominać plastelinę. Następnie na przygotowanej podstawie wykonuje się jastrych.

Wypełnienie pierwszej warstwy

Jeśli powierzchnia szorstkiej powłoki jest niewielka, jastrych wykonuje się natychmiast na całym terenie. Aby wypełnić jastrych na dużej powierzchni, pomieszczenie jest konwencjonalnie podzielone na paski, przetwarzając każdy z nich po kolei. Jak prawidłowo ułożyć pierwszą warstwę mieszanki betonowej?

1. Grubość „szorstkiego” jastrychu musi wynosić co najmniej 12 cm;
2. Poziomość ułożonej warstwy jest sprawdzana za pomocą poziomu;
3. Wypoziomuj mieszaninę za pomocą reguły;
4. Aby woda nie gromadziła się na powierzchni gotowej podłogi, wylewkę wykonuje się z lekkim nachyleniem w kierunku wykopu;
5. Nachylenie jastrychu musi wynosić co najmniej 1 cm na metr długości.

Ciepło i hydroizolacja posadzek betonowych

Gdy tylko jastrych stwardnieje, musisz przejść do etapu ogrzewania i hydroizolacji powłoki. Przed ułożeniem materiałów izolacyjnych powierzchnia betonu jest sprawdzana pod kątem wybrzuszeń, pęknięć i wgnieceń. W razie potrzeby wady powłoki są naprawiane.

Z reguły jako materiały hydroizolacyjne wybiera się:

• mastyk bitumiczny;
• plastikowe opakowanie;
• walcowany materiał dachowy.

Po ułożeniu hydroizolacji należy zaizolować podłogę. Do tych celów można wykorzystać:

• wełna mineralna;
• polistyren;
• penopleks;
• granulowana keramzyt;
• pianobeton.

Grubość warstwy izolacyjnej powinna wynosić 10-15 cm Jak pokazuje praktyka, keramzyt jest optymalną izolacją dla powierzchni betonowych. Nie pochłania wilgoci, niewiele waży, a także ma dobrą izolację akustyczną.

Wylewanie jastrychu wykończeniowego

Układanie warstwy wykończeniowej jastrychu niewiele różni się technologicznie od poprzedniej wersji. Ale w tym przypadku grubość jastrychu może wynosić od 8 do 10 cm Należy pamiętać, że w trakcie wylewania mieszanki należy obserwować przestrzeganie nachylenia w kierunku miski.

Podłoga w dużych i małych pomieszczeniach jest jednak nieco inna. Jeśli powierzchnia podstawy jest na tyle duża, aby nadać konstrukcji większą wytrzymałość, warto przed wylaniem jastrychu założyć siatkę wzmacniającą. W takim przypadku nawet przy intensywnym użytkowaniu wanny szorstka powłoka nie pęka.

Cechy podłóg drewnianych

Podłogi drewniane to tradycyjny rodzaj podłóg, który służy do układania podłóg w wannie. Pomimo higroskopijności ten rodzaj materiału jest nadal poszukiwany wśród konsumentów ze względu na następujące cechy:

• Drewno jest przyjazne dla środowiska i bezpieczne dla zdrowia;
• Podłoga ma niską przewodność cieplną, w przeciwieństwie do betonu;
• Drewniana podłoga tworzy bardziej przyjazną atmosferę w pomieszczeniu.

Ponadto drewnianą podstawę można wykonać w zaledwie kilka dni, ponieważ można ominąć etap pracy „na mokro”, czego nie można zrobić podczas wylewania jastrychu.

Układanie podłóg drewnianych

Jak prawidłowo układać podłogi drewniane? Montaż drewnianej podstawy jest dość łatwy, ale trzeba wziąć pod uwagę wiele niuansów technologicznych. Cały proces układania podłóg podzielony jest na następujące etapy:

1. Montaż stojaków wsporczych... Do montażu podpór stosuje się dość grube belki o przekroju 15 cm, to regały będą doświadczać największego obciążenia podczas pracy podstawy wykładziny podłogowej. Osadzane są na słupach metalowych lub ceglanych, zabezpieczonych stalowymi wspornikami. Podczas układania podłóg w łaźni, wzniesionej na fundamencie palowym, opóźnienie kładzie się na koronie hipotecznej;
2. Instalacja metra. W przypadku montażu przeciekających podłóg, pod ziemią układa się 20 cm warstwę tłucznia lub keramzytu. Jeżeli grunt jest gliniasty i nie wchłania dobrze wilgoci, pod posadzką instalowany jest zbiornik do zbierania ścieków, które grawitacyjnie spływają do kanalizacji rurociągiem. Jeśli potrzebujesz wykonać szczelną podstawę, obowiązkowo należy ją zaizolować (keramzyt, pianka). Aby zapewnić normalną wentylację podziemia, w fundamencie wykonuje się otwory wentylacyjne dla lepszej cyrkulacji powietrza;
3. Układanie bali i wykańczanie podłóg... W celu ułożenia przeciekających podłóg kłody układane są w losowej kolejności, z zachowaniem poziomości. Instalując nieprzeciekającą podstawę, wykonujemy spadek od kłody w kierunku wykopu. W przypadku nieciekających podłóg do bali przybija się bloki czaszkowe, na które rzuca się szorstkie deski. Następnie nakładana jest na nie warstwa hydroizolatora i termoizolatora. Następnie drewniana skrzynia jest osłonięta deską na pióro i wpust. Wewnątrz „tortu”, między deskami wykończeniowymi a kłodami, powinna znajdować się szczelina 10-12 cm na wentylację podziemia.

Budowa wanny z odporną na ścieranie podłogą jest bardzo problematyczna, biorąc pod uwagę specyficzny mikroklimat panujący w pomieszczeniu. Aby wydłużyć okres eksploatacji wykładziny podłogowej, takie momenty należy uwzględnić podczas jej montażu.